Содержание

паркетная доска на стяжку

Паркетная доска на стяжку

Деревянное напольное покрытие всегда считалось лучшим вариантом в любых помещениях, где гармония имеет значение. Паркетная доска отличный натуральный материал, придающий интерьеру гармоничность и красоту. Паркетную доску можно укладывать на практически любое основание, также существует множество технологий её укладки. При соблюдении любой из технологий укладки и должного ухода за покрытием можно гарантировать, что полы будут служить долго.

Сразу перейдем к ответу на вопрос по поводу укладки доски на стяжку. А потом поговорим обо всем остальном полезном.

Технология укладки паркетной доски на стяжку

Укладку паркетной доски можно произвести на ровную черновую цементно-песчанную стяжку. Если черновая стяжка имеет неровности, то её необходимо выровнять наливным полом.

Перед укладкой паркетной доски должно пройти достаточно времени для высыхания стяжки. В летний период стяжка сохнет более 3-4 месяцев, в зимний 2-3 месяца. При наличии излишней влажности в стяжке, она может привести к нарушению геометрии паркетной доски, а также завестись грибок, при накрывании стяжки пленкой. Черный грибок под пленкой будет пахнуть и от запаха практически невозможно будет избавиться.

И так, перед началом работ по укладке, стяжку или стяжку с наливным полом следует обязательно обеспылить и загрунтовать. Существует 2 метода укладки: плавающий и фиксирующий. Если не обеспылить основание, то при плавающем методе цементная пыль может вылетать из доски или из под плинтуса. Плавающий метод осуществляется на подложку с пленкой, а фиксирующий на клей. Выбор того, каким методом производить укладку остается за вами, но об этом еще поговорим. При укладке доски на подложку обычно проклеивается только замок специальным герметиком или гелем, это делается чтобы доска при эксплуатации не разъезжалась в стороны, а также, чтобы не скрипела. При укладке доски на клей нужно быть аккуратным при его нанесении, намазывать желательно один ряд, не залезая на другой, чтобы не испачкаться. Чтобы не залезть клеем на другой ряд, можно чертить граничащую черту.

Направление укладки доски относительно стен может быть: прямым и диагональным. Начинать укладку следует от стены. Между первым рядом и стеной необходимо вставить опорные клинья, чтобы получился технологический зазор.

При подходе к противоположной стене доска пилится, оставшаяся часть переносится в начало последующего ряда. При этом учитывается рисунок. Для того чтобы планки хорошо «садились» на свое место, можно использовать резиновую киянку и деревянный брусок. Во время монтажа иногда на пути встречаются трубы отопления, в этом случае отверстие высверливается либо дрелью, либо шуруповертом пером, либо вырезается лобзиком. Лобзик вообще ценный инструмент при укладке.

После укладки паркетной доски, монтируется плинтус.

Конструкция доски

Паркетная доска — это склеенное изделие из 2-3-х слоев древесины. Верхняя часть — шпон, изготавливается из ценных твердых пород древесины, а нижняя часть изготавливается из низкосортных пород — береза, сосна, ель и т. д. Суть такой конструкции проста, экономится ценный верхний слой древесины. Толщина шпона не более 4 мм, остальная толщина – 11 мм, занимает дешевая древесина. Но доска все равно прочная и хорошо выполняет свои функции.

Паркетная доска имеет специальное замковое соединение, что позволяет производить укладку плавающим методом, на подложку. Замковых соединений бывает несколько видов и все они мало чем отличаются.

Конструкция паркетной доски такова, что произвести её укладку может каждый, с минимальным набором инструментов. Монтаж паркетной доски может быть произведен по нескольким технологиям.

Преимущества и недостатки

Экологически чистый продукт;
Полностью натуральный материал;
Высокая надежность;
Возможность самостоятельного монтажа;
Быстрота монтажа;
Отличные цветовые декоративные свойства в интерьере;
Разнообразие в размерах;
Слабо реагирует на изменение влажности.

Толщина шпона не держит средние и сильные вертикальные нагрузки;
Слабая износостойкость покрытия (хотя все производители утверждают обратное);
Некоторые доски неоправданно дорого стоят;
Широкие доски при неправильной укладке могут скрипеть из-за перепада влажности;
Нежелательно использовать паркетную доску в ванной, туалете, на кухне.

Чтобы недостатки вас не пугали необходимо аккуратно относится к полу, а также проводить некую защиту покрытия, путем нанесения лака или масла через определенный промежуток времени.

Что понимается под паркетной доской?

Паркетная доска — это 2-х слойное клееное изделие, состоящее из шпона и попросту фанеры, а есть еще 3-х слойные доски, которые носят название инженерные доски. Кроме клееных досок, есть еще и доски из чистой древесины, из массива, их называют массивной доской и в ней совсем другие технические свойства, преимущества и недостатки. Массивная доска и инженерная имеют общий шип-паз и укладываются они на клей с крепежом (спаксы-шурупы, шпильки, скобы).

Какие способы укладки существуют?

Укладка паркетной доски может производиться двумя способами:

Плавающий метод — этот тип укладки осуществляется на подложку, планки сцепляются в замке, дополнительные крепежи не применяются. Чтобы замок не скрипел при эксплуатации его желательно промазывать специальным гелем или герметиком. При необходимости пол можно разобрать для замены какой-нибудь досочки, а также просто и легко демонтировать старый пол на выброс.

Фиксирующий метод — этот тип укладки осуществляется при помощи клея. Этот метод применяется в случае, если хочется, чтобы пол ощущался монолитным и надежным. В этом варианте используется специальный не водосодержащий клей. При наличии фанеры можно не полениться и применить крепеж — саморезы, шпильки, скобы.

Какой метод укладки выбрать?

Способ укладки паркетной доски на клей гораздо сложнее и требует большей аккуратности. Сложность в том, что нужно мазать пол клеем, при этом не вляпаться в клей и не испачкать доску. Нет ничего страшного, если клей попадет на доску, качественный клей в течение дня, можно удалить.

Также необходимо учесть, что придется потратиться на клей и оплатить работу мастера, стоимость которой соответственно увеличится.

Подготовка основания к работе

Основание под паркетную доску может быть практически любое и даже неровное. Конструкция доски такова, что она способна сгладить приемлемые для нее неровности. Но все же лучше, чтобы основание было ровным и прочным.

И так, конечным основанием под доску может быть старый паркет, стяжка, стяжка с наливные полом, лаги, фанерное покрытие. Лаговое основание нужно проверить на предмет скрипа, его бывает плохо делают.

Если есть желание сделать основание максимально ровным, то можно использовать всевозможные для этого методы выравнивания: наливные полы, шлифовка старого паркета, шлифовка фанеры, шлифовка стяжки, заливка изъянов и т. д.

Уход за таким напольным покрытием довольно прост, основной инструмент это пылесос, а другой — это специальная швабра с вращающейся насадкой, которой можно мыть пол. Можно использовать специальные моющие средства, рекомендованные производителем доски.

Укладка паркетной доски: на клей или без?

Паркетная доска — современное деревянное напольное покрытие, которое можно укладывать на основание двумя способами: плавающим, соединяя доски друг с другом с помощью замков, и клеевым, неподвижно прикрепляя доски к основанию. Разберёмся, в чём разница, и какой способ выбрать.

Плавающий способ

В этом случае доски собираются в одно полотно без приклеивания или иной фиксации к основанию. Доски скрепляются друг с другом помощью замков. Часто для облегчения укладки сначала собирается ряд из досок, а потом ряд прикрепляется к предыдущему и так далее. Если у вас есть опыт укладки ламината, то вы без труда справитесь с укладкой паркетной доски плавающим способом.

Плавающим способом паркетную доску укладывают на подложку. Включите расходы на её покупку в смету ремонта.

Специалист устанавливает паркетную доску на пробковую подложку.

Паркет, собранный без клея, при необходимости можно разобрать, перенести в другое помещение и заново уложить. Специалисты рекомендуют его ещё и потому, что неприкленные доски при сезонных колебаниях влажности свободно расширяются и сжимаются. Между ними и клеевым слоем не возникает напряжения.

Клеевой способ

Доски так же, как и в плавающем способе, скрепляются друг с другом с помощью замков, но каждая доска ещё и дополнительно фиксируется на основании клеем. Клей наносят на участок в две доски. В этом случае не получится собирать пол рядами.

Установка паркетной доски на клей. Клей наносится на участок в две планки

Клеевой способ подходит для установки паркетной доски непосредственно на бетонное основание, стяжку или наливной пол. Можно приклеивать доски к фанере, предварительно зафиксированной на бетонному полу.

Специалисты считают, что приклеенный паркет прочнее, чем плавающий, и не такой шумный.

Что ещё влияет на выбор

Клеить или нет паркетную доску, зависит от ваших возможностей и условий. Вот ещё несколько вещей, которые могут повлиять на ваш выбор.

— Основание должно быть неподвижным, тогда можно клеить к нему доску. Если на бетонную стяжку уже положена фанера, но вы сомневаетесь в качестве её установки, лучше не рисковать. Фанерное основание должно быть привинчено к лагам. Косвик не рекомендует устанавливать паркетную доску на фанеру, приклеенную к стяжке.

— Приклеивать паркет нужно на хороший эластичный клей. При сезонных расширениях паркетной доски будет создаваться напряжение между ним и клеевым слоем. Если клей не будет эластичным, планки могут оторваться или сломаться.

— Приклеивать нужно качественно, нанося клей ровным слоем без пустот. Лучше доверить работу опытным укладчикам. Помимо расходов на их услуги, потребуются и расходы на качественный паркетный клей.

— Нельзя некоторые доски приклеить, а другие — нет. Неравномерная нагрузка на пол приведёт к порче паркета.

Внимание — к основанию

Основание в любом случае должно быть ровным и сухим. Есть мнение, что, используя подложку и плавающий способ укладки, можно установить паркетную доску на неровное основание, например, старый деревянный пол. Производители паркета предостерегают от такого решения. Со временем после такой укладки может появиться скрип и даже трещины или выламывание отдельных паркетин.

Есть и обратное заблуждение, что на хороший клей паркетную доску можно приклеивать даже к непросушенной стяжке. Эта ошибка может стоить вам дорого, т. к. после установки паркетной доски на сырое основание она заберёт из него излишки влаги и будет вспучиваться и трескаться на стыках.

Вот главные требования к основаниям под паркетную доску:

Влажность бетонного чернового пола не должны превышать 4%, влажность деревянного — 12%.
Бетонная стяжка должна быть прочной. При царапании гвоздём бетон не должен крошиться.
Черновой пол должен быть ровным: допускаются отклонения в 2 мм на каждые 2 м пола.
На полу не должно быть трещин, выбоин и пустот. Перед укладкой его нужно тщательно очистить от любых загрязнений.

В заключение — совет: независимо от способа установки выбирайте паркетную доску проверенных производителей и внимательно читайте их рекомендации к выбранному типу доски. Если решили клеить, то изучайте ещё и рекомендации по использованию паркетного клея.

Можно ли уложить массивную доску на стяжку или наливной пол?

Традиционная технология укладки массивной доски и штучного паркета подразумевает укладку материала на фанеру. Укладка влагостойкой фанеры требует затрат на саму фанеру, клей, работы (включая обязательное шлифование фанеры после приклеивания), что значительно увеличивает бюджет. Также иногда существует риск перебить электрическую проводку, проложенную в стяжке. Все это вызывает вопрос — можно ли укладывать массивную доску или штучный паркет на стяжку, наливной пол или бетон? Вообще, конечно, возможно, но возникает два основных риска: щеление и отрыв половиц.

Основная задача фанеры — гасить колебания температур и влажности между стяжкой и паркетом. В идеале толщина фанеры после шлифовки должна быть 2/3 от толщины паркета, тогда щеления паркета из стабильных европейских пород фактически не происходит. При укладке паркета на бетон, стяжку или наливной пол появятся щели в первую же зиму. Например, при укладке массивной доски шириной 125 мм и толщиной 18 мм: щели между половиц из дуба могут достигать 3 мм, экзотические породы могут щелиться до 4 мм.

При увеличении ширины или толщины плашек размер щелей увеличивается. Массивная доска из экзотических пород имеет относительную влажность выше дубовой, что влияет на размер щелей.

Отрыв половиц

Древесина изменяет геометрию во всех направлениях (выкручивается), поэтому важна прочность основания на отрыв. Основная причина использования фанеры, а не ГВЛ или ОСП — у фанеры фактически цельная структура слоев, благодаря чему достигается высокая прочность на отрыв. Стяжки имеют фрагментарную структуру и зачастую недорогие смеси, типично используемые в России, не имеют достаточной прочности на отрыв. Половицы могут частично отрываться от основания с кусками стяжки — это и визуально портит интерьер, и является причиной скрипа.

Растрескивание

Плотные экзотические породы «боятся» перепадов температур и влажности больше европейских пород. При резком снижении влажности в помещении (начало отопительного сезона) экзотические породы могут растрескиваться по длине плашек. Отсутствие фанеры повышает риск растрескивания.

Уникальные технологии

Существуют десятки видов разных подложек под массивную доску, сеток, креплений на скобы и прочего. Естественно, это никакие не уникальные технологии. Большинство таких технологий приходят к нам из Европы и США. Дело даже не в том, что «там» отопительный сезон иначе проходит, а в отношении к паркету. Во многих странах считается естественным, когда паркет скрипит или щелится — у нас нет. Подложки, сетки и все прочее при первом же резком перепаде температурно-влажностного режима проявляют дефекты, описанные выше. Именно поэтому подавляющее большинство производителей паркета, работающих на российском рынке, предлагают укладку своей продукции только на влагостойкую фанеру. Хотя сложность и дороговизна укладки массива на фанеру многократно уменьшает прибыль производителей паркета и при изобретении любой удачной альтернативы все компании рекомендовали бы упрощенный способ укладки.

ООО «Я», +7 495 543 542 0
Москва, ул. Марксистская, 3 стр. 8

Укладка паркетной доски на фанеру

Чистовой пол надо поднимать на 3-4 см.

Сначала задумувался о штучном паркете, но затем решил “сначала” попробовать паркетную доску.

вопрос – можно ли класть паркетную доску плавающим способом на приклееную и прибитую фанеру 12 мм (как под шт. паркет)?

Идея в том чтоб если паркетная доска надоесть и захочется положить паркет, то заменить только паркетную доску на штучный паркет без дополнительных работ со стяжкой и фанерой.
В подкладке из фанеры я вижу только плюсы, наверное единственный минус это доп. затраты.

Пирог на полу будет такой: стяжка плавающая 50-60 мм, саморастекайка Tie Rod II- 5 мм, грунт, клей – 1,5 мм, фанера – 12 мм, подложка Tuplex – 3 мм, паркетная доска – 15 мм

Вопрос – в пироге нужные ингридиенты и пропорции?

Стяжку надо ровно сразу делать , под фанеру растекайка и нафиг не нужна ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР . Помимо клея фанеру крепить ещё на саморезы через пластиковые дюбели

пирог под 100мм получается. зачем?
фанера на пол -лучше от 15мм, т.к. самонесущая. 12мм не спасет, а ее упрочнение намного дороже разницы в цене.

sanya1965 написал :
. 12мм не спасет

от чего надо спасать если будет ровное основание

Artem777 написал :
Чистовой пол надо поднимать на 3-4 см.

Стяжка уже не получается. Наливной + фанера . Потом можете смело паркет .

Artem777 написал :
Пирог на полу будет такой: стяжка плавающая 50-60 мм

Нестыковочка какая то

И для меня актуальная тема.
В новостройке, стяжка есть. Но по соседним корпусам многие жалуются на шумы. Т.е. шумоизоляция дополнительная не помешает. Плюс, просветил тепловизором. Плиты перекрытий являются мощнейшими мостами холода. По ним в -9 температура снаружи была на 4 градуса выше. Значит, в помещении полы будут холодными.

Хочу положить фанеру. Приклеить и на саморезы. Полы будут в зале и коридоре паркет, в спальнях паркетная доска, на кухне и в коридоре к ней – плитка.
Какую фанеру брать, 12 или 15мм? Вроде обычно используют 12мм, но тут прочел мнение про 15мм. По шумоизоляции. Если фанера кладется непосредственно на стяжку, то не означает ли это, что все ударные шумы будут свободно передаваться вниз? Не практикуется укладка под фанеру еще какой-нибудь подложки? Может и глупый вопрос, но все же.

Паркетная доска на стяжку или на фанеру

Добрый день! Планируем укладывать дорогую швейцарскую паркетную доску. Производитель говорит, можно укладывать прямо на стяжку аккуратно приклеив, а вроде правильно следует сначала сделать стяжку, потом фанеру и затем клеить паркетную доску?

Конечно желательно сначала произвести выравнивание пола, затем фанеру и потом уже паркетную доску.

желательно на фанеру.. так как у дерева есть свойство впитывать влагу.. и если да стяжка сухая.. не факт что доску потом не поведет, что точно не будет если ее укладывать на фанеру. К тому же на фанере она лучше приклеитса чем на стяжку.

Если паркетная доска замковая,то зачем городить огород с приклеиванием?Ровная поверхность(перепады максимум 2-3 мм на 2 метра поверхности),просушенная стяжка,подложка туплекс.Большой минус приклеивания-невозможность замены одной или нескольких досок если нечаянно их поцарапаете.

и не просто положыть ханеру а нарезать её 60*60см квадратами, приклеевать их к стяжке, присвердлевать во время приклкйки к стяжки (примерно 9-10 шрупов на штуку) оставляя зазор между квадратами не мение 5-6мм. Потом клеете доску и дополнительно в паз пробиваете гвоздиками.

здравствуйте михаил .ни в коем случае паркетная доска не приклееться она как ламинат в замок и нужно акуратно ложить подложку на стяжку если идеальная стяжка . я вам скажу что лучше фанеру нужно ставить и потом паркетную доску это самый хороший и надежный вариант

Если паркетная доска замковая,ложится на подложку вообще без клея;если доска шпунтованная-можно клеить и на ровную стяжку, и на фанеру,а можно и не клеить сразу,за зиму в отапливаемом помещении доска усохнет,пол перетянуть уже с креплением.Будет дороже ,но конкретнее.Не думаю,что купив дорогую доску на пол,её стоит угробить,да ещё руками дешёвых скорохватов.

Посмотрел: доска двухслойная с соединением паз-гребень. Описание : Верхний слой представляет собой ламели из ценных пород дерева. Толщина ламели составляет 2,5 — 4 мм, в зависимости от конкретной позиции. В качестве защитного покрытия используется экологически чистые, и одновременно высокопрочные лаки и масла, которые надежно защищают древесину. Нижним слоем является HDF плита, которая обеспечивает ряд неоспоримых преимуществ перед традиционными двухслойными или трехслойными конструкциями паркетной доски. Пишут, что фанеру под такой паркет необязательно не укладывать Написано что можно укладывать при относительно и температуре 18-24 и влажности 45-55% то есть требуется дополнительное увлажнение зимой в процесе укладки. Иначе дерево зимой ссохнется, а летом вспучится?

мой вам совет-соблюдайте технологию описанную для вашего будующего пола самим производителем.

Клеевая паркетная доска на стяжку

Доброго времени суток.
Уважаемые , просвятите.
Имеется стяжка в новостройке, довольно ровная(по-моему)- перепад на 100кв.м не более 12мм.
Планирую выровнять саморастекайкой, а затем прямо на стяжку клеевую доску.
Распишу поэтапно( как себе представляю) с возникающими вопросами:

Пылесосим существующую стяжку.
Ставим маяки под саморастекайку (с какой частотой? из чего? потом убираем или оставляем?).
Грунтуем( чем? на сколько раз? сколько ждать высыхания?)
Заливаем саморастекайкой ( какой? планирую Ваатери+ или Servofix F210( что про них скажете?), через сколько можно приступать к следующему этапу?)
Грунтуем ( чем? думаю развести растворителем клей которым буду клеить доску( это нормально?))
Приклеиваем паркетную доску ( на что? планирую на Тарбикол( не помню марку, но подходит для приклеивания П/доски с лаком на бетон, что про него скажите?).
Ну и вообще на что обращать внимание? Работать будет бригада, которая отделывала стены-санузлы( сделали прилично и по-моему за справедливые деньги), но они не работали с клеевой доской, только с замковой. Следить за процессом планирую сам ( за чем следить-то чтобы не накосячили?)
Буду благодарен за любые советы-замечания

Укладка по бетонному основанию

Общая технология укладки массивной или инженерной доски по бетонным основаниям, при наличии стяжки, предусматривает выравнивание основания, устройство паро-, гидроизоляции, крепление доски, шлифовку доски, покрытие лаком (несколько слоев) или маслом и установку плинтусов.

Влажность стяжки определяют с помощью портативных приборов – измерителей влажности. Влажность стяжки не должна превышать 3%. Если нет прибора, то влажность бетона (стяжки) с определенной погрешностью можно установить простым способом. Нужно взять лист полиэтиленовой пленки размером 1х1 м, приклеить его скотчем к стяжке и подождать 24-48 часов. Если на внутренней поверхности пленки образуются капли влаги или на бетонной поверхности появится темное влажное пятно, то стяжка не просохла и не готова к проведению дальнейших работ.

Кроме того, что основание должно быть сухим, оно должно быть ровным и плоским. Неровная поверхность может вызвать различные проблемы, такие как скрип и проседающие доски пола. Уровень наклона и гладкости проверяется в нескольких местах пола с помощью 2-х метровой линейки и строительного уровня. Низкие участки проявятся как просветы под линейкой. Строительный уровень покажет угол наклона пола.

Небольшие возвышения или впадины на полу легко устранить. Высокие участки снимаются с помощью шлифования. Низкие участки выравниваются наливным полом. Выровненное основание не должно иметь отклонения более 2мм на 2м линейку, и уклон более 0,2% от соответствующего размера помещения (либо более 50мм). Если достичь этого результата не представляется возможным потребуется помощь профессионалов.

Готовую стяжку покрывают праймером, который предназначен для пропитки и обволакивания стяжки и одновременно для создания парогидроизоляции. В качестве праймера для хорошо просушенных стяжек используют однокомпонентную полиуретановую грунтовочную смесь, а для новых и недостаточно просушенных стяжек используют 2-х компонентную эпоксидную грунтовку, с нанесением в несколько слоев. После высыхания грунтовки пол готов к монтажу напольного покрытия.

Следующий шаг выполняется в соответствии с выбранным вами вариантом крепления доски:

Сомневаетесь какой способ укладки выбрать?

Заполните форму и получите консультацию технолога бесплатно:

Укладка на стяжку на клей.

Данная технология предполагает укладку доски непосредственно на стяжку. На сегодняшний день это одна из самых распространенных технологий укладки в мире, и с каждым годом она получает все большее распространение в России. Основание должно соответствовать СНиП 3.04.01-87. В случае если основание рыхлое или имеет трещины, рекомендуется его предварительно укрепить специальными грунтовочными составами и использовать специальную разделительную подложку, например Multimoll Vlies.

Укладка широкой массивной доски на стяжку производится на однокомпонентный эластичный модифицированный силаном полиуретановый клей. Укладка инженерной доски, а также узкой массивной доски (не более 140мм) производится на двухкомпонентный полиуретановый клей. Клей наносится на основание зубчатым шпателем, толщина слоя 3 мм. Сначала необходимо собрать первые 2-3 ряда доски, приклеить их и дать время достаточное для полимеризации клея, затем продолжить укладку следующих рядов. При монтаже массивной или инженерной доски необходимо использовать специальные стяжные ремни. Для наиболее надёжной фиксации по площади необходимо использовать нагрузку. Между покрытием и стенами по всему периметру помещения следует оставлять зазор 15 мм. При укладке необходимо плотно состыковывать доски в поперечном и продольном направлениях, в случае надобности стягивая с помощью клиньев или ремней (данное требование не распространяется на укладку в сухом помещении с влажностью воздуха 40% или менее, в этом случае доски укладывают, оставляя продольные зазоры 0,2мм для последующего сезонного расширения). Укладку следующего ряда начинают с доски, которая как минимум на 15 см длиннее или короче соседней. Данная операция повторяется с остальными досками. При укладке пола в помещении шире 15 м рекомендуется использовать спейсеры или делать компенсационные швы. Доски последнего ряда обрезают по ширине, оставляя зазор 15 мм от стены. Между доской и дверными проемами, порогами, колоннами, покрытиями из других материалов необходимо оставлять компенсационные швы 10-15мм, которые заполняются пробковым компенсатором.

Укладка на лаги.

Эта технология предполагает использовать для основания лаги – деревянные бруски прямоугольного сечения 50-55 х 70- 100 мм и влажностью не более12%. По лагам укладываются только те паркетные доски, которые имеют толщину 20 мм и более. Доски, имеющие толщину 14- 19 мм , укладываются на фанеру.

Лаги тщательно крепятся к бетонному основанию с помощью шурупов и дюбелей не реже чем через 50 см и в направлении, перпендикулярном к направлению будущего покрытия, при этом головки шурупов необходимо “утопить” на 3- 4 мм ниже уровня поверхности. Осевое расстояние между соседними лагами должно составлять 25- 30 см .

Другой способ крепления лаг – приклеивание на битумосодержащие и клеевые мастики. Однако следует отметить, что эта технология предполагает использование в качестве влагозащитного барьера грунтов, совместимых с применяемым клеевым составом, и оправдана в случае опасности повреждения при засверливании скрытых в стяжке коммуникаций.

Еще один вариант установки лаг по бетонному основанию – укладка на звукоизоляционные прокладки из ДВП. Первая маячная лага в этом случае укладывается вдоль стены, которая расположена напротив окон, на расстоянии 40 мм от стены. Верх лаги должен быть ниже уровня «чистого» пола на толщину паркетной доски. Следующие лаги укладываются на расстоянии 2 м друг от друга. Затем кладутся промежуточные лаги на расстоянии 40 см одна от другой (между двумя установленными лагами помещаются еще четыре).

Горизонтальность промежуточных лаг проверяется рейкой, которая опирается на маячные лаги. Если лаги прилегают не плотно, то в необходимых местах подсыпается песок. Кроме того, уровень песчаной подсыпки должен быть на 3- 5 мм выше нижнего пласта лаг. Это необходимо, так как при небольшом короблении лаг песок просыплется в образовавшееся пространство и создаст плотный слой под лагой. Чтобы избежать случайного смещения лаг, они временно «сшиваются» между собой досками.

В зазоры между стеной и полом обязательно укладывают прокладки из мягкой древесно-волокнистой плиты или другого звукоизоляционного материала. Такие прокладки хорошо изолируют пол от стены и препятствуют распространению ударного шума. Зазоры перекрывают галтелями, которые прибивают к полу, или плинтусами.

Перед укладкой досок пола необходимо осуществить выравнивание лаг по уровню, снимая рубанком выступающие выше уровня участки, либо наоборот, подкладывая щепу в местах ниже уровня так, чтобы максимальное возможное отклонение от плоскости составляло не более 2 мм на 2 м .

Для улучшения звукоизоляционных показателей межэтажных перекрытий, а также для уменьшения теплопотерь (первые этажи зданий без подвалов), рекомендуется заполнить пространство между лагами утеплителем. Непосредственно перед укладкой поверх лаг стелится и крепится скобками влагозащитная пленка, а затем начинается монтаж пола.

Паркетные доски прибивают к каждой лаге гвоздями длинной 50- 60 мм . Гвозди забивают наклонно в основание нижней щеки паза на кромках паркетных досок с втапливанием шляпок добойником. Торцевые стыки паркетных досок нужно располагать только на лагах, и одна из досок должна быть прибита к этой лаге в паз.

Инженерная/паркетная доска на слабую стяжку

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Прошу прощения, если задам тривиальные, надоевшие вопросы. Поиск юзал, конкретных ответов не нашел.

Ситуация: в квартире 280 м2 заказали полусухую стяжку. Это был пой первый опыт с данной технологией. Стяжка получилась откровенно слабая, видимо стяжечники сильно сэкономили на цементе. Мастера из молд. интернета, контакт есть, но переделывать такой объем точно не будут, звонить ругаться не вижу смысла.
Задача:
Нужно уложить инженерную или паркетную доску (еще не куплена).
Когда делали стяжку, заказчики хотели укладывать паркетную доску на подложку, поэтому разводка электрики и отопления сделана в полу (фанера+дюбеля отпадают). Теперь поднят вопрос об укладке инженерной доски.
Вопрос: как это возможно сделать?
Мои мысли:
-Клеить фанеру к стяжке нельзя, скорее всего отойдет вместе со слоем стяжки. Предварительно спользовать пропитку? Знакомый прораб, как вариант, предложил полиуретановую грунтовку, например Parketolit PR 50?
-Разделительная подложка для пола (Uzin Multimoll softsonic 3 мм – 1600 р/м2 ) – опять же требуется предварительная пропитка.
-Простая грунтовка и клеевая подложка типа Elastilon strong? Отзывов немного, в основном скептические.

Повторюсь, доска еще не куплена, есть возможность повлиять на выбор заказчиков. Попросили рассчитать вариант подготовки пола для паркетной доски и для инженерной.

Массивная доска на клей к стяжке

Все привет, хочется в жилых комнатах постелить массивную доску.
При этом есть стойкое желание приклеить доски к стяжке (предварительно выравненной саморастекайками).
В этой связи есть несколько вопросов:

Планирую брать акацию или дуб, шириной около 120мм. Уже – визуально хуже смотрится, шире – могут быть проблемы с геометрией в дальнейшем. Я прав?
Кого из бюджетных производителей порекомендуют профессионалы (Parketoff, Magestik Floor, Sherwood и др. “Европейские” китайцы) Или же с чистой совестью можно брать чистокровные китайские бренды, например Amigo. Интересуют обычные параметры – геометрия доски, ее влажность в реале, качество и точность исполнения паз-шип, процент брака в пачках и т.п.
Клеить все планирую на какой-нибудь ХОРОШИЙ и проверенный клей. Что из марок выбрать (Sika или что-то попроще)? Однокомпонентный или двухкомпонентный в данном случае предпочтительнее использовать?
Также интересуют “вкусные” цены на доску и клей в СПб. Можно в личку.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
есть стойкое желание приклеить доски к стяжке

Сомнительное предприятие по долговечности данного пола.

parket_shik написал :
Сомнительное предприятие по долговечности данного пола.

Ваши аргументы против?
Насколько я знаю, в “европах” именно так и монтируют, против “традиционной” для РФ фанеры.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
Ваши аргументы против?

Пооверено временем. В основном отскакивание досок с кусками стяжки на них. Либо, очень редко, сильная деформация паркета, вызванная тесным соседством со стяжкой.
В Вашем случае при ипользовании акации Паркетофф хорошего ждать не придётся. Эти доски уже изначально кривые, как коромысло!

сильная деформация паркета, вызванная тесным соседством со стяжкой.

причина видимо влажность из стяжки? ну и разные коэф. расширения стяжки и пола.
Кстати – при отскакивании досок – понимаю, что шипы тоже отрывает легко.

parket_shik написал :
В Вашем случае при ипользовании акации Паркетофф хорошего ждать не придётся. Эти доски уже изначально кривые, как коромысло!

Вот за конкретику благодарю!
Уточните плиз – кривые по длине или по ширине?
Что с дубами у того-же производителя?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

parket_shik написал :
Пооверено временем. В основном отскакивание досок с кусками стяжки на них. Либо, очень редко, сильная деформация паркета, вызванная тесным соседством со стяжкой.

не скажу про стяжку, но на кухне на битумном клее к бетонной плите с прослойкой оргалита пролежал паркет штучный с 1980 по 2010 без проблем
З.Ы. Делал человек далекий от строительства, паркет вроде буковый и лака не жалели

Pekkonen написал :
шипы тоже отрывает легко.

Доски тянут одна другую, а там уже как повезёт.

Pekkonen написал :
кривые по длине или по ширине?

Все по-разному, но процент кривизны очень большой. При длине в 1,2 м крутит будьте-нате! А самое главное, что на стяжке такие доски не уложить ровно, так как саморезы для фиксации вкручивать некуда! Была бы фанера, то можно притягивать доски, как к полу, так и друг к другу плотно! то есть из Г.. сделать почти конфетку.

Pekkonen написал :
Что с дубами у того-же производителя?

Дуб естественно более ровный. Но тут нужно выбирать градацию подороже, так как из рустика или типа того можно лишь собрать пол, весь усеянный чёрными сучками. Ну, как тараканы на полу! Визуально ужасно выглядит.

parket_shik написал :
Дуб естественно более ровный.

Я правильно понял, что дуб, приклеенный к стяжке “поведет” и оторвет с меньшей вероятностью?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Pekkonen написал :
Я правильно понял, что дуб, приклеенный к стяжке “поведет” и оторвет с меньшей вероятностью?

Чем меньше размер доски, чем постоянней климат в помешении с паркетным полом, тем меньше вероятности отскакивания. Хотя полностью этого исключить нельзя. Мы с коллегами такую работу выполняем, но без гарантии.
Прежде, чем выполнять укладку прямо на стяжку неоднократно предупреждаем заказчика о возможном плохом исходе и отговариваем от такого неверного шага. Далее при игнорировании наших рекомендаций всё остаётся на совести хозяина. Страдает в случае отскакивания паркета лишь его кошелёк, а не наша репутация!

Сухая стяжка, прочная и ровная.
Наливайка должна быть прочная на разрыв (т.е мин на сжатие ок 25, изгиб не менее 5, и получится , что разрыв ок 1 МПа).
в отличии от битума, на данный момент, клеи не пересыхают.
Можно использовать 2-к клей, но у них ограничено время, в тучении которого, необходимо уложить.
ms более эластичные (на мой взгляд эластичность порядка 600% излишняя и даже вредная, т.к с экзотическими породами, как раз и позволит изменить размер, а это может быть до нескольких см волны).
зато силоксаны (ms) действительно удобнее, технологичнее, обладают некоторыми звукоизол свойствами.
Как писали раньше, если доска кривая, то укладка на стяжку будет проблематичной.
Была тема, где спорили о укладке на стяжку, не надо доверять стелить кому попало (любым методом) а это:

без клея на гвозди или саморезы в Америке или Канаде
на клей как в Европе
или на фанеру как у нас.
У паркетчиков должна быть карбитныя лаборатория или на худой конец влагомер, прибор для определения прочности (склерометр, молоток Шмидта), без них как слепые котята, не понятно на что стелят и что будет, поэтому и фанеру пихают всегда.
А ведь раньше все укладывали на мастики, и проблемы появлялись только изза пересыхания (а это большой промежуток времени).
еще пробл и с фанерой, т.к. Ее покупают, можно запросто влететь на брак, когда она “слоится”.
Если интересно, могу контакты на химию Форбо в Питере скинуть, и паркетчиков если надо

gans gr написал :
ведь раньше все укладывали на мастики

Сначала битумную, потом на КН-3.

gans gr написал :
проблемы появлялись только изза пересыхания (а это большой промежуток времени).

Про укладку паркета на стяжку на мастику Кн-3 в советские времена.
Проблемы в 50% случаев появлялись ещё на первом году эксплуатации. Не знаю, как в Москве, но в Питере новые паркетные полы поднимались буграми или вставали “домиком” в зависимости от рисунка укладки. В Питере повышенная влажность + укладка часто делалась с нарушением технологических процессов. Итог: сторительная отделочная организация посылала своих паркетчиков на гарантийный ремонт поднявшихся полов. Такое раньше было. Ремонтировали паркеты квадратными километрами, а не одной сотней метров.
После укладки паркета прямо на стяжку, нужно более тщательно следить за колебаниями температурных изменений в помещении, а также постоянно поддерживать нужную для паркета влажность. Обычно из заказчиков с этим мало кто заморачивается. В итоге получаются печальные результаты.

соглашусь, но и сейчас, многое зависит от того как сушили дерево (очень часто, в сушилке это происходит очень быстро, и как только его из неё достают она воду в себя тянет).

Сухая стяжка, прочная и ровная.
Наливайка должна быть прочная на разрыв (т.е мин на сжатие ок 25, изгиб не менее 5, и получится , что разрыв ок 1 МПа).

С наливайкой не проблема. А вот со стяжкой могут быть проблемы Дело в том, что она от строителей, как следствие верхний слой непонятно из какого цемента, хотя и достаточно ровный.
Однако ротбанд, засохший на полу отковыривается шпателем вместе с куском стяжки (получается кратер в стяжке), что совсем не радует.
Не знаю сможет ли здесь помочь качественная грунтовка+наливайка.
По поводу “паркета буграми” – думаю, что здесь могла быть обычная недусушенная стяжка, на которую кидали паркет. Хотя раньше вроде бы сразу на плиты перекрытия строители клеили паркет.

многое зависит от того как сушили дерево (очень часто, в сушилке это происходит очень быстро, и как только его из неё достают она воду в себя тянет).

Именно этот вопрос тоже интересует касательно разных производителей.
Может быть имеет смысл взять термостабилизированную древесину?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

если у стяжки когезиальный разрыв, то клеить на неё нельзя.
есть несколько грунтовок (типов), но любая из них должна быть укрепляющая.
грунтовки на растворителях (вроде у Лобы), грунтовка 2-к эпоксид (этих производителей полно), но их необходимо осыпать песком, если не осыпать, тогда придется грунтовать пленкообразующей грунтовкой.
и еще есть дисперсии ГГП, желательно с хорошим полимером и мелкодисперсным (которые разводятся водой), грунтовать в несколько слоев.
с поверхности стяжки, предварительно сошлифовывать, все мелкое (цементное молочко, шпатлевки и т.п.), грунтовать (например Форбо 050 в три слоя, первый 1:9 с водой, 30 мин подсушки и 1:7 и последний 1:5) потом полное высыхание (3-6 часов) обычно заливают через ночь (вечером загрунтовали, утром залили).
заливать надо паркетной наливайкой.
на форуме была тема, там ТС спасали полы с не достаточной прочностью, заливали Форбо 975 (на неё клеить только на не содержащие воду клеи) вам правда по любому под массив (любую готовую деревяжку, не важно с лаком или маслом) или 2-к или мс.
мс намного технологичнее, правда и дороже в цене.
если не заморачиваться с поддержанием влажности, тогда лучше дерево более стабильных пород.

” >
” >
” >
” >
вот что нашел, а вообще тем (как и мнений) много

gans gr
Читал ваши посты про форбо в разных ветках. Если подобные грунтовки действительно помогут укрепить стяжку – то почему бы и не воспользоваться ими!
Правда для себя понял что 976 была в работе лучше и более текучая.
До этого пользовался Ветонит 3000 для финишного слоя полов. И несмотря на то, что он не саморастекайка – получалось очень неплохо.
Он имеет вот такие характеристики:

Прочность сцепления с бетоном (К30) через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа >1
Прочность на сжатие через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа >20
Прочность на изгиб через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа >5

Кстати еще вопрос про min толщину слоя наливайки, в частности 975 или 976. Стоит ли добиваться того, чтобы сделать ее как-можно толще, в пределах разумного, конечно – 5мм и более. Или это не прибавит качества и прочности?
И еще поясните плиз про это:

грунтовки на растворителях (вроде у Лобы), грунтовка 2-к эпоксид (этих производителей полно), но их необходимо осыпать песком, если не осыпать, тогда придется грунтовать пленкообразующей грунтовкой.

осыпать надо и те и другие грунтовки? Обычный песок или нет, какая фракция? Посыпать после грунтования?
А Форбо 050 это как раз дисперсия ГГП не требующая песка и т.п., так?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

976 (впрочем как и вет 3000) не надо наливать под непосредственное приклеивание массива.
975 да, можно (на безводные клеи).
если надо клеить паркет (и прочие деревяшки) на дисперсионные клеи, тогда Форбо 960 или 965 (но в РФ их не производим из-за отсутствия спроса), уцин 170 или 174, но ценник у них порядка 1300 р за мешок.
осыпается песком только 2-к, песок любой, чистый (без экскрементов ), когда нет под рукой, сыпят цпс (правда пылищи много при уборке на следующий день).
смысл песка, сделать не проницаемую, эпоксидную пленку грунтовки, адгезионной (по аналогии наждака) и тогда не надо будет дополнительно грунтовать. и плюсом к таким грунтовкам, то, что это защита от влаги (остаточной и в том числе и капилярной), Бостик утверждает, что у них есть которые и напорную влагу держат (ИМХО большое сомнение).
слой наливайки не менее 3 мм, но если 5 или чуть больше, то не хуже однозначно.
эпоксидом еще можно и ремонтировать.
050, ГГП, концентрат, разводится всегда, в случае укрепления, надо разводить с большим кол-вом воды.

Однако мы немного отклонились от основной темы про массивные доски.
Итак вопросы прежние:

Планирую брать акацию или дуб, шириной около 120мм. Уже – визуально хуже смотрится, шире – могут быть проблемы с геометрией в дальнейшем. Я прав?
Кого из бюджетных производителей порекомендуют профессионалы (Parketoff, Magestik Floor, Sherwood и др. “Европейские” китайцы) Или же с чистой совестью можно брать чистокровные китайские бренды, например Amigo. Интересуют обычные параметры – геометрия доски, ее влажность в реале, качество и точность исполнения паз-шип, процент брака в пачках и т.п.
Клеить все планирую на какой-нибудь ХОРОШИЙ и проверенный клей. Что из марок выбрать (Sika или что-то попроще)? Однокомпонентный или двухкомпонентный в данном случае предпочтительнее использовать?
Также интересуют “вкусные” цены на доску и клей в СПб. Можно в личку.
Целесообразно ли использовать в этом случае более дорогую термостабилизированную доску?

Пока услышал, что акация может быть жутко кривая, а сами доски недосушенные.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

gans gr написал :
976 (впрочем как и вет 3000) не надо наливать под непосредственное приклеивание массива.
975 да, можно (на безводные клеи).

А можете пояснить чем обусловлен запрет использования 976 или вет 3000? Агрессивный хим. состав данных наливаек?
А заморочки с песком не решаются с помощью готового бетоконтакта с кварцем?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

дерево имеет большое усилие при расширении, поэтому смеси должны быть прочными на разрыв. именно на разрыв.
величина и характер когезиального разрыва лучше, а так же и склерометром прочностные показатели
это хоть и не 976 а 999, но хоть и когезия, но с меньшим усилием.
использование 976, ветонита бывает, но надо 200% уверенности, что не смотря на влагу в дерево или усадку, основание компенсирует эти изменения.
использование бетоноконтактов возможно, но использование не понятно чего, приведет к дикому снижению адгезии, т.к. адгезия 2-к грунтовок и клеев это порядка 5 МПа, а дисперсионных клеев и многих грунтовок это 1 максимум 2 МПа, вот и получается, что это снижающий адгезию слой.
по этой причине, на основания используют специальные паркетные грунтовки, они работают совсем по другому, чем универсальные.

gans gr
благодарю за развернутый ответ!
Как раз и пытаюсь понять как без лабораторный исследований выбрать нужные материалы и подготовить правильное основание.

использование 976, ветонита бывает, но надо 200% уверенности, что не смотря на влагу в дерево или усадку, основание компенсирует эти изменения.

а эластичные паркетные клеи не решат этой проблемы (в части усадки)?
И дальше, если:

адгезия 2-к грунтовок и клеев это порядка 5 МПа,

то для чего заморачиваться с песком в грунтовку?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

эластичные клеи (и к слову многие 2-к ПУ паркетные клеи обладают некоторой эластичностью, но (повторяюсь) не сравнятся с силоксанами (метил-силоксаны).
эластичные клеи решают проблему в том числе и нагрузки на основание (как пример, старые мастики ни разу паркет не отрывался от основания, в смысле не отрывало стяжку)
есть “тема” применения (использования), различных подложек именно на эластичные клеи.
что касается песка, он необходим при использовании нивелирующих масс, если грунтовка по основанию и на неё (грунтовку) клеится, тогда песок нет смысла применять, но это в случае мс и 2-к.
в остальных случаях, песок надо.
не буду забивать голову “картинками”, попробую на пальцах.
есть несколько “типов склеивания”:
1) непосредственное приклеивание, это когда одна поверхность непосредственно приклеивается к другой, за счет силы с какой удерживает клей
2) термоприклеивание (клеи-расплавы) за счет нагрева
3) контактное приклеивание (наносятся на обе стороны, приклеиваются, но только к одной из сторон) возможно приклеивание только клея к клею
4) “якорное” склеивание, когда клей цепляется за “микронеровности” на поверхностях.
вот песок и создает возможность закрепиться якорным способом.

если уж совсем вдаваться в “дебри”, то эпоксиды не имеют поверхностного натяжения, и песка достаточно меньше
а вот ПУ грунтовки имеют, поэтому песка надо больше, т.к. полиуретам, “стремится залезть” на песчинку и сделать её гладкой.
по этой причине (если нет песка) нивелирки лежат просто на грунтовке с минимальной (а то и с полностью отсутствующей) силой “приклеивания”.
бывают задачи, когда надо (например) выровнять наливной пол, и нет сверхвысоких нагрузок, в этом случае достаточно адгезии 044 грунтовки (которая работает в том числе и по не впитывающим основаниям) в 2 МПа, а если бы было с песком, то применение грунтовок нет необходимости.