Содержание

мягкая стяжка

Полусухая стяжка пола. Мифы и правда.

Правда и мифы о полусухой стяжке.

1. “Механизированная полусухая стяжка это очень дорого”.

Отчасти верное утверждение. На площади до 50 м.кв. механизированная полусухая стяжка действительно получится дороже, чем традиционная. Причина в том, что транспортная составляющая расходов на доставку оборудования, мобилизацию (развернуть, свернуть шланги) и доставку материалов примерно одна и та же, как для большой, так и для маленькой площади. Если у Вас площадь менее 50 м.кв. Вам вероятнее всего просто откажут, хотя могут посчитать все расходы, добавить свою норму прибыли и выдать на «гора» цену 1000-1200 рублей за метр. При площадях 100 м.кв. и выше математика становится другой. Транспортные и мобилизационные расходы покрываются 20 квадратами, материалы и амортизация оборудования 40 квадратами, оставшиеся 40 метров уйдет на заработную плату и прибыль. При этом цена получится вполне конкурентоспособная. На площадях от 200 метров, ни какой другой способ выравнивания пола не сравнится с полусухой механизированной стяжкой ни по цене, ни по скорости производства работ.

2. “Полусухая стяжка пола рыхлая, мягкая, не однородная и непрочная”.

Утверждение не верно. Механизированная технология устройства полусухой стяжки в Европе существует порядка 35 лет. За это время производители оборудования создали технологию и оборудование, при котором изменять пропорции ингредиентов становится не целесообразным. Смесительный бункер пневмонагнетателя имеет объем 0.2 м.куб. и рассчитан на загрузку ровно 50 кг цемента (1 мешок), 15 литров воды и песка «под завязку». Получается проверенный многолетним опытом идеальный по составу гомогенный цементно-песчаный раствор. Некоторые «Знатоки» пишут, что, дескать, смотрел, видел и удивлялся – сплошной песок засыпают и только пару лопат цемента. Это не правда, так как при этой технологии цемент покупается тарированный в мешки по 50 кг. Горловина бункера снабжена зубчатым «ножом» для вспарывания бумажного мешка с цементом. Приподнял мешок, плюхнул на нож, потянул за края и содержимое мешка уже в бункере. Сложно представить, чтобы кто-то утруждался, приподнимая тяжелый мешок, отсыпая из него часть или совком из мешка доставал цемент небольшими порциями. Все это долго и не целесообразно. Уверяю Вас, этим ни кто не будет заниматься. То же самое с водой. Если добавить слишком много воды, работать с таким раствором становится неудобно, мало воды – неудобно в двойне. Единственное, что технология «прощает» это возможность недосыпать песка в бункер при отдельном замесе. Но это только добавит марочной прочности стяжке. Впрочем, этим не стоит увлекаться, так как стяжка может потрескаться. Остается угроза сделать стяжку из контрафактного цемента, которого у нас на рынке полным-полно. Но, как правило, компании специализирующиеся как ООО «НОВАТЕК» на устройстве цементных стяжек потребляют цемент в существенных объемах и стремятся покупать его дешевле напрямую от производителя либо у проверенного дилера. С гораздо большей вероятностью приобретет контрафактную сухую смесь нечастый покупатель – непосредственно заказчик либо небольшая компания или бригада, занимающаяся ремонтом «под ключ».

Статья будет дополняться. Если у Вас есть информация либо вопрос на основании, которого можно дополнить статью «Правда и мифы о полусухой стяжке», пишите, задавайте вопрос, нажав синюю вкладку слева “Задать вопрос”.

Гарантия на стяжку 2 года!

Звоните и заказывайте!

8 800 700 03 82 – бесплатный многоканальный.

+7 (926) 829 69 89

+7 (968) 648 83 09

Принимаем заказы ежедневно с 9.00 до 20.00.

Выезд замерщика – бесплатно.

Бухтит стяжка

Добрый день!
Сделал стяжку в комнате 19кв.м.
Толщина: от 1 до 4см.
Раствор: из-за ограниченности средств готовил сам. Holcim ExtraCEM 500 + Речной (строительный) песок .
Пропорции: Цемент/Песок – 1/2 .
Основание: Бетонная плита перекрытия с пустотами, толщиной 220мм.

Укладывал в течении недели, т.к. самому чисто физически невозможно 19кв.м. с самодельным раствором уложить за сутки. Почистил основание от пыли, смочил, выложил черновой слой раствора около 2см. Спустя 12 и 24 часа смачивал черновой слой, затем укладывал чистовой (около 1-2 см.).
Последующие 3 дня обильно смачивал водой каждые 12 часов (работаю, чаще не могу).
Получилось очень ровно, раствор не дал усадки и радости не было предела . Но!

Спустя неделю начали появляться редкие трещины. По большей части они просто идут поперек маякам и на них же и заканчиваются. Эти трещины меня не беспокоят. А в самом центре комнаты пол растрескался примерно вот так |Ж| размером с 1 квадратный метр . Спустя еще две недели в этом месте стяжка начала бухтеть, при ударе ногой выходит пыль, при хождении потрескивает.

Раствор снимается очень тяжело (еще бы, этож М500), сильный удар молотком в этом месте не оставляет следов на бетоне. Удалось отбить зубилом дыру 20 на 20 в этом месте. Снимается чистовой слой до моего чернового. Толщина в этом месте от 1 до 1,5 см. Похоже, что чистовой слой совсем не зацепился за черновой, хоть они из одного раствора сделаны и пыли не было.

В чем может быть причина?
Как предотвратить в будущем?
Как сейчас устранить проблему? Отрывать этот квадратный метр или можно починить?
=\

LiveMoto написал:
В чем может быть причина?

плохая адгезия и большая усадка.

LiveMoto написал:
Как предотвратить в будущем?

класть меньше цемента, песок брать покрупнее, создавать адгезионные прослойки (грунтовать клеем или грунтовкой, а не водой).

LiveMoto написал:
Как сейчас устранить проблему? Отрывать этот квадратный метр или можно починить?

по периметру бухтения прорезать болгаркой и снять этот метр. Снимать руками, шпателем, но без молотка и без перфоратора, а то, может, дальше начнет отрываться. Сделать это место заново с учетом замечаний.)))

В выходные вскрыл этот кусок алмазным кругом. Вот это да!! Я как ёжик в тумане ходил. Такое облако пыли стояло! Пыли было не просто много, а очень много!
Вышло как-то так:

Залил вчера повторно, предварительно промазал все цементным молочком. Посмотрим, что выйдет на этот раз.

LiveMoto написал:
промазал все цементным молочком

сами догадались? Цементное молочко – это последнее, чем бы я грунтовал.

LiveMoto написал:
Посмотрим, что выйдет на этот раз.

Грэй , в схожих темах этого форума находил такой совет.

Настало время заливать стяжку на кухне.
Там полы оказались ровнее, чем в комнате. перепад высот не больше 1см, но чтобы сравнять высоту с высотой стяжки в комнате, придется положить слой от 2 до 4см.

Буду перемешивать раствор сам. На этот раз сделаю смесь в пропорции 1:3 из цемента М500 и строительного песка.

Вопрос: нужно класть сразу всю толщину или делать предварительно черновой слой 1-2см? Если делать сперва черновой, то какой толщины и через сколько укладывать чистовой слой по маякам?

В комнате именно так и укладывал. Черновой слой 1-2см, а через сутки чистовой по уровню маяков 1-3см. Причем черновой слой всегда давал большие трещины на утро, а чистовой уже шел без них.(Ну кроме того куска, который забухтел через пару недель, 1-й пост темы)

я думаю, черновой слой не помешает. Так лучше выровняется.

LiveMoto , С какой целью делать работу за 2 подхода, если можно сделать за один? зачем вам “чистовой” слой, если он на самом деле тоже черновой, так как делать его будете теми же инструментами и тем же материалом. Чистовой ведь должен чем- то отличаться.

LiveMoto написал:
На этот раз сделаю смесь в пропорции 1:3 из цемента М500 и строительного песка.

рекомендую сделать 1:4

Грэй написал:
LiveMoto , С какой целью делать работу за 2 подхода, если можно сделать за один? зачем вам “чистовой” слой, если он на самом деле тоже черновой, так как делать его будете теми же инструментами и тем же материалом. Чистовой ведь должен чем- то отличаться.

LiveMoto написал:
На этот раз сделаю смесь в пропорции 1:3 из цемента М500 и строительного песка.

рекомендую сделать 1:4

Грэй , Ну если делать в 2-й слой (как мне показалось), то раствор в итоге имеет меньшую усадку. И сильное растрескивание чернового слоя меня как-то смутило, я не рискнул после этого делать сразу все на чистовую. Если делать с черновым слоем, то чистовой не трескается.
Я подумал, что это связано с основанием на которое кладется раствор. Черновой ложится на сухую плиту толщиной 22см. Даже если ее смочить, влага быстро уходит. А чистовой слой ложится на свежий черновой, и тем самым влага дольше остается в растворе. Но скорее всего именно это послужило растрескиванием и бухтением стяжки в центре пола.(отошел ведь именно чистовой слой от чернового, а не от плиты перекрытия)

Почему Вы рекомендуете делать 1:4? Это же по идее получится М125? Практически один песок. Пол сточится ногами, пока я ремонт доделаю. На сколько я знаю, стяжку обычно делают М150. И чаще это цемент М400 в соотношении 1:3, т.е. получится М130, но зная качество стройматериалов, логичнее делать из цемента М500 1:3, получая при этом М160. Поправьте если не прав и поясните пожалуйста чем более мягкая стяжка лучше?

PS после стяжки планируется дальнейшее выравнивание стен и поклейка плитки на фартук. Т.е. линолеум положу еще очень не скоро и все это время буду ходить по голой стяжке в обуви.

LiveMoto написал:
(отошел ведь именно чистовой слой от чернового, а не от плиты перекрытия)

“Чистовой” отошел по той же причине – происходит усадка. Вы правильно решили, что он не потрескался потому что был нанесён на влажное. То есть влага осталась в этом слое и пока не высохла. Но- усадка неизбежна, влага высохнет и усадка проявит себя.
-Ждите продолженияусадки.
А сейчас, слои движутся друг относительно друга, верхний отдает воду нижнему, нижний выгибается, и возможно даже временно расширяется, верхний наоборот усаживается.
-Ждите продолжения.

LiveMoto написал:
Почему Вы рекомендуете делать 1:4? Это же по идее получится М125?

Если у вас песок соответствует ГОСТу, т.е. довольно крупный, с фракцией до 2,5 мм, тогда можно увеличить содержание цемента. Но я думаю, что у вас мелкий “затирочный” песок, который дает бОльшую усадку.
п.с.
Смачивать основание нужно хорошо, до насыщения. Прямо чтобы лужи стояли, потом эти лужи тряпкой убрать и делать стяжку.

LiveMoto написал:
Добрый день!
Сделал стяжку в комнате 19кв.м.
Толщина: от 1 до 4см.
Раствор: из-за ограниченности средств готовил сам. Holcim ExtraCEM 500 + Речной (строительный) песок .
Пропорции: Цемент/Песок – 1/2 .
Основание: Бетонная плита перекрытия с пустотами, толщиной 220мм.

LiveMoto , под что стяжка, покрытие какое, если плавающий пол (ламинат), пусть себе хрустит

Мягкая стяжка

Практически всем знакомы звуки, когда (особенно) соседи (сверху) «ходят прямо по голове». Конечно, если соседи производят шум специально и демонстративно, то уберечь свои уши и нервы от них затруднительно и будет дешевле разобраться с такими соседями, чем создавать целую систему звукоизоляции.

Но когда создаётся обычный бытовой уровень шума, необходимо этот шум максимально снизить и оставить в том помещении, где он рождается, чтобы соседи не «разбирались» уже с вами.

Есть три способа свести к минимуму шум:

Ликвидировать источник образования
Поглотить звук
Развязать конструкцию материалами, предотвращающими передачу звука

Ликвидировать источник звука – это чисто психологический аспект решения проблемы. Просьбы заткнуться соседей, убавить громкость домашней аппаратуры не всегда приносят результат. А так как в процессе собственного ремонта и отделки решается прежде всего собственная жизнедеятельность ( в удовольствиях в спальне отказаться невозможно, молчать с домочадцами не получится, а также есть собственные секреты о работе, воспитании детей и мужа/жены, о которых не обязательно знать соседям и иногда хочется также послушать погромче выпуск последних новостей и хит-парад), то вклад в звукоизоляцию частично решается и с помощью конструкции стяжки (вас же тоже не уговорят навсегда заткнуться и не ходить по полу?).

Поэтому у вас два пути (2 и 3 способы) решения убавить громкость своего поведения для соседей. Поглощение звука – лучше всего звук поглощают низкоплотные пористые материалы, прежде всего волокнистые и ворсистые. Из всех покрытий полов лучше всего звук поглощают ковровые покрытия. Но ковёр на полу не защитит от упавшего на пол тяжёлого предмета, хотя хорошо глушит шум от шаркающих по нему ног.

Развязка конструкции – самый популярный способ. Если звук образовался в помещении и из воздуха трансформировался в покрытие пола или стяжку, то возникшие колебания необходимо не пустить «гулять» дальше по плотным конструкциям.

Для развязки применяются разноплотностные материалы и различные низкоплотностные прокладки, исключающие соприкосновение плотных материалов друг с другом. Так, к примеру, практически любая толщина пенопласта, вспененного полиэтилена или минваты под массивной бетонной стяжкой способна задержать распространение значительной части возникшего шума – в этой конструкции разность плотностей материалов очень большая и бетонная стяжка с помощью низкоплотностной пористой прокладки изолирует передачу вибрации из бетона стяжки в бетон перекрытия. Хуже «развязывают» конструкцию прокладки из полиэтиленовой плёнки, рубероида, пергамина и т.п., так как тонкие, не пористые и не создают максимальную разность плотности материалов.

Если требуется улучшенная звукоизоляция, то необходимо в стяжке совместить и развязывание конструкции и поглощение. Минеральная вата лучше поглощает звук, поэтому в такой конструкции она используется прежде всего, причём, чем толще минвата, тем лучше звукоизоляция.

Для более эффективного звукопоглощения необходимо наличие слоя минваты низкой плотности, что уже практически затрудняет выполнение конструкции стяжки, потому что на минвату низкой плотности невозможно выполнить бетонную стяжку, поэтому или делается условно «идеальная» стяжка из толстого слоя минваты невысокой плотности в деревянной обрешётке, установленной на прокладках из вспененного полиэтилена под лагами, сверху на обрешётку положен толстый слой плотной минваты и выполнена цементно-песчаная стяжка или делается ЦПС-стяжка по одному слою плотного утеплителя, акустической звукоизоляции которого достаточно, потому что кроме стяжки, звук будет распространяться по стенам (поэтому при «идеальной» звукоизолирующей стяжке звук всё равно будет проходить, но уже по другим конструкциям).

Вес стяжки:

Вес – очень важный параметр, который влияет на конструкцию несущих перекрытий. В современном строительстве в среднем, принята полезная нагрузка на плиты перекрытия около 300-400 кг/1 кв.м (если есть возможность и необходимость, эту цифру следует уточнить в проекте здания).

К примеру, в лёгком каркасном здании затруднительно в больших комнатах с большим шагом несущих балок в перекрытиях выполнить бетонные тяжёлые стяжки и в таких зданиях, как правило, выполняют деревянные обрешётки и пустоты для звукоизоляции набивают мягкой минеральной или стеклянной ватой для поглощения звука, причём обрешётка скручивается через прокладки из вспененного полиэтилена для развязки конструкции и снижения передачи звука по конструкции.

Если сделать тяжёлую стяжку, то ставить тяжёлые предметы обихода, перегородки и устраивать склад посередине комнаты становится небезопасно. Обычно квадратный метр бетонной или ЦПС стяжки толщиной 5-6 см по теплоизоляции с плиткой весит около 130-150 кг/кв.м. Учитывая распределённую нагрузку на плиты перекрытия (или монолитное перекрытие) такой вес вполне нормален для проживания.

Различные экстремальные примеры эксплуатации помещений (наличие кузнечного гидромолота, склада металлопроката, вертолётная площадка, бассейн и т.п.) рассчитываются и учитываются в составе проекта, где всё чётко регламентировано, из чего и как.

Гидроизоляция:

Гидроизоляция всегда необходима в ванных, душевых, туалетах, крышах, подвалах и полах первых этажей (в случае отсутствия подвала).

На крышах по стяжке выполняется гидроизоляционный ковёр, который защищает такую кровельную стяжку и само здание от атмосферных осадков.

В подвалах гидроизоляция необходима для защиты полов от находящейся в грунте влаги. В данном случае сначала выполняется подсыпка и уплотнение грунта, затем выполняется выравнивающий слой (из бетона или утрамбованного песка), после этого делается гидроизоляция (лучше – рулонными эластичными наплавляемыми материалами). После гидроизоляции выполняется теплоизоляция пола от грунта с помощью эффективной теплоизоляции, поверх которой выполняется стяжка из бетона (или иные варианты настила пола).

Правило установки гидроизоляции такое, что гидроизоляция должна защищать весь пирог стяжки со стороны воздействия влаги. То есть гидроизоляция на грунте ставится под стяжку; на кровле на стяжку; на полу ванной, душевой и туалета на стяжку. Гидроизоляцию стяжки пола различными способами, предлагают специалисты ООО «Азбука уюта» в Республике Марий Эл.

Теплоизоляция стяжки необходима в случаях устройства в подвалах, первых этажей здания (в случаях отсутствия подвала), кровлях, при устройстве«тёплых полов». Теплоизоляция выполняется плотными, способными нести нагрузку эффективными теплоизоляционными материалами, которыми в основном являются пенополистирол и минвата. Плотность минеральной ваты для использования в стяжках полов должна быть не менее 170-180 кг/куб.м., плотность пенополистирола – не менее 25 кг/куб.м. Мягкая минвата (и стекловата), различная теплоизоляционная насыпь (пенополистирол, перлит, эковата) используются в полах, выполненных на лагах. Керамзитная крошка не является эффективным утеплителем, так как, к примеру, чтобы получить такой же коэффициент утепления, как у 10 см пенополистирола, необходимо сделать 15-20 см засыпки.

Удобство работы:

Стяжки, основанные на мокрых процессах, где смеси необходимо размешивать с водой имеют некоторые неудобства в работе – это грязь, работа только при плюсовой температуре выше +5 градусов, вероятность протечки сквозь щели в нижних перекрытиях.

В сборных стяжках такая как сухая стяжка кнауф в полной мере обеспечивает характеристики звуко и теплоизоляции имеет небольшой вес (например при толщине сухой стяжки в 7 сантиметров всего 54 кг на 1 кв.м, а вес пескобетонной стяжки при той же толщине составит 154 кг на 1 кв.м).

Эксплуатация:

При эксплуатации полов следует рассчитывать будущее основание под напольное покрытие исходя из нагрузок, степени водо- и влагостойкости, необходимости тепло и звукоизоляции, собственных финансовых и технологических возможностей, долговечности, ремонтопригодности.

Как проверить влажность стяжки в домашних условиях.

Положите кусок пленки 50*50см закрепите скотчем на ночь, если утром под пленкой образовалась испарина, значит в стяжке ещё много влажности.

Что делать если фанера скрипит.

Наилучшим будет переложить фанеру, если нет такой возможности, то можно укрепить дополнительными саморезами, если под фанерой пустота, можно просверлить технологическое отверстие и закачать туда строительную пену.

Почему между паркетинами образуются щели.

Либо паркет был с нарушенной геометрией, либо влажность в помещении была ниже влажности плашек и они просто «усохли»

Почему края паркетин задираются.

Влажность в помещении выше, чем влажность плашек, они впитывают влагу, края упираются друг в друга и происходит коробление.

Технология создания стяжки пола в гараже

Пол в гараже испытывает самые разнообразные нагрузки. Кроме массы автомобиля, на него действуют постоянное механическое истирание, влага, химические вещества разного класса, начиная от растворителей — заканчивая маслами и продуктами взаимодействия выхлопных газов с насыщенным паром в воздухе. Поэтому стяжка пола в гараже должна делаться по четким правилам и методикам, чтобы гарантировать долговечность и прочность покрытия пола.

Стяжка в гараже

Описание некоторых проблем

Прежде чем узнать, как сделать стяжку пола в гараже — следует понять, в насколько сложных условиях она работает. Помещение данного рода редко отапливается как следует. Здесь есть значительный перепад температур как в отрезке времени в сезоны (зима-лето), так и в отдельные дни.

В неотапливаемых гаражах нередко образование конденсата на стенах. Также, на стяжку может действовать целый спектр воздействий:

обратное капиллярное движение влаги от холодного грунта вследствие конденсата;
падение тяжелых металлических предметов;
постоянное истирание от частиц почвы на обуви и колесах автомобиля;
стяжка пола в гараже подвергается интенсивному действию воды во время мойки. Возможно бетонная стяжка подойдет лучше.

Сложность, которую имеет стяжка в гараже — достаточно высока. Покрытию необходимо быть не только защищенным от разного рода воздействий, но и обеспечивать прочность и стойкость поверхности к целой серии разрушающих факторов.

В самых проблемных случаях стяжка должна быть защищена от механического давления снизу. Это происходит в гаражах, построенных на грунте с близкими грунтовыми водами. Довольно влажная, в зимний период почва промерзает и вспучивается.

Общая структура напольного покрытия

Стяжка пола своими руками — вполне выполнимая задача даже в самых сложных условиях создания покрытия. Все, что потребуется для успешного решения задачи — не спешить, выдерживая нормированные сроки высыхания растворов и внимательно относиться ко всем деталям конструкции.

Будет рассматриваться стяжка пола в гараже своими руками полной структуры, предусматривающей все сложности эксплуатации. На такое покрытие можно ставить машину, тяжелые верстаки, подвергать его действию химии и влаги. Структура стяжки будет состоять из следующих слоев (в направлении снизу вверх):

компенсационная основа, призванная исключить вспучивание почвы при замерзании, а также обратное капиллярное движение влаги при конденсировании;
слой бетона, задача которого — создавать прочностную основу под следующие уровни структуры, а также работать демпфером, равномерно распределяя нагрузку на почву;
первичная пароизоляция и гидроизоляция, работающая как дополнительная преграда для движения влаги под обратным давлением (снизу вверх, от близко расположенных грунтовых вод) и защищающая основную структуру от отсыревания;
слой утеплителя, крайне необходимый в неотапливаемых или редко отапливаемых помещениях;
вторичная гидроизоляция, работающая как гарантированная преграда насыщению внутренних слоев структуры водой, поступающей через бетон сверху;
верхний настил плавающей стяжки с армированием.

В зависимости от потребностей владельца гаража и финансовых возможностей, всю структуру может завершать финишный слой из тонких наливных полов, керамогранита, клинкерной или тротуарной плитки.

В гаражах, где есть яма, вся структура стяжки делается не только на поверхности пола, но и на дне смотровой зоны. Причем — нижний уровень стяжки должен обязательно выполняться без малейших упрощений и без экономии на качестве выбираемых материалов.

Общая схема

Создание компенсационной основы

Для формирования компенсационной основы, преграждающей путь влаги вверх, нивелирующей вспучивание почвы и распределяющей нагрузку — потребуется провести некоторые земельные работы. Порядок действий выглядит следующим образом:

на всем пространстве будущей стяжки вынимается грунт на глубину до 40 см;
дно образовавшейся ямы тщательно выравнивается и уплотняется ударной машиной;
насыпается гравий высотой минимум 20 сантиметров. Нужно выбирать камень средней фракции — он имеет оптимальные показатели распределения нагрузки, не смещается, слой не отличается текучестью;
после тщательного смачивания водой, гравийная подушка утрамбовывается ударной машиной;
засыпается просеянный песок высотой 10-15 см. Слой также обильно проливается водой и трамбуется.

Работая со слоями гравия и песка, трудно определить на глаз высоту засыпки. Для решения этой задачи удобно устанавливать простейшие маячки в виде воткнутых арматур с отметкой нужных уровней. После окончания работ маяки вытаскиваются, а подушки оставляются для полного высыхания.

Операцию трамбовки нужно проводить обязательно. Она позволит минимизировать вторичную усадку подушек и возникновение механических напряжений в основной структуре стяжки. Покупать для одного гаража ударную машину в собственность — не стоит. Ее можно взять в аренду. Вместо слоя песка при создании компенсационной основы — хорошую результативность показывает мягкая глина. Она показана в неотапливаемых помещениях.

Заливка первичного слоя черновой стяжки

Работа с внутренней черновой стяжкой достаточно проста. Замешивается раствор по классической рецептуре цементно-песчаной смеси. После добавления воды и достижения оптимальной консистенции — в смесь можно добавить гравий средней или мелкой фракции в качестве заполнителя. Это даст возможность тратить меньше денег на закупку песка и цемента.

Перед тем, как укладывать раствор, на поверхности подушки устанавливаются маяки. Толщина промежуточной стяжки должна составлять минимум 100 мм, а при использовании гравия — желательно поднять показатель до 120 мм.

Большой точности при формировании поверхности достигать не требуется. Вместо специальных профилей для маяков можно применить нити, натянутые по полу от забитых по периметру колышков. Горизонт будущей поверхности стяжки тщательно выверяется строительными уровнями.

Гравийная бетонная смесь перемешивается тщательно, с постепенным добавлением воды. После готовности, содержимое мешалки или емкости равномерно выливается на подготовленные подушки. Раствор разглаживается, можно применять как длинные строительные правила, так и действовать более грубым инструментом.

После создания черновой внутренней стяжки следует тщательно высушивать слой. Для этого бетон периодически смачивается водой и постоянно накрывается полиэтиленовой пленкой. В таком режиме, без сквозняков, при стандартной комнатной температуре в 18-20 градусов стяжка должна выдерживаться не менее 14 дней. Если в гараже есть интенсивная вентиляция или повышенная температура — уровень влаги должен контролироваться, смачивание проводится чаще.

Маяки промежуточной стяжки

Первичная гидроизоляция

Оптимальная схема первичного слоя гидроизоляции выглядит следующим образом:

по периметру укладки располагается каучуковая битумная лента на самоклеящейся основе;
производится обмазывание поверхности мастиками битумного класса с заходом на стены порядка 200 мм;
настилаются рулонные гидроизоляторы. Оптимально выбирать материалы битумного класса (пергамин, рубероид, изоляторы на стеклоткани или стекловолокне).

Полосы рулонного материала расстилаются с нахлестом в 10-15 см и заходом на стены в 10-15 см. Зоны перекрытия полос заплавляются паяльной лампой или строительным феном. В качестве гидроизолятора могут выбираться наплавные материалы. Однако их применение несколько нерационально. При заметно большей цене и сложности нанесения, они не показывают заметного роста в результатах использования.

В гаражах с близко расположенными грунтовыми водами поверх основного слоя изолятора может быть настелена полимерная мембрана односторонней проницаемости. Ее задача — не пропустить воду снизу вверх, позволяя ей двигаться от верхних слоев вниз. Материал также стелется полосами, с проклейкой стыков широким скотчем.

Утепляющий слой

В роли утеплителя для пола гаража может быть использован любой материал средней и высокой плотности. Для выполнения этой задачи не подойдут пенопласты низких марок (к примеру, ПСБ-С-15, 25). Минимально рекомендуемая плотность — 35, такая плита способна работать как демпфер нагрузок при вспучивании грунта и обладает достаточно хорошей прочностью.

Если в гараже будет размещаться достаточно тяжелая машина (универсал, минивэн, джип-паркетник) — рекомендуется применять пенопласт плотностью 50. Такой утеплитель создаст достаточно механически прочное основание для демпфирования нагрузок, которым подвергается верхний настил.

В роли утеплителя может выступать и базальтовая минеральная вата. Она достаточно равнодушна к влаге, на рынке можно приобрести продукт высокой плотности. Теплоизолятор укладывается на основание гидроизолятора черновой стяжки, все пространства между матами, элементами укладки или полосами — запенивается.

Вторичный слой гидроизоляции

Задача верхнего слоя гидроизоляции — не только защитить утеплитель от воздействия влаги, но и создать устойчивую линию развязки покрытий. Для решения такой задачи достаточно плотной и толстой (желательно — двуслойной) полимерной пленки. Она настилается по стандартным правилам (10-15 см нахлеста полос, захода на стены, с проклейкой стыков широким скотчем), формируя своеобразное корыто.

Если есть желание и финансовые возможности, в роли верхнего гидроизолятора можно применить рубероид, пергамин или другие битумсодержащие материалы. Они не применяются, если в роли теплоизолятора выбран пенопласт — заплавить стыки не представится возможным без повреждения уложенных плит. Аналогичная проблема — с наплавными материалами. Они не используются, так как при нанесении нарушаются физические показатели распложенного снизу утеплителя.

Финальное покрытие

Верхняя чистовая стяжка — самая простая часть работы. Ее толщина не должна быть меньше 100 мм. Для создания этого покрытия рекомендуется применять самовыравнивающиеся смеси. Чтобы сделать надежный и прочный слой, необходимо:

разместить по периметру помещения демпферную ленту толщиной 20 мм;
расположить маяки или натянуть нити горизонта;
установить армирующую сетку из проволоки или арматуры 8 мм на высоте в треть заливки;
приготовить раствор класса толстый пол согласно рекомендациям производителя;
залить участками стяжку, растягивая раствор;
пройти слой игольчатым валиком и дождаться срока оптимального высыхания.

На роль смеси для приготовления раствора стоит выбрать состав с цементной основой. Полученный пол будет обладать хорошей прочностью на сжатие, долговечностью. При этом можно легко решить задачу создания наклона пола в точку отвода дренажа или в сторону ворот. Для этого смесь на цементной основе разводится до несколько более густой консистенции. Наклон формируется при разглаживании, раствор застывает без образования волн.

Для повышения качества чистовой стяжки можно сразу использовать пластификаторы. В зависимости от характеристик помещения, можно остановить выбор на средствах, повышающих морозостойкость, водостойкость, механическую прочность. Повышать текучесть стяжки не рекомендуется — это создаст сложности в формировании наклона поверхности.

Последним этапом работы всегда выступает финишное покрытие. Работать с поверхностью чистовой стяжки можно разными способами. Грунтовки на эпоксидной основе увеличат стойкость к влаге и химии. Железнение значительно поднимет прочность, износостойкость, повысит гладкость. После этого на пол можно укладывать любые покрытия. Или — наносить финишный тонкий слой наливного пола эпоксидной группы.

Плитку на плохую стяжку? Что предпринять?

Панельная многоэтажка 91 года строительства. Хочу в коридоре и кухне положить плитку, но снятый линолеум не преподнёс сюрпризов.
Очень мягкая цеметно-песчаная стяжка, понятное дело не по уровню и неровная. Сдирать или можно что-то сверху залить? Какой минимальный слой и конкретно марку?
Ешё варианты есть?

ЗЫ. Когда снимал стяжку в комнатах практически не было крупных кусков. Большинство выносил в виде песка. Очень муторно это было.

Чудес, пока, не изобрели.
Минимальная толщина плавающей стяжки 40мм.
М300 + сварная сетка.

GooD BuG написал :
Ешё варианты есть?

Снимать и выносить

Ваша ОЧЕНЬ МЯГКАЯ стяжка пролежала под совершенно МЯГКИМ линолеумом с 1991 года, т.е. 22 года.
Если она не разрушилась и не отслоилась за 22 года, и её общий уровень в целом удовлетворителен, то под жесткой плиткой как под панцирем она пролежит еще 50 лет.
На вашем месте я бы прогрунтовал её Тифенгрунтом обильно и уложил плитку на слой недорогого клея, вроде Юнис Плюс.

есть вероятность отслоения плитки с кусками стяжки. плитка будет держаться на затирке, со временем растрескается и все равно придется переделывать.
можно конечно налить наливайку, она должна быть не менее 5 мм, безусадочная и т.п. но это поднимет уровень пола. лучше уж немного напрячься и все вынести., сделать нормальную спяжку на прослойку из вспенненого материала (защитите соседа снизу от шума).

evgenygrig написал :
а вашем месте я бы прогрунтовал её Тифенгрунтом обильно и уложил плитку

тоже так считаю = согласен. А клей лучше качественный – можно и на гребенку. Плохой клей со временем может перестать держать – ну его нафиг.

тоже так считаю = согласен. А клей лучше качественный – можно и на гребенку. Плохой клей со временем может перестать держать – ну его нафиг.

Совершенно верно, на днях клал плитку, в Железнодорожном, на какой то новый (для меня) клей Русеан-фиксатор. такой ядреный, там столько пластификатора или чего то там еще, что на следующий день после укладки, еле расшил шов от остатков клея. тогда как от заводского (красного) юниса, я спустя 2е суток, совершенно свободно расчищал швы. мне понравилось. клей брал в Пуршево на рынке)))

Всем спасибо, буду чесать репу.

Oleg V написал :
Минимальная толщина плавающей стяжки 40мм.
М300 + сварная сетка.

А надо именно плавающую? В комнатах когда делал перепад был от 0 до 70 мм, залил в одном случае наливайкой, а в другом случае ЦПС намешал с керамзитом для облегчения. Делал не плавающие, просто отлил и всё. Во втором случае трещинки чуток были, но не критичные.

У меня в верхней точке 20 мм от плиты до старого уровня пола. Значит не на М300 делать, а на ровнителях? Сетка обязательна?

evgenygrig написал :
Ваша ОЧЕНЬ МЯГКАЯ стяжка пролежала под совершенно МЯГКИМ линолеумом с 1991 года, т.е. 22 года.
Если она не разрушилась и не отслоилась за 22 года, и её общий уровень в целом удовлетворителен, то под жесткой плиткой как под панцирем она пролежит еще 50 лет.
На вашем месте я бы прогрунтовал её Тифенгрунтом обильно и уложил плитку на слой недорогого клея, вроде Юнис Плюс.

Линолеум как раз был очень жёстким, да и ладно. Переживаю что как раз плитка может отслоится с куском стяжки. Как линолеум сейчас снимается – просто клей с верхним уровнем стяжки отходит.

Засада. кухня примыкает к коридору ,коридор к холлу, а я рассчитавал по этапам делать.

Ремонт старой стяжки пола

Если произвести расчет обычной цементно-песчаной стяжки (М150), то он покажет, что она пригодна под современное напольное покрытие. К примеру, чтобы стяжка развалилась под тяжестью уложенной на нее штучной паркетной клепки размером 250х40 мм, та должна передать на стяжку статическое давление, эквивалентное 15-ти тоннам. Если у вас в квартире была сделана еще в советские времена керамзитобетонная либо цементно-песчаная стяжка, то не целесообразно ее и трогать: стяжка вполне подойдет для укладки на нее современного напольного покрытия (конечно, при условии, что она не разрушена и находится в нормальном состоянии). Обычно максимум, что необходимо сделать – произвести ее выравнивание в “ноль”, но и это требуется не всегда. При этом следует иметь ввиду, что пыление верхнего слоя стяжки – не признак ее разрушения, а представляет собой результат процесса высвобождения кальцинированных частиц. Что можно устранить грунтованием, а замена стяжки не нужна.

Чтобы определить сохранность существующей стяжки, сперва с нее следует тщательно удалить мусор, остатки клея, краски, следы других загрязнений. В процессе очистки нужно провести визуальный осмотр стяжки: желательно, чтобы она имела ровный и однородный светло-серый цвет. При осмотре выявляют возможные трещины и отслоения, а затем стяжка простукивается торцом деревянного бруска. Звук при этом должен быть одинаковым (твердым и звенящим) по всей поверхности стяжки. Если звук глухой (пустотный), стяжка “бухтит” значит в этих местах имеет место отслоение стяжки от плит перекрытия. Прежде всего следует устранить “бухтение” стяжки. Это можно сделать несколькими способами, но все они недоступны для домашнего строителя, поэтому вы можете реализовать только один вариант: простукиванием определить границы отслоившейся части и вырубить стяжку скарпелем и молотком до самого перекрытия, или же перфоратором, переключенным в положение “удар”. Если же ваша стяжка “бухтит”на значительной площади, значит вам придется полностью снять ее и выбросить, поскольку, если стяжка отслоилась от перекрытия, несмотря даже на то, что она пока еще держится, со временем неизбежно просядет и, заняв образовавшуюся под ней пустоту, потянет за собой и напольное покрытие. Небольшие же по площади отслоения вполне резонно будет отремонтировать, для чего в месте отслоения от перекрытия стяжку разбивают, из разбитой ямки удаляют куски стяжки, подметают и обеспыливают ямку.

Перед тем как нанести в ямку раствор, границы ямки и открытую поверхность плиты перекрытия загрунтовывают. Грунтование можно делать различными способами: цементным молоком, водой либо грунтовками. Целью грунтования водой является намачивание раствора старой стяжки и бетона плиты перекрытия, для насыщения водой их открытых пор. Поэтому при этом способе грунтования производится обильное смачивание всей поверхности ямки водой, но при этом не допуская образования луж. Если не насытить водой поры старой стяжки и плиты перекрытия, то их материалы “вытянут” воду из уложенного впоследствии в ямку ремонтного раствора, и вода не будет участвовать в процессе схватывания раствора, а уйдет не по назначению. Помимо этого, грунтование водой вымывает из ямки остатки пыли, не удаленной пылесосом.

При грунтовании цементным молоком связывается пыль и поры насыщаются водой. Разводить цементное молоко следует в соотношении 1:2 из цемента и воды соответственно. Грунтование водой или цементным молоком предполагает нанесение ремонтного раствора сразу на грунтовку, не ожидая ее высыхания (этот способ называется “мокрое по мокрому”). При этом грунтование цементным молоком лучше, чем грунтование водой, поскольку при таком способе находящийся в грунтовке цемент соединяется как со старой стяжкой, так и с раствором. Что касается грунтования специальными грунтовками, то здесь есть своя специфика. Такие грунтовки – это в своем роде клей, вступающий в реакцию на молекулярном уровне со старым напольным покрытием, а также с заплатой. К примеру, действие некоторых грунтовок заключается в проникновении их в поры старой стяжки и плит перекрытия и кристаллизации там, что прекращает подсос воды из заплатки. Не попавшая в поры грунтовка остается сверху и также кристаллизуется, в результате покрывая поверхность разнонаправленными чешуйками. На современном строительном рынке представлены большим ассортиментом грунтовок, которые можно разделить на грунтовки для впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих оснований. Цементную стяжку и верхнюю часть железобетонной плиты перекрытия можно отнести к основаниям слабовпитывающим. На этикетках многих грунтовок имеется соответствующая надпись: “для бетонных поверхностей, штукатурок и стяжек”.

Нет никакого смысла использовать для заплатки недешевые сухие смеси с высокими прочностями ввиду того, что сама стяжка выполнена из раствора М150. Можно самому приготовить раствор из цемента и песка, либо использовать готовые отечественные сухие смеси, отличающиеся относительно невысокой стоимостью. Следует отметить, что лучше не использовать для заплатки смесь “универсальную сухую М150”, поскольку, изучив технические характеристики смеси можно сделать вывод, что она набирает прочность 10 МПа, а это не соответствует требованиям СНиПа. Поэтому рекомендуем приобрести сухую смесь М300 “Пескобетон” – она тоже не отличается очень высокой прочностью после затвердевания, но эта смесь предназначается как раз для стяжек и производится в соответствии с ГОСТом. Разводить сухую смесь следует в точном соответствии с инструкцией, написанной на мешке (к примеру, если в инструкции написано, что количество воды, необходимое для затворения – 0,15-0,2 л на один кг смеси, то именно такое количество воды и следует вливать). Для других отечественных сухих смесей, помимо явного достоинства – низкой цены, свойственен и большой недостаток – в их составе нет полимерных добавок. Что означает: затворив смесь количеством воды, рекомендуемым производителем, вы получите жесткую неудобоукладываемую смесь, долго схватывающуюся к тому же в стяжке (28 дней). В связи с этим вам следует приобрести еще пластификатор и ускоритель твердения.

Для того,чтобы сделать заплату, совсем необязательно приобретать пластификатор, ведь площади ремонта стяжки невелики и, если постараться, можно уложить неудобоукладываемую смесь. Что же касается ускорителя твердения – то без его покупки не обойтись. Без ускорителя влажность заплатки в течении длительного времени будет выше требуемой для напольных покрытий. Высушивание обогревателем приводит к нарушению нормального схватывания раствора. Дело в том, что затвердители раствора не сокращают время схватывания, а лишь образуют на его поверхности корку, которая позволяет вести работы дальше. То есть схватывание как бы загоняется внутрь материала. Что же до искусственного высушивания, то оно удаляет из материала воду, которой затем недостает для нормального схватывания. Самым простым и доступным ускорителем схватывания является жидкое стекло (канцелярский клей). Но он имеет недостаток – делает жесткий раствор еще более жестким и сокращает его “жизнь” до одной-двух минут. Чтобы выполнить работу качественно, рекомендуется купить фирменный ускоритель схватывания, к примеру, “Плитонит-актив ускоритель”, обладающий пластифицирующими свойствами, ускоряющими срок схватывания и делающими раствор удобоукладываемым.

После того, как заплаты на стяжку установлены, пришло время заняться устранением трещин. Разумеется, в том случае, когда стяжка вся пронизана трещинами, лучше будет попросту снять ее, а не ремонтировать. Если же трещин немного, правильным будет произвести ремонт стяжки. Технология ремонта трещин практически такая, как при установке заплат на участках, где имеет место отслоение стяжки. Расшиваются , т.е. расширяются скарпелем либо перфоратором, трещины по своей длине (расшивка трещин сразу покажет, в каком состоянии находится стяжка), а затем из них удаляется мусор и производится их грунтовка. Далее размешиваем ремонтный раствор и наносим в трещины. Когда заплаты установлены и ремонт трещин проведен, следует ждать девять суток, а затем проводится геодезическая проверка стяжки. Проверяется “правилом на просвет” насколько она ровная, а также уклоны обычным или лазерным уровнем. В том случае, когда стяжка ровная и просветы в норме, можно оставить стяжку как есть. Такая стяжка подходит под все виды паркетов, ламинатов, а также линолеум и ковролин. Но при этом следует иметь ввиду, что монтировать их надо на подложку, поскольку старые стяжки (еще советских времен) не подходят по прочности для современных напольных покрытий. Под плиточные полы подложка не нужна. Если же просветы стяжки больше нормы, либо она не горизонтальная – необходимо ее выровнять.

Геодезическая проверка лазерным уровнем показывает неровности стяжки, при этом результаты проверки записываются прямо на стяжке. Сопоставление разницы высотных отметок между буграми и ямами помогает выбрать правильный способ выравнивания стяжки. Одним из способов является выравнивание стяжки грубым ровнителем, укладываемым слоем толщиной от 10 до 50-80 мм или финишными ровнителями-саморастекайками (слоем от одного до 20 мм). Разница между грубыми и финишными ровнителями заключается в следующем: в финишных ровнителях зерна тоньше. Грубые ровнители гуще, при укладке их необходимо “вытягивать” правилом, задавая при этом толщину стяжки по направляющим рейками либо маякам. При наличии достаточного умения такими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные же ровнители жидкие как сироп или кефир, растягиваются без использования маяков и реек, а толщина стяжки задается широким шпателем. Данный материал достаточно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Следует иметь ввиду, что при использовании финишного ровнителя недопустимо наличие дыр в основании. Таким образом, после геодезической проверки отремонтированной стяжки вы должны выбрать, какой из ровнителей будет использоваться для выравнивания: финишный или грубый, а может быть и тот и другой по очереди.

Как правило, пользуются финишной смесью, так как грубая смесь отнимает от высоты помещения от 3-х до 5-ти см. Но финишная смесь имеет весьма жесткое ограничение по высоте стяжки, поэтому следует убрать высокие бугры со старой стяжки механическим методом. Это можно сделать, купив шлифовальную машинку и абразивные круги к ней и сошлифовать бугры, либо приварить к стальному лому (арматуре) топор и “дедовским ” способом счистить бугры. После удаления бугров счищаем со старой стяжки шлифовальной машинкой или “ломом-топором” весь верхний слой стяжки до заполнителя. Как показывает практика, наилучшее прилипание (адгезию) верхнего слоя к нижнему может обеспечить шероховатая поверхность. Во-первых, такой эффект дает увеличение за счет шероховатой поверхности площади сцепления. Во-вторых, в процессе шлифования старой стяжки удаляется цемент и обнажается заполнитель ( песок, керамзит, мелкий щебень), в результате чего затворенный цемент верхней стяжки сцепляется со своим заполнителем и, помимо этого, с заполнителем нижней стяжки. Кроме того, нижняя стяжка нуждается в очистке от грязи, а это возможно лишь за счет удаления верхнего слоя поверхности путем шлифования.

По завершении шлифования следует подмести и пропылесосить стяжку. Затем приступаем к обработке ее грунтовками для слабовпитывающих поверхностей типа “цемент-цемент” или универсальными грунтовками. При работе с цементной стяжкой рекомендуется применять содержащую цемент “саморастекайку”, если же используется гипсовая, то лучше приобрести грунтовку типа “цемент-гипс”, к примеру “Грунт-2” (“Плитонит”). Рекомендуется грунтование старой стяжки делать двойным. Это нужно потому, что стяжка лежит на перекрытии давно и наверняка пересохла, и такая стяжка просто вберет в себя первый слой грунтовки. При двойном грунтовании первая грунтовка кристаллизуется в стяжке, а второй слой грунтовки обеспечит нужный эффект. О том, какой период времени должен пройти между покрытием первым и вторым слоями грунтовки, следует читать в инструкции, поскольку, в зависимости от производителя нужно ждать полного высыхания первого слоя, либо можно грунтовать по принципу “мокрое по мокрому”. В соответствии с инструкцией разводится смесь для выравнивания (“саморастекайка”), при затворении которой рекомендуется насыпать 80% от полного объема смеси в воду и перемешивать (тем самым не допускается образование комочков), а в процессе размешивания долить оставшуюся воду. Если вы используете дрель с миксерной насадкой, то не включайте дрель на высокие обороты, лучше производить перемешивание на средних оборотах, в противном случае лопасти миксера будут захватывать и заносить в раствор воздух.

Далее приступаем к заливке стяжки, начиная с дальнего угла, полосами вдоль дальней стены, отступая к входной двери. В дверном проеме устанавливается временный порожек. Работать нужно вдвоем, так как стяжку необходимо залить на всю площадь в один прием. Пока один человек затворяет смесь, другой выливает ее и разравнивает шпателем. Укладывая смесь, нельзя ходить по ней, а нужно разгонять ее шпателем вбок и к себе, но не под ноги. После того, как полоса стяжки (шириной настолько, сколько руки достают) залита, следует прокатать ее игольчатым валиком либо пошуровать грабельками (жесткой щеткой), чтобы высвободить воздух, попавший в раствор. После того, как заливка завершена, необходимо оставить стяжку на несколько часов (в соответствии с рекомендациями производителя), по истечении которых уже можно ходить по стяжке, чтобы ухаживать за ней. При этом надо следить за тем, чтобы в процессе заливки стяжки и ухаживания за ней в помещении сохранялась комнатная температура, и не было сквозняков (т.е. окна должны быть закрыты).

Период ухаживания за стяжкой обычно составляет трое суток, но каков период в вашем конкретном случае – можно узнать, прочитав инструкцию на мешке, поскольку, в зависимости от производителя, различается срок схватывания стяжек. В комнатах, площадью больше 20 кв.м, либо в которых стяжка по длине (хотя бы одной стороной) превышает 8 м, в стяжке необходимо оставлять деформационные швы. Это нужно делать потому, что в процессе схватывания уложенной на пол сухой смеси в растворе возникают внутренние напряжения, которые способны привести к разрыву стяжки. Поэтому комната большой площади делится на 4 части или пополам и в эти места укладываются деревянные рейки. То есть, фактически в комнате заливаем не одну, а две или четыре стяжки.

После схватывания, когда по стяжке станет можно ходить, вынимаем доски и приступаем к заливке мест, из которых вынуты доски. Если вы не оставили деформационные швы, их следует сделать, дождавшись момента, когда можно будет ходить по стяжке. Так как в этом случае прочным в стяжке становится лишь верхний слой (внутри же она еще мягкая), нужно старым напильником, расшивкой или другим подходящим инструментом разрезать верхний слой стяжки и снять тем самым ее внутреннее напряжение. В противном случае стяжка сама сделает деформационные швы, а иначе говоря, попросту растрескается. По завершении процесса схватывания и затвердевания внутреннего слоя внутренние напряжения в стяжке утихают и нацарапанные трещины можно зашпаклевать. После того, как нивелировочная смесь затвердела, стяжка полностью готова под все виды напольных покрытий как с подложкой, так и без таковой. Как правило, прочность самовыравнивающихся смесей не бывает ниже 20-25 МПа, что полностью соответствует мировым стандартам.