опалубка для бетона

Рецепт бетона

опалубка для бетона

Очистка опалубки от бетона

Надо ли чистить опалубку от бетона?

Как известно, существует два вида опалубки — съемная и несъемная. Конечно же, никакой необходимости в чистке последней нет. Что касается съемной опалубки, то после каждого применения необходимо тщательно удалять с ее поверхности бетон, а также загрязнения иного характера. У многих появляется вопрос — так ли важна данная деятельность? Дело в том, что при сборке опалубки важна высокая точность. В ином случае монолитное строение уже будет не таким прочным и, соответственно, долговечным. Точность может быть ухудшена огромным количеством самых разных причин — среди которых неровность, а также щели. Стоит в деталях рассмотреть, как происходит очистка опалубки от бетона, и какое оборудование потребуется.

Удаление бетона ручным инструментом

Сюда относят следующий инструмент:

  • щетки;
  • шпателя;
  • молотки и многое другое.

Посредством них весьма удобно избавляться от остатков строительного материала в том случае, если поверхность конструкций гладкая. Несколько нехитрых движений и от бетона не останется и следа. Щетка избавит от остатков материала, скопившегося в узких и труднодоступных местах, а с помощью молотка можно разбить крупные твердые элементы. Инструмент после проведения работ следует промыть под напором воды. Стоит принять во внимание, что очистка опалубки посредством щеток, молотка и шпателей возможна только в том случае, если опалубка была снята недавно.

Промывка водой под давлением

Если подручными инструментами не удалось добиться желаемого результата, то прибегают к применению мойки высокого давления. Струя сбивает небольшие и крупные частицы. Как правило, дополнительно использовать какие-либо приспособления не нужно, так как мойка высокого давления вполне справляется с возложенной на нее задачей. После того, как опалубка оказалась очищена, необходимо оставить ее на время в сухом и проветриваемом помещении. Влага быстро высохнет и не попадет внутрь, что может привести к расслоению материала.

Применение пескоструйного оборудования

Хуже всего обстоит дело с опалубкой, которая применялась для заливки бетона. Все дело в том, что степень ее загрязнения весьма высокая и ручным инструментом, а также посредством мойки высокого давления от остатков бетона избавиться вряд ли удастся. Справедливым будет вопрос — как подготовить опалубку, применявшуюся для создания фундамента? На выручку приходит пескоструйное оборудование. Благодаря ему удастся избавиться от любых загрязнений, не повредив опалубку.

Изготовление опалубки для фундамента: правила, особенности, рекомендации

Чтобы придать будущему конструкционному сооружению структурности и прочности, необходимо изготовление опалубки для фундамента.

Предназначение

Функциональные задачи такой конструкции таковы:

  • сооружение должно выдерживать большую нагрузку, которую дает раствор бетона;
  • когда формируется фундамент для сруба, опалубка обязана не деформироваться, сохранять форму, которая задана строителем;
  • конструкция должна легко возводиться, а также быть герметичной, изолироваться от почвенных пластов (смесь бетона ни в коем случае не должна вытекать из нее).

Исходное сырье, применяемое для монтажа опалубки, может быть самым разнообразным – как стальным либо же выполненным из дерева каркасом, а то и многократно применимым сооружением, на которое возложена функция по сохранению общей прочности фундамента (ее основой могут быть сваи либо же столбы).

Ниже мы рассмотрим, как происходит изготовление опалубки своими руками, а также то, какие типы данной конструкции существуют.

Значительной простотой монтажа, а также высокой скоростью возведения обладает так называемая опалубка не съемного типа. После того, как она залита смесью бетона, сооружение приобретает роль неотъемлемого сегмента фундамента. Делается такая конструкция с помощью тех материалов, которые есть под рукой, например, время от времени строители могут применять с этой целью листы ДВП, а также пенополистирол либо же металлические элементы.

Роль опалубки могут играть и металлические трубы, диаметр которых не превышает показатель в 200 мм.

Преимущество такой конструкции – это наличие возможности впоследствии осуществить укрепление фундамента с помощью уже использованного материала (особенно это актуально в том случае, когда он был смонтирован при помощи плит из железобетона). Также опалубка не требует большого количества дополнительных земельных работ, в том числе, распорок и опор для своей установки.

Характер возведения конструкции несъемного типа

Сделать опалубку для фундамента можно с использованием металла. Она универсальна, требует применения листов из стали, толщина которых составляет до 2 мм. Преимуществами такой структуры являются следующие свойства:

  1. стальной сегмент можно расположить любым образом, он эластичен, поддается деформации – именно поэтому опалубка вполне может постепенно принять форму фундамента сооружения;
  2. великолепные гидроизоляционные характеристики базы постройки;
  3. подойдет для металлической опалубки как ленточный, так и монолитный тип фундамента;

Недостаток металлической опалубки – существенная стоимость.

Железобетонная конструкция тоже относительно дорогое удовольствие. Ее плюсами являются такое качество — сокращается общий расход бетона на установку; недостаток – плиты очень тяжелые, они требуют монтажа дополнительных распорок.

Самый практичный вариант – использование пенополистирола. Опалубка представляет собой совокупность отдельных блоков, которые тщательно соединены и скреплены один с другим.

  • монтируется очень легко;
  • всегда можно придать нужную форму конструкции;
  • проводится утепление, а также гидроизоляция.

Недостатки – высокая цена и возможность в подборе тех или иных элементов сооружения.

Изготовление деревянной опалубки возможно с использованием досок либо же фанеры. Среди явных преимуществ таких конструкций можно отметить доступную цену, легкость монтажа сооружения, отсутствие необходимости приобретать дополнительное установочное оборудование. Среди недостатков можно отметить то, что значительные размеры такой опалубки то и дело требуют дополнительных связочных средств для усиления ее функциональной прочности.

Опалубка из подручных материалов

Существует и эффективный вариант, как изготовить опалубку для фундамента из доступных подручных средств. Для этого можно использовать такие конструкционные элементы:

  1. профнастил;
  2. строительный шифер;
  3. трубы из металла.

По большому счету, подойдет любой ресурс, способный изменять форму под весом фундамента, а также предотвратить последующую утечку смеси из бетона.

Преимущество – доступная цена. Недостатки – сложно собирать, а также возможность того, что смесь из бетона будет вытекать из конструкции.

Такой материал обладает невысокими показателями несущей способности. Практически всегда возникает потребность в дополнительных сооружениях – распорках, расклинках.

Технология монтажа опалубки для фундамента: последовательность работы

Для начала необходимо обязательно рассчитать мощность будущей конструкции. После этого необходимо вырыть траншею необходимого размера. Дно стоит засыпать песком, после – трамбуется. На втором этапе вгоняются усиливающие конструкции прутья арматуры.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента предполагает последовательную подгонку ее элементов, а также процесс возведения с учетом избранного для работы материала. После стоит сформировать каркас из арматуры. После того, как все предварительные подготовительные этапы завершены, можно приступать к заливке бетоном монтированной опалубки. Где-то через месяц, когда смесь уже застыла, можно смело приступать к завершающим строительным мероприятиям.

Возведение опалубки для фундамента

Съемная деревянная конструкция потребует от специалистов использоватьспециальные доски для опалубки фундамента. Такое сооружение обладает рядом структурных и функциональных преимуществ, поэтому ему предпочитают и по сегодняшний день, несмотря на наличие более технологичных строительных ресурсов.

Причины для выбора именно деревянной конструкции:

  1. возможность осуществления подгонки конструкции, в случае, если исходный материал однородный (например, это фанерные доски);
  2. очень просто возводится – иногда достаточно всего лишь пилы и молотка.

У сооружения, выполненного из деревянных элементов, есть и недостатки:

  • закругления построить очень трудно;
  • материалы для изготовления опалубки такого типа требуют установки дополнительных распорок и заливки бетоном.

Правила и рекомендации

После того, как была подготовлена строительная площадка, необходимо произвести ее качественную разметку. Вбиваются бруски в каждом углу, выполненные из дерева. По замерам последовательно монтируются щиты, которые в тандеме с брусками призваны формировать единый монолитный каркас для опалубки.

Прибавочные распорки вбиваются только в той ситуации, когда функциональная нагрузка сооружения будет велика. Их роль могут играть конструкции, расположенные на расстоянии до 90 см один от другого. Также элементы сооружения можно просто связывать, стягивать при помощи специальных шпилек.

Для процедуры монтажа очень важно тщательно следить за тем, чтобы опалубка занимала и после обязательно сохраняла устойчивую вертикальную позицию. Нельзя позволять появляться крупным щелям, при обнаружении – обязательно стоит заливать их раствором бетона. Строительная тонкая клеенка или же целлофан наносится на гладкую внутреннюю часть опалубки с целью ее защиты.

Наиболее универсальной конструкцией является та, которая выполнена из пенополистирола. Правда, она пока не сильно распространена среди частных застроек. Обладает такими преимуществами:

  • данный исходный ресурс замечательно сохраняет тепло. А также не пропускает никакую влагу;
  • форма блоков может быть любая.

Конструкцию из пенополистирола очень просто собирать. Сами блоки подсоединяются к арматурной сетке. Между собой соединяются при помощи специальных скоб. Утечка бетона исключена.

Среди недостатков такой опалубки отметим следующие особенности:

  1. высокая цена;
  2. значительные затраты времени на установку;
  3. может потребоваться дополнительное усиление с применением арматуры либо же конструкционных распорок;
  4. может понадобиться помощь специалиста для того, чтобы произвести верные расчеты того, где именно стоит устанавливать прутья.

Важно, что установить такое сооружение самостоятельно практически невозможно. Стоит лишь ограничиться тем, что залить фундамент.

Заключение

Конструирование опалубки для любого фундамента возможно с применением разных исходных материалов. Их выбор зависит от типа функционального сооружения, его веса и территории, на которой оно возводится.

Среди современных строителей наибольшей степенью популярности пользуются деревянные опалубки.

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло. Рекомендации форумчан

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • распирание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН — от глубинного вибратора, 6кН — давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа — на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

  • Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

  • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
  • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
  • Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект — это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

  • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
  • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
  • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: «А нужна ли вообще деревянная опалубка» Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

опалубка — виды, применение,

Профессиональная строительная опалубка – это целая система, включающая щиты или рамы с готовыми крепежными отверстиями, металлические стяжки, защитные трубки, крепеж, упоры и другие элементы. Щиты опалубки (или палуба) делаются из влагостойкой ламинированной фанеры, металла и при аккуратном обращении выдерживают до 80-100 циклов работы. Рамы, в которые вставляются щиты, служат дольше – до 300 циклов, изготавливаются из стали или алюминиевого сплава.

Преимуществами профессиональной сборной опалубки можно назвать:

  • Прочность и надежность опалубочных конструкций. Самодельные щиты и стойки часто ломаются, стенки разрывает или поднимает заливаемым бетоном и т.д.
  • Высокая точность будущих железобетонных элементов. Точные размеры достигаются благодаря надежной системе крепления щитов, регулируемым винтовым стойкам, стяжкам и т.д.
  • Низкое влагопоглощение элементами опалубки. Благодаря ламинированной или металлической поверхности щитов, вода, входящая в состав бетонной смеси, и требуемая для полноценного набора прочности (гидратация цемента) не уходит сквозь щели, не пропитывает доски, не впитывается в грунт и т.д., Ведь тем самым нарушается процесс полноценного твердения бетона.
  • Быстрый монтаж. Конструкция быстросъемной опалубки подразумевает удобные и надежные винтовые крепления, позволяющие за короткий промежуток времени собрать «форму» для достаточно объемной конструкции.

Здесь перечислены лишь самые основные преимущества использования профессиональных систем для бетонирования. На самом деле их значительно больше. Хотелось бы ещё рассказать об основных видах опалубок.

Опалубка для фундамента

Бетонирование земляной опалубки для фундамента всегда сопровождается большой потерей жидкой субстанции бетонной смеси. А как вы уже читали выше — бетону необходимо достаточное количество воды для полноценного процесса набора прочности.

В качестве простейшей защиты от вышеперечисленных проблем можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Стенки траншеи нужно просто завесить этой пленкой изнутри, закрепив её как штору сверху. Надземную часть опалубочной конструкции можно сделать из досчатых щитов, которые при должном укреплении надежно удерживают бетон. В дальнейшем доски опалубки фундамента можно использовать на другие нужды – например, на обрешетку крыши (если защитить их от бетона с внутренней стороны опалубки пленкой, рубероидом и т.п).

Профессиональная опалубка для фундамента – это щиты, которые стягиваются резьбовыми стяжками плюс распорки для компенсации давления бетона на стенки опалубки.

Опалубка стен

Опалубка перекрытий

Для бетонирования монолитного перекрытия промышленная система – единственно возможный вариант. Т.к. стоимость такой опалубки достаточно высока, то многие продавцы практикуют сдачу её в аренду.

Перед заливкой бетона опалубку смазывают, чтобы облегчить ее демонтаж. После каждой разборки опалубку в обязательном порядке чистят – новый бетон от следующей заливки будет налипать к неочищенным остаткам в гораздо большем количестве, что через несколько циклов принимает лавинообразный характер.

Опалубка для бетона: основные характеристики, конструкционные особенности и технология строительства

Затеяли строительство и планируете отлить своими руками те или иные конструкции из бетона? В таком случае вам не обойтись без правильно сделанной опалубки. О том, что собой представляет это сооружение и о том, как его изготовить самостоятельно, мы расскажем в этой статье.

Опалубка, заполненная бетоном

Основные характеристики

На фото — заготовка под сооружение бассейна

Бетонная опалубка — это сборное сооружение, изготовленное из специальных или подручных материалов, предназначенное для заливки раствора и формирования из него тех или иных ЖБИ. Основой данного сооружения являются формообразующие элементы, которые удерживаются в надлежащем положении посредством специальных подпорок или крепежей.

Важно: Знаете ли вы, что начало применения опалубки датируется временами Древнего Египта? Существует теория, согласно которой блоки для возведения пирамид не тесались из камня, а отливались из разновидности геополимерного бетона в специальные разборные формы.

За долговременную историю применения строительных цементосодержащих растворов было разработано большое количество разнообразных опалубочных систем. Но, несмотря на разнообразие модификаций, все эти сооружения более или менее эффективно выполняют функцию сборно-разборных форм.

На фото съемная (разборная) конструкция с раствором в стадии набора прочности

Сборка конструкции осуществляется непосредственно на строительном участке. По окончанию бетонирования форма разбирается.

Если при сборке были применены специальные комплектующие, их оставляют для последующего использования. Если же форма была собрана из подручных средств, цена которых невысока, после демонтажа компоненты могут быть утилизированы в качестве строительного мусора.

При возведении некоторых объектов применяется опалубка несъемного типа, которая по окончанию бетонирования не демонтируется, а используются вместе с основным конструкционным элементом.

Требования, предъявляемые к разборным опалубочным системам

Опалубка для пенобетона или более плотных и тяжёлых растворов должна соответствовать ряду требований, регламентирующих параметры прочности, стабильности положения в пространстве и точности геометрических типоразмеров.

Готовый результат, после того как опалубка для лестницы из бетона снята

Важно понимать то, что от качества сборки формы будет зависеть не только то, насколько готовая бетонная конструкция будет соответствовать проектным параметрам, но и то, какова будет фактура поверхности отлитых ЖБИ. Поэтому так важно профессионально подойти к подготовке материала к монтажу сборных форм.

Изготовление опалубки для ЖБИ и монолитных бетонных конструкций регламентируется ГОСТ 52085-2003.

Типы опалубочных систем и их классификация

На фото — приготовления для монолитного бетонирования стен

Опалубка для лестницы из бетона, равно как и формы для отливки прочих конструкционных элементов, классифицируются по целому ряду признаков и параметров:

  1. В соответствии с параметрами разборности различаются съёмные и несъёмные модификации.

Модификации съемного типа получили повсеместное распространение, как в строительной индустрии, так и при возведении малоэтажных объектов жилищного назначения. Несъёмные модификации, как правило, используются при возведении крупных промышленных объектов, где они впоследствии выполняют защитную функцию.

  1. В соответствии с назначением, опалубка подразделяется на формы для отливки стен, перекрытий, колонн, лифтовых шахт, фундаментов и прочее.
  2. В соответствии с используемыми материалами, опалубочные системы могут быть деревянными, металлическими и полимерными.
  • Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили деревянные опалубки.

На фото — заливка бетона в деревянную опалубку с заложенной арматурой

Такие конструкции могут возводиться как с применением специально приобретённой для этого ламинированной фанеры, так и из старых ненужных досок.

Как правило, все деревянные конструкции являются съемными, так как, если оставить пиломатериалы на уже отлитых конструкционных элементах со временем начнется гниение, и древесина будет разрушаться.

Металлическая форма для отливки типовых бетонных конструкций

  • Металлические опалубки могут быть как съемными, так и неразборными. Такие конструкции изготавливаются с применением коррозиестойких металлов и их сплавов.

Цена этих форм на порядок выше стоимости деревянных аналогов, что впрочем, оправдывается долговечностью и простотой их эксплуатации.

Полимерная конструкция для строительства стен

  • Полимерные опалубки — это сравнительно новая технология, в соответствии с которой производятся несъёмные системы, предназначенные для использования на строительстве объектов в наиболее неблагоприятных климатических условиях.

Чаще всего, для производства таких форм применяется полистирол, характеризующийся малым весом и устойчивостью к избыточной влажности. Кстати, именно из полистирола изготавливаются теплоизолированные опалубки, используемые при зимнем бетонировании.

Важно: Крепление опалубки для монолитного бетона должно быть выполнено профессионально и предельно аккуратно. Из-за неточности сборки системы могут образоваться зазоры и неровности, что негативно скажется на качестве готовых ЖБИ и тогда потребуется резка железобетона алмазными кругами.

Конструкционные особенности

Промышленно изготавливаемые опалубочные системы, используемые при возведении стен, могут быть трех типов:

  • Рамная модификация, состоящая из каркасных щитов, подпорных элементов и крепежных деталей. В основе каркасных щитов применена несущая металлическая рама усиленная ребрами жесткости.

На фото рамная опалубка

Непосредственно на несущей раме монтируется опалубочная плита, которая формирует и удерживает строительный раствор.

Специальные рамы из полого профиля применяются для предотвращения деформации торцов при демонтаже формы. Благодаря применению металлических элементов конструкции не только повышается устойчивость опалубки к механическим нагрузкам, но и сокращаются сроки, необходимые для проведения монтажных работ.

  • Балочная опалубка представляет собой конструкцию, в основе которой использованы балки, плиты, крепежные элементы, подпорки и ригель. Конструкция может изготавливаться с применением древесины с пластиковыми или металлическими наконечниками и креплениями.

Системы производятся в промышленных масштабах, а потому типоразмеры балок нормированы для обеспечения взаимозаменяемости.

Стальная опалубка туннельного типа

  • Туннельная опалубка изготавливается с применением полусекций, состоящих из горизонтальных и вертикальных панелей. Такая конструкция применяется при одновременной отливке стен и потолочных перекрытий в типовых объектах. Монтаж этих конструкций осуществляется с применением подъёмной спецтехники.

Технология строительства опалубки для отливки ленточного фундамента

Теперь, когда мы получили общее представление о том, что собой представляют формы для отливки тех или иных объектов или сооружений, рассмотрим на конкретном примере, какова инструкция сборки опалубки для отливки ленточного фундамента.

Выбор ленточного основания в качестве примера неслучаен, так как именно этот тип фундаментов повсеместно применяется в качестве простого в реализации решения.

На начальном этапе придется выбрать подходящий материал, который должен быть одновременно прочным, простым в обработке и относительно недорогим. Цена материала это немаловажный фактор, так как именно от него зависит стоимость опалубки на 1 м3 бетона.

Лучшим со всех точек зрения решением станет доска с размерами сечения 100*25 мм. Преимуществом пиломатериалов является возможность быстрой сборки щитов. Разумеется, есть доски пошире, которые намного проще собираются в щиты, но стоимость таких пиломатериалов больше.

Инструкция сборки щитов не представляет собой ничего сложного. Определяемся с высотой опалубки, делим эту величину на ширину доски и получаем количество необходимых досок. Как правило, при постройке форм для бетонирования применяется 5-6 выбранных нами досок.

Доски выкладываются на грунт плашмя боковинами друг к другу. Затем по высоте щита отмеряем и обрезаем фрагменты досок для поперечного крепления.

Эти доски укладываем поперёк заранее выложенных щитов. Поперечные крепления монтируем саморезами.

Важно: Не используйте гвозди, так как при демонтаже шурупы выкрутить намного проще, чем отбивать доски.

Размеры щита определяем таким образом, чтобы его высота была на 10-15 см выше верхней точки запланированного фундамента.

Далее выставляем щиты на ширину выкопанной траншеи в строго перпендикулярном положении. Разумеется, щиты будут заваливаться набок, а потому в этом случае не обойтись без подпорок.

Внешние подпорки изготавливаются из остатков досок. Для этого замеряется диагональное расстояние от верхней точки щита до грунта.

С одного конца подпорки делается срез с углом 45 градусов. Этим концом доску прислоняем к щиту, а другим концом утыкаем в землю. Затем подпорку фиксируем саморезами.

В верхней части опалубки устанавливаем распорки. Для этого по ширине формы нарезаем доски, которые после крепим с шагом в 60 см. Такие распорки предотвратят расползание щитов после того как между ними будет залит бетон в опалубку.

Важно: Еще на этапе планирования строительства опалубки, необходимо предусмотреть возможность обустройства технологических отверстий для обустройства вентиляции, водопровода и т.д. Если этого не сделать своевременно, впоследствии потребуется алмазное бурение отверстий в бетоне.

Теперь вы знаете, что собой представляют повсеместно распространенные опалубочные системы различных типов. Кроме того, вы имеете общее представление о том, как эти конструкции можно собрать своими руками (узнайте здесь, чем и как покрасить бетон).

Если остались какие-либо вопросы, требующие пояснений, посмотрите видео в этой статье.

Заливка бетона в опалубку

Правильная заливка бетона в опалубку – основа качества и красоты будущего строения. Любое дело в начале требует твердого основания – это гарантия того, что его результат будет прочным и долговечным. В строительстве основанием является фундамент здания, и от того, насколько правильно будет произведена заливка бетона в опалубку фундамента, будет зависеть судьба постройки.

Существует несколько условий, придерживаясь которых, можно добиться наилучшего качества при заливке опалубки:

  • соблюдение технологии при выполнении работ;
  • применение качественных материалов;
  • применение конструкции опалубки, наиболее точно соответствующей проекту строящегося здания.

Опалубка для бетона – виды, материалы, технология установки

Опалубка для бетона

Опалубка представляет собой полую форму, внутренний объем которой заполняется бетоном при возведении монолитных конструкций: фундаментов, стен, перекрытий, колонн.

По сей день используется одна из старейших технологий заливки раствора в вырытую земляную траншею, которая тоже является опалубкой.

В строительстве применяются съемные и несъемные опалубки. Одно из главных преимуществ съемных опалубок – возможность многоразового их использования. Съемные опалубки для заливки бетона выполняются из самых разных материалов – дерева, ламинированной фанеры, металла, пластика и различаются по конструкции:

  • рамная система, состоящая из щитов, подпорных стоек и крепежных элементов;
  • балочная система, в которую входят опалубочные плиты, балки, ригели, подпорные элементы, детали крепления.

Обязательные требования к опалубке для бетона:

  • прочность материала, из которого она изготовлена – для защиты конструкции от деформации;
  • гладкость внутренней поверхности опалубки – для легкого снятия после заливки и сушки бетона, а также для снижения затрат на последующую отделку стен;
  • отсутствие щелей в конструкции – во избежание вытекания бетона при заливке раствора в опалубку.

Для точной установки опалубки для бетона в вертикальное положение используют отвесы, магнитные или водяные уровни. Тщательно установленная в соответствии с чертежом опалубка должна быть укреплена специальными струбцинами, распорками, подпорными стойками. Её внутренний объем для усиления прочности будущей конструкции заполняется арматурой. Для определения высоты заливки бетона в опалубку на верхнюю часть арматуры прикрепляется шнур.

Требования к бетону для заливки в опалубку

Раствор для заливки опалубки можно заказать у поставщиков. Готовый бетонный раствор должен быть не ниже марок М 200, М 300.

При изготовлении раствора в домашних условиях нужно придерживаться правильной технологии:

  • если нет необходимости в особой прочности бетона – приготовляют раствор из 1 части цемента марки М 400 и 3÷8 частей гравийно-песчаной смеси;
  • высокопрочный бетон – это смесь из 1 части цемента М 400, 2,5÷5 частей щебня и 1,5÷2 частей песка.

Все части будущего раствора для заливки опалубки тщательно перемешиваются вручную лопатами или в бетономешалке, после добавления воды снова перемешиваются. В итоге полученный бетон должен не растекаться по лопате, а оседать на ней.

Бетонный раствор нужно использовать в течение 4–6 часов после изготовления.

Заливка бетона в опалубку – весь процесс от «А» до «Я»

Заливка бетона в опалубку

Как залить бетон в опалубку? При наличии больших объемов (когда раствор доставлен с завода на миксере), бетон заливается сразу по всему периметру на заранее определенную высоту. В домашних условиях обычно нет возможности приготовления большого количества раствора. Есть два метода, как правильно заливать бетон в опалубку приготовленными вручную порциями раствора:

  • заливка всего периметра опалубки бетоном на толщину до 0,5 метра, при этом не допускается наличие слишком тонких слоев;
  • заливка раствором отдельного участка на всю высоту опалубки. Боковой край залитого бетона должен быть скошенным для более надежного сцепления между собой отдельных частей конструкции.

Чем залить бетон в опалубку? Подача бетона осуществляется:

  • вручную, переноской ведер с раствором;
  • прямой заливкой из бетономешалки;
  • привозной бетон заливается прямо из лотка миксера, при необходимости лоток можно удлинить деревянными или металлическими желобами.

Когда весь объем раствора для заливки перемещен в опалубку, из него удаляют пузырьки воздуха, образовавшиеся при перемешивании и заливке бетона. Для этого его уплотняют глубинным вибратором или лопатой. Можно проткнуть слой бетона арматурой через каждые 0,4÷0,5 метра и аккуратно простучать стенки опалубки кувалдой.

Поверхность бетона выравнивают лопатой или строительным правилом. При прекращении по каким-либо причинам работ по заливке опалубки раствором более чем на 24 часа, возобновить их можно будет только после полного высыхания бетона. Перед началом нового бетонирования рабочий шов бетона протирается щеткой и промывается водой.

Сушка залитого бетона

Из-за неправильной сушки бетона в нем могут появиться трещины, иногда конструкция даже разрушается. Во избежание таких неприятных явлений опалубку с бетоном укрывают полиэтиленом. Бетон поливают водой первые три дня каждые 4 часа, потом в течение недели трижды в день, а в жару еще чаще. Через 10 дней опалубку можно снять, а через 28 дней после заливки – бетонная конструкция готова.

Особенности выполнения работ по заливке бетона зимой

В зимнее время бетонные работы выполняются только в случае особой необходимости. Чтобы не допустить перемерзания бетонной смеси (минимальная температура смеси – + 3°С), применяют:

  • тепловые пушки;
  • электроподогрев раствора;
  • защиту залитого бетона утеплителем или пленкой из поливинилхлорида;
  • специальные морозостойкие добавки – антифризы.

Опалубка, залитая бетоном, должна быть утеплена, пока бетон не наберет 50 % прочности.

Строителю, для выполнения работы качественно, необходимо знать все тонкости при работе с таким материалом, как бетон. Нужно знать время застывания .

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести .

Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента, .

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине .

Правила изготовления съемной и несъемной опалубки

Современное строительство не обходится без использования бетонных монолитных конструкций. Причем это могут быть фундаменты для загородного дома либо лестницы, стены и другие элементы. А возведение монолитных конструкций, в свою очередь, невозможно без каркаса, в который заливается бетонный раствор.

Схема съемной опалубки.

Такие каркасы называются опалубкой, а качество полученных бетонных элементов напрямую зависит от соблюдения всех необходимых норм и правил при ее возведении.

Если строительство производится самостоятельно, то перед его началом следует ознакомиться с рекомендациями по обустройству опалубки для бетона, так как она является основной составляющей работ.

Какие конструкции называются опалубкой?

Конструкция монолитного фундамента с использованием элементов стеновой опалубки.

В зависимости от способов применения и назначения опалубка для бетонных конструкций может иметь 2 вида и делится на съемную и несъемную. Съемные конструкции являются наиболее распространенными как в промышленном, так и в частном строительстве. Они монтируются перед заливкой бетонного раствора, а когда бетон высыхает или схватывается, их разбирают.

При помощи подобной опалубки можно создавать самые разные формы. Именно она в основном используется для возведения фундамента, каркаса здания, монолитных стен, лестничных пролетов, внутреннего декора интерьера и других элементов из бетона. В качестве материалов для обустройства опалубки обычно используются:

  • деревянные доски и брус;
  • листы фанеры;
  • стальные, алюминиевые листы и формы.

Кроме того, при разборке многооборотных конструкций часто используется поливинилхлоридное покрытие.

Схема щитовой опалубки.

Необходимость в опалубке с использованием металлических элементов возникает в том случае, когда возводятся сложные сооружения или осуществляется массивное строительство. Здесь она представляет собой готовые конструкции, собранные из щитов и оснащенные системами для их удержания.

Если речь идет о самостоятельном сооружении опалубки для загородного строительства, то предпочтительным будет использование деревянных элементов (досок и брусьев) и листов фанеры. Стандартные металлические каркасы помогут облегчить процесс монтирования конструкции. При этом выбор в пользу фанеры необходимо делать тогда, когда сооружение из бетона имеет небольшие габариты или малую ширину.

В последние годы популярность у отечественных потребителей завоевывает опалубка, при помощи которой можно создавать на бетоне узоры, имитирующие различные материалы, например, камень, кирпич и другие. Такая текстурная конструкция получается благодаря специальным вкладкам, устанавливаемым вместе с деревянными щитами или вместо них.

Основные требования к съемным конструкциям

Независимо от материала, из которого изготавливается опалубка, ее формирование должно происходить согласно основным правилам строительства:

  • каркас должен иметь высокий уровень жесткости и надежно фиксироваться в установленном месте;
  • элементы бетонной опалубки должны иметь минимальные зазоры между друг другом;
  • прочность конструкции должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать давление, которое на нее будет оказывать жидкий бетонный раствор;
  • наилучшим вариантом является конструкция, элементы которой будут иметь слабую адгезию с бетоном;
  • при многократном использовании опалубки ее части не должны иметь деформации и повреждений.

Правила самостоятельного изготовления конструкции

Схема опалубки для ленточного фундамента.

Если вы планируете изготовление деревянной конструкции для заливки бетонным раствором фундамента либо других элементов загородного дома, необходимо подготовить следующие материалы:

  • деревянная доска толщиной 25-50 мм и шириной не более 20-30 см (чем шире доска, тем выше возможность возникновения на ней трещин);
  • брус, длина которого на 1/3 больше предполагаемый высоты опалубки;
  • доски для распорок;
  • проволока-катанка;
  • пакля или рейки.

Количество материалов полностью зависит от размера и типа собираемой конструкции. Кроме того, необходимы следующие инструменты:

  • молоток;
  • гвозди;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • деревянные колышки;
  • леска или веревка;
  • плоскогубцы.

Возведение бетонной опалубки начинается с изготовления щитов из деревянных досок. Учитывается высота будущего элемента, например, фундамента или лестницы. Доски прибиваются к брусьям таким образом, чтобы их торцы были максимально плотно подогнаны друг к другу. В случае возникновения щелей между досками размером от 1 до 5 мм их заделывают паклей. Более широкие щели забиваются рейками нужной ширины. При изготовлении конструкции брусья должны находиться с внешней стороны опалубки, а шляпки гвоздей, наоборот, изнутри.

На примере установки опалубки для ленточного фундамента можно рассмотреть алгоритм действий. Используя данный принцип, можно будет с легкостью изготовить конструкцию и для других бетонных элементов. Порядок работы следующий:

Схема монтажа опалубки для фундамента.

  1. В первую очередь необходимо подготовить поверхность для установки конструкции. Предполагается, что траншея для фундамента уже вырыта, в нее засыпана песчаная подушка, которая тщательно утрамбована и полита водой. Следующий этап — подготовка основы для более легкой разметки расположения стенок конструкции и заливки бетонной смеси. Чтобы достичь этого, на дно траншеи насыпают небольшое количество песчано-цементного раствора или заливают тонкий слой бетона. Горизонтальность основы выверяется при помощи строительного уровня. Если конструкция подготавливается под заливку лестницы, здесь также не обойтись без обустройства фундамента. При этом будущее основание лестницы должно быть связано с основанием дома. В случае формирования опалубки для бетонных перекрытий она изготавливается из щитов, поддерживаемых телескопическими трубками, а площадь основы вместо бруса требуется крепить деревянными балками.
  2. Когда поверхность для установки опалубки и заливки бетонной смеси подготовлена, начинается монтаж конструкции. Его необходимо осуществлять на ровной и прочной поверхности. Изначально при помощи рулетки вымеряется периметр будущей конструкции и обозначается на почве при помощи кольев и веревки.
  3. Вдоль всего периметра будущего фундамента в почву вбиваются подготовленные брусья. Их высота над поверхностью почвы должна равняться высоте опалубки.
  4. Затем устанавливаются щиты. Нижняя доска должна вплотную примыкать к уровню почвы. Устанавливая элементы конструкции, не следует забывать о сохранении ширины фундамента, за счет чего брусья должны вбиваться на расстоянии от линии разметки, равном ширине досок щитов. Щиты устанавливаются между кольями и брусьями, крепить их друг к другу, к брусьям и кольям необходимо при помощи проволоки или гвоздей. Сторона щитов, обращенная к фундаменту, должна полностью повторять его форму.
  5. Верхняя часть брусьев укрепляется подпорками, изготавливаемыми из досок, длина которых в 1,5 раза больше высоты будущего фундамента. Каждая подпорка должна одним краем упираться в брус, а другим — в почву.
  6. Когда ширина будущего основания дома слишком велика и существует вероятность высокого давления при заливке бетона, все элементы опалубки необходимо дополнительно связать специальными перемычками. Перемычки изготавливаются из проволоки-катанки.

Подобным образом собирается вся конструкция. По мере готовности в нее закладывается арматура, затем она заливается бетонным раствором. Некоторые специалисты считают, что для исключения разрушения опалубки бетонный раствор необходимо заливать слоями по 40 см, дожидаясь схватывания каждого предыдущего слоя. Другие же рекомендуют заливать всю опалубку сразу, иначе разнородность слоев бетона может привести к появлению в деревянной конструкции трещин и дефектов.

Моменты, которые необходимо учитывать при изготовлении конструкции

Занимаясь самостоятельным возведением опалубки, необходимо уделять повышенное внимание следующим моментам:

Опалубка для фундамента своими руками.

  1. Если при создании фундамента изготавливается деревянная конструкция выше 1,5 м, в нижней ее части требуется организовать специальное окно, через которое будет удаляться строительный мусор, попавший в опалубку во время ее возведения.
  2. При необходимости формирования в основании дома проходов и технологических отверстий корпусы для них устанавливаются уже в момент установки опалубки и закладки арматуры. Пространства патрубков, на месте которых будут отверстия, заполняются песком. Это предотвратит попадание бетона внутрь заготовок и не даст деформировать их.
  3. Гидроизоляция фундамента, которая в случае строительства небольшого сооружения может заключаться в прокладывании полиэтиленовой пленки или других гидроизоляционных материалов, производится после установки опалубки и перед закладкой арматуры.
  4. В том случае, если предполагается повторное использование съемной деревянной конструкции, все ее элементы необходимо промазать маслянистыми веществами. Это позволит уменьшить крепление досок к бетону, за счет чего использованные элементы намного легче отделятся от него.

Требования к несъемным конструкциям

В отличие от съемной, несъемная опалубка заливается бетоном и является одной из составляющих сооружения. Необходимость испытывать высокое давление бетонного раствора обусловливает использование в качестве материалов для конструкции готовые облицовочные панели, теплоизоляцию и другие материалы. Они не только обеспечивают прочность и надежность конструкции, но и не допускают проникновение влаги и холода внутрь бетонного монолита.

Хорошим вариантом использования для возведения опалубки при строительстве частного дома могут служить плиты из арболита или пенополистирола. В результате заливки фундамента или стен бетонным раствором получаются конструкции, которые больше не нуждаются в дополнительном утеплении. Такие конструкции имеют меньший вес, чем кирпичные, за счет чего уменьшается и нагрузка на опорные и несущие элементы.

Процесс формирования несъемной опалубки аналогичен укладке кирпичной стены. Отличие одно: блоки пенополистирола или арболита не нуждаются в перевязке и раскладываются рядами друг над другом. При этом каждый блок крепят с соседними специальными замками, расположенными на них. В пустоты, предусмотренные в блоках, устанавливается арматура, придающая конструкции опалубки жесткость.

Как правило, несъемная опалубка используется для сооружения стен зданий невысокой этажности или при строительстве каркасных построек. Для строительства фундамента ее используют только тогда, когда основание дома будет нести малые результирующие нагрузки. Также необходимо отметить, что, в отличие от съемных опалубок, при несъемных не может формироваться такое архитектурное решение, как текстурная поверхность бетона.

Насколько видно из приведенных примеров, установку опалубки при строительстве загородного дома нельзя считать невыполнимым делом. При должном отношении и выполнении всех рекомендаций можно ожидать положительный результат. При правильно изготовленной и установленной опалубке фундамент и стены дома будут отличаться не только эстетически привлекательным внешним видом, но и долговечностью. А это главное: если основание дома будет прочным и надежным, то и сам дом простоит не один десяток лет.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строителство и ремонт

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: