Содержание

гидроизоляция стяжки в ванной

Как сделать гидроизоляцию в ванной комнате

Подсознательно мы привыкли списывать многие возникшие неприятности на форс-мажорные обстоятельства, несмотря на то, что в большинстве случаев такого рода события возникают в основном по нашему же недосмотру. Своевременная гидроизоляция пола в ванной комнате и санузле – как раз одно из ключевых мероприятий, способных подстраховать ваш бюджет в случаях досадных протечек. Особенно это касается квартир в многоэтажных домах, где последующий ремонт жилья соседей снизу при утечке воды может “вылиться” в весьма приличную сумму.

Способы гидроизоляции пола

Сегодняшний строительный рынок предлагает обширный ассортимент качественных гидроизоляционных материалов от отечественных и зарубежных производителей. Но при выборе прежде всего нужно ориентироваться на назначение и тип гидроизоляции, подходящей именно под ваши требования, так как различные модификации по стоимости в разы отличаются друг от друга.

Работы, связанные с гидроизоляцией пола ванной, производятся двумя классическими способами: обмазочным или оклеечным. Второй вариант, имеющий ввиду использование рулонных – пленочных гидроизоляционных материалов, сегодня уже редко используется при ремонте квартир, поскольку имеет некоторые недостатки наряду со сложной техникой исполнения. Особенно данный метод не подходит для санузлов с приподнятым ограничительным порожком (такие еще встречаются), так как рулонная гидроизоляция поднимает уровень пола приблизительно на 3-5 мм в зависимости от типа рулона. Поэтому, исходя из соотношения КПД работ – цена – качество, для пола ванной комнаты, санузлов наиболее подходит обмазочная гидроизоляционная мастика, о чем в дальнейшем и пойдет речь.

Вопрос по гидроизоляции ванных комнат

Прежде чем перейти к подробностям влагозащиты, стоит рассмотреть один немаловажный вопрос: когда приступать к устройству гидроизоляции пола в ванной, до заливки бетонной стяжки или после? Любопытно, но до сих пор даже в среде маститых профессионалов нет однозначных мнений на сей счет. Одни рекомендуют приступать к работам до стяжки, считая лучшим вариантом в последующих действиях укладывать плитку в ванной на выровненный бетонный пол, имеющий отличную адгезию (сцепляемость).

Другие же категорически отрицают устаревшую, по их мнению, технологию, предпочитая делать все наоборот, т. е. по принципу: стяжка – гидроизоляция – укладка плитки, ссылаясь на то, что в случае протечки защищенный бетонный массив не насыщается влагой, как в первом варианте, не выделяя в последствии сырость, неприятные запахи, а порой и плесень. Все верно, если бы не действительно спорный момент по поводу укладки плитки прямо на гидроизоляцию через тонкий скрепляющий слой плиточного клея (мах: 1 см), что однозначно не способствует долговечности плиточного покрытия.

Но есть еще и третий путь, являющийся, на наш взгляд, самым надежным и правильным во всех отношениях в достижении по-настоящему качественного результата.

Подготовительные работы:

Первым делом базовое основание пола очищается от мусора и пыли. Желательно использовать пылесос.
Если имеется старая стяжка – проверяем ее на наличие трещин и возможного отслоения от основного пола путем простукивания молотком. В случае “бухтения”, указывающего на наличие явных пустот под бетонным слоем, без сомнений демонтируем его, тщательно очищаем территорию и проходим акриловой адгезионной грунтовкой Бетоноконтакт Feidal , даем впитаться и просохнуть.
Далее, устанавливаем по горизонту “маяки” на расчетную высоту (от 3 см), после чего замешиваем и вытягиваем новую стяжку с закладкой армирующей металлической сетки. Армированный керамзитобетон
Спустя неделю обыспыливаем поверхность полученного бетона с помощью грунта Глимс . Желательно в 2 слоя.
На нижние углы стена-пол, по всему периметру помещения, наносим первый слой обмазочной гидроизоляции, даем высохнуть и тщательно проклеиваем угловые участки самоклеющейся водонепроницаемой лентой на каучуковой основе.

Основные этапы работ

1. На всю подготовленную площадь наносим обмазочную гидроизоляцию, соблюдая технику непрерывности нанесения, не забывая обмазать и стены (от 20 до 50 см). Обычно наносят три слоя, используя в процессе работ широкую кисть и малярный валик, с 24-ех часовым интервалом для просушивания каждого слоя. Этапы процесса показаны на фото:

Завершающая гидроизоляция углов

2. Далее, на просушенную гидроизоляцию наносим слой специальной грунтовки с наполнителем из крупного кварцевого песка – Бетоноконтакт DV Feilal или более дорогой аналог – Бетоноконтакт Stenotek KR , обладающий мощными адгезионными свойствами.

3. Через сутки, на такое вот “гибридное” покрытие, опять выставляем маячковый профиль на нужную высоту (обычно достаточно 1,5 см, но не меньше) и заливаем наливным полом Ветонит 5000 , вытягивая раствор по маякам правилом.

4. Выжидаем не менее 5-ти дней, необходимых для окончательного просушивания финишного наливного пола, проходим грунтовкой Глимс , выдерживаем положенный период просушивания – около 3 часов и укладываем плитку на цементно-клеевую смесь Флизенклебер или Литофлекс .

Таким образом, между плиткой и страхующей гидроизоляцией на базовой стяжке мы получим высокопрочную цементную прослойку около 3 см (наливной пол + плиточный клей), способной выдерживать значительные нагрузки без ущерба плиточной облицовке.

Виды обмазочной гидроизоляции

Как ранее говорилось, обмазочная (жидкая) гидроизоляция имеют массу преимуществ перед рулонными аналогами. Кроме эффективности нанесения, рассматриваемые составы обладают высокой адгезией, стойкостью к агрессивным средам и высоким температурам, что особенно важно для душевых и ванных комнат.

Рассмотрим наиболее востребованные разновидности обмазочной гидроизоляции для пола в этом классе:

Цементно-полимерная – практичная универсальная смесь, посредством которой обеспечивается гидроизоляция пола, стен и кровли. Однако вследствие появления комбинированных защитных составов, имеющих лучшие эксплуатационные характеристики, данный вид используется сегодня реже.
Битумная – довольно экономичная гидроизоляция, известная еще со времен строительства социализма. Эта модификация подразделяется на холодный и горячий типы, причем первый нежелательно использовать в контакте с кислотной – щелочной средой, т.е. с бетоном. Более разносторонним считают горячий битум, поскольку он представляют собой высокопрочный пластичный материал, способный хорошо задерживать воду. Но в связи с его готовности к работе только при нагреве до 160С, в квартирных ремонтах от битума лучше отказаться.
Битумно-полимерная – в среде мастеровых с большим стажем пользуется особенной симпатией. Благодаря своим составляющим – латексному наполнителю, пластификаторам, а также органическим растворителям на основе битума, мастика имеет прекрасные способности сцепления с бетоном наряду с выдающимися характеристиками по прочности. Один из заслуженных брендов для влажных помещений – Aqua Mast
Акриловая – водоэмульсионная гидроизоляция последнего поколения. В отличие от битумных, не имеет запаха, абсолютно экологична, обладает повышенной пластичностью и прочностью. Яркие представители в данной линейке – Feidal Flachendicht и Gidro-Buffer .

В заключение публикации

Несмотря на кажущуюся легкость обеспечения гидроизоляции пола в санузлах и ванных комнатах, не стоит без навыков экспериментировать в такой области работ. Ведь существует немало «подводных рифов», которые опытные мастера – отделочники чувствуют порой на уровне интуиции. Не забывайте – грамотно сделанная гидроизоляция способна уберечь вас от ненужных расходов.

Другие практические советы с фото:

Гидроизоляция пола и стен в ванной под плитку

Ванная комната – помещение с особым микроклиматом. Благодаря постоянному использованию горячей и холодной воды, а также активному образованию пара в нем наблюдается довольно высокая влажность.

Если вы затеяли капитальный ремонт, помните: прежде чем производить финишную отделку в санузле, необходимо провести комплекс мероприятий по защите пола и стен от воздействия влаги. Некачественная гидроизоляция ванной комнаты чревата неприятными последствиями, от появления грибка или разрушения дорогой керамической плитки до возникновения пожароопасных ситуаций – короткого замыкания электропроводки вследствие попадания воды.

Гидроизоляция ванной комнаты: виды материалов

Как правило, в качестве внутренней гидроизоляции прмиеняют специальные материалы, которые в зависимости от технологии нанесения делятся на два вида:

Оклеечные. Пленочные рулонные материалы на основе битума, которые крепятся к основанию путем наплавления или приклеивания (самоклеящиеся). В настоящее время рулонные материалы для гидроизоляции ванной пользуются невысокой популярностью из-за ряда недостатков: сложности технологического процесса (основание должно быть максимально сухим и ровным), неприятного запах битума, который долго не выветривается из помещения, а также свойства приподнимать уровень пола до 5 см (для ванных комнат определенной планировки это не подходит).

Обмазочные. Более современный и удобный вид защитного покрытия. Обмазочная гидроизоляция для ванной комнаты представлена полностью готовыми к применению или сухими смесями, которые необходимо просто развести водой. Битумно-полимерная или битумно-резиновая мастика наносится на поверхность при помощи инструмента. После полного высыхания производятся чистовые отделочные работы.

За счет своей консистенции гидроизоляционный материал может без проблем наноситься как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности, создавая прочное монолитное покрытие на проблемных участках (стык стен, стык стены и пола, порог).

Какие места требуют обязательного применения гидроизоляции?

В первую очередь стоит позаботиться о защите зон, подверженных непосредственному контакту с водой: фартука раковины, областей душевой, ванной, унитаза. Жидкая гидроизоляция под плитку также является неотъемлемым элементом качественного ремонта пола. Мастику необходимо наносить на всю площадь, поскольку эта часть ванной комнаты наиболее уязвима для влияния влаги. Надежный защитный слой поможет избежать проблем с соседями снизу в случае неожиданного затопления, обеспечит оптимальные условия для укладки керамической плитки и станет залогом комфорта и уюта в доме.

Гидроизоляция пола в ванной комнате

Устройство зашиты пола от влаги требует больших усилий по сравнению с гидроизоляцией стен из-за средоточения коммуникационных и сантехнических узлов (особенно если санузел совмещен). При этом оптимальным вариантом являются обмазочные составы, поскольку рулонные материалы необходимо тщательно вымерять и подгонять по размерам к участкам примыкания труб.

Гидроизоляция пола в ванной комнате: материалы и этапы работ

Подготовка. Основание очищается от грязи и пыли, при этом желательно применять пылесос. Цементная стяжка простукивается молотком в целях проверки на наличие трещин и участков отслоения от пола. Если таковые имеются, стяжка без сожаления удаляется и устанавливается новая.

Грунтовка. Подготовленная поверхность тщательно обеспыливается с помощью двух слоев жидкого грунта.

Нанесение состава. Первый слой жидкой гидроизоляции следует наносить на угловые стыки стен и пола. После полного высыхания углы проклеиваются каучуковой лентой. Далее вся площадь пола покрывается составом с помощью широкой кисти, малярного валика или распылителя с соблюдением условия непрерывности нанесения.

При этом вместе с полом обязательно производится и частичная гидроизоляция стен ванной комнаты на высоту от 20 до 50 см. Трубы канализации и водоснабжения с предварительно надетыми на них резиновыми уплотнителями также следует промазывать мастикой с захватом до 10 см. Каждый слой покрытия толщиной 1-3 мм следует высушивать в течение 24 часов.

После полного высыхания последнего слоя можно осуществлять заключительное грунтование, устройство теплого пола и финишную декоративную отделку, используя материалы для укладки плитки.

Зачем нужна внутренняя гидроизоляция стен?

Даже при наличии хорошей вентиляционной системы на стенах образуется конденсат, который, проникая в швы плитки, подвергает ее внешний вид и долговечность серьезным испытаниям. Покрытие постепенно становится ломким и разрушается. Помимо этого, на плитке и в межплиточных швах появляются темные пятна – грибок и плесень.

Эти бактерии чрезвычайно вредны для здоровья человека за счет активного выбрасывания в окружающую среду большого количества спор. Попадая в организм через дыхательные пути, продукты их жизнедеятельности могут привести к различным аллергическим реакциям, астме, мигрени и даже онкологическим заболеваниям.

Помимо этого, черная плесень очень живуча и трудно поддается удалению механическим способом. После поверхностной чистки (в том числе и мощными хлорсодержащими составами) она прорастает вновь и вновь. Единственное верное решение – устройство надежной гидроизоляции стен. Влагозащитные материалы для укладки плитки позволяют предотвратить само возникновение проблемы, надолго продлив срок эксплуатации покрытия и сохранив здоровье всех членов семьи.

Этапы гидроизоляции стен в ванной

Подготовка. Стены тщательно очищаются от пыли, остатков старых отделочных материалов и просушиваются. Стык примыкания ванной к стене обезжиривается специальной жидкостью и герметизируется с помощью тонкой линии силиконовой мастики, которая затем разглаживается шпателем или просто смоченным в мыльном растворе пальцем. Вместо силиконового герметика можно использовать самоклеящийся шнур, однако он обеспечивает менее надежную защиту.

Грунтовка. Поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковой грунтовкой глубокого проникновения.

Нанесение гидроизоляции ванной комнаты под плитку. Проводится по аналогии с полом: состав наносится кистью, валиком или распылителем с тщательным высушиванием каждого слоя не менее суток. Особое внимание при этом уделяется углам ванной комнаты.

По истечении 24 часов с момента нанесения последнего слоя стены вновь тщательно грунтуются, затем производится чистовая отделка керамической плиткой.

Гидроизоляция ванной: материалы от Sika

Концерн Sika предлагает высококачественные средства на минеральной основе для защиты различных бетонных поверхностей от влаги:

Универсальные составы разной степени эластичности произведены из экологичного сырья и полностью соответствуют действующим нормам ГОСТа (сканы сертификатов представлены на сайте).

Преимущества обмазочной гидроизоляции Sika:

высокая степень адгезии к бетону, камню, кирпичу;

хорошая паропроницаемость (позволяет поверхности дышать);

устойчивость к воздействию низких температур;

возможность нанесения на влажные или вертикальные поверхности без оползания;

отсутствие в составе растворителей;

длительный период сохранения жизнеспособности раствора (30 минут при температуре 23°);

время до ввода в эксплуатацию – 7 дней.

Для того чтобы купить жидкую гидроизоляцию для пола и стен, обратитесь в ближайшее представительство Sika или оставьте заявку на сайте.

Стяжка в ванной

Необходимо сделать ремонт в ванной комнате (дом новый), возник вопрос – как делать стяжку. Почитал статьи в интернете, но там, к сожалению, последовательность шагов разная. В связи с этим возникла пара вопросов: 1. Обязательно ли делать бетонную стяжку (отклонение пола по высоте меньше 1 см) или можно обойтись наливным полом или можно не делать никакой? 2. Когда делать гидроизоляцию: до стяжки или после?

Если перепад пола в ванне с остальной квартирой вас устраивает и отклонение по полу в ванной меньше 1 см то никакого смысла в никакой стяжке нет , включая наливной пол. ( если на полу будет плитка). Насчет гидроизоляции- вопрос . Если не делать стяжку и класть плитку прямо на первичное основание, я бы ограничился заделкой всех видимых щелей, стыков со стенами смесью типа ” водостопа” и все. Тем паче, что дом новый. В новостройках , как правило, в сан. Узлах гидроизоляция уже должна быть сделана.

А если все таки делать наливной пол, то гидроизоляцию класть на него?

Нет. Наливной пол- это выравнивающий слой. Он сам по себе заливается , практически, как вода. Конечно под него.

Спасибо за ответ. А наливной пол нормально схватывается с гидроизоляцией? Там никакого отслоения не будет?

Желательно выяснить , сделана ли изначально гидроизоляция в ваше новостройке. Если да ( а, как правило, повторюсь , она там должна быть), то в дополнительной смысла нет. Если есть желание подстраховаться, то отшпаклюйте лучше водостопом весь пол. От него наливной пол точно не отскочит.

гидруха мажется до стяжек

Александр Иванович правильно говорит,в новостройках нынче уже имеется гидроизоляция,достаточно перед укладкой керамы или мозаики пройтись гидроизолом типа “водостоп”,н-р фирмы :Литокол:

Спасибо за совет.

Здравствуйте, отклонение уровня пола по высоте менее одного сантиметра это так называемый допуск и стяжку делать не обязательно если на полу будет кафель,т.е.слоем клея легко выводится уровень пола либо по лазеру либо обычным уровнем,начинать ложить кафель необходимо в данном случае с самой верхней точки пола,гидроизоляцию необходимо сделать в первую очередь после обеспылевания и грунтования поверхности пола. Но совсем другое дело если вам необходим 3D пол с рисунком тогда,сначала необходимо сделать гидроизоляцию пола потом стяжку пола,затем уже декоративное покрытие.

неплохо бы посмотреть шире.Уровень полов во всей квартире. Вы же не ограничитесь только полами в ванне. Двери придется ориентировать на новый пол. Если ровнять полы в ванне -наливайка без ничего прокатит.Она не протекает!.Плиточный клей тоже.

Уважаемый,Алексей Борисович,раскройте секрет-как Вы нашли этот заказ и собираетесь его выполнить,если элементарных вещей не знаете?Советы в интернете хорошо,но работать это не по клавишам барабанить!

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЕЛАЕТСЯ ИЗНАЧАЛЬНО,а затем перепад в 1см убирается плиточным клеем при укладке плитки.

Гидроизоляции можно делать до стяжки . Перепад в 1 см. Залейте наливной пол.

Приветствую коллеги! Зачем вы так задавшего вопрос не долюбливаете))) А влруг действительно плитку на гидроизяцию на тонкий слой укладывать будет да ещё и наливной пол зальёт))) Есть такое мудрёное слово Адгезия. Собственно это и есть ответ. Задача любой гидроизоляции предотватить попадание влаги в основание , но при этом ЛЮБОЙ материал наносимый следуюшим слоем(за исключением некоторых совместимых) не будет сцепляться с гидроизолом. А значит будет отдельный не привязанный к основанию слой. делай так: 1. Если есть гидроизол(от застройщиков как правило битум) бери такой-же наноси на основание(технологию описывать не буду) 2. Прокладувай армослой(Стекло сеть или оциковку) 3. Заливай стяжку 20 мм от верхней точки 4. Укладывай плитку под гребёнку. ИЛИ 1. счищай гидроизоляцию старую 2. стяжка тонкая 3. укладывай плитку (для затирки возми влагостойкую затирку например СЕ -33 церезит, периметр нижний пройди герметиком с заходом на стены 100мм) если нормально затрёшь протекать ближайшие года 3 не будет.(потом всёравно затирку обновлять)

>>2. Прокладувай армослой(Стекло сеть или оциковку) Я не очень понимаю как сеть улучшает адгезию? >>3. Заливай стяжку 20 мм от верхней точки Стяжку цементную, или можно наливной пол?

Здравствуйте! был занят и не заходил некоторое время) Итак ответы: 1. гидроизол -до стяжки 2. армирование – т.к. добавит пластичности слою стяжки(можно конечно плитку уложить на толстый слой клея но качество хуже будет) 3. адгезии с гидроизолом не будет никакой(если гидроизол нормально сделан,то он предотвращает такие явления) 4.слой толстый стяжка или клей т.к. пирог над гидроизолом не будет привязан к основанию( можете провести эксперимент: картонный ящик например из под обуви обрабатываете гидроизолом, высыхает гидроизол заливайте цемент или любой другой материал, можно гипсовую штукатурку взять нампример, сохнет быстрее. через 2 дня разрывем ящик с боку и без особых усилий поднимаем прямоугольник из гипса)). Так же и на полу будет только в больших объёмах. Далее 1. бетон – корж прочнее чем из цпс, разница в цене рублей 500 2. плитку класть не ранее чем через неделю(периоб полимеризации цемента -21 день. В течении 7 дней происходит уплотнение(усадка)) 3. нужно быстрее пластификаторы в помощь!(2 дня и готово основание к укладке)

Почему из бетона стяжку надо делать а не простым цеметно песчанным раствором. Гидроизоляцию можно сделать добавив в расвтор жидкое стекло менне затратно чем клеить наплавляемую гидроизоляцию. http://klyshko.ru/zhidkoe-steklo-primenenie/

Про бетон я и не говорил. Цементный раствор не хочется использовать, так как он очень долго сохнет, а мне нужно чем быстрее тем лучше.

те же наливные полы если инструкцию почитать на мешках, то чтоб постелить на них линолеум необходимо выдержать 7 суток, плитку кажется 5

А вашим методом 3-см слой сколько будет сохнуть? или со стеклом можно меньше класть?

жидкое стекло не влияет на прочность раствора чем меньше толщина тем хуже, сохнуть раствор с такой толщиной будет 3-4 дня

Читайте и следуйте инструкции 1 обработать пол грунтом 2 наливной пол на цементной основе 3 гидроизоляция “гидростоп” наноситься шпателем 2 слоя желательно с заходом на стену 4 напольная плитка, при этом клей наносится на пол а не на сплитку 5 затирка

После стяжки потом грунтуйте и ложите плитку.

Гидроизоляция до стящки,потом самовыравняюшей ,плитка

Уровень гидроизоляции в ванной и стяжки в квартире

Уважаемые мастера, прошу подсказать возможные выходы из ситуации:

1к Квартира в новостройке.
В санузле на полу застройщиком положена рулонная гидроизоляция (как мне кажется на битумной основе – черные полосы шириной 1м, схожие с материалами используемыми при мягкой кровле) с заходом 8 см на стены.
Застройщик за дополнительную плату сделал стяжку по всей квартире, вывел в ноль с ванной. По неопытности работа была принята.
Мастер плиточник утверждает, что на гидроизоляцию класть плитку нельзя. И нужно делать поверх гидроизоляции дополнительную стяжку 2-3 см. Плюс порожек дверной коробки. Если я правильно понял, то в такой ситуации у меня появится перепад в плюс 3-5 см с коридором. В коридоре на пол предполагается плитка.
Вопросы:
Нарушил ли застройщик СНИПы, когда вывел в ноль уровень ванны и всей квартиры (в соседних квартирах уровень гидроизоляции ниже общеквартирной стяжки на

2 см). Если да то какие.

Прав ли плиточник, утверждающий, что на такую гидроизоляцию нельзя укладывать плитку и необходимо обустройство стяжки.

К каким последствиям может привести снятие стяжки под гидроизоляцией на 2 см? Может ли это повлечь за собой проблемы с организацией канализации? В настоящий момент нижний край входа в стояк канализации на уровне 8 см от пола.
Заранее благодарен за помощь.

Гидроизоляция и обустройство стяжки в санузле

Возможно это уже обсуждалась, но. А вопрос вот в чем. Как я понял, в ванной комнате необходимо сделать гидроизоляцию, стяжка снята до плиты. перепед по отношению к корридору получился 40 мм. Какой должен быть перепад между корридором и ванной комнатой? Какую лучше смесь взять для гидроизоляции? Она наносится на плиту? Заранее благодарен

Перепад уровней пола между ванной и коридором никак не регламентируется. Делайте так,как Вам удобно.Некоторые, вообще, не видят в этом перепаде смысла и выводят полы на один уровень. Типа,так красивее. Я же считаю,что уровень пола в ванной должен быть несколько ниже пола в смежных помещениях, либо,если этого добиться невозможно, устраивается разделительный порожек,который потом облицовывается плиткой. Подобные решения могут избавить Вас в последствии от ряда неприятных проблем,связанных с возможными протечками. В конкретно вашей ситуации я бы вывел основание самовыравнивающимся полом( Глимс,Основит,Юнис),оставив перепад в три см. После полного высыхания и последующего грунтования(грунтовка Глимс, Оптимист,Юнис Кнауф,Старатели) обработал пол гидроизоляцией Глимс GreenResin,либо Knauf Флехендихт с заходом на смежные стены 10см.согласно инструкции.Потом можно стелить плиточный пол. Вот как-то так. А инструкции на таре и упаковках с материалами, по их применению, читайте обязательно и внимательно.Там все очень подробно и доступно написано.Это существенно поможет делу. Удачи!

По нормам должно быть “корыто” на 2 см ниже основного уровня, но в принципе можно делать и в один уровень. Гидроизоляцию предпочтительнее взять обмазачную ГИПЕР ДЕСМО в Леруа Мерлен, наносить можно и на плиту и на стяжку, в два (min) слоя.

можно полиэтилен в качестве изоляции,а пол я в ровень вывожу чтоб не каких порогов.

Пол в ванной желательно делать ниже пола в коридоре.В случае прорыва трубы в ванной вода сможет дренажировать вниз к соседу в такую же ванную, не затекая внутрь квартиры.Это конечно тоже плохой вариант, но потери минимизируются.Ведь если бы вода вышла в вашу квартиру, она все равно ушла бы к соседу уже через ламинат зала, например. Намочила бы ламинат зала соседа снизу и вниз.Поэтому то раньше и делали пол в ванной ниже пола коридора.Сейчас кто на что горазд.Даже есть такие, кто выравнивает полы везде вровень.К такому перепаду вы привыкните.Не стоит все делать вровень.Гидроизоляций много и у каждой есть свои преимущества и недостатки.

препады это дело вкуса вобще пол должен быть везде по 00.,

Перепад – дело ваше, никто ругать не станет, а вот гидроизоляцию нарушили зря. Вот какая она была (гидроизол или рубероид), такую и делайте – рулонную, в два слоя. А сверху стяжку. Обмазочную вряд ли правильно сделаете, а если и сделаете, то она вообще-то не для этого предназначена.

Стяжка в ванной. Время высыхания и гидроизоляция.

Уважаемые форумчане, вопрос в следующем. Вернее, вопросов несколько. 1ком.квартира без отделки в новостройке. Стяжка и полы в коридоре, комнате и на кухне сделаны. Сделали стяжку пола в ванной. Проходит 3 дня, мне предлагают класть плитку. При этом полы в квартире, кроме ванной сохли больше 3 недель. Когда допустимо класть плитку в ванной? Еще один момент полы заливали на12см, сам не знаю зачем. И еще один вопрос: прораб не стал делать гидроизоляцию в ванной перед стяжкой, заверив, что она изначально была, и будет вторая гидроизоляция перед укладкой плитки. В общем, остаюсь в недоумении, зачем нужна такая высокая стяжка, есть ли на самом деле под ней гидроизоляция и, когда начинать по времени класть плитку? Заранее признателен за ответы.

Сразу отвечу про гидроизоляцию от застройщика.Гидроизоляцию делают и делают почти всегда.Если кто-то работал на объектах от фирм “заборстрой” и “тяпляпмонтаж”,то это не значит,что это закономерность.Нормальные застройщики делают,даже более скажу делают полную гидроизоляцию и стен в том числе.Даже делают трап в полу (фирма НСС,например).Стяжку тоже большинство делают.Вообще сейчас существует сдача без отделки,с предчистовой отделкой и чистовой(они её называют евроремонт по старинке,т.к. покупателям это слово греет душу).Если стяжки в квартире не было вообще,то 12 см нормально-даже хорошо.Если стяжка уже была,то зачем сверху ещё 12?Гидроизоляция делается перед финишным покрытием!Под стяжкой она никому и ни зачем не нужна.Тоже самое,что сделать гидроизоляцию соседского потолка.Если у Вас реально 12см стяжку сделали 3 дня назад,то класть плитку рановато.НО!Какая это была стяжка?Если полусухим способом,то можно!Если обычным,то нельзя!

Доброго дня. 1. класть плитку на сырое основание нельзя. необходимо, чтобы слой цементнопесчаной смеси выстоялся, иными словами прошел технологический период схватывания. 2. Гидроизоляцию пола перед устройством стяжки делать необходимо, а быть уверенным в том, что сделана она настоящим образом еще важнее. 3. слой стяжки зависит от того, каков перепад уровня пола в санузле по отношению к полам в коридоре и должен быть немного ниже чем в квартире. В случае нештатных ситуаций вода не должна сразу же течь в коридор. По всей видимости такой высокий уровень сделан для того, чтобы скрыть трубы канализации и обеспечить эффективное функционирование слива из душевой кабины. 4. плитку на стяжку следует класть минимум через 10-14 дней в зависимости от окружающей температуры воздуха в помещении и марки пескобетона.

Плитку надо ставить на сухие полы, в противном случае отлетит. Наверное торопились. Стяжку делают минимум з см от верхней точки, а в остальном как пойдёт. Я забивал в новостройке, уклон составлял 8. см. Гидроизоляции в новостройках не бывает, и его надо делать под стяжку, а не под плитку. Наверное бригада не добросовестная.

В новостройках в санузлах гидроизоляция как правило есть.

Алексей, тогда сколько нужно ждать, чтобы быть уверенным, что она высохла. И какую гидроизоляцию применять перед укладкой плитки?

Если по СНиПу,то всё как написал Владислав Перегудов.Лично я не использую конкретно гидроизоляцию,т.е. банки с надписью гидроизоляция.Я использую грунт Аквастоп Бетоноконтакт Эскаро.Считаю и считал,что этого за глаза хватит в квартире,где живут обычные люди.Если бассейн в фитнес-центре облицовывать,то другой разговор.А вообще,нужно понимать,что советы на форуме никаким образом не должны стать причиной споров Вас,как заказчика и подрядчиков.Т.е. на советы с форума Вы не можете ссылаться при разговоре с подрядчиками.Если есть договор и мастера,то лучше довериться.Мы вполне можем чего-то не видеть и недопонимать через монитор.На месте всегда понятнее ситуация.

Спасибо, но по снипу нужно ждать 5 месяцев:) Неужели, все, делая стяжку, ждут несколько месяцев?

Не ждут. Играют в русскую рулетку. Если сроки выдерживаются, то в барабане нет патронов. К примеру, если плитку начать укладывать через 3 дня, то в барабане, из семи возможных будет 6 боевых патронов. Через неделю – 5 патронов. Через 2 недели – 4 патрона. Через 3 недели – 3 патрона, через 1 месяц – 2 патрона и тд. Может Вам повезет и образно останетесь живы ( обойдется без негативных последствий). Кому не повезло, а их огромное количество, те пишут на форум вопросы на тему как избавиться от грибка, почему отлетела плитка, почему покоробился ламинат. Загляните в архив и изучите статистику форума. По сути. Почему нужно ждать пока стяжка не высохнет до нормативной влажности? 1. Если этого не сделать, то запрем влагу в стяжке. Она будет выходить через плиты перекрытия и стены очень долго. Иногда годами. В итоге, грибок на стенах под обоями. 2. Пока стяжка не высохла – это неустойчивая система, постоянно подвергающаяся внутренним микродеформациям ( усадка, образование внутренних напряжений). Из-за этого огромное количество стяжек (особенно неармируемых) при полном высыхании дают микротрещины. Когда стяжка высохла и стабилизировалась, то эти микротрещины не особо страшны и можно укладывать плитку. Но если это сделать на непросохшую стяжку, то эти трещины могут появиться уже под плиткой. И тогда, в лучшем случае плитка отслоится. В худшем – её порвет. Чтобы минимизировать этот вариант развития событий применяют плиточный клей с высокими деформативными характеристиками. Он значительно дороже обычного, но спасает только от очень мелких трещин. Вот такие негативные последствия могут возникнуть из-за нарушения технологии. Но могут и не возникнуть. Поэтому каждый сам решает, играя в русскую рулетку, сколько боевых патронов будет в барабане револьвера.

Владислав, меня очень волнует трещины в стяжке . Образовались длинные трещины шириной до 2-3 мм ( это можно считать микротрещинами?) в стяжке – верхний слой ровняли Бергауф бейсом. Стяжке полгода. Вроде вокруг трещин не бухтит. Вы пишите о клее с высокими деформационными свойствами, можно ли счиать таковым Церезит СН 17? Или какой -то другой? Надо ли как-то заделывать трещины или достаточно прогрунтовать и заделать клеем? С уважением, Алла.

Алла, речь шла про клей, когда плитка укладывается на непросохшую стяжку. Если вашей стяжке полгода, то это уже не актуально. Если стяжка не бухтит, то трещины можно замазать клеем и укладывать плитку на указанный вами клей. Если бы плитку положили сразу, то её бы или порвало или она отслоилась бы. 2-3 мм – это уже не микротрещины. Ни один клей с ними не справится.

По первому моменту: стяжка должна высохнуть. Проверяется легко: кусок небольшой пленки на скотч прилепить на ночь, если на утро будет на пленке влага- значит стяжка еще не высохла. По гидроизоляции- если стяжку заливали и от соседей снизу претензий не поступало- значит заливали на изоляцию, да и новостройках она ( изоляция), как правило имеется. По поводу 12 см- думаю, что скорей всего идея была в том, чтоб выровнять поверхности полов в санузле с коридором. В новостройках часто бывает такой перепад большойсанузлах с остальными полами в квартире. По поводу ” гидроизоляции под плитку”- честно говоря не очень понятная технология. Зачем она нужна под плиточным клеем? Да и проблема ему пристать будет. отскочит. Видимо прораб не совсем в настроении отвечать на ваши вопросы)

Согласно СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные покрытия” укладывать плитку можно при достижении основанием ( в данном случае стяжки) нормативной влажности. Существует эмпирическая формула для расчета времени просушки цементно- песчаной стяжки до нормативной влажности: до 4 см – каждый сантиметр будет сохнуть 1 неделю. От 4 до 6 см – 1,5 недели на каждый сантиметр толщины стяжки. Свыше 6 см – каждый сантиметр будет сохнуть 2 недели. Нетрудно подсчитать, что цементно – песчаная стяжка толщиной 12 см будет сохнуть до нормативной влажности около 5 месяцев. По поводу гидроизоляции, лучше конечно когда она сделана на перекрытие под стяжкой. Но не будет ничего страшного если сделать её и поверх стяжки. Гидроизоляция будет обмазочной, армированной в местах сопряжений стяжки со стеной. Наносится после полного высыхания стяжки.

высокая стяжка скорее всего для общего уровня по квартире. гидроизоляцию можно сделать перед укладкой плитки смесью аквастоп. так что впринципе все в рамках.

Авквастопом можно, но зачем? Стоит она недешево, а если стяжка сама по себе готова, то какой смысл?

Грунт Аквастоп Бетоноконтакт фирмы Эскаро будет стоить 244 рубля за 1,5 литровую банку.Работает как влагоизолятор и улучшает сцепление плитки с поверхностью.4,5 литра стоит 642 рубля.Это дорого.

Спасибо, кто ответил. Есть еще один вопрос: не будет ли появляться запах в ванной, если стяжка до конца не просохнет?

Полное высыхание раствора 27 дней. Плитку кладите на водостойкий клей(хуже не будет) дней через 20. Про стяжку спросите у прораба-может Вам ее заормировали. Если хотите сделайте на стяжку жидкую гидроизоляцию?

Насчет высоты стяжки не могу прокоментировать, а вот укладку плитки можно начинать после затвердевания. 3-4 дня достаточно

Если пол схватился, то можно ложить, если не было до этого стяжки, то возможно у вас и выходит 12 см, наверно опирались от входной двери, а если была стяжка, то навряд ли был перепад в 12 см

гипс-7 дней,цемент-3\4 недели,гидроизоляция если была-должны остаться следы на стенах

Гидроизоляция пола в ванной комнате

Как говорится, «врагу не пожелаешь» ситуации, когда в результате собственной небрежности, просчетов домочадцев или из-за произошедшей технической аварии случился массовый разлив воды в ванной, что повлекло серьезные последствия. Такая неприятность чревата не только необходимостью срочных восстановительных работ и тщательной просушкой помещения – в случае обильной протечки к соседям неизбежны серьезные разбирательства и материальное возмещение ущерба. Минимизировать такие последствия позволит лишь качественная гидроизоляция пола в ванной комнате.

Гидроизоляция пола в ванной комнате

Из всех помещений именно ванная наиболее уязвима в этом вопросе. Даже если не случится ЧП, полностью избежать попадания воды на пол – нереально. А вода, как известно, камень точит. Проникновение влаги в толщу пола приводит к эрозийным процессам, появлению плесени, стойкого запаха сырости, рано или поздно заканчивается отслоением кафеля и даже верхних слоев стяжки. Опять же выход один – сделать надежную гидроизоляцию.

Виды применяемых гидроизолирующих материалов

Хорошо, что в наше время нет особых проблем с выбором гидроизоляционных материалов. Всегда и у каждого есть возможность выбора наиболее приемлемого для себя варианта как с точки зрения технологии применения, так из соображений стоимости.

Материалы имеют четкое распределение на несколько обособленных групп:

1. Жидкие грунтовочные пропитывавшие составы. Они обладают эффектом глубокого проникновения в толщу бетонной стяжки, вызывая в ней химические процессы, приводящие к образованию дополнительных кристаллических связей. Это и упрочняет бетонный пол, и придает ему определенные водонепроницаемые свойства.

Один из видов пропитывающих литиевых составов

Однако, хороши они, скорее, для жилых или служебных помещений, где попадание большого объема воды крайне маловероятно. Для ванной подобных мер будет явно недостаточно, и такая обработка может лишь рассматриваться, как подготовительная мера перед нанесением на стяжку основного слоя гидроизоляции.

2. Рулонная гидроизоляция. Как правило, современные материалы изготавливаются на основе стекловолокна с битумной его пропиткой – это дает и требуемую прочность, и хорошую водонепроницаемость.

Рулонный гидроизолирующий материал

Многие из них выпускаются на самоклеящейся основе, а для других, по типу привычного рубероида, потребуется технология термической укладки.

3. Обмазочная гидроизоляция. Наиболее востребованная в условиях жилых домов, так как проста в нанесении, не требует применения специальной техники, но в то же время отличается высокой надежностью . Подобные составы имеют консистенцию краски или «жидкой» штукатурки, могут реализовываться в готовом к применению виде или же требовать определенного разведения, являться однокомпонентными или состоять из нескольких веществ, смешиваемых перед нанесением в определенной пропорции.

Состав для обмазочной гидроизоляции

По своему базовому составу подразделяются на битумные и полимерно-битумные, цементно-полимерные и силиконовые, акриловые и латексные, или же могут быть комбинированными.

Цементно-полимерные составы давно доказали свою эффективность и всегда до недавних пор пользовались особо повышенным спросом. Однако в настоящее время, с появлением более совершенных комбинированных материалов, они постепенно стали «сдавать свои позиции», хотя это вовсе не говорит о плохом качестве гидроизоляции с их помощью .
Гидроизоляцию битумными составами практикуют очень давно – это, пожалуй, самая «возрастная» технология. По способу устройства чётко разделе на на две группы – составы холодного или горячего нанесения. Первые – малопригодны для бетонных оснований, так как весьма неустойчивы к химическим компонентам цементного раствора. Сложность использования битумов другой группы, при всех их достоинствах и хороших гидроизоляционных качествах, в том, что они потребуют расплавления при достаточно высокой температуре – порядка 160º, а в условиях квартиры организовать это очень проблематично.
Полимерно-битумные составы намного более практичные. Их компонентный состав с включением натуральных битумов и полимеров латексной группы и со специальными пластифицирующими добавками отлично ложится на бетон, показывая высокую адгезию. Органические растворители придают составу требуемую полужидкую консистенцию, максимально удобную для равномерного нанесения на поверхность пола и стен.
Самые современные – акриловые водоэмульсионные обмазочные , а точнее даже будет сказать – окрасочные гидроизоляционные составы. Они не имеют резкого запаха, что очень важно при работах в условиях квартир, абсолютно «чисты» с точки зрения экологии, отличаются отменной пластичностью и создают надежную преграду для влаги.

4. Гидроизоляция примыканий стен и пола, труднодоступных углов, участков прохождения через перекрытия гильз с водопроводными и канализационными трубами, оснований некоторых сантехнических приборов потребует применения специальной герметизирующей ткани . Чаще всего – это лента с водонепроницаемой центральной частью и тканевыми краями для их вмуровки в свеженанесенный обмазочный слой.

Лента для гидроизоляции углов и стыков

Использование такой ленты создает своеобразную «чашу», защищая все «проблемные» места от протечек.

5. Существует еще несколько видов гидроизоляции – инъекционная, напыляемая или с использованием современных мембранных нанотехнологий . Однако для условий квартир подобные технологии вряд ли применимы, хотя бы из соображений своей дороговизны и сложности в исполнении – это просто нерентабельно.

Технологические приемы гидроизоляции пола в ванной комнате

Ситуации, когда прибегают к работам по гидроизоляции пола в ванной комнате, могут быть различными. Так, это необходимо при строительстве частного дома, в случае приобретения новой квартиры (не секрет, что в нынешнее время широко применяется практика продажи «голых стен», а все вопросы отделки и оборудования жилья в новостройке ложатся на нового владельца), при проведении реконструкции или капитального ремонта ванной и санузла. Для примера рассмотрим самый, пожалуй, распространенный вариант, когда хозяин квартиры решил наконец-то самостоятельно привести свою ванную в порядок.

Подготовка поверхности пола

Прежде всего необходимо подготовить поверхность, которая будет подлежать гидроизоляции. Бессмысленно будет вести работы на полу с множественными дефектами, непрочными участками, большими перепадами уровня – должного эффекта не достичь.

Для начала следует удалить старое декоративное покрытие пола. Оно бывает разным, но в ванных чаще всего – это кафель. Даже если он лежит, казалось бы, плотно, демонтировать его, так или иначе, придётся – гарантии того, что под ним точно нет никаких пустот, никто не даст. Кроме того, сам процесс гидроизоляции подразумевает определенный подъем уровня пола, а в условиях ванной особо не разбежишься, так как пол в ней должен быть несколько ниже, нежели в других помещениях квартиры.

Демонтаж старого покрытия

Кафель отбивают либо вручную, либо с использование перфоратора – это и быстрее, и удобнее.

После тщательной уборки остатков старого покрытия необходимо трезво оценить состояние стяжки под ним. Если она сохранила свою монолитность, имеются лишь незначительные трещины или поврежденные участки, можно ее просто подремонтировать. В случае выявления участков обширного отслоения, явного разложения, крошения бетона, если при простукивании стяжка издает гулкий звук, свидетельствующий о пустотах, придется ее полностью демонтировать, и гидроизоляцию начинать от бетонной плиты перекрытия.

Кстати, многие мастера с солидным стажем рекомендуют снимать старую стяжку в любом случае – только так, по их мнению, можно добиться гарантированного качества гидроизоляционных работ. С этим трудно не согласиться, так как проведение гидроизоляции, так или иначе, потребует новой выравнивающей стяжки.

Плиту перекрытия также подвергают тщательной ревизии. Если есть межплитные швы, то их необходимо очистить и тщательно заделать ремонтными цементно-полимерными смесями или специальным герметизирующим шнуром. Так же поступают и с возможными щелями в углах вдоль стен, в местах прохождения гильз с трубами. Не стоит упускать из виду и возможные отверстия, когда-то неосмотрительно высверленные в перекрытии – они тоже подлежать заделке.
После застывания ремонтного состава производят тщательную уборку поверхности, в том числе и, обязательно , с помощью пылесоса.
Затем наносят слой упрочняющей и обеспыливающей минеральной пропитки – натриевой или литиевой, в строгом соответствии с инструкцией по их применению. Подобная обработка придаст бетону дополнительные водоотталкивающие качества и повысит адгезию с вышележащими слоями гидроизоляции.

После полного впитывания и высыхания грунтовки можно считать поверхность готовой к следующим этапам работ.

Гидроизоляция покрытия

Мнения специалистов о последовательности следующих этапов могут различаться. Так, некоторые из них рекомендуют вначале проделать все основные гидроизоляционные работы, а затем залить новую выравнивающую стяжку, по которой уложить финишное покрытие. Их оппоненты настаивают на другом подходе: вначале стяжка, затем гидроизоляция, потом все остальное. Третьи предлагают компромиссный вариант: бетонная плита → стяжка → гидроизоляция → выравнивающее покрытие из самонивелирующегося состава → кафель.

По большому счету , все варианты имеют «право на жизнь», хотя и различаются некоторыми нюансами. Так, например, если планируется рулонная гидроизоляция, то укладывать на нее кафельную плитку будет проблематично, а в случае обмазочной технологии с этим проблем не возникнет. Тем не менее , сама технология устройства надежного гидроизоляционного слоя от этого не меняется, просто используется разная очередность работ.

Для примера рассмотрим вариант с гидроизоляцией непосредственно по бетонному основанию.

Гидроизоляция рулонными материалами

Для начала вся заранее подготовленная поверхность пола промазывается битумной мастикой, при этом обязательно захватывается и нижняя часть стен на высоту не менее 150 мм. Особое внимание – труднодоступным местам, углам, гильзам и трубам. Мастике дается время на просыхание – сутки.

Нанесение битумной мастики

Рулон нарезается на куски требуемой длины с учетом обязательного припуска на каждую стену 150 ÷200 мм. Если помещение отличается слишком большими габаритами, то можно будет укладывать материал непосредственно с рулона, разматывая его по мере необходимости.
Если материал – самоклеящийся , то аккуратно, по мере настила, оделяется бумажная защитная подложка, лист укладывается на предназначенное место и прокатывается катком.
В случае, когда используется материал, требующий наплавки, он последовательно прогревается газовой горелкой или же мощным строительным феном, до плавления защитного пленочного покрытия. После укладки всего листа он также проглаживается ручным катком.

Укладка рулонной гидроизоляции с наплавкой

Каждая последующая полоса должна ложиться с нахлестом не менее 100÷150 мм. На многих видах подобного материала визуально нанесена граница требуемого перекрытия.
Особого внимания требуют углы и сложные сопряжения – чтобы добиться качественной проклейки их требуется поджимать деревянным бруском, так, чтобы не случилось отслоений.
Более надежной гидроизоляция станет, если повторить ту же операцию с настилом второго слоя в перпендикулярном направлении.
Когда настил завершен , самые уязвимые места – трубы, гильзы, углы, еще раз промазывают битумной мастикой.

Помещение после застила рулонной гидроизоляции

В итоге должна образоваться своеобразная «чаша» с бортами в 150 мм, полностью исключающая проникновение воды через свою поверхность.

Обмазочная (окрасочная) гидроизоляция

Выполнение гидроизоляции по по добной технологии – значительно проще, чем она и завоевала широкую популярность. Здесь не потребуется сложных операций или применения какого-либо специального оборудования.

Готовый к употреблению состав или же приготовленный перед работой в соответствии с прилагаемой инструкцией, равномерно, безо всяких пробелов, распределяется по по верхности пола – по аналогии с обычным окрашиванием. В зависимости от вязкости, для этих целей используют кисти, валики или шпатели. Обычно для качественной гидроизоляции следует ориентироваться на средний расход 1,5 ÷ 3 кг/м².

Для нанесения используются кисти, валики, шпатели

Обязательно промазывается нижняя часть стен, на высоту 150 мм. После промазывания углов они сразу же, по сырому материалу, проклеиваются герметизирующей лентой, так, чтобы тканевая часть полностью погрузилась в раствор. Ни в коем случае при этом не допускается наличия складок, перегибов, волн – лента должна быть распрямлена.

Проклейка углов лентой

После полной обработки всей поверхности пола и нижней части стен делается пауза 6 ÷8 часов (иногда интервал может быть и иным – это будет указано в инструкции по применению конкретного состава). Затем наносится второй слой, при этом направление движения кисти (валика) меняется на перпендикулярное предыдущему – так значительно повысится надежность покрытия.
При нанесении второго слоя обязательно тщательно промазывается и гидроизоляционная лента.

Лента обязательно промазывается вторым слоем сверху

Выждав порядка одних суток после этого, можно переходить к дальнейшим работам.

Ванная после завершения работ по обмазочной гидроизоляции

Видео: пример гидроизоляции пола и стен ванной обмазочным составом

И в том, и в другом случае пол готов к следующим этапам своего устройства. Можно делать дополнительную термоизоляцию, устанавливать маячки и укладывать выравнивающую стяжку – иногда на этом этапе монтируется и система « теплого пола».

Поверх гидроизоляции можно заливать стяжку

Можно прибегнуть к технологии самонивелирующейся поверхности. Но в любом случае, когда основание под укладку финишного покрытия будет готово, нелишней станет его очередная обработка грунтовкой или пропитывающим составом глубокого проникновения – гидроизоляция пола ванной комнаты от этого только выиграет.

Николай Стрелковский главный редактор

Автор публикации 25.10.2014

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!