Содержание

бетон дача

Как сделать на даче садовую дорожку из бетона

Садовая проездная или пешеходная дорожка из бетона — обычный элемент приусадебного участка или дачи. Кроме эстетических функций, бетонные дорожки нужны, чтобы удобно передвигаться не по открытому грунту, а по твердому, чистому покрытию. Часто их делают своими руками.

Материал, инструменты

Бетон является одним из наиболее практичных и долговечных материалов: ему можно придать любую форму, цвет, рельефную поверхность, он не трескается, не рассыпается, морозо- и водоустойчив. Для замеса понадобятся такие материалы:

вода, цемент и песок;
гравий, щебень, галька;
камни или декоративные элементы;
пигмент (если нужно придать цвет) и полиэтиленовая пленка (несколько м2).

Понадобится и широкий перечень инструментов:

бетономешалка или емкость для перемешивания раствора;
сито для просеивания песка или емкость для его промывки;
лопата, весло для перемешивания, доски или форма для опалубки;
молоток, гвозди для создания опалубки;
резиновый молоток, колья и шнуры для разметки;
длинное правило, строительный уровень;
трамбовка, тележка, мастерок, ведра;
болгарка, стальной лист, арматура, стальная сетка или фибра;
наколенники, перчатки.

Некоторые инструменты и устройства могут быть не нужны. Например, если песок чистый — сито не надо.

Общие требования

Правильное устройство основания имеет большое значение. Так, для глинистых грунтов и при большой нагрузке рекомендуют глубину для основы около 50 см и подушку из песка в 30 см. Для тяжелой почвы подойдет песчано-гравийная смесь в 30 см, в ней песчаная прослойка должна быть 15 см. Каждый слой гравия, щебня, песка хорошо утрамбовывают и поливают водой.

Дно траншеи уплотняют и кладут геотекстиль. Его укладывают также и между слоями – это повышает прочность основы и срок ее эксплуатации, так как материал специально создан для строительства в условиях вечной мерзлоты. Он очень крепкий и препятствует вымыванию песка, проседанию, исключает разрастание сорняков и хорошо пропускает влагу.

Для дорожек из бетонных плит для основания берут песок фракцией 0–7 мм, его насыпают слоем в 5–7 мм и выравнивают. Если между плитами нужно сделать щели в 2–3 см, то они засыпаются мелкозернистым песком, его трамбуют и проливают водой. Бетонные дорожки должны иметь уклон, чтобы вода не задерживалась на них. Для этого делают основу с чуть выпуклым профилем – достаточно сделать уклон в 1–2 см на 1 м оси дорожки. Также делают специальный дренаж. Чтобы определить размер ступеней есть правило: две высоты ступенек плюс глубина равны шагу в 60–70 см. Дорожка может создаваться из плит 40×40 см на расстоянии шага между центрами плит.

Процесс создания дорожки

Опишем стандартную схему создания дорожки и расход материалов. Параметры основы и раствора меняются в зависимости от почвы участка.

Подготовка основания

Бетон нужно класть правильно, то есть на песчано-гравийную прослойку. Хотя иногда, когда есть песчаные грунты, просто укладывают на хорошо утрамбованную подушку, при этом расход материалов уменьшается. Работать начинают с создания разметки. По периметру будущей дорожки вбиваются колышки, и натягивается шнур. Снимается верхний слой почвы. Для пешеходных дорожек достаточно 20 см, если по ней будут ездить машины – 30 см, для тяжелых и суглинистых грунтов – 40 см. Затем укладывается геотекстиль на дно и откосы.

Половина траншеи засыпается песком. Если несколько слоев – то треть. В любом случае для песчаной прослойки желательно не менее 5 см. Ее хорошо трамбуют, проливают водой. Идеальным вариантом является углубление траншеи и использование нескольких слоев: песок/гравий (щебень)/песок. Каждый слой перекладывается геотекстилем.

Если есть несколько слоев, то следующий должен быть гравийным. Берется щебенка с фракцией 10–20 мм., которую нужно хорошо уплотнить. Для того чтобы правильно забетонировать дорожку, рассчитываются ее размеры или плит в м2 и приблизительные пропорции и расход составляющих бетона.

Форма для бетонных плит, опалубка

Для изготовления плит своими руками продаются специальные пластиковые формы. Если их нет, то можно сделать самостоятельно. Плиты часто делают квадратными со сторонами 30–50 см. Для них создают деревянные формы из брусков сечением 50×50 и листы стали. В сумме их объем должен равняться бетону за один замес. Бруски сбивают гвоздями, изнутри шлифуют и наносят масляную краску – так плита не будет застревать.

Упрощенный метод изготовления: форма без дна на плоскости, укрытой пленкой. Бетонные дорожки можно сделать, используя опалубку — временную деревянную конструкцию, придающую форму раствору. Ее делают из доски 15–20 мм шириной, которая равна высоте дорожки. Дорожка должна быть чуть выше грунта (на 4–5 см) и с наклоном на 1 см в одну или две стороны.

Доски фиксируются по краям траншеи — они прижимаются к стенкам и крепятся к колышкам разметки; последние должны быть с внешней стороны. Кромка досок снизу фиксируется посредством колышков, а верх — поперечными перемычками, они прибиваются к кромкам сверху – это исключит распирание конструкции.

Нужно разделить плиты — слишком большие растрескиваются. Для этого через полтора метра монтируют разделители: металлические пластины, обрезки сайдинга, деревянные или пластиковые планки. Если их нужно будет вынуть, то перед монтажом смазывают любой смазкой (отработанным машинным маслом).

Расчет количества бетона

Расчет делается по такой технологии. Определяется площадь одной плиты (в м2). Значение в м2 умножается на ее высоту. Результат умножается на нужное количество плит. При заливке площадки единой массой, площадь в м2 умножается на толщину заливки. Если плиты укладываются с зазорами, то от результата отнимается 5–10%.

Стандартной шириной дорожки на даче будет 0,8 м при толщине 5–7 см, для дорожки под машину нужно 3 м при толщине 10 см. Учитывая это, легко посчитать, что на 1 погонный метр пешеходной дорожки расход смеси – 0,5 м3, для дорожки под машину расход – 0,3 м3 бетона. Из этого следует что 1 м3 раствора хватит на 20 м2 пешеходной дорожки или на 3,3 м2 для машины.

Расчет состава

Отмеряют составляющие и пропорции ведрами. Стандартный мешок цемента имеет 50 кг или 38 л. Лучшим расход воды будет в пропорции 1 часть воды на 4 цемента, но по мере помешивания можно добавлять в состав чуть больше воды для лучшей пластичности. Раствор и расход ингредиентов для дорожек без больших нагрузок (обычная дорожка в патио, на даче): ½,5/4 (цемент/песок/гравий). В ведрах пропорция будет выглядеть так (на 1 м3 смеси): 18 – цемент (4,7 мешка), 45 – песок, гравий – 70.

Дорожка для автомобиля: 1/1,5/2,5 (цемент/песок/гравий). Расход в ведрах: 28 (или 7,3 мешка)/40/70. Добавляется также пластификатор, например, СП-1, краситель (1–2% от массы раствора). Есть еще один состав раствора прочного бетона:

цемент М500 и выше – 1 часть;
песок – 3 части;
щебень – 1 часть;
водоотталкивающие добавки.

Замешивание

Если есть маленькая бетономешалка – это упрощает работу. Если ее нет или количество бетона небольшое, то можно смешать вручную. Бетонирование дорожек осуществляется в несколько этапов. Для замеса раствора нужно корыто, стальной ящик или просто ровная асфальтированная площадка, лист железа. Можно использовать строительный миксер, перфоратор с насадкой.

Стандартной является такая технология. Сначала смешивают гравий и песок, потом добавляется цемент – получается серая масса. На ее верху делают углубление и медленно вливают воду (половину расчетного объема), сгребая сухую смесь с краев в середину. Смесь станет влажной. Затем снова делают углубление наверху, и выливают часть воды. Делают так несколько раз, пока состав не станет нужной консистенции.

Для изготовления раствора рекомендуют цемент марки не ниже М300. Лучше всего расходовать речной песок – он чистый. Карьерный желательно промыть и профильтровать через сито. Щебенку можно взять размером в 10–20 мм, самая лучшая – гранитная, она морозостойкая и прочная. Для больших нагрузок подойдет крупная фракция в 40 мм.

Чем гуще состав, тем бетон прочнее, но тогда его нужно хорошо утрамбовать. Отличным решением будет добавление пластификатора – он сделает жесткий бетон более пластичным и текучим при меньшем расходе воды, которая делает его менее прочным. Такой раствор заполнит все щели.

Армирование и заливка

Садовая или дворовая дорожка из бетона должна возвышаться на 3–5 см. Если есть желание придать плитам особую прочность, то применяют армирование:

форму заполняют наполовину;
кладут арматуру. Ее роль выполняют стальные пруты сечением 5–8 мм или готовая сетка. Используют также фибру с полимера, которую добавляют при замесе бетона.

Раствор ровняют и держат 3-4 дня, регулярно поливая водой или накрыв влажной тканью. При армировании можно ограничиться толщиной плиты в 6–10 см: такое устройство исключает растрескивание. В противном случае толщина плиты — не менее 10–15 см.

Заливка и трамбовка дорожек бетоном происходит поэтапно от разделителя к разделителю. Раствор нужно залить весь сразу до краев опалубки, приготовленную смесь нельзя оставлять на потом – это гарантия его растрескивания.

Верхний слой выравнивается правилом или ровной доской, которая опирается на края опалубки и ездит по ним. Правилом делают движения на себя вдоль дорожки, убирая излишки смеси. При выравнивании помнят об уклоне (1 см на 1 м). Понадобится и ручная трамбовка, которая должна осуществляться до появления цементного молочка.

Затем смесь прокалывается штырем, отрезком трубы — это нужно для выведения воздуха и повышения плотности. Для этого также используют виброрейку. Если вывернулись камешки, то их прокатывают валиком. После бетон накрывают пленкой от мусора, дождя, для сохранения влаги (быстрое высыхание приводит к растрескиванию). Так, бетонная дорожка сохнет 4 дня, на 5 – убирают опалубку. До полного высыхания ее поливают водой, а после высыхание острые края полируются болгаркой.

Укладка плит

Если дорожка на даче будет подвергаться большим нагрузкам (велосипеды, автомобили, тележка с грузом), то желательно между плитами оставить зазор в 2-3 см. можно также оставить зазор в 5–6 см. Также можно разместить плиты с интервалом в 1 шаг. Процесс укладки поэтапно:

колышками и шнурами делают разметку;
снимают слой почвы на 10 см.;
траншея засыпается на половину глубины песком;
плиты укладывают на выровненную, утрамбованную основу. Важно, чтобы каждая плита легла на песчаную подушку всей своей плоскостью и находилась на уровне других плиток;
простукивают плиты молотком через доску для хорошей подгонки;
в щели насыпают песок. Можно оформить и декоративно.

Хорошо смотрятся на даче плиты, между которыми растет газонная трава. Такая дорожка делается на готовом газоне: вырезается дерн, дно ямки заполняется песком, чтобы плита была на одном уровне с травой.

Декорирование

Для дорожки на даче красивый вид – очень важен. Чтобы сделать ее красивой, декоративной, используют пигменты (охра, умбра и др.), полируют ее пропиткой, наносят рисунок острыми предметами.
Украшать можно, используя гальку, осколки кафели, даже пуговицы. Они втапливаются в поверхность бетона. Для этого на дно формы кладут бумажный лист, на него крепят клеем декоративные элементы и заливают раствором. С готовой плиты бумагу смывают водой.

Популярна и пропитка жидким стеклом (фтористый силикат, натриевое, клеевое), которая придает эффектный блеск. Все пропитки наносятся кистью или пульверизатором. При желании можно сделать большие прожилки и заполнить их дерном, создавать шершавости жесткой щеткой или другими устройствами. Весьма востребована облицовка плиткой или мрамором.

Садовые дорожки из бетона своими руками

Несмотря на многообразие материалов из которых можно изготовить тропинки на даче, бетонный раствор, приготовленный своими руками, остается одним из популярнейших способов. Дело в том, что такой вариант создания дорожек отличается низкой стоимостью материалов и простотой доставки их на садовый участок. Не менее важно и то, что бетонные дорожки на даче своими руками изготавливаются без использования специальной строительной техники. Для их отливки могут применяться любые подручные материалы. С другой стороны дорожки из бетона очень неприхотливы и обладают большим сроком службы. Они могут служить основой для любой последующей декоративной отделки садовых тропинок.

Содержание

Устройство бетонных дорожек

Садовые дорожки из бетона устроены определенным образом. Они состоят из нескольких слоев: дренажа, подушки и покрытия. Каждый слой обеспечивает свою функцию. Дренаж предотвращает образование избыточной влажности в подушке, он обычно изготавливается из щебня, толщина слоя 10-15 см. Подушка позволяет отводить воду от покрытия тропинки и распределяет нагрузку от его веса, тем самым не позволяет растрескаться покрытию, она изготавливается из песка, толщина слоя 5-15см. Самый верхний слой — это бетон, толщина не менее 3-5 см.

Дорожки на даче из бетона можно делать на любых типах грунтов, при этом дренаж необходим не всегда. Это важное обстоятельство, так как отсутствие дренажа снижает затраты на материалы и трудоемкость работ. Дренаж необходим только на глинистых грунтах при высоком уровне грунтовых вод. Во всех остальных случаях вода не будет задерживаться в подушке из песка, которая обязательна при любом грунте, и песок прекрасно справится с функцией дренажа.

Для создания песчаной подушки применяют речной песок. Использовать карьерный песок не желательно, так как в нем содержится большое количество глины, которая сильно задерживает воду. Это может привести к тому, что зимой скопившаяся вода замерзнет и увеличившись в объеме, что в свою очередь приведет к образованию трещин покрытия тропинки.

Бетонные дорожки своими руками можно изготовить из бетона или цементно-песчаного раствора, изготовленного также самостоятельно. Обычно именно так и поступают. Раствор изготавливают из смеси цемента и песка в соотношении 1:3. Для получения более прочного раствора в смесь можно добавить 5-10 частей щебня. Добавление щебня удешевит стоимость изготовления тропинок.

Разметка участка и установка опалубки

Создание дорожки в саду своими руками из цемента начинают с разметки участка. Для разметки тропинки достаточно натянуть две веревки которые будут обозначать границы. После чего согласно сделанной разметке, необходимо удалить слой плодородного грунта на глубину не менее 10-15 см. Это необходимо чтобы удалить корни растений и прочую органику, которая способствует разрыхлению почвы.

Величина удаляемого дерна может быть более 15 см. Зависит это от количества и толщины подстилающих слоев. Так если будет только два слоя бетон и цемент, то достаточно удалить 10-15 см, если необходимо еще делать дренаж, то не менее 20-25 см.

На этапе разметки и подготовки участка целесообразно задаться вопросом какой ширины должна быть тропинка. Здесь можно дать следующие советы, которые обеспечат удобство перемещения по участку:

Ширина центральных дорожек должна быть не менее 70 см, чтобы могли спокойно разойтись два человека.
Второстепенные тропики целесообразно делать шириной не менее 50 см.
Вспомогательные проходы к теплице или между грядками должны быть не менее 30 см.

Установка опалубки и устройство песчаной подушки

Опалубка для садовых дорожек своими руками может быть изготовлена практически из любых материалов. Она предназначена для удержания раствора на месте до его затвердевания и в целях выравнивания поверхности тропинки в процессе заливки. Для изготовления опалубки может применяться доска, фанера, шифер, ЦСП и любые другие листовые материалы.

Опалубка может быть съемной или несъемной. Съемный вариант применяется если после заливки она удаляется. В этом случае могут быть использованы любые материалы. Несъемный вариант если не удаляется. Здесь имеются ограничения. Для опалубки в данном случае могут применяться только влагостойкие и долговечные материалы, такие как шифер, ЦСП и пр.

Тропинки могут быть прямыми или иметь криволинейную форму. Для прямых можно изготавливать опалубку из любых материалов, для криволинейных, лучшим материалом является фанера. Опалубка для садовых дорожек из фанеры легко гнется и ей можно придать любую форму. Фанера получается универсальным материалом для заливки садовых тропинок.

Опалубка для дорожек изготавливается в следующей последовательности. Сначала фанера нарезается на полосы шириной 10 – 15 см. Эти полосы устанавливаются согласно сделанной ранее разметке. Полосы закрепляются к деревянным кольям, вбитым в землю. При закреплении полос важно тщательно проверять их положение по уровню, в противном случае дорожка может оказаться неровной. Следует отметить, что вне зависимости от применяемого материала технология установки опалубки остается неизменной.

Устройство песчаной подушки

Как упоминалось ранее, бетонные садовые дорожки должны заливаться на песчаную подушку. Для создания песчаной подушки на грунт между опалубкой или на дренаж из щебня, если он устраивается, укладывают агроволокно или укрывной материал. Агроволокно это прочный синтетический материал, который не подвержен гниению и прекрасно проводит воду, но задерживает песок. Таким образом с течением времени подушка не размоется и не уйдет в землю. Агроволокно укладывается таким образом, чтобы предотвратить уход песка как со стороны грунта, так и со стороны опалубки.

На агроволокно насыпают слой песка и уплотняют его. Уплотнить песок можно различными способами, но наиболее эффективный и наименее затратный это пролить подушку водой. После того как песок уплотнен его необходимо тщательно разровнять. При выравнивании поверхности песчаной подушки нужно следить за тем, чтобы толщина будущей заливки была не менее 5 см, причем толщина должна быть равномерной по всей поверхности дорожки.

Укладка арматуры для дорожки из бетона

На выровненный и уплотненный песок укладывают полиэтиленовую пленку. Пленка может быть использована любой толщины. Пленка необходима для гидроизоляции покрытия дорожки и для удержания раствора при заливке. Без пленки цементное молочко уйдет из раствора в песок, дорожка из цемента потеряет прочность, а подушка часть своих дренажных свойств.

На полиэтиленовую пленку укладывают стальную арматуру. Арматура должна быть уложена на расстоянии 1 см от поверхности песчаной подушки. Арматура придает покрытию тропики дополнительную прочность на изгиб.

Сделать бетонную дорожку на даче можно с применением любой арматуры, которые можно найти на участке. Подойдут старые водопроводные трубы, обрезки кладочной сетки, пруты, толстая стальная проволока и пр. Если же вы хотите соблюсти все технологические тонкости, то следует использовать кладочную сетку с размером ячьи 10х10см.

Заливка бетонной дорожки

Заливка тропинки выполняется частями. Дорожка делится на части длиной 2-2.5 м, которые заливаются по очереди. Между частями оставляется зазор в 0,5см для компенсации температурных расширений.

Начинают заливку с приготовления цементного раствора или бетона (цементный раствор с добавлением щебня). Цементный раствор делают в соотношении 1:3. Для приготовления раствора должен использоваться сухой чистый песок.

Раствор может изготавливаться в бетономешалке или с помощью строительного миксера и дрели или перфоратора. Последний вариант чаще всего применяется, так как не требуется использовании бетономешалки. Так же можно замешивать раствор в специальной таре лопатой.

Раствор для дорожки из цемента на даче изготавливается в следующей последовательности. Сначала в тару насыпают песок три части и цемента одну часть (по объему) затем тщательно перемешивают до получения однородной смеси. После чего добавляют воду в пропорции 0,7 и тщательно перемешивают до однородного состояния, т.е. пропорция для приготовления раствора получается следующая цемент:песок:вода – 1:3:0,7.

Полученный раствор укладывают между опалубкой, уплотняют и разравнивают. Разравнивать раствор удобно строительным правилом длиной 1 м. Если гладкость поверхности тропинки для вас не принципиальна, то можно использовать обрезок доски или разравнять на глаз шпателем.

В том случае если вы соблюдали приведенные пропорции, то залитую дорожку можно по окончании работ укрыть полиэтиленом для предотвращения испарения воды. Однако изготавливая садовые дорожки из бетона своими руками очень тяжело выдержать все пропорции, поэтому часто раствор изготавливается с избытком воды. Избыток воды после заливки выступает на поверхность. В этом случае необходимо выждать некоторое время (1-2 часа зависит от погоды) чтобы избыточная вода испарилась, и только после этого накрыть заливку. В противном случае на поверхности цемента останутся отпечатки складок пленки.

Примерно через 1 сутки, зависит от погоды, цементный раствор достаточно затвердеет чтобы по нему можно было ходить. Однако пленку можно снимать только на 2- 3 сутки. По истечении этого времени по бетонной дорожке можно спокойно ходить, но она еще не набрала расчетной прочности и подвергать ее избыточной нагрузке нельзя. Полный набор прочности достигается только за 30 дней.

Описанная технология изготовления дорожек на даче очень проста и не затратна. Конечно выполняя всю работу своими руками придется потратить немало сил, но в результате вы получите прекрасные и долговечные садовые тропинки. Если же их внешний вид с течением времени вам покажется непривлекательным их всегда можно облицевать камнем, плиткой или любым другим отделочным материалом.

Самая популярная марка бетона, используемая в хозяйстве, – М200. В каких пропорциях нужно замешивать цемент, песок, щебень и воду, и какую самую распространенную ошибку допускают при этом?

Для приготовления 1 м 3 бетона марки М200 средней подвижности цемент, песок и щебень берут в пропорциях 1 : 2,3 : 3,5 и добавляют нужное количество воды. Причем важно помнить, что именно количество добавленной воды будет определять крепость бетона, а наполнители больше влияют на подвижность полученной смеси (разумеется, если они добавляются в соответствующих пределах). Чем больше воды в смеси – тем более пористым будет бетон после застывания, и тем ниже его марка. При этом многие заблуждаются думая, что количество воды мало на что влияет и ее можно добавить побольше, чтобы было удобнее делать заливку.

Отношение количества добавляемой воды к цементу называется водоцементным соотношением. Для бетона М200 водоцементное соотношение равняется 0,71 (на 1 кг цемента 710 грамм воды). Далее в таблице мы укажем пропорции для бетона М200 трех различных степеней подвижности, которые будут пригодны как для заливки монолитных конструкций, так и для укладки фундаментов (с обязательной трамбовкой).

Таблица пропорций для изготовления 1 м 3 бетона М200 различной подвижности с использованием портландцемента М500

Садовые дорожки из бетона своими руками

Содержание

Устройство бетонных дорожек

Разметка участка и установка опалубки

Ширина центральных дорожек должна быть не менее 70 см, чтобы могли спокойно разойтись два человека.
Второстепенные тропики целесообразно делать шириной не менее 50 см.
Вспомогательные проходы к теплице или между грядками должны быть не менее 30 см.

Установка опалубки и устройство песчаной подушки

Устройство песчаной подушки

Укладка арматуры для дорожки из бетона

Заливка бетонной дорожки

Что определяет крепость бетона? Сколько класть наполнителя и в каких пропорциях? Можно ли лить больше воды и чем это чревато?

Исчерпывающие ответы в деталях и таблицах.

Перед тем как браться за дело необходимо иметь ответы на три основных вопроса: какую марку бетона необходимо получить, как ее приготовить и в каких пропорциях использовать основные компоненты. Ответ на второй вопрос трудностей не вызывает – главное, чтобы смесь была максимально качественно перемешана, для чего рекомендуется использовать компактные бетономешалки и уделить этому процессу достаточно внимания. Плохо перемешанная смесь сильно скажется на качестве получаемого бетона.

Теперь попробуем ответить на два остальных вопроса.

Выбираем марку бетона

Для правильного выбора необходимой марки бетона нужна консультация специалиста! Если речь идет о заливке фундамента, то тут обязательно нужно учесть состав почвы, пучинистость, нагрузку самого строения на фундамент и т.д. После анализа всех этих данных станет ясна не только требуемая марка бетона, но и размеры фундамента и глубина его заложения.

Что такое марка бетона?

Это главный показатель его качества (крепости, прочности на сжатие). Другие показатели, такие как: морозостойкость (количество циклов замерзания-оттаивания), водопроницаемость – пока вынесем за рамки данного материала, а про еще один параметр – подвижность – обязательно поговорим чуть ниже. Марка бетона в цифрах выражается в диапазоне от 50 до 1000, но основной применяемый на практике диапазон от 100 до 500. Цифры марки бетона (М100, М200 и т.д) обозначают усредненный предел прочности на сжатие в кгс/кв.см. Проверку соответствия необходимым параметрам осуществляют сжатием образцов (кубиков 150х150х150 мм), отлитых из пробы смеси и выдержанных в течение 28 суток нормального твердения. Для наглядности цифр возьмем такой пример: столб из бетона М100 со сторонами 30х30 см (площадью 900 см 2 ) способен держать нагрузку до 90 тонн.

Класс бетона

В современном строительстве чаще используется такой параметр прочности как класс бетона. Этот параметр сродни марке, но с небольшими нюансами: в марках используется среднее значение прочности, в классах – прочность с гарантированной обеспеченностью. Впрочем, в нашем случае, особой разницы нет. Соответствие марки и класса можно посмотреть в этой таблице:

Какую марку бетона выбрать

Обычно марки М100-М150 применяются для подготовительных работ перед заливкой монолитных плит и лент фундаментов. На песчаную или гравийную подушку заливают небольшим слоем М100 и после его застывания проводят арматурные работы. М150 также применяется для бетонирования садовых дорожек.

Марки М200-М250 могут быть с успехом применены для заливки монолитных фундаментов, подпорных стен, бетонирования площадок и дорожек.

М300-М350 применяют для фундаментов, плит перекрытий, колонн, балок. Это основной материал для ЖБИ, дорожных плит и т.д.

Более высокие марки бетона предназначены для конструкций и сооружений, к которым предъявляются особые требования. Это мостовые конструкции, гидротехнические сооружения, чаши бассейнов. Работа с данными марками бетона имеет свои особенности, поскольку они быстро застывают.

Понятное дело, что для заливки фундаментов при возведении небольших строений на дачных участках, на консультациях со специалистами наверняка будет решено сэкономить, но при этом выбор надо будет на чем-то остановить. В этом случае можно аккуратно посоветовать марки М200 и М250 в качестве самых популярных и универсальных. Но для возведения более крупных строений такой подход недопустим, не говоря уже о том, что в наличии должен быть полноценный проект сооружения.

Пропорции для получения бетонных смесей (расчет бетона)

Главным в приготовлении бетона является водоцементное соотношение (В/Ц). Оно дает точную пропорцию воды и цемента в будущей смеси. Очень важно выдержать это соотношение максимально точно, от этого будет зависеть дальнейшая крепость бетона. В идеале, для полноценного затвердевания цемента достаточно около 25-30% воды от его массы, но такая смесь будет слишком суха и ее будет практически невозможно уложить. Для удобства укладки воду добавляют с избытком, но испаряющаяся вода будет оставлять поры, которые снижают крепость бетона.

Определение водоцементного (В/Ц) соотношения для приготовления бетона требуемой марки

Стройматериалы с доставкой в Белую дачу

Только качественные стройматериалы, без которых не обойдется ни одна строительная площадка, вы сможете приобрести на Белой даче с помощью компании ТрансГруппСтрой. Мы осуществляем реализацию и круглосуточную доставку любых материалов прямо на объект строительства в любое удобное время.

большой выбор стройматериалов;
вежливые сотрудники;
первоклассный сервис.

Сделать заказ в нашей компании не просто, а очень просто, ведь наши менеджеры готовы принять вашу заявку в любое время без выходных и праздников. Круглосуточный телефон для обработки ваших заказов: +7 (495) 710-75-03

Самодельные бетонные дорожки на даче

Дорожка на даче давно уже стала, как и автомобиль, не роскошью, а средством передвижения. Только, в отличие от автомобиля, передвигается не она, а по ней. Но при этом она остается еще и элементом благоустройства дачного участка, причем очень важным и заметным. Ведь даже хорошо обустроенный участок будет выглядеть неухоженным, если все его важные узлы и элементы не будут соединены между собой в единое целое. Именно таким соединяющим в единое целое звеном и становятся дачные дорожки.

Это элемент садового дизайна который связывает воедино всю дачную композицию.

Дорожки имеют довольно значительную практическую ценность. Они позволяют перемещаться по даче даже ранней весной, когда насыщенная талой водой земля становится почти непроходимой, или же после сильного ливня, когда на участке стоят лужи.

Устройство на даче — дело, по большому счету, не очень сложное, не кирпичную кладку класть. При ее устройстве вполне реально обойтись без дорогостоящих новомодных строительных материалов, да и большой строительный опыт тоже не нужен. Главное — включить собственный здравый смысл и придерживаться нескольких простых правил.

Прежде всего нужно определиться с местом. Тут все предельно просто.

Нужно внимательно осмотреть территорию дачного участка, и мы обязательно увидим натоптанные тропинки, соединяющие наиболее посещаемые места. Именно на этих участках прежде всего необходимо проложить дорожки.

При этом по возможности нужно избегать мест, в которых может скапливаться большое количество воды.

Схема укладки монолитным бетоном.

Ширина обычно делается 70-80 см. Если дорожка будет использоваться не только для ходьбы, но и для других целей, например, для работ с применением садовой тележки, то ширина должна быть не менее 1,5 м. Но надо иметь в виду, что широкая прямая садовая будет выглядеть скорее взлетной полосой, а не элементом дизайна дачного участка.

Выбрав место, нужно определиться с материалом для будущих дорожек. Несмотря на то что выбор материалов для строительства дорожек большой, по прочности, долговечности и простоте устройства бетонные дорожки вне конкуренции.

Начало строительства

Из материалов для строительства понадобятся:

доски толщиной 20 или 25 мм;
щебень;
песок;
цемент, но только в случае если планируется приготовление бетона своими силами.

Этап 1: Копаем траншею; Этап 2: Вбиваем деревянные колышки; Этап 3: Подготавливаем опалубку; Этап 4: Добавляем слой щебня; Этап 5: Делаем температурные швы; Этап 6: Укладываем бетон в опалубку; Этап 7: Трамбуем бетон; Этап 8: Продолжаем бетонировать.

Практически любое строительство нужно начинать с разметки, и дачная дорожка не является исключением. Разметку выполняют при помощи деревянных колышков и натянутым между ними шпагатом, чтобы границы участка были хорошо видны. Если дорожка имеет извилистые участки, то для разметки удобно пользоваться рейкой, в которую по ширине вбиты 2 гвоздя. Таким нехитрым приспособлением нужно просто провести по земле, и вбитые гвозди очерчивают контуры, при любых поворотах сохраняя ее ширину. Поскольку при дальнейших работах отмеченные границы легко затоптать, лучше их отсыпать песком.

Закончив разметку, переходят к устройству дренажной подушки. Для этого в отмеченном контуре выбирается грунт на глубину штыка лопаты (15-20 см), дно канавки тщательно утрамбовывается. Чтобы избежать роста сорняков, на дно траншеи можно (но вовсе не обязательно) положить геотекстиль.

Закончив устройство траншеи, нужно сделать опалубку для заливки бетона. Возле стен вырытой траншеи на расстоянии 1,5 м друг от друга нужно установить деревянные колышки диаметром не менее 5 см, чтобы к ним без проблем можно было прибить доски опалубки. Колышки по высоте с одной стороны должны быть по уровню выкопанной траншеи, а с другой — на 1-1,2 см выше.

К внутренней поверхности колышков прибиваются доски. Поскольку опалубка практически вся будет заглублена в землю, то для устройства опалубки вполне достаточно досок толщиной 2-2,5 см. Для устройства опалубки вполне сойдут даже старые доски, например, от старого забора. Верхние края досок должны совпадать с высотой колышков. Чтобы после завершения строительства опалубку легче было демонтировать, рабочие поверхности досок должны быть гладкими. Для этого их нужно обработать рубанком или нанести какое-то масляное покрытие.

Устройство дренажной подушки

Залитый бетон, необходимо накрыть брезентом и время от времени увлажнять в местах воздействия солнца,чтобы на дорожке не было трещин.

Для того чтобы сделать дренажную подушку, в опалубку засыпается слой гравия толщиной около 10 см. Затем, чтобы заполнить пустоты между щебнем, насыпается крупный песок и хорошенько уплотняется. Уплотняют с помощью ручной трамбовки, а если есть возможность, то вместо трамбовки засыпанный слой гравия с песком обильно поливают водой.

Чтобы избежать растрескивания бетона от перепадов плюсовых и минусовых температур, обязательно нужно сделать температурные швы. Делаются они просто: длина разделяется на равные участки 2-2,5 м длиной с помощью реек толщиной 15-20 мм и шириной, равной ширине бетонного слоя, которые укладываются поперек.

Заливка бетона

Схема с проросшей травой.

Теперь можно переходить к заливке бетона. Если есть такая возможность, то лучше купить готовый бетон, если же такой возможности нет, то можно сделать самому, соблюдая следующие пропорции: на 4 части мелкого гравия 2 части песка и 1 часть цемента. Толщина бетонного слоя должна быть не меньше 10 см. Слой бетона насыпают на 1,5-2 см выше уровня опалубки, тщательно уплотняют трамбовкой, чтобы в слое бетона не осталось пустот, в которых может скапливаться вода. Для трамбовки обычно берут ровную гладкую доску длиной около 40 см и шириной 20-25 см. Утрамбованную до уровня опалубки разравнивают при помощи рейки.

Бетонировать нужно сразу всю площадь.

Глубина залегания основания для пешеходной дорожки 8-10 см.,а автомобильной 40-50 см.

Обычно дорожка из бетона схватывается в течение суток. Но это вовсе не значит, что через сутки по ней можно будет ходить. Бетон имеет свойство набирать прочность в течение 4 недель. И как минимум одну из них, а еще лучше полторы, бетон нужно поддерживать во влажном состоянии. Чтобы уменьшить частоту полива бетона, дорожку лучше прикрыть влажной мешковиной и соломенными матами. Если их нет, то можно использовать полиэтиленовую пленку. Чтобы покрытие не сдул ветер, его необходимо зафиксировать по краям каким-то тяжелым грузом.

Опалубка и температурные швы удаляются не раньше чем через неделю после заливки. Чтобы доски легко отошли от бетона, по ним сверху достаточно просто аккуратно постучать молотком. Оставшиеся от опалубки пустоты засыпаются землей и тщательно утрамбовываются. Пазы от температурных швов можно заделать битумом или асфальтом.

Чтобы забетонировать, нужны:

штыковая лопата;
совковая лопата;
молоток;
топор;
пила-ножовка;
трамбовка;
ведра;
мастерок;
лейки или поливочный шланг с распылителем.

Дополнительно при приготовлении бетона своими силами понадобится бетономешалка.

После снятия опалубки и полного высыхания бетона по дорожкам уже можно ходить. Но вот провезти по ним что-то тяжелое можно не раньше чем через три недели.

И напоследок немного о красоте. Чтобы дорожки из бетона были не только практичными, но и выглядели стильно, на поверхности бетона, пока он еще достаточно мягкий, легко можно продавить швы для имитации камней или же сделать по ней слепки из листьев клена, каштана или папоротника. Те, кто умеет хорошо рисовать, запросто с помощью какого-то острого предмета, например, перочинного ножа, могут нарисовать на поверхности бетона целые картины, поражая потом своих гостей изяществом сделанных бетонных дорожек на своей даче.

Садовые дорожки из бетона своими руками

Содержание

Устройство бетонных дорожек

Разметка участка и установка опалубки

Ширина центральных дорожек должна быть не менее 70 см, чтобы могли спокойно разойтись два человека.
Второстепенные тропики целесообразно делать шириной не менее 50 см.
Вспомогательные проходы к теплице или между грядками должны быть не менее 30 см.