начало стяжки

Как выполнять мокрую стяжку правильно?

Такой метод создания гладкого и ровного пола, как мокрая стяжка, наверняка известен каждому. Если говорить о квартирах, то в большинстве случаев плиты пола являются гладкими лишь с нижней стороны, которая становится потолком для соседей этажом ниже. В связи с этим необходима подходящая стяжка цементно-песчаная, чтобы обеспечить себе качественный черновой пол. Кроме этого, стяжка может быть осуществлена с целью скрытия в структуре пола коммуникаций.

Подготовка поверхности перед стяжкой

Итак, для начала поверхность, на которую будет наноситься стяжка, необходимо тщательным образом очистить от пыли и мусора, после чего сверху нанести грунтовку. При необходимости не запрещена укладка изолирующего материала. После этого следует правильно вывести уровень будущей стяжки. В принципе, данная задача не предполагает особых сложностей, однако будет лучше, если это будет делать специалист, имеющий навык и опыт работы по данному вопросу. В противном случае пол может впоследствии иметь уклон или перепады. После выведения уровня установке подлежат маяки, по которым будет совершаться стяжка.

Особенности выполнения мокрой стяжки

Основными составляющими для стяжки являются: вода, цемент, песок. В зависимости от того, каким планируется быть будущее напольное покрытие, определяется характер стяжки и выбираются различные наполнители: щебень различной фракции, керамзит и т.д. Например, в случае, когда напольной поверхностью будет выступать плитка, правильно будет выполнить цементно-песчаную стяжку. Если же владельцы квартиры намерены сверху бетонного основания положить паркет, ламинат или ковровые покрытия, то целесообразность имеет комбинированный метод мокрой стяжки, который представляет собой послойное нанесение бетонной смеси, самовыравнивающей смеси, гидроизоляционного материала и фанеры.

Завершение мокрой стяжки

Конечно, нанесенной мокрой стяжке необходимо дать время для просыхания. В среднем примерно через 8-10 часов по полу уже можно ходить, однако осуществлять какие-либо нагрузки лучше по истечению 5 дней. Рекомендуется первые дни высыхающую стяжку периодически смачивать водой. После того, как она основательно схватилась, можно снять маяки и заделать цементным раствором углубления от них. Далее рекомендуется накрыть стяжку полиэтиленовой пленкой с насыпанными сверху мокрыми опилками и дать ей полностью высохнуть в течение дальнейших суток.

Часть 1. Цементно-песчаная стяжка в двухкомнатной квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Хочу поделиться своим первым опытом в ремонте. На достоверность описанных технологий не претендую.

Основной задачей было сделать максимально комфортные условия для дальнейшего проживания при фиксированном бюджете в самые короткие сроки.

Работы проводились в одном из городов Поволжья в двухкомнатной квартире площадью 58 кв. м. Квартира угловая, перекрытия монолит, дом панельный.

Свой рассказ хочу разделить на 5 частей:

• Часть 1. Стяжка
• Часть 2. Электрика
• Часть 3. Ванная комната
• Часть 4. Пол, обои, двери и кухня
• Часть 5. Первоначальное наполнение мебелью, смета

Демонтаж старого пола

Изначально была бредовая идея оставить старый паркет в спальне и гостиной, постелить на него фанеру и сверху ковролин. Хорошо, что отговорили.

Обои в некоторых комнатах были как клеёнка, сдирали дня 2.

После очистки стен от старых обоев и демонтажа дощатых полов нас ждал сюрприз: перепад высот по всей квартире составлял примерно 4-5 см. Это усложнило задачу, поскольку на кухне и в коридоре на полу должна быть плитка, а в спальной и зале паркет. Пришлось устраивать стяжку.

Поскольку перепад высот достаточно большой выбор пал на цементно-песчаную стяжку, ибо наливные полы по моим расчётам вышли бы на 70+ т. р. (причём работа бы составила только 15-20 тыс. руб.).

Основной перепад был в коридоре. Видимо перекрытия заливали в несколько этапов.

Дверной порожек был успешно сдолблен с помощью перфоратора и молотка.

Устройство стяжки начали с тщательной уборки. Сначала сухой, затем влажной. Для лучшего сцепления плиты с будущей стяжкой всю поверхность обильно обработали Бетонконтактом.

По всему периметру наклеили подобие демпферной ленты, которую после застывания стяжки обрезают канцелярским ножом. Лента позволит избежать трещин при усадке здания. Ездил по многим магазинам, так её и не нашёл. Пришлось взять что-то вроде подложки под ламинат (Изолон вроде) толщиной 5 мм и разрезать рулон на 10-сантиметровые кольца. Клеил малярным скотчем, клеилось плохо

Крепление арматурной сетки

Стяжку решили делать армированную, т. к. в некоторых местах её толщина была всего лишь 3-3.5 см. Вроде по СНиП стяжку толщиной больше 5 см армировать не нужно. Кто-то говорил «и без сетки сойдёт», но для успокоения решил положить. Для себя же делаем

Использовал обычную кладочную сетку с ячейками 50*50. Позже понял, что лучше было взять рулоном типа рабицы, т.к. в транспортировке она оказалась бы намного удобнее (правда дороже). Для крепления сеток к основанию использовали вот такие дюбель-клинья. Просверлил, вставил, забил. Очень удобно. На квартиру ушло примерно 200-300 штук. Лучше брать коробками по 100 шт, дешевле в разы по сравнению с упаковками по 10 шт.

Сетки располагали внахлёст на 1 звено. При бурении отверстий сожгли об арматуру 4 бура (6 диаметр) для перфоратора. Первые два были китайские, ушли 3 шт на комнату. Последний немецкий продержался подольше, но и стоил в 2-3 раза дороже.

Помимо крепления по контуру делали ещё 3-4 точки. Маячки выставляли по лазерному уровню.

Выставление маячков

Использовали цемент марки М 400 в пропорциях 1 к 3 (1 ведро цемента на три ведра песка). Для первоначального закрепления маячков раствор делал погуще, чтобы маячки не утопали. Эту работу лучше делать вдвоём (а лучше втроём, т.к. выставлять их по уровню непросто).

Цементные лепёшки делали через 15-20 см, после чего можно было отдыхать денёк, чтобы маячки и лепёшки схватились. На следующий день обкладывали маячок по всей длине, затем снова ждём день. В спальне кладочную сетку использовать не стали (но бетонконтактом обработали), т.к. комната была первая (забыли) и толщина стяжки около 6 см (успокоились).

Заливка стяжки

Месили в бетономешалке. Растаскивали небольшими ваннами.

Для заливки основной массы стяжки использовали раствор консистенцией напоминающий влажный крупнозернистый песок. Вообще, чем меньше воды, тем прочнее в конечном итоге будет стяжка: для гидратации цемента раствор взял нужное количество воды, когда мы получили однородную массу, остальная же вода будет в несвязанном состоянии. После твердения эта влага испарится, а в стяжке останутся поры, что приведёт к уменьшению прочности стяжки. Вообще тут нужно найти грань между удобством укладки и использовании наименьшего количества воды.

Ну а дальше дело техники: накладываем и разравниваем по готовым маякам. На поверхности после вибраций и утрамбовки правилом будут появляться излишки воды, которые нужно сгонять с поверхности этим же правилом. Не стоит усердствовать и сильно давить на маяки, иначе толку от такой стяжки не будет.

В спальне и зале по плану была паркетная доска. Толщина от стяжки была: подложка (2 мм) + паркетная доска (7 мм) = 9 мм. На кухне и в коридоре керамогранит: слой плиточного клея (4 мм) + керамогранит (9 мм)=13 мм. Пороги мы не любим, поэтому пришлось делать перепад 4 мм между комнатами и коридором. Чтобы не было расхождений после комнат приступили к коридору, что оказалось очень неудобно.

На следующий день после заливки затираем неровности, выступившие после застывания и спустя 5-6 часов накрываем плёнкой.

В идеале на стяжку не должно попадать прямых солнечных лучей, раз в пару дней её нужно смачивать водичкой и много других нюансов. Но мы ограничились накрытием плёнкой. Такая стяжка должна сохнуть примерно 3-4 недели, но столько времени у нас не было. Важно продумать где будет стык двух уровней. По уму он должен быть прямо под будущей дверью, т. е. посередине перегородки.

Финишная черта. Сглаживаем неровности наливными полами

Для укладки паркета стяжка оказалась недостаточно ровная. На 2 метра в некоторых местах перепад составлял 0,5-1,0 см. Решили долить наливными полами. Поскольку перепад между коридором (где плитка) и жилой комнатой (где паркет) должен быть 4 мм, наливные полы были толщиной 1-2 мм, что скрыло некоторые неровности, но не все. Если бы делал сейчас, то в приоритет поставил бы ровный пол и сделал бы всё по уровню и забил бы на нужный перепад между комнатами. Но что сделано, то сделано.

Спустя пару дней после заливки на поверхности где слой потолще стали появляться трещины.

Все неровности старался зашкурить, но полностью это не получилось. В результате на самом проходимом месте спустя 3 месяца заскрипел паркет. Пока грешу на влажность (осень), посмотрим что будет дальше.

Примерная стоимость материалов

Ниже в таблице привожу примерную стоимость материалов.

Как правильно сделать стяжку пола: поэтапная инструкция

Стяжка пола — необходимый этап любого ремонта. Многие владельцы предпочитают поручить данную работу профессионалам. Впрочем, при наличии нужных знаний и свободного времени справиться с этим способен даже неспециалист. В этой статье мы подробно расскажем о том, как правильно сделать стяжку пола, и дадим пошаговую инструкцию, которая поможет вам освоить технологию.

Краткий ликбез, или Какая стяжка пола вам нужна

Прежде чем поднимать вопрос о том, как сделать стяжку пола, необходимо договориться о терминах. Стяжкой принято называть слой строительной смеси, укладываемый между основанием пола и финишным напольным покрытием. Этот слой выполняет такие важные функции, как:

• выравнивание поверхности;
• упрочнение основания;
• формирование нужных уклонов;
• обеспечение тепло- и звукоизоляции;
• маскировка коммуникаций (таких как система «теплый пол»).

В зависимости от состава смеси и способа укладки различают несколько видов стяжки.

В качестве материала для выравнивания пола чаще всего используется цементно-песчаный раствор. Наибольшее распространение в строительстве имеют сухие смеси промышленного производства. Они изготавливаются на основе цемента и песка с добавлением пластификаторов — средств, придающих эластичность и пластичность, фиброволокна и других компонентов, улучшающих свойства стяжки.

По способу укладки стяжка пола бывает мокрой, сухой и полусухой.

Классический способ — мокрый — заключается в заливке основания стяжечным раствором с его последующим застыванием. Смесь укладывается непосредственно на плиту перекрытия либо на слой гидро- или теплоизоляции. Последнее требование обязательно при монтаже стяжки непосредственно на грунт (например, сооружения вроде садовой беседки). Гидроизоляционный слой необходим для помещений с повышенной влажностью (баня, ванная комната).

В настоящее время мокрая стяжка используется все реже, поскольку имеет много недостатков:

• трудоемкость процесса укладки;
• длительность застывания раствора (до 1 месяца);
• склонность к образованию трещин;
• возможность просачивания влаги под основание;
• чаще всего требуется дополнительное выравнивание с помощью специальных смесей, так как даже правильная стяжка пола, выполненная мокрым способом, не позволяет получить идеально гладкую поверхность.

Сухая стяжка выполняется из листового материала, который укладывается на основание поверх изолирующего слоя (керамзит, песок и т.п.). Преимущества данного способа — быстрота и легкость монтажа, малый вес конструкции. Основные недостатки сухой стяжки в том, что листовой материал боится воды, поэтому ее нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью, а также высокая стоимость.

Полусухую стяжку можно назвать усовершенствованным вариантом мокрого способа. Состав готовится на основе цементно-песчаного раствора с добавлением фиброволокна и пластификаторов. При укладке используется пневмонагнетатель, который замешивает компоненты и подает смесь на объект.

Полусухим этот способ называется потому, что за счет добавок значительно уменьшается содержание влаги в растворе. Благодаря этому стяжка становится легкой, прочной, эластичной. Для высыхания раствора требуется всего 12 часов. Через несколько дней на стяжку можно укладывать финишное декоративное покрытие. Недостаток у этого способа, пожалуй, только один — необходимость использования специального оборудования.

Как правильно делать стяжку пола мокрым методом

Для начала составим представление о том, как сделать ровную стяжку пола мокрым способом. Освоив азы классической технологии, проще овладеть остальными приемами.

Необходимые материалы

Для монтажа мокрой стяжки требуется минимум материалов. Раствор готовится из цемента, песка и воды. В качестве пластификатора можно добавить клей ПВА.

На строительном рынке в ассортименте представлены готовые сухие смеси для приготовления раствора. Они, безусловно, удобнее в применении и зачастую дешевле цемента.

Примерные расходы

В среднем для приготовления 1 м 3 раствора М150 требуется примерно 490 кг цемента марки М400 [2] . Чтобы рассчитать нужный объем стяжки, необходимо умножить площадь помещения на толщину слоя.

В случае с готовой смесью [3] расход составляет около 1800 кг на м 3 .

Примерная стоимость мешка цемента М400 весом 50 кг — 250 рублей, готовой сухой смеси — 120 рублей за упаковку весом 25 кг.

Время укладки

По технологии монтаж мокрой стяжки должен выполняться за один прием. Хранение готового раствора не допускается, поскольку он быстро застывает. Рекомендуемое время использования составляет не более 1,5–2 часов. При этом пол в помещении необходимо заливать полностью, а не частично.

Но даже если заливка мокрой стяжки занимает немного времени, то ее застывание — процесс длительный. Принято считать, что для высыхания 1 см раствора требуется 1 неделя, тогда как рекомендуемая толщина для жилых помещений — не менее 4 см. Таким образом, в среднем от момента заливки до укладки декоративного покрытия пройдет месяц, а то и больше [4] .

Этапы укладки

Правильная стяжка пола в доме выполняется в несколько этапов.

1. Разметка и расчеты. Прежде всего необходимо с помощью уровня определить и разметить по периметру горизонтальную плоскость, относительно которой будет выравниваться пол. От проведенной линии нужно провести как можно больше вертикалей, чтобы установить самую верхнюю и самую нижнюю точки основания. Это поможет определить оптимальную толщину стяжки и рассчитать требуемое количество раствора.
2. Подготовка основания. Черновой пол следует очистить от мусора, пыли, заделать раствором трещины. Далее наносится слой грунтовки. Его задача — улучшить сцепление стяжки с основанием.
3. Укладка теплоизолирующего слоя (при необходимости). Для этой цели используются пенополистирольные плиты или керамзит. Если стяжка монтируется на грунт, теплоизоляция — обязательный элемент конструкции.
4. Гидроизоляция. Она требуется для помещений с повышенной влажностью (кухня, ванная комната, туалет). В качестве гидроизоляционного материала используются рубероид, толстая полиэтиленовая пленка.
5. Установка маяков. Чтобы получить идеально ровную поверхность, необходимо знать, как правильно выставить маяки для стяжки пола. Они представляют собой горизонтальные направляющие из металлического профиля, по которым при заливке перемещается инструмент для разравнивания (прави́ло). Таким образом, высота маяков соответствует толщине стяжки.
   Направляющие следует устанавливать на расстоянии 20 см от стены и 1–1,5 м друг от друга [5] . Для закрепления используются саморезы и цементный раствор.
6. Приготовление раствора. Смесь песка и цемента готовится в соотношении 1:3. Компоненты перемешиваются до получения однородной массы. Лучше всего для этой цели использовать строительный миксер. После добавления ½ части воды раствор снова тщательно перемешивается.
   Готовая строительная смесь разводится водой согласно инструкции на упаковке.
7. Заливка. Начинать укладывать раствор следует с дальней части помещения. Смесь равномерно распределяется между маяками с помощью прави́ла. Свеженанесенный слой раствора необходимо проткнуть в нескольких местах, чтобы выпустить воздух и предотвратить образование пузырей.
   Через сутки–двое после заливки нужно извлечь маяки и заполнить образовавшиеся углубления раствором, предварительно нанеся слой грунтовки.

1. Уход в период застывания. Основные мероприятия на данном этапе сводятся к недопущению сквозняков и регулярному увлажнению поверхности смоченным валиком. Вода нужна для правильного протекания процесса застывания. В противном случае раствор засохнет и образуются трещины.
2. Финишная обработка. Застывший слой раствора желательно отшлифовать, чтобы сгладить имеющиеся неровности. Если в качестве декоративного покрытия выбран линолеум или другой тонкий материал, поверх стяжки наносится самовыравнивающаяся смесь (так называемый наливной пол). Это позволяет сделать поверхность идеально гладкой.

Инструкция по монтажу сухой стяжки

Сухая стяжка пола не заставляет ломать голову над тем, как сделать стяжку пола ровно. Сборная конструкция не очень прочна, зато проста в монтаже, обладает прекрасными тепло- и звукоизолирующими свойствами.

Необходимые материалы

Главные компоненты сухой стяжки — листовой материал и засыпка. В качестве последней применяются керамзит, перлит, вермикулит и другие мелкофракционные сыпучие материалы с низкой гигроскопичностью.

Листовой материал также бывает разным, чаще всего это гипсоволокнистые листы.

Примерные расходы

Стоимость сухой стяжки зависит прежде всего от толщины засыпки и от выбранных материалов. Панели ГВЛ для пола обойдутся в среднем в 300 рублей за штуку (600×1200 мм). Примерная стоимость мешка керамзита весом 50 кг — 100 рублей. Чем мельче фракция, тем выше стоимость засыпки. Некоторых расходов потребуют и дополнительные материалы (пленка, кромочная лента, клей, саморезы и др.).

Время укладки

Весь процесс монтажа сухой стяжки занимает от одного до двух дней.

Этапы укладки

Есть несколько правил, необходимых для того, чтобы правильно сделать стяжку пола с керамзитом сухим методом:

1. Гидроизоляция. Полиэтиленовая пленка укладывается на подготовленное основание внахлест с перекрытием соседних листов на 20 см и с заходом на стены до 15 см [6] . По периметру помещения нужно проложить краевую (кромочную) ленту — полосу из вспененного полиэтилена, ширина которой составляет около 15 см, толщина — от 4 до 10 мм, а длина — 50 м.
2. Разметка и установка маяков. Эти операции осуществляются точно так же, как при монтаже мокрой стяжки.
3. Засыпка. Керамзит укладывается в пространство между маяками и разравнивается. Лучше осуществлять засыпку порциями, по мере монтажа листов.

1. Монтаж листов. Плиты следует класть со смещением относительно друг друга, подобно кирпичам. У первых листов нужно удалить фальц, иначе возможно их заглубление в керамзит. Крепление плит осуществляется на саморезы, для большей надежности швы лучше проклеить.

Правильная стяжка пола полусухим методом

Если вопрос, как сделать цементную стяжку пола сухим и мокрым методами, для вас не нов, то полусухая стяжка покажется едва ли не идеальным вариантом. Способ позволяет получить столь же ровное, прочное и влагостойкое основание, но при этом значительно экономит время застывания, исключает протечки и трещины.

Правильная заливка стяжки пола по данной технологии требует применения пневмонагнетателя и других автоматических устройств. На малой площади можно обойтись и без них, но из-за свойств смеси такой монтаж будет крайне трудоемок. К тому же благодаря специальному оборудованию раствор размешивается равномерно, а поверхность получается идеально ровной, чего очень сложно достичь вручную.

Необходимые материалы

При монтаже полусухой стяжки чаще всего используется цемент М500 и мытый крупнозернистый песок с модулем крупности в 2–3 мм. Обязательный элемент полусухой стяжки — гидроизоляция (полиэтиленовая пленка) и полипропиленовое фиброволокно, которое заменяет металлическую сетку.

Примерные расходы

Расход цемента и песка для приготовления раствора рассчитывается так же, как при монтаже мокрой стяжки. Рекомендуемое количество полипропиленового фиброволокна — 600 г на 1 м 3 раствора [8] .

Время укладки

Бригада специалистов обычно выполняет работы по укладке полусухой стяжки за 1 день (при площади до 250 м 2 ). Самостоятельный монтаж без пневмонагнетателя займет куда больше времени.

Этапы укладки

Этапы ручного монтажа полусухой стяжки почти не отличаются от таковых при мокром способе. Есть лишь некоторые нюансы, на которых мы остановимся.

• После определения горизонтали, верхнего и нижнего уровней, расчета толщины стяжки на подготовленное основание обязательно укладывается полиэтиленовая пленка. Листы располагаются внахлест, с напуском на стены. По периметру помещения необходимо проложить кромочную ленту.
• Состав для стяжки готовится таким образом, чтобы комок готовой смеси не распадался при сжатии в кулаке. Допускается выделение небольшого количества влаги, но жидким раствор быть не должен ни в коем случае.
• При монтаже без спецоборудования смесь нужно равномерно распределить в пространстве между маяками и утрамбовать ногами. Далее следует выровнять поверхность прави́лом.
• Заключительным этапом укладки полусухой стяжки является шлифовка. Эту операцию удобнее всего выполнять с помощью специальной затирочной машины.
• Наступать на стяжку можно спустя 12 часов после окончания работ. Маяки из стяжки извлекать не нужно.
• Применение самовыравнивающейся смеси при полусухом методе не требуется: поверхность и без этого получается гладкой и ровной.
• Укладка декоративного покрытия на стяжку возможна уже на 4–5-е сутки после окончания монтажа.

Из всех видов стяжек наибольшей популярностью пользуется полусухая. И это неудивительно, ведь она обладает целым рядом преимуществ перед другими способами. В отличие от классической мокрой стяжки, технология позволяет сократить время застывания раствора, исключает риск образования трещин и просачивания влаги, а также не предполагает «грязных» процессов. По сравнению со сборными конструкциями из листов ГВЛ, полусухая стяжка гораздо более прочна.

Устройство фиброцементной стяжки пола

Основной проблемой при проведении подготовительных черновых работ перед окончательной отделкой помещений являются неровности пола. Это происходит, потому что бетонные перекрытия не бывают гладкими. По технологии производства плита плоская только с одной стороны – и это потолок. Для выравнивания поверхности используются разные способы. Один из них – фиброцементная стяжка пола.

Состав смеси

Песочно-цементный состав смеси, используемый при полусухой стяжке пола, представляет собой смесь речного песка, крупность которого не превышает 2.5 и цемента М500. Помимо этого, в стяжку добавляют и фиброволокно из расчета на 1 метр квадратный 1 килограмм.

Чтобы сама стяжка в будущем не покрывалась трещинами, следует использовать минимальное количество воды, когда соотношение к общей массе рассчитывается как 0.3 к 1 части.

Преимущества смеси:

• Отсутствие в процессе работы грязи, не страдает иная отделка помещения;
• Большие объемы производительности – за одну смену бригада из 3-4 специалистов может уложить порядка 150-200 кв. м пола;
• Пол становится гладким, ровный, благодаря использованию в процессе работ затирочных машин. Таким образом, получается идеальная основа для последующей укладки ламинита, паркета или же линолеума;
• За счет ввода в состав смеси фиброволокна – нет необходимости применять металлическую сетку для армирования, усадки уровня стяжки;
• За счет небольшого количества влаги – усадка будет также минимальной, поэтому в стяжке практически не бывает трещин и отсутствует протекание на нижние этажи;
• По истечении 12 часов пол готов выдерживать пешеходную нагрузку.

Этапы укладки фиброцементной стяжки пола

Сам процесс не существенно отличается от привычной процедуры укладки, хотя некоторые отличия существуют Поэтому рассмотрим этапы укладки более подробно:

1. Подготовка к работам. Очищается бетонная поверхность от пыли и мусора, если предусмотрена укладка коммуникаций, например, для теплого пола –монтаж тепловых матов;
2. Проведение грунтовки. На данном этапе все работы рекомендовано проводить не валиком, а кисточками – в силу неровности поверхности пола валик не даст идеальный результат;
3. Разметка пола и установка маяков под заливку – это могут быть и направляющие для гипсокартона или же металлические разметки под штукатурку;
4. Установка пароизоляции – как исходный материал может применяться пароизол или же полотно рубероида, полиэтилена;
5. Монтаж демпферной ленты. Сначала, идет укладка пароизоляционного материала вдоль стены, по периметру пола, когда один край ленты будет заходить выше уровня стяжки, второй же – оставьте на плите самого перекрытия. Крепят ленту при помощи жидкого типа гвоздей;
6. Укладка фиброцементной стяжки, шлифовка. Оптимальный слой стяжки должен составлять 50 мм. Такой слой не дает усадки, а качество полученного варианта выше чем у затирки.

После проведения всех работ, стяжку нужно защитить от пересыхания. Для этого поверхность необходимо накрыть полиэтиленом и дать высохнуть. Пешеходную нагрузку на стяжку дают по истечении 12 часов после укладки, а спустя сутки – можно приступать к отделочным работам.

Мы предлагаем европейские разработки по устройству полусухой цементно-песочной стяжки с фиброармированием. Использование таких технологий в строительстве улучшает качество работ, повышается износостойкость пола, а также и более экономично по цене.

Начало ремонта в брежневской панельке: стяжка, электрика, стены

Дом панельный: типовая девятиэтажка постройки 1967года в Питере. Панелька, трёшка 68м2. Этаж – последний.
Предстоит делать ремонт по эконом-варианту (но не супер-эконом). Насколько понимаю, на полу там под паркетом – лаги, нормальной стяжки нет. На кухне и коридоре – фиг знает: лежит линолеум на кривом основании: что под ним – неведомо – тоже лаги? Межкомнатные стены из какой-то трухи: на них набита дранка, по ней – штукатурка.
Вопросы:
1) с чего начать? Можно ли класть на перекрытие обычную стяжку ЦПС по маякам: выдержит? Какая толщина перекрытий?
2) как работать с такими стенами – скажем, прокладывать в них штробы под электрику?
3) как провести новую медную электрику к люстрам взамен люминия: страшновато штробить потолки. Подвесные/натяжные – не предлагать – итак очень низкие потолки (250см).
4) Как штукатурят скруглённые балки по периметру потолков (плиты перекрытия – в виде обращённого вниз корыта).

Prok12 написал :
1) с чего начать? Можно ли класть на перекрытие обычную стяжку ЦПС по маякам: выдержит? Какая толщина перекрытий?

С очистки стен, прокладки электрики, по потолку искать каналы прокладки. Для чего вскрыть распредкоробки и увидеть как уходит кабель по потолку. Кабель прокладывать в старые штробы, если в каналах панели привязывать новый кабель к старому (надежно, крепко, через изоленту) и вытягивать старый кабель затягивая одновременно новый. Если захотитет по потолку новые места для люстр, предусматривать штукатурку потолка тонким, буквально 5 мм слоем ротбанда.
Как стены и потолок на черновую сделаете, прошпатлюете, вскрываете пол и после нивелировки решаете какую стяжку делать, сейчас об этом рано говорить. После стяжки начнете финишную отделку стен.

Prok12 написал :
4) Как штукатурят скруглённые балки по периметру потолков (плиты перекрытия – в виде обращённого вниз корыта).

Применют широкий потолочный плинтус и молдинги. Если шпатлевать, то изготавливают шаблон шпателя, будет грубовато, но зашкурится. Шпатлевку при этом испоьзовать которая хорошо шкурится – Шитрок, Ветони, но ни в коем случае не Фуген ни Волм-шов на финише, они почти не шкурятся, разве только чтоб не расходовать дорогую шпатлевку, на предварительном этапе, а потом Шитрок.

Prok12 написал :
Насколько понимаю, на полу там под паркетом – лаги, нормальной стяжки нет. На кухне и коридоре – фиг знает: лежит линолеум на кривом основании: что под ним – неведомо – тоже лаги? Межкомнатные стены из какой-то трухи: на них набита дранка, по ней – штукатурка.

Стяжки нет, но мусора строительного мама не горюй. На кухне может быть бетонный участок под плиту электрическую или газовую. Перегодки-гипсолит. Это не штукатурка.

1) с чего начать? Можно ли класть на перекрытие обычную стяжку ЦПС по маякам: выдержит? Какая толщина перекрытий?

А чё нельзя? Можно. Только у вас там под полами должны идти провода к соседям. Часто так раньше делали. Толщине плиты 10-14 см, если плита полнотелая, 22-24 если пустотка. Проверяется бурением. В пустоту попадете через 1-2 минуты. Стяжка до 3-5 см допустима из пескобетона. Ну это надо на месте решать. Если большой участок стяжки получиться 4-5 см., то это не совсем хорошо. На комнату средняя высота стяжки должна быть 2-3 см.

2) как работать с такими стенами – скажем, прокладывать в них штробы под электрику?

Конечно можно. А у вас проводка не от соседа сверху?

3) как провести новую медную электрику к люстрам взамен люминия: страшновато штробить потолки. Подвесные/натяжные – не предлагать – итак очень низкие потолки (250см)

Сначала надо выяснить, как ваша квартира запитана. Потолки штробить нельзя. В некоторых сериях домов есть каналы под электрику. Решается на месте.

4) Как штукатурят скруглённые балки по периметру потолков (плиты перекрытия – в виде обращённого вниз корыта).

Штукатурить или шпаклевать?

Такой же дом попался раз, так там порог входной двери был поднят на 150 мм. Зак сказал – надо стяжку вровень с ним, я сказал – нужен проект чтобы узнать толщину плиты перекрытия. Он узнал, сказал – 50 мм. Деревянный пол был уже убран, дырка к нижнему соседу была посреди комнаты, туда провод шел на люстру, посмотрел в дырку на глаз где-то 70 мм. Говорю – стяжку нельзя, только на лагах, он отказался, стал искать других строяков

я б насыпал керамзиту и залил 5 см стяжку. выкруженная галтель, она из гипса, сбивается вместе со старой штукатуркой. бывают просто гипсолитовые стены, а бывают что их еще и штукатурили в те года, от чего зависело, я не знаю, но бывает и так, и так

Насчёт прокладки кабеля по потолку — никак. Ах, ведь у вас этаж последний. Точно такую же квартиру делал (косметический ремонт, правда). На Мечникова, 14. Значит, не к соседям сверху, а на чердак.

Я электрику делал по минимуму, поэтому чердак не обследовал на предмет прокладки кабеля. А так — провода нижней квартиры проходят по полу квартиры этажом выше. Попросту лежат между “лагами” в металлорукаве или прорезиновой трубке. Разберёте полы, сразу всё поймёте, где искать проход к люстре. Распредкоробки в тонюсеньких перегородках (жестяная баночка). Если реально электрику переделывать, то полностью в игнор старую электропроводку и её маршруты. Там много самодеятельного строителями сделано.

Полы — даже не лаги, а их имитация из горбыля. “Ваш” линолеум в коридоре лежит на неламинированной ДСП. У меня, в частности, обмазанной какой-то непромокаемой обмазкой типа бустилата или в этом духе.

Вымучился шпаклевать эти балки. Но ремонт был как раз супер-эконом, да ещё и при живущих там людях.
Моё ИМХО — если стяжка, то лучше, чем на мелкий керамзит, решения нет. На кухне гастеры делали обычную стяжку с сеткой под “мудрым руководством” маляра. В коридоре — уже я полусухую, на подушку из керамзита.

Потолки тонкие, едва ли не 5 см.
Всверливать дюбель под маяки… лучше не надо.
Гастеры (до меня) просверлились на этаж ниже. Вся фишка прочности перекрытий как раз в этих полукруглых балках. Их, естественно, ни штрабить, ни активно сверлить нежелательно.

Перегородки — штукатурка по дранке. Штрабить можно почти перочинным ножиком. Так что можно не изгаляться сложностями. Ни со штраблением, ни со сносом их.

Устройство стяжки пола: технология, контроль, приемка

Стоимость работ: 600 руб/м2
материал: 650 руб/м2

• пескобетон
• пластификатор
• шумоизоляция ППУ 2мм
• отсечка по периметру

Стяжка – основное место скопления ошибок строителей. Чаще всего причина ошибок кроется в их непрофессионализме, отсутствии знаний, несоблюдении норм и правил строительства. А вот последствия халатного отношения к установке стяжки могут быть критичными, так она играет фундаментальную роль в процессе ремонтно-строительных работ.

В этой статье мы расскажем о вещах, которые должен знать любой заказчик, который планирует выполнить стяжку – как о самой технологии, так и о способах избежать обмана со стороны нерадивых строителей.

Одно из главных требований качественной стяжки – идеально ровная поверхность по горизонтали. Как определить уровень стяжки?

Этап 1. Определяем горизонтальный уровень стяжки

Первое в этом деле – определиться с нулевым уровнем. При отсутствии лазерных приборов, для этой цели вполне подойдет обычный водяной уровень (его еще называют ватерпасом). Уровень, которым пользуются плотники, для этой цели неприемлем.

Нулевой уровень следует «отбить» сразу во всех помещениях, высота отбивки может быть любой, хотя оптимальным считается уровень, равный 1,3-1,5 м над уровнем пола.

Делается это так: в комнате производится первая «отбивка» в любом месте. При помощи уровня она переносится на все остальные стены как внутри этой комнаты, так и в других помещениях. Результат – отметки на одном и том же уровне относительно «идеального пола» (которого на самом деле нет). Отметки в пределах каждой комнаты последовательно соединяют друг с другом прямыми линиями. Это и будет наш нулевой уровень, относительно которого мы будем работать. Думаем, не стоит говорить, что именно от точности «отбивки» нулевой отметки будет зависеть качество всей стяжки.

Этап 2. Выявление максимального уровня имеющегося пола и перепада высот

Нам это нужно для того, чтобы корректно выбрать уровень стяжки. Она должна быть не выше максимально высокой точки уровня пола. Также на этом этапе мы сможем примерно выяснить, какое количество материала нам понадобится для работы.

Для этого замеряем высоту от нулевого уровня до реального пола. Делаем это как можно чаще – чем гуще будут отметки, тем качественнее будет результат. По ходу замеров делаем отметки на стене, рядом с которыми пишем значение. Чем меньше значение – тем выше находится точка и наоборот.

Например, минимальное значение находится на отметке в 1,19 м, а максимальное – 1,29 м. Тогда перепад высоты будет равен 10 см. Если у вас получилось гораздо более скромное значение перепада, имейте ввиду: делать стяжку тоньше 30 мм нецелесообразно, так как она очень быстро покроется трещинами и начнет осыпаться. Исключение может быть сделано только в одном случае: для выравнивания будет использован специальный состав самовыравнивающегося типа. Минимальные и максимальные значения толщины в этом случае указаны на упаковке самим производителем.

Этап 3. Рассчитываем перепады высоты в случае с разноуровневыми стяжками

Иногда возникают ситуации, когда в одном и том же помещении в разных комнатах нужны разные уровни стяжек, что объясняется разными типами покрытий, которые в дальнейшем там планируют использовать.

Например, часто в одной и той же квартире в жилых комнатах укладывают паркет, а ванной комнате и кухне – плитку. Укладка паркета потребует серьезных расчетов, так как сам паркет представляет собой последовательно несколько слоев разных материалов. Например, общая толщина паркета может быть вычислена следующим образом:

0,2 см мастики (клей) + 1,3 см фанеры + 0,1 см паркетного клея +1,5 см паркета = 3,1 см.

1 мм убираем на циклевку, получаем 3 см.

Для керамической плитки расчеты будут такими:

0,6 см на клей + 1,1 см плитки = 1,7 см.

Следовательно, в местах состыковки паркета и плитки перепад будет равен 3 см – 1,7 см = 1,3 см.

Это теоретические расчеты, а на практике следует прибавить к этому числу еще 1-2 мм. При этом нужно иметь ввиду, что толщина паркета всегда остается постоянной, а вот толщину плитки можно увеличить за счет толщины клеевой основы.

Поговорим о качестве материалов, необходимых для создания стяжки. Чаще всего строители используют для этой цели смесь цемента и песка, которая в готовом виде продается в мешках. Иногда туда же может быть добавлен цемент и/или пластификатор.

Всегда спрашивайте у строителей, какую именно смесь они планируют использовать для устройства стяжки в вашем помещении. Обратите их внимание, что в погоне за дешевой смесью можно получить некачественный результат, а покупка смеси на рынке в первой попавшейся торговой точке может свести к нулю всех их старания. Также разные смеси могут быть предназначены для разных строительных работ.

При покупке смеси обратите внимание на ее цвет. Показатель качественной цементной смеси – светло-серый цвет без примесей. Рыжий и желтый оттенки смеси придает излишнее содержание песка или глины.

Если вы купили качественную проверенную смесь, в нее нет необходимости добавлять цемент, так как это негативно скажется на ее свойствах. То же самое относится к клею ПВА – вместо него необходимо добавлять пластификаторы в тех количествах, которые рекомендованы их производителями.

Этап 4. Подготавливаем поверхность к стяжке

Стяжка требует предварительной подготовки поверхности. Для начала ее нужно очистить от грязи, пыли, влаги и раствора цемента (если таковой имелся). Отслоения следует удалить, неровные поверхности выровнять при помощи густого раствора цемента (идеально, если это будет БезУсадочный Цемент – БУЦ).

Для удаления пыли лучше всего использовать строительный пылесос, в его отсутствие подойдет и тщательное подметание обычным веником. После этого пол грунтуется. На стыке со стенами ставят гидроизолирующую прокладку в виде ленты рубероида.

Если строители рекомендуют вам сделать полную гидроизоляцию пола, это не является правильным. Во-первых, такая прослойка будет препятствовать адгезии, что уменьшит прочность стяжки. Во-вторых, в случае затопления вашей квартиры соседями сверху, вся вода останется у вас в комнате. Лучше все-таки обратить внимание на щели и избавиться от них перед стяжкой.

Этап 5. Выставляем маяки

Маяками называют направляющие, с помощью которых будет производиться выравнивание стяжки по одному уровня. Если их установить правильно, то стяжка будет ровной по всей поверхности пола. В качестве маяков используют плотные и жесткие материалы – трубы или профили. Способ установки может быть разным: кто-то предпочитает делать небольшие углубления в растворе, кто-то использует винтовое крепление. Главное требование к уже установленному маяку – его жесткая фиксация.

Установку маяков следует производить так, чтобы они были параллельны друг другу, а между двумя соседними маяками можно было опереть рейку, которой будет разравниваться раствор.

Там, где перепады стяжки будут максимальными, можно использовать опалубку из фанеры, которая будет препятствовать проникновению материала из одной области стяжки в другую.

Этап 6. Готовим раствор и заливку

Сегодня мало кто из строителей занимается ручным приготовлением раствора – чаще на помощь приходят небольшие бетономешалки. Да и на качество раствора это влияет хорошо – бетономешалка более тщательно его перемешивает.

Если же все-таки строители размешивают раствор вручную, обратите внимание, чтобы они не добавляли в раствор большее количество воды, чем положено по инструкции – так они могут попытаться упростить себе задачу и более быстро размешать раствор. Стяжка при этом получится менее прочной, и вы будете в проигрыше.

Чтобы определить оптимальное содержание жидкости в растворе, применяют довольно простые приборы. Профессиональные строители с большим опытом работы могут справляться и без приборов, «глаз», причем делают это довольно точно. Внешне идеальный раствор должен выглядеть как густое тесто. В нем не должно быть комочков, он не должен рассыпаться или, наоборот, чрезмерно расплываться по поверхности.

Свежий раствор необходимо использовать в течение 60-90 минут. Оставлять раствор на потом, налив поверх него слой воды, нельзя. Заливку делают за один проход, несколько этапов в пределах одной комнаты недопустимы.

Совет: делая стяжку, как можно чаще прокалывайте раствор тонким стержнем из металла. Это поможет предотвратить появление полых пространств, заполненных воздухом.

Этап 7. Правильно ухаживаем за стяжкой.

Неправильный уход за свежей стяжкой – причина большого количества брака, хотя на самом деле правила ухода очень просты. В помещении, в котором только что сделана стяжка, необходимо в течение 7-10 дней поддерживать высокий уровень влажности. Это требуется для того, чтобы раствор не просто высыхал от обезвоживания, а именно застывал. Если поверхность засохнет, более глубоким слоям раствора будет трудно это сделать.

Для предотвращения преждевременного высыхания стяжки ее несколько раз в течение дня смачивают обычной водой. На третий или четвертый день достают маяки, а оставшиеся от них углубления замазывают свежим раствором. После этого стяжку накрывают пленкой и оставляют так на 12-14 дней.

Спешка в этом деле может быть губительной – лучше подождать на несколько дней больше, чем потом переделывать всю работу с самого начала.

Этап 8. Принимаем работу строителей.

Полученный результат можно оценить несколькими способами.

1. Визуальная оценка. Качественная стяжка выглядит как ровная поверхность одинакового цвета по всей ее площади. Она не должна блестеть и не иметь трещин.

2. Проверка уровня. Для этой цели используют рейку-правила. Ее прикладывают к стяжке в нескольких участках комнаты. По нормам строительства максимальное расхождение между правилом и стяжкой не должен превышать 4 мм.

3. Определение уклона по отношению к горизонту. Для проверки можно использовать любой уровень. Значение меньше 0,2% находится в пределах нормы, но не более 0,5 см (например, если помещение в длину имеет 4 метра, отклонение не должно превышать 8 мм).

4. Простукивание. Выполняют деревянным бруском и прислушиваются к звуку. На всей поверхности звук должен быть одинаковым – звонким. Глухой звук сигнализирует о наличии пустот.

В российских нормах строительство качество устройства стяжки регулируется СНиП 3.04.01-87. В Европе используют стандарт DIN 18560. Оба стандарта имеют ряд расхождений, поэтому если строители гарантируют вам сделать евроремонт, то и качество стяжки вы должны оценивать именно по второму стандарту, иначе это будет грубым нарушением ваших договоренностей.

В случае обнаружения брака лучше вызвать для оценки специалиста со стороны, так как определение уровня ущерба требует опыта и практической подготовки. Логично, если и работу этого специалиста будут оплачивать строители, которые некачественно выполнили свою работу.

Если вы все-таки хотите довести дело до конца самостоятельно, прислушайтесь к этим советам:

• фиксируйте все действия и договоренности на бумаге, снабжая их подписями в двустороннем порядке;
• по возможности фотографируйте бракованные участки.

В случае явного брака обяжите строителей устранить его за их счет. Сделать это можно самовыравнивающим составом – не самый дешевый способ, но вполне подходящий для того, чтобы строители осознали свою вину и сполна за нее заплатили. Если вы сомневаетесь, что нанятые вами люди смогут справиться с этой задачей, наймите другую бригаду и оплатите ее работу за счет первой.

Если же в стяжке имеются трещины, их грунтуют и замазывают БУЦем. Если трещин очень много, нужно будет снимать и переделывать придется всю стяжку. Если имеются пустоты в стяжке (выявлены при простукивании), верхние участки отслаивают, снимают и заливают составом заново.