Содержание

паркет на клей на стяжку

Паркет на клей на стяжку

Укладку штучного паркета также можно производить на цементно-песчаную стяжку, тем самым производится экономия на закупке смеси наливного пола, фанеры, клея и услуг мастеров. Качество готового пола от этого не пострадает, но нужно соблюдать кое какие правила проведения работ.

Чтобы паркет был крепко приклеен к стяжке и не оторвался со временем, нужна крепкая стяжка. Крепкая стяжка делается цементно-песчаной смесью М300 по маякам. Наливной пол на стяжку лить ни в ком случае нельзя. После залива стяжки, на следующий день, когда стяжка еще свежая, правилом и шпателем выравнивается плоскость. Далее стяжка сохнет как минимум 2 месяца, а летом это время может занять и все 4 месяца. В процессе высыхания стяжки периодически нужно освежать пол водой, чтобы не образовывались трещины. Даже, если трещины где-то появились, то это не страшно. После отведенного времени для высыхания стяжки, проверяется её влажность. Если нет прибора для замера влажности стяжки, то вы можете самостоятельно это сделать. Необходимо постелить на стяжку пленку в 1 м2, по краям заклеить ее скотчем к стяжке, а на следующий день проверить, образовались ли капельки воды под пленкой. Если капелек нет, то можно приступать к работам по укладке паркета.

Перед началом работ по укладке паркета, необходимо стяжку тщательно загрунтовать хорошей грунтовкой. Для приклеивания паркета лучше всего использовать качественные полиуретановые 2-х компонентные клея. Далее производится укладка паркета, причем быстрее, чем на фанеру, т. к. не используются шпильки. После укладки паркета производится циклевка, шпаклевка и нанесения защитного покрытия.

Подсчитаем экономическую выгоду укладки паркета с стяжку.

Стоимость материалов по укладке паркета на фанеру

Наливной пол 2 мм — 300 руб./м2;
Фанера березовая 10 мм — 250 руб./м2;
Дубовый паркет сорт натур 280х70х15 — 1300 руб./м2;
Грунтовка по стяжке — 50 руб./м2;
Клей для фанеры и паркета — 500 руб./м2;
Лак для паркета на 5 слоев— 400 руб./м2;
Пильные диски, валики, абразив, мешки для мусора, дюбеля, шпильки и т. д. — 100 руб./м2.
ИТОГО — 2900 руб./м2.

Стоимость материалов по укладке паркета на стяжку

Дубовый паркет сорт натур 280х70х15 — 1300 руб./м2;
Грунтовка по стяжке — 50 руб./м2;
Клей для паркета — 250 руб./м2;
Лак для паркета на 5 слоев— 400 руб./м2;
Пильные диски, валики, абразив, мешки для мусора, дюбеля, шпильки и т. д. — 100 руб./м2.
ИТОГО — 2100 руб./м2.

В результате примерного подсчета цен на материалы экономится примерно 800 рублей с квадратного метра и это мы еще не подсчитали экономию услуг мастеров. В общем укладка паркета на стяжку очень выгодная затея.

Как класть паркет на бетонный пол: укладка на стяжку, все варианты

Паркет ценится за свою износоустойчивость, долговечность и привлекательный внешний вид, и вместе с тем является одним из самых дорогих и капризных напольных покрытий. Его профессиональный монтаж также обойдется недешево, поэтому многие решают класть паркетный пол самостоятельно. Четкое следование инструкции позволит избежать ошибок в работе и обеспечить идеальное состояние этого шикарного покрытия на долгие годы. Рассмотрим наиболее часто используемую технологию, и выясним, как производится укладка паркета на бетонную стяжку

Паркет и его бюджетная альтернатива

Паркетом называют строганные, идеально гладкие доски из древесного массива. Данный материал относится к числу элитных, соответственно и цена на него достаточно велика. Планки имеют следующие размеры:

длина – от 15 до 90 см;
ширина – от 3 до 12 см;
толщина – от 1,5 до 2,5 см .

Более доступным по стоимости и менее привередливым по отношению к черновому полу материалом является паркетная доска. Она представляет собой многослойное покрытие, верхний слой которого представлен шпоном ценных пород дерева, а 2 нижних – хвойными породами древесины. Длина таких досок – до 220 см, а ширина – до 25 см.

Подходит ли паркет для вашей квартиры?

Укладка паркета на стяжку – эффективное решение для оборудования напольного покрытия. Однако перед его принятием следует тщательно оценить разумность подобного решения. Ведь дерево – натуральный природный материал, весьма восприимчивый к температурным колебаниям, высокой влажности. Поэтому разумно его использовать его лишь в помещениях с гарантированно подходящим температурно-влажностным режимом.

При чрезмерной сухости паркет ссыхается, теряет форму, внешний вид, образуются щели, а если уложить его в сырой комнате, то напитавшись влагой, паркетные планки будут подниматься. Оптимальные параметры:

Влажность 40–60 %;
Температура не менее +18°С, но не более +24°С.

Как происходит монтаж паркета?

Технология укладки паркета на бетонную стяжку при соблюдении всех необходимых нюансов не отличается особой сложностью. Условно весть процесс можно разбить на несколько этапов.

Проверка качества стяжки или обустройство новой.
Гидроизоляция.
Настил фанеры (ДСП, ОСБ).

Важно! Паркет можно класть непосредственно на стяжку только при соблюдении условия низкой влажности основания – до 6 %, а еще лучше – до 3 %. Настоятельно рекомендуется использовать дополнительный слой фанеры, ДСП или ОСБ.

На стяжку без фанеры паркет рекомендуется класть двумя способами – на скобы или натяжным методом. Приклеивать планки не стоит из-за большой разницы в температурном расширении материалов. Если все же принято решение использовать клеевой состав, он должен быть эластичным.

При необходимости – шлифовка и лакировка паркета.

Паркетную доску на бетонный пол можно без опасений класть без использования фанерной подложки. Чтобы узнать, как положить паркетную доску, рекомендуем посмотреть обучающее видео:

Подготовительный этап

Случаи, когда поверхность основания (бетонной плиты) идеально ровная (допустимый перепад – не более 1 мм на каждый м2), твердая и сухая, крайне редки. Поэтому укладка штучного паркета выполняется не на бетон, а на цементно-песчаную стяжку, либо ее аналог – наливной пол на гипсовой или цементно-гипсовой основе.

Дополнительно черновой пол инспектируется на предмет наличия трещин и прочих недостатков, которые заполняются шпатлевкой или цементным раствором.

Учитывайте, что перед тем, как класть паркет, необходимо полностью зачистить поверхность основания от остатков старых покрытий, масляных пятен, строительного и бытового мусора. Ее необходимо обеспылить, аккуратно зачистить, обработать грунтовочным составом.

Важно! Свежезалитой стяжке следует в обязательном порядке дать время для просыхания. Если ее толщина до 5 см, то на это потребуется 4–6 недель.

Гидроизолирование

После того как основание подготовлено, на него следует настелить специальную пленку, обладающую гидроизоляционными свойствами. Укладка полос происходит внахлест на примерно 20 см. Скрепление краев осуществляется при помощи скотча, запас пленки выводится на стену, для ее укладки под плинтус. Подложка, используемая во время монтажа ламината или паркетной доски, для паркета не подходит.

Роль ограничительных клиньев выполняет специальный самоклеящийся резиновый шнур, который устанавливается по периметру помещения. Этот же элемент компенсирует возможное термическое расширение планок.

Настил фанеры

Если принято решение не рисковать и уложить на стяжку стабилизирующий фанерный слой, который убережет паркет от вздутия и порчи, делается следующее:

Толстые фанерные листы (толщина должна составлять 2/3 от толщины паркета) распиливаются на квадраты (40 × 40 или 70 × 70).
Стяжку обрабатывают грунтовочным составом.
На поверхность наносят специальный клей.
После подобной обработки происходит настил фанерных квадратов, причем выполняется он со смещением, а между листами оставляются зазоры в 3 мм.
Зазор между уложенной фанерой и стеной должен составлять примерно 1 см. По окончании работ он обязательно заполняется герметиком.
Перед монтажом паркета фанеру шлифуют для устранения возможных перепадов.

Укладка паркетных планок

Планки паркета заносятся в помещение, где будут производиться работы, за несколько дней до их начала с целью акклиматизации.

При правильной подготовке основания укладка паркета на стяжку не должна вызвать затруднения. Начинать этот процесс необходимо с торцевой стороны к окну.

Монтаж паркета на скобы

Если укладываем планки на стяжку с использование стальных скоб, то порядок действий примерно следующий:

К изнаночной стороне каждой планки, за исключением последнего ряда, на расстоянии 15–40 см друг от друга набиваем специальные скобы, приобрести которые можно в строительных магазинах. Выполняется данная манипуляция таким образом, чтобы половина длины скобы оставалась свободной.
Промазываем торцы паркетных планок клеевым составом (можно использовать ПВА) и укладываем их в ряд.
Монтаж второго ряда происходит таким образом, чтобы оставшийся свободным край скобы надежно вошел в соседнюю планку.
Повторяем данный процесс по аналогии необходимое количество рядов.
Завершающий ряд планок приклеивается к предыдущему без использования скоб.

Натяжной паркет

Если речь идет о натяжном паркете, укладываемом на стяжку, то порядок действий следующий:

В каждой планке высверливается отверстие по 1 см в диаметре.
Собирается центральный ряд, который в дальнейшем станет основой для всего полотна.
Шипы планок паркета монтируются в пазы со смещением в четверть или половину длины, поэтому отверстия, выполненные в теле паркетин, должны совпадать.
После сбора пола необходимо протянуть специальные крепежные шнуры из пластика, обладающие необходимым показателем эластичности для переноса возможных сезонных изменений геометрии материала.

Крепление паркета к фанере

При использовании настила из фанеры, уложенного на стяжку, планки крепятся к нему с помощью паркетного клея, наносимого специальным шпателем. Далее рекомендуется выполнить пристрелку паркетин в край по ребру – по несколько шпилек или гвоздей в один элемент. Это не только сделает крепление более надежным, но и позволит выдавить излишки клей и обеспечить более равномерное прилегание планок.

Финальная обработка паркета

После окончания монтажа напольное покрытие должно подвергнуться процедуре грубой шлифовки. Перед ней все мелкие дефекты, трещинки и сколы замазываются шпаклевкой. Затем происходит доработка основания мелкозернистыми насадками шлифовальной машины.

По завершению шлифовки на паркет наносятся грунтовка и защитное покрытие, а зазоры у стен закрываются плинтусами.

Уложив на пол паркет, для продления срока его эксплуатации не забывайте о необходимости соответствующего ухода: обработке специальными ухаживающими средствами, ежегодном нанесении восковой защиты, бережном отношении. Тогда благородное напольное покрытие будет еще долго радовать вас своей привлекательностью, надежностью и удобством.

Укладка паркетной доски: на клей или без?

Паркетная доска — современное деревянное напольное покрытие, которое можно укладывать на основание двумя способами: плавающим, соединяя доски друг с другом с помощью замков, и клеевым, неподвижно прикрепляя доски к основанию. Разберёмся, в чём разница, и какой способ выбрать.

Плавающий способ

В этом случае доски собираются в одно полотно без приклеивания или иной фиксации к основанию. Доски скрепляются друг с другом помощью замков. Часто для облегчения укладки сначала собирается ряд из досок, а потом ряд прикрепляется к предыдущему и так далее. Если у вас есть опыт укладки ламината, то вы без труда справитесь с укладкой паркетной доски плавающим способом.

Плавающим способом паркетную доску укладывают на подложку. Включите расходы на её покупку в смету ремонта.

Специалист устанавливает паркетную доску на пробковую подложку.

Паркет, собранный без клея, при необходимости можно разобрать, перенести в другое помещение и заново уложить. Специалисты рекомендуют его ещё и потому, что неприкленные доски при сезонных колебаниях влажности свободно расширяются и сжимаются. Между ними и клеевым слоем не возникает напряжения.

Клеевой способ

Доски так же, как и в плавающем способе, скрепляются друг с другом с помощью замков, но каждая доска ещё и дополнительно фиксируется на основании клеем. Клей наносят на участок в две доски. В этом случае не получится собирать пол рядами.

Установка паркетной доски на клей. Клей наносится на участок в две планки

Клеевой способ подходит для установки паркетной доски непосредственно на бетонное основание, стяжку или наливной пол. Можно приклеивать доски к фанере, предварительно зафиксированной на бетонному полу.

Специалисты считают, что приклеенный паркет прочнее, чем плавающий, и не такой шумный.

Что ещё влияет на выбор

Клеить или нет паркетную доску, зависит от ваших возможностей и условий. Вот ещё несколько вещей, которые могут повлиять на ваш выбор.

— Основание должно быть неподвижным, тогда можно клеить к нему доску. Если на бетонную стяжку уже положена фанера, но вы сомневаетесь в качестве её установки, лучше не рисковать. Фанерное основание должно быть привинчено к лагам. Косвик не рекомендует устанавливать паркетную доску на фанеру, приклеенную к стяжке.

— Приклеивать паркет нужно на хороший эластичный клей. При сезонных расширениях паркетной доски будет создаваться напряжение между ним и клеевым слоем. Если клей не будет эластичным, планки могут оторваться или сломаться.

— Приклеивать нужно качественно, нанося клей ровным слоем без пустот. Лучше доверить работу опытным укладчикам. Помимо расходов на их услуги, потребуются и расходы на качественный паркетный клей.

— Нельзя некоторые доски приклеить, а другие — нет. Неравномерная нагрузка на пол приведёт к порче паркета.

Внимание — к основанию

Основание в любом случае должно быть ровным и сухим. Есть мнение, что, используя подложку и плавающий способ укладки, можно установить паркетную доску на неровное основание, например, старый деревянный пол. Производители паркета предостерегают от такого решения. Со временем после такой укладки может появиться скрип и даже трещины или выламывание отдельных паркетин.

Есть и обратное заблуждение, что на хороший клей паркетную доску можно приклеивать даже к непросушенной стяжке. Эта ошибка может стоить вам дорого, т. к. после установки паркетной доски на сырое основание она заберёт из него излишки влаги и будет вспучиваться и трескаться на стыках.

Вот главные требования к основаниям под паркетную доску:

Влажность бетонного чернового пола не должны превышать 4%, влажность деревянного — 12%.
Бетонная стяжка должна быть прочной. При царапании гвоздём бетон не должен крошиться.
Черновой пол должен быть ровным: допускаются отклонения в 2 мм на каждые 2 м пола.
На полу не должно быть трещин, выбоин и пустот. Перед укладкой его нужно тщательно очистить от любых загрязнений.

В заключение — совет: независимо от способа установки выбирайте паркетную доску проверенных производителей и внимательно читайте их рекомендации к выбранному типу доски. Если решили клеить, то изучайте ещё и рекомендации по использованию паркетного клея.

Технология укладки паркетной доски на бетонную стяжку

Хочу сам уложить паркетную доску.
Основание – бетонная стяжка, мелкие раковины не более 3мм (крупная фракция пескобетона попалась).
Интересуют такие вопросы:

Нужно ли грунтовать стяжку?
Нужно ли заделывать раковины в стяжке или клеем забъются?
Какой клей лучше использовать однокомпонентный или двухкомпонентный?

здесь есть ,,немного,, (много) подводн.камней

ошибочно( мое мнение) класть парк. доску на стяжку
фанера 10мм-2 слоя, 1000ммХ1000мм щитами с разбежкой( перекрытием) стыков 1-го слоя-вторым
и укладка
а по вашим вопросам
грунтование стяжки скорее ,, пылеубивание грунтом,,- но при последующем поклеивании непомешает
3мм-просто немного отразится на расходе клея- голову не забивайте
сейчас и те и другие имеют жизнь- но есть ,,но,, 2-а комп. нужно использовать замес весь, а одно-комп. закрыли емкость и ,,легли спать,, ну как-то ТАК

перед укладкой необходимо:
чтобы стяжка была прочной на разрыв, сухой, ровной.
для паркетной доски в принципе не важно какой клей.
дисперсии, смоляные (на растворителях), 2-к и 1-к полиуретаны, MS.
в принципе достаточно использовать смоляные.
грунтовка желательна специальная (паркетная).
если захотите клеить на полиуретаны, тогда грунтовка в принципе не нужна.

Для начала стяжку нужно проверить на пресловутые основные параметры. Она должна быть прочной (без расслоений, болтающихся кусков и т.д.), ровной (чем ровнее, тем лучше будет лежать доска), сухой и чистой. Если стяжка прочная и Вы хотите действительно приклеить надёжно и навсегда, попробуйте универсальную паркетную грунтовку на растворителях + 2к клей. Хотя, на практике, многие приклеивают и на водный клей без грунтовки – и всё лежит годами. Лично для себя – я бы не экономил. 2к или 1к эластичный ПУ/MS + проклеить швы. Локальные перепады 3мм вниз – неважно, если рядом нет ответных перепадов вверх.

Tantal написал :
ошибочно( мое мнение) класть парк. доску на стяжку

А если есть положительный опыт приклеивания в течение 10 лет – тогда можно?

Tantal написал :
2-а комп. нужно использовать замес весь

Это не проблема, если подходить к работам обстоятельно. Не ставить банку на батарею, замешивать в пропорции столько, сколько подготовлено материала на 1 заход укладки. И всё будет хорошо.

gans gr написал :
если захотите клеить на полиуретаны, тогда грунтовка в принципе не нужна

Без грунтовки действительно в большинстве случаев можно обойтись. А где нельзя – там она, как правило, и не спасёт

Хотел только добавить своё субъективное мнение: в прошлом году было проведено много тестов на объектах с участием нескольких марок грунтовки. С пристрастием грунтовалась и фанера, и стяжка, и нестандартные основания (например, с остатками старого клея) – именно под 2к и эластичную химию. В 90% случаев наличие грунтовки было признано желательным, поскольку она действительно добавляла сцепления. Куски фанеры расщеплялись и выламывались вместе с приклеенной на 2к клей заготовкой Поэтому мой выбор – 2к паркетная грунтовка

parquet написал :
наличие грунтовки было признано желательным,

согласен. просто я говорил именно про специальные, потому что многие используют именно обычные у которых . вообщем обычные.

parquet написал :
А если есть положительный опыт приклеивания в течение 10 лет – тогда можно?

. 10 и более лет одни на работу ходят пешком, другие на такси, третьи на обществ. транспорте или личном-результат положительный
и если вы занимаетесь укладкой 10лет, полов.покрытия на осн.стяжки-это не значит, что это одно-единственное правильное выполнение работы и техн.процесса, как и

parquet написал :
ошибочно( мое мнение) класть парк. доску на стяжку

-если внимательно прочитать,, МОЕ МНЕНИЕ ,, и оно не является неукоснительным руководством к действием, а всего лишь осмотр проблемы с друг. угла.
Именно поэтому сущ-ют форумы, порталы(спец. темы) и люди обсуждают и делятся своими мнениями и т.п.

Tantal написал :
если внимательно прочитать,, МОЕ МНЕНИЕ ,, и оно не является неукоснительным руководством к действием, а всего лишь осмотр проблемы с друг. угла.
Именно поэтому сущ-ют форумы, порталы(спец. темы) и люди обсуждают и делятся своими мнениями и т.п.

енто что вы так?!
была уже давненько бООООльшая тема по укладке на основание и не только паркетной доски, но и массива. есть разные решения, и именно про них и пытались говорить.
если основание слабое (описали что именно требуется), то не всегда и фанера спасает, т.к. очень часто саморезы начинают вылезать из слабой стяжки и пр.
а так есть такие технологии.
более того есть различные подложки которые клеятся на основание и затем на них клеится не только паркет доска, но и штучный паркет и массив.
поэтому действительно хорошо, что есть форумы где предлогаются различные варианты, а что выбрать, решаем сами.

ошибочно( мое мнение) класть парк. доску на стяжку

Tantal написал :
-если внимательно прочитать,, МОЕ МНЕНИЕ ,,

Поймите меня правильно. Я тоже выражаю всего лишь моё частное мнение. Просто хотелось бы в этом Вашем пункте видеть побольше объяснений, почему именно Вы так считаете. Это было бы полезно и автору темы, и всем нам. Я, со своей стороны, мог бы выложить крупные фотографии объектов с паркетной доской, уложенной много лет назад на дешёвый водный клей прямо на бетонную плиту. Это было бы уже конструктивное обсуждение.

Tantal написал :
ходят пешком, другие на такси, третьи на обществ

А многие вообще не работают – и всё хорошо Я понимаю. Но если бы Вы пояснили, почему в этом конкретном случае не рекомендуете “на такси” – было бы здОрово.

Tantal написал :
если вы занимаетесь укладкой 10лет, полов.покрытия на осн.стяжки-это не значит

Я вообще укладкой не занимаюсь. И мой опыт не является научным либо абсолютным. Просто считаю приятным и полезным обсуждать свой и чужой опыт на конкретных примерах, с обоснованиями и рекомендациями.

Понятно что стяжка должна быть прочной, сухой, с определенными параметрами влажности – это есть.
Таким образом приходим к выводу что:
Если укладка паркетной доски происходит на однокомпонентный полиуретановый клей – грунтовать не надо.
Если укладываем на 2-х компонентный – нужна грунтовка двух компонентная.
Так?
И еще вопросик, кто-нибудь знает показатели на отрыв (т.е. приклеить потом оторвать) от стяжки или может кто экспериментировал, по 1-компонентному и 2-компонентному клеям?

Marcus написал :
Если укладка паркетной доски происходит на однокомпонентный полиуретановый клей – грунтовать не надо.
Если укладываем на 2-х компонентный – нужна грунтовка двух компонентная.
Так?

не так.
например:
собираетесь стелить на дисперсионный клей, в этом случае согласование с производителем доски узнать, допускаеся ли использование дисперсий (чаще боятся) (как пример буду говорить за форбо 554).
пылесос, грунтовка паркетная (046).
смоляные клеи практически все жесткие, не желательно, а так грунтовка 046, клей 255.
если использовать 2-к полиуретан, то грунтовку можно 046, клей 144 или 155.
если использовать MS (156), то грунтовка не нужна.
использование однокомпанентных мс полимеров, грунтовку можно не использовать.
лучше всего использовать эластичные клеи.
что касается разрыва: (рвал вверх и вбок)
2-к вверх прибл 4 МПа вбок 8
дисперсии 2 и 4
смолы меньше 2 и 3 с небольшим
мс 2 и 4
мс работает как присоска, и берет на себы деформации, при они не болжны быть “излишне” эластичные.

Т.е. 2-к полиуретан и MS по разрыву одинаковы.
По технологичности МS – получается лучше.
А что такое “излишне” эластичные?
Лично я остановился на ” >
А пазы паркетной доски проклеиваем,если проклеиваем,то чем?

. будте внимательны сударь

Tantal написал :
и если вы занимаетесь укладкой 10лет, полов.покрытия на осн.стяжки

,,укладкой . полов.покрыт.
а вот если вы решили поиграть ,,словоблудием,,-ваша цитата:

parquet написал :
есть положительный опыт приклеивания в течение 10 лет

-можно понять ,что к примеру,

parquet написал :
приклеивания

листовок с номерами телеф. преславутых ,, такси . на которых одни ездят, а другие нет. Во-о-о Как .
Р.S. Извините если кого-то ,,зацепил осколочным,,- далее не смею дискутировать, дабы не разводить
ФЛУД .

2Tantal – честно говоря, из Вашего последнего текста вообще ничего не понял. Что Вы цитировали и что хотели этим пояснить. Просьба к Вам огромная: если есть какие-то обоснования Вашего мнения по поводу укладки на стяжку (почему это “неправильно”) – поделитесь, пожалуйста. Ради конструктивности дискуссии.

Пазы паркетной доски проклеиваем,если проклеиваем,то чем?
Далее после укладки, шлифуем (доска не лакированная). Вопрос сколько раз шлифовать и каким номером наждачной бумаги?

Подождите, меня тут посетили смутные подозрения. Что Вы называете “паркетной доской”? Можете описать материал?

еще точно не решил по материалу, или массивную доску (без лака) или паркетную (с лаком).
Пазы массивной доски (без лака) или паркетной (с лаком) проклеиваем,если проклеиваем,то чем?
Далее, по массивной доске, после укладки, шлифуем (доска не лакированная). Вопрос сколько раз шлифовать и каким номером наждачной бумаги?

Давно так не смеялся.

Клей для пазов паркетой доски проще купить там же, где и саму доску. Полагаю, от обычного водостойкого ПВА тоже хуже не будет. А пазы массивной доски склеивать не нужно, разве что захотите экспериментировать с герметичностью. А так – при укладке клей и так будет заполнять все свободные места снизу, в т.ч. и неплотность паза, и небольшой зазор по нижней кромке.

Пытаться герметизировать шип/паз клеем на массивной доске, на мой взгляд, не имеет смысла, поскольку двигаться она будет гораздо сильнее, чем паркетная доска, соответственно порвёт со временем любой шов. Лучше не экономить на клее под доской.

С другой стороны, могу по собственным наблюдениям сказать: несколько образцов доски из маслянистой экзотики, на скорую руку склеенные по 3-4 штуки друг с другом только в соединении шип/паз на обычный ПВА, парадоксальным образом не расклеиваются в течение 2-3 лет. Правда и нагрузки на разрыв при этом они не испытывают, за исключением деформации самой древесины от климата.

Marcus написал :
Вопрос сколько раз шлифовать и каким номером наждачной бумаги?

Давайте начнём с того, каким инструментом или какой машиной Вы планируете это делать

Есть ленточная шлифмашина Бош, а что посоветуете?

Marcus написал :
Есть ленточная шлифмашина Бош

Ноздрев написал :
Давно так не смеялся.

P.s. 2Marcus . Без обид. Но обычно при циклёвке получается несколько мешков пыли. Представил себе как нелегко наработать столько с такой “производительной” машинкой.

есть конкретные вопросы, по паркетным работам, на которые я хотел-бы получить конкретные ответы,
а комментарии не нужны, остальным посмеяться сюда ” >

Marcus написал :
Есть ленточная шлифмашина Бош, а что посоветуете?

Ленточная машина с платформой 100мм – это хороший инструмент, особенно с присоединённым строительным пылесосом.
Насколько много будет пыли и какой будет результат – зависит от доски. От породы, от плотности, от геометрии и т.д.
Вы так и не написали, что за доску планируете укладывать.
Может, она будет уже гладкой, и шлифовать потребуется только тонким зерном под нанесение химии.

Нужен ли другой инструмент и какое зерно брать – зависит только от Ваших предпочтений , каким Вы хотите видеть пол в итоге.

Есть полный цикл паркетной шлифовки, он начинается с тяжёлых машин, например с барабанной – для грубых перепадов. После там поучаствуют и угловые машины, и трёхдисковые, и полировальные. Пригодится и орбитальная машина, для тонкой локальной обработки.

А есть случаи, когда люди шлифуют сосну ленточкой шириной 75мм с зерном 60 или 80, кистью наносят лак – и остаются довольны.

waw0375 написал :
Но обычно при циклёвке получается несколько мешков пыли

Вы знаете, можно ведь и весь пол сошлифовать, до основания. Тогда вес пыли будет равен весу паркета. Но зачем это нужно?

На одном объекте в прошлом году проводили замеры веса собранной пыли – просто так, ради псевдонаучного интереса.
При двойной перешлифовке доски из достаточно рыхлой породы ручными орбитальными машинками (зерно 60 + зерно 120) было собрано всего порядка 40 грамм с квадратного метра. Ещё около 10 грамм не было собрано. Итого 50 грамм/кв.м.

Для сравнения, квадратный метр толщиной 1мм этого дерева весит порядка 600 грамм и стоит 340 рублей.
Это, конечно, развлечения ради, но даёт представление о порядке цифр.

Вынося деревянную пыль с объекта “мешками”, Вы лишаете Заказчика драгоценного рабочего слоя древесины

Доска по возможности будет гладкой, планируется только шлифование, чтоб убрать перепады между досками. Вопрос сколько раз обычно шлифуется и какими номерами наждачки?
Про пыль можно обсуждение закончить.
(Интернет-картинок вариантов паркетной доски много, но ручками смогу потрогать только в выходные)

Вы не сможете получить грамотный конкретный совет на абстрактный вопрос.
Это как подбирать размер резины, не определившись с размером дисков.

Перепады между досками нельзя запланировать, соответственно и количество проходов, и зерно, и инструмент подбираются по ситуации.
Если доска будет “супер-геометрии” и перепады будут по 1-1,5мм (случаи известны), то ленточная машинка Вам не поможет, особенно на твёрдой породе.

Вот как “потрогаете ручками” – напишите, что за материал мы тут обсуждаем. Какое качество, как стыкуется..
Тогда и советы сразу пойдут конкретные.

parquet написал :
Вот как “потрогаете ручками” – напишите, что за материал мы тут обсуждаем. Какое качество, как стыкуется..
Тогда и советы сразу пойдут конкретные.

конкретно и точно!
+1.

Подниму пока чужую тему, или заведу новую, если будет туго с ответами.

Вопрос аналогичный с ТС – планирую (предлагает исполнитель) укладывать инженерную доску wood bee без фанеры плавающим способом на некое основание – пока не сказали какое.

Сейчас имеется старая стяжка, на которую при помощи гудрона приклеен корявый советский паркет. Перепад самого паркета – его пока не снимали – порядка 2 см от одного из углов к центру – возможно, сам паркет кривой.

Хотелось бы получить помощь в виде советов в следующем:

Стяжку перекладывать не хотелось бы, разве что она совсем убитая. Хотелось бы выравнять имеющуюся. Чем можно подготовить такое основание после снятие паркета для самонивелирующейся смеси?
Какое основание/подложка лучше для такой укладки в плане использования и вторично – шумоизоляции?
Вообще насколько корректна такая укладка по сравнению с клеевой, которую тут предлагают? Мне бы в таких терминах, что бы объясниться с исполнителем – т.к. говорят, что кладем 10 лет и все отлично.

З.Ы. Я тут от исполнителей сантехники такие же убийственные аргументы слышал, пришлось сильно влезть в тему – настолько, что теперь сам могу все сделать намного лучше (т.к. сделали так, что через пару лет все полетит), но тут хотелось бы все-таки с помощью форума сразу сделать все тип-топ и не жалеть, что выкинул деньги за плохую работу .

Массивная доска на клей к стяжке

Все привет, хочется в жилых комнатах постелить массивную доску.
При этом есть стойкое желание приклеить доски к стяжке (предварительно выравненной саморастекайками).
В этой связи есть несколько вопросов:

Планирую брать акацию или дуб, шириной около 120мм. Уже – визуально хуже смотрится, шире – могут быть проблемы с геометрией в дальнейшем. Я прав?
Кого из бюджетных производителей порекомендуют профессионалы (Parketoff, Magestik Floor, Sherwood и др. “Европейские” китайцы) Или же с чистой совестью можно брать чистокровные китайские бренды, например Amigo. Интересуют обычные параметры – геометрия доски, ее влажность в реале, качество и точность исполнения паз-шип, процент брака в пачках и т.п.
Клеить все планирую на какой-нибудь ХОРОШИЙ и проверенный клей. Что из марок выбрать (Sika или что-то попроще)? Однокомпонентный или двухкомпонентный в данном случае предпочтительнее использовать?
Также интересуют “вкусные” цены на доску и клей в СПб. Можно в личку.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
есть стойкое желание приклеить доски к стяжке

Сомнительное предприятие по долговечности данного пола.

parket_shik написал :
Сомнительное предприятие по долговечности данного пола.

Ваши аргументы против?
Насколько я знаю, в “европах” именно так и монтируют, против “традиционной” для РФ фанеры.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
Ваши аргументы против?

Пооверено временем. В основном отскакивание досок с кусками стяжки на них. Либо, очень редко, сильная деформация паркета, вызванная тесным соседством со стяжкой.
В Вашем случае при ипользовании акации Паркетофф хорошего ждать не придётся. Эти доски уже изначально кривые, как коромысло!

сильная деформация паркета, вызванная тесным соседством со стяжкой.

причина видимо влажность из стяжки? ну и разные коэф. расширения стяжки и пола.
Кстати – при отскакивании досок – понимаю, что шипы тоже отрывает легко.

parket_shik написал :
В Вашем случае при ипользовании акации Паркетофф хорошего ждать не придётся. Эти доски уже изначально кривые, как коромысло!

Вот за конкретику благодарю!
Уточните плиз – кривые по длине или по ширине?
Что с дубами у того-же производителя?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

parket_shik написал :
Пооверено временем. В основном отскакивание досок с кусками стяжки на них. Либо, очень редко, сильная деформация паркета, вызванная тесным соседством со стяжкой.

не скажу про стяжку, но на кухне на битумном клее к бетонной плите с прослойкой оргалита пролежал паркет штучный с 1980 по 2010 без проблем
З.Ы. Делал человек далекий от строительства, паркет вроде буковый и лака не жалели

Pekkonen написал :
шипы тоже отрывает легко.

Доски тянут одна другую, а там уже как повезёт.

Pekkonen написал :
кривые по длине или по ширине?

Все по-разному, но процент кривизны очень большой. При длине в 1,2 м крутит будьте-нате! А самое главное, что на стяжке такие доски не уложить ровно, так как саморезы для фиксации вкручивать некуда! Была бы фанера, то можно притягивать доски, как к полу, так и друг к другу плотно! то есть из Г.. сделать почти конфетку.

Pekkonen написал :
Что с дубами у того-же производителя?

Дуб естественно более ровный. Но тут нужно выбирать градацию подороже, так как из рустика или типа того можно лишь собрать пол, весь усеянный чёрными сучками. Ну, как тараканы на полу! Визуально ужасно выглядит.

parket_shik написал :
Дуб естественно более ровный.

Я правильно понял, что дуб, приклеенный к стяжке “поведет” и оторвет с меньшей вероятностью?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
Я правильно понял, что дуб, приклеенный к стяжке “поведет” и оторвет с меньшей вероятностью?

Чем меньше размер доски, чем постоянней климат в помешении с паркетным полом, тем меньше вероятности отскакивания. Хотя полностью этого исключить нельзя. Мы с коллегами такую работу выполняем, но без гарантии.
Прежде, чем выполнять укладку прямо на стяжку неоднократно предупреждаем заказчика о возможном плохом исходе и отговариваем от такого неверного шага. Далее при игнорировании наших рекомендаций всё остаётся на совести хозяина. Страдает в случае отскакивания паркета лишь его кошелёк, а не наша репутация!

Сухая стяжка, прочная и ровная.
Наливайка должна быть прочная на разрыв (т.е мин на сжатие ок 25, изгиб не менее 5, и получится , что разрыв ок 1 МПа).
в отличии от битума, на данный момент, клеи не пересыхают.
Можно использовать 2-к клей, но у них ограничено время, в тучении которого, необходимо уложить.
ms более эластичные (на мой взгляд эластичность порядка 600% излишняя и даже вредная, т.к с экзотическими породами, как раз и позволит изменить размер, а это может быть до нескольких см волны).
зато силоксаны (ms) действительно удобнее, технологичнее, обладают некоторыми звукоизол свойствами.
Как писали раньше, если доска кривая, то укладка на стяжку будет проблематичной.
Была тема, где спорили о укладке на стяжку, не надо доверять стелить кому попало (любым методом) а это:

без клея на гвозди или саморезы в Америке или Канаде
на клей как в Европе
или на фанеру как у нас.
У паркетчиков должна быть карбитныя лаборатория или на худой конец влагомер, прибор для определения прочности (склерометр, молоток Шмидта), без них как слепые котята, не понятно на что стелят и что будет, поэтому и фанеру пихают всегда.
А ведь раньше все укладывали на мастики, и проблемы появлялись только изза пересыхания (а это большой промежуток времени).
еще пробл и с фанерой, т.к. Ее покупают, можно запросто влететь на брак, когда она “слоится”.
Если интересно, могу контакты на химию Форбо в Питере скинуть, и паркетчиков если надо

gans gr написал :
ведь раньше все укладывали на мастики

Сначала битумную, потом на КН-3.

gans gr написал :
проблемы появлялись только изза пересыхания (а это большой промежуток времени).

Про укладку паркета на стяжку на мастику Кн-3 в советские времена.
Проблемы в 50% случаев появлялись ещё на первом году эксплуатации. Не знаю, как в Москве, но в Питере новые паркетные полы поднимались буграми или вставали “домиком” в зависимости от рисунка укладки. В Питере повышенная влажность + укладка часто делалась с нарушением технологических процессов. Итог: сторительная отделочная организация посылала своих паркетчиков на гарантийный ремонт поднявшихся полов. Такое раньше было. Ремонтировали паркеты квадратными километрами, а не одной сотней метров.
После укладки паркета прямо на стяжку, нужно более тщательно следить за колебаниями температурных изменений в помещении, а также постоянно поддерживать нужную для паркета влажность. Обычно из заказчиков с этим мало кто заморачивается. В итоге получаются печальные результаты.

соглашусь, но и сейчас, многое зависит от того как сушили дерево (очень часто, в сушилке это происходит очень быстро, и как только его из неё достают она воду в себя тянет).

Сухая стяжка, прочная и ровная.
Наливайка должна быть прочная на разрыв (т.е мин на сжатие ок 25, изгиб не менее 5, и получится , что разрыв ок 1 МПа).

С наливайкой не проблема. А вот со стяжкой могут быть проблемы Дело в том, что она от строителей, как следствие верхний слой непонятно из какого цемента, хотя и достаточно ровный.
Однако ротбанд, засохший на полу отковыривается шпателем вместе с куском стяжки (получается кратер в стяжке), что совсем не радует.
Не знаю сможет ли здесь помочь качественная грунтовка+наливайка.
По поводу “паркета буграми” – думаю, что здесь могла быть обычная недусушенная стяжка, на которую кидали паркет. Хотя раньше вроде бы сразу на плиты перекрытия строители клеили паркет.

многое зависит от того как сушили дерево (очень часто, в сушилке это происходит очень быстро, и как только его из неё достают она воду в себя тянет).

Именно этот вопрос тоже интересует касательно разных производителей.
Может быть имеет смысл взять термостабилизированную древесину?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

если у стяжки когезиальный разрыв, то клеить на неё нельзя.
есть несколько грунтовок (типов), но любая из них должна быть укрепляющая.
грунтовки на растворителях (вроде у Лобы), грунтовка 2-к эпоксид (этих производителей полно), но их необходимо осыпать песком, если не осыпать, тогда придется грунтовать пленкообразующей грунтовкой.
и еще есть дисперсии ГГП, желательно с хорошим полимером и мелкодисперсным (которые разводятся водой), грунтовать в несколько слоев.
с поверхности стяжки, предварительно сошлифовывать, все мелкое (цементное молочко, шпатлевки и т.п.), грунтовать (например Форбо 050 в три слоя, первый 1:9 с водой, 30 мин подсушки и 1:7 и последний 1:5) потом полное высыхание (3-6 часов) обычно заливают через ночь (вечером загрунтовали, утром залили).
заливать надо паркетной наливайкой.
на форуме была тема, там ТС спасали полы с не достаточной прочностью, заливали Форбо 975 (на неё клеить только на не содержащие воду клеи) вам правда по любому под массив (любую готовую деревяжку, не важно с лаком или маслом) или 2-к или мс.
мс намного технологичнее, правда и дороже в цене.
если не заморачиваться с поддержанием влажности, тогда лучше дерево более стабильных пород.

” >
” >
” >
” >
вот что нашел, а вообще тем (как и мнений) много

gans gr
Читал ваши посты про форбо в разных ветках. Если подобные грунтовки действительно помогут укрепить стяжку – то почему бы и не воспользоваться ими!
Правда для себя понял что 976 была в работе лучше и более текучая.
До этого пользовался Ветонит 3000 для финишного слоя полов. И несмотря на то, что он не саморастекайка – получалось очень неплохо.
Он имеет вот такие характеристики:

Прочность сцепления с бетоном (К30) через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа >1
Прочность на сжатие через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа >20
Прочность на изгиб через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа >5

Кстати еще вопрос про min толщину слоя наливайки, в частности 975 или 976. Стоит ли добиваться того, чтобы сделать ее как-можно толще, в пределах разумного, конечно – 5мм и более. Или это не прибавит качества и прочности?
И еще поясните плиз про это:

грунтовки на растворителях (вроде у Лобы), грунтовка 2-к эпоксид (этих производителей полно), но их необходимо осыпать песком, если не осыпать, тогда придется грунтовать пленкообразующей грунтовкой.

осыпать надо и те и другие грунтовки? Обычный песок или нет, какая фракция? Посыпать после грунтования?
А Форбо 050 это как раз дисперсия ГГП не требующая песка и т.п., так?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

976 (впрочем как и вет 3000) не надо наливать под непосредственное приклеивание массива.
975 да, можно (на безводные клеи).
если надо клеить паркет (и прочие деревяшки) на дисперсионные клеи, тогда Форбо 960 или 965 (но в РФ их не производим из-за отсутствия спроса), уцин 170 или 174, но ценник у них порядка 1300 р за мешок.
осыпается песком только 2-к, песок любой, чистый (без экскрементов ), когда нет под рукой, сыпят цпс (правда пылищи много при уборке на следующий день).
смысл песка, сделать не проницаемую, эпоксидную пленку грунтовки, адгезионной (по аналогии наждака) и тогда не надо будет дополнительно грунтовать. и плюсом к таким грунтовкам, то, что это защита от влаги (остаточной и в том числе и капилярной), Бостик утверждает, что у них есть которые и напорную влагу держат (ИМХО большое сомнение).
слой наливайки не менее 3 мм, но если 5 или чуть больше, то не хуже однозначно.
эпоксидом еще можно и ремонтировать.
050, ГГП, концентрат, разводится всегда, в случае укрепления, надо разводить с большим кол-вом воды.

Однако мы немного отклонились от основной темы про массивные доски.
Итак вопросы прежние:

Планирую брать акацию или дуб, шириной около 120мм. Уже – визуально хуже смотрится, шире – могут быть проблемы с геометрией в дальнейшем. Я прав?
Кого из бюджетных производителей порекомендуют профессионалы (Parketoff, Magestik Floor, Sherwood и др. “Европейские” китайцы) Или же с чистой совестью можно брать чистокровные китайские бренды, например Amigo. Интересуют обычные параметры – геометрия доски, ее влажность в реале, качество и точность исполнения паз-шип, процент брака в пачках и т.п.
Клеить все планирую на какой-нибудь ХОРОШИЙ и проверенный клей. Что из марок выбрать (Sika или что-то попроще)? Однокомпонентный или двухкомпонентный в данном случае предпочтительнее использовать?
Также интересуют “вкусные” цены на доску и клей в СПб. Можно в личку.
Целесообразно ли использовать в этом случае более дорогую термостабилизированную доску?

Пока услышал, что акация может быть жутко кривая, а сами доски недосушенные.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

gans gr написал :
976 (впрочем как и вет 3000) не надо наливать под непосредственное приклеивание массива.
975 да, можно (на безводные клеи).

А можете пояснить чем обусловлен запрет использования 976 или вет 3000? Агрессивный хим. состав данных наливаек?
А заморочки с песком не решаются с помощью готового бетоконтакта с кварцем?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

дерево имеет большое усилие при расширении, поэтому смеси должны быть прочными на разрыв. именно на разрыв.
величина и характер когезиального разрыва лучше, а так же и склерометром прочностные показатели
это хоть и не 976 а 999, но хоть и когезия, но с меньшим усилием.
использование 976, ветонита бывает, но надо 200% уверенности, что не смотря на влагу в дерево или усадку, основание компенсирует эти изменения.
использование бетоноконтактов возможно, но использование не понятно чего, приведет к дикому снижению адгезии, т.к. адгезия 2-к грунтовок и клеев это порядка 5 МПа, а дисперсионных клеев и многих грунтовок это 1 максимум 2 МПа, вот и получается, что это снижающий адгезию слой.
по этой причине, на основания используют специальные паркетные грунтовки, они работают совсем по другому, чем универсальные.

gans gr
благодарю за развернутый ответ!
Как раз и пытаюсь понять как без лабораторный исследований выбрать нужные материалы и подготовить правильное основание.

использование 976, ветонита бывает, но надо 200% уверенности, что не смотря на влагу в дерево или усадку, основание компенсирует эти изменения.

а эластичные паркетные клеи не решат этой проблемы (в части усадки)?
И дальше, если:

адгезия 2-к грунтовок и клеев это порядка 5 МПа,

то для чего заморачиваться с песком в грунтовку?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

эластичные клеи (и к слову многие 2-к ПУ паркетные клеи обладают некоторой эластичностью, но (повторяюсь) не сравнятся с силоксанами (метил-силоксаны).
эластичные клеи решают проблему в том числе и нагрузки на основание (как пример, старые мастики ни разу паркет не отрывался от основания, в смысле не отрывало стяжку)
есть “тема” применения (использования), различных подложек именно на эластичные клеи.
что касается песка, он необходим при использовании нивелирующих масс, если грунтовка по основанию и на неё (грунтовку) клеится, тогда песок нет смысла применять, но это в случае мс и 2-к.
в остальных случаях, песок надо.
не буду забивать голову “картинками”, попробую на пальцах.
есть несколько “типов склеивания”:
1) непосредственное приклеивание, это когда одна поверхность непосредственно приклеивается к другой, за счет силы с какой удерживает клей
2) термоприклеивание (клеи-расплавы) за счет нагрева
3) контактное приклеивание (наносятся на обе стороны, приклеиваются, но только к одной из сторон) возможно приклеивание только клея к клею
4) “якорное” склеивание, когда клей цепляется за “микронеровности” на поверхностях.
вот песок и создает возможность закрепиться якорным способом.

если уж совсем вдаваться в “дебри”, то эпоксиды не имеют поверхностного натяжения, и песка достаточно меньше
а вот ПУ грунтовки имеют, поэтому песка надо больше, т.к. полиуретам, “стремится залезть” на песчинку и сделать её гладкой.
по этой причине (если нет песка) нивелирки лежат просто на грунтовке с минимальной (а то и с полностью отсутствующей) силой “приклеивания”.
бывают задачи, когда надо (например) выровнять наливной пол, и нет сверхвысоких нагрузок, в этом случае достаточно адгезии 044 грунтовки (которая работает в том числе и по не впитывающим основаниям) в 2 МПа, а если бы было с песком, то применение грунтовок нет необходимости.