Как национальный реестр строителей влияет на прозрачность и качество строительстваООО - Первые шаги к успешному бизнесуСоциальная ответственность и СРО: вклад в обществоЭффективность проектного менеджмента в строительстве: влияние СРОДиалог с властью: СРО как защитник интересов строительной отраслиТрансформация городской среды через проекты СРОСРО в строительстве: не только правила, но и этикаНОПРИЗ в эпицентре инновацийНОСТРОЙ и зеленое будущееРоль НОПРИЗ в формировании экспортно-ориентированной промышленности России

перепад стяжки

Перепад стяжки

Содержание

перепад стяжки

Перепад уровня пола 7-8 см. как ровнять?

Люди добрэ, памажите кто чем может.
Уже задавал вопрос по своим комнатам, но все никак не определюсь.
есть помещение 6х6. Оно будет разделено на два (6х3) при помощи перегородки из ГКЛ. Высота помещения 3700. Перекрытие плита 6000х1200х220. Двухпустотка, то есть две овальные дыры внутри плиты.
Плиты уложены кое как и сами неровные ((( . Уровень в одном углу сильно задран относительно других. То есть он выше на 7-8 см. К тому же этот угол самая высокая точка в квартире. Поднимать сильно уровень этого помещения не очень хочется, так как каждый лишний см скажется на остальной площади 60кв.м Ее и так надо поднимать сантиметров на 10-15

лаги, фанера. не очень понимаю как выставлять лаги в данном случае, так как уровень постоянно пляшет (да еще и неровности)! В итоге, если в самой высокой точке взять в качестве лаги брусок 3 см, то в низкой точке (а почти все помещение такое), то там брусок нужен уже 10см а это уже брус )))

убо – минимальный слой 3-4 см, значит в помещении будет в основном слой 10см. большой расход и по деньгам накладно, так как надо еще и ГВЛ закупать.

первый слой 4-5см керамзит с ЦПС (или с цементным молочком. правда не очень понял, что это просто сместь цемента с керамзитом? а какие пропорции?)
Причем не наносить эту смесь на высокую точку, а потом ЦПС и в высокой точке толщиной 2-3см. то есть получим подъем на 8-9см.

  • пенопласт, а потом ЦПС. но не ясно как его укладывать в таком помещении. получится в одном месте слой 3см, а в другом 10. Да и плита вся неровная. Нужно основание подсыпать песком, но кажется его много уйдет на подсыпку (((
  • какие есть еще варианты ? и какой из этих предпочтительнее? так же надо учесть, что денег почти нет, но делать бум сами )))

    вот фотки пола (в реальном разрешении, то есть почти по 1мб)
    самая высокая точка, где синий уровень лежит.
    ” >

    ps внизу магазин, так что шумоизоляция не очень волнует, да и у пустоток она и так неплохая.

    Проверка пола или стяжки «на просвет»

    Проверка основания на просвет производится только для определения его неровности, а не уклона. Полы могут быть не только горизонтальными, но и наклонными, например, на пандусах, в душевых и т. д. Уклоны проверяются «простреливанием» нивелиром или лазерным уровнем, а неровность (бугристость) основания — правилом «на просвет».

    Просвет проверяется двумя способами.

    Способ первый. Двухметровое правило устанавливается на поверхность пола в произвольном месте, рабочий встает на колени, нагибается и смотрит, есть ли просвет между нижней плоскостью правила и основанием пола. Если просвет есть, его измеряют рулеткой, величина просвета в 2 мм — допустима. Если больше, то основание нужно выравнивать. После первой проверки на просвет правило сдвигают примерно на 1000 мм влево, затем на то же расстояние вправо и опять проверяют просвет. Таким образом производят несколько проверок, например, в центре комнаты и у всех стен. Этот способ проверки основания не очень точен, так как правило может оказаться на бугре и начнет раскачиваться, но он бывает достаточен для качественного устройства пола (рис. 29).

    Рис. 29. Первый способ проверки пола на просвет

    Способ второй. Под высококачественное напольное покрытие на правило с обоих концов прикрепляем одинаковой толщины деревянные прокладки. Таким образом, правило, даже попадая на бугры, не будет качаться, как это было в первом способе. В этом случае просвет под правилом есть всегда, а кривизна пола рассчитывается измерениями. Рассмотрим этот способ на примере, изображенном на рисунке 30.

    Рис. 30. Второй способ проверки пола на просвет

    В первом случае правило попало на склоны двух бугров, промер расстояний и расчет показывают, что основание достаточно ровное и перепад высот не превышает ±2 мм. Однако сдвиг правила вправо или влево (на бугры или в ямы) показывает неровности уже в +4 мм и -4 мм, что указывает на недопустимость использования этого основания, так как разрешенные допуски с любым знаком не должны превышать 2 мм. Вывод: основание нужно выравнивать, несмотря на то, что первый промер показал допустимые просветы.

    По российским нормативным документам просветы между стяжкой и рейкой не должны превышать для:

    • покрытия из линолеума, ПВХ плиток, текстильных ковровых материалов, штучного паркета, паркетных досок и щитов, ламинированного напольного покрытия — 2 мм;
    • покрытий из керамических плиток, плит из искусственного и природного камня, мозаично-бетонных плит и мозаичной смеси — 4 мм.

    При покупке напольного покрытия всегда читайте инструкции и обращайте внимание на то, какие допуски неровности основания разрешает производитель данного покрытия. Это могут быть и один, и два, и три миллиметра. Не пытайтесь экспериментировать и превышать допуски, даже если вас не очень интересует идеальная ровность пола, так как нарушение допусков может привести к разрушению напольного покрытия. Например, просветы в ламинированных полах больше допустимых приведут к «разлому» пола в местах стыковок.

    © Охраняется Законом РФ об авторском праве. Копирование сайта или любой его части без согласия правообладателя, запрещено. Сообщение администратору сайта

    Перепад стяжки

    Актуализированный СП 29.13330.2011 «Полы» предусматривает, что работы по устройству полов, и в том числе стяжек, следует производить в соответствии со СНиП 3.04.01 «Изоляционные покрытия» — документом, который хорошо знаком всем, кто занимается отделкой помещений. П. 4.24 указанных СНиП устанавливает ограничение, в соответствии с которым предельное отклонение стяжки от заданного уклона не должно превышать 0,20 % размера помещения (максимально допустимое значение в любом случае — не более 50 миллиметров).

    Под размером помещения понимается его длина или ширина.

    Калькулятор позволяет произвести вычисления допустимого значения отклонений стяжки на соответствующий размер помещения и представить результаты расчетов в миллиметрах.

    Значения размера помещения указывается в метрах.

    В качестве примера: при длине помещения, равной пяти метрам, предельно допустимое значение отклонения поверхности стяжки от заданных проектом горизонтальных отметок не должно быть более 10 миллиметров на указанную длину.

    На нашем сайте также можно рассчитать сроки высыхания стяжки, а также количество материалов, которое необходимо для ее устройства.

    В специальном разделе, целиком и полностью посвященном евроремонту квартиры, также публикуется информация о таких допусках, предусмотренных европейскими строительными правилами.

    5 способов выровнять пол под отделку в квартире или доме

    Чистовой отделке пола в квартире предшествует выравнивание его поверхности. В зависимости от степени неровности поверхности и типа будущего покрытия используют тот или иной способ выравнивания. Правильный его выбор и исполнение во многом влияет на качество будущей чистовой отделки. Остановимся на самых популярных способах выровнять пол в квартире.

    Как измерить уровень пола?

    Выбор способа выравнивания пола, в первую очередь, зависит от степени неровности поверхности, которую невооруженным взглядом определить сложно – понадобятся специальные приспособления. В этих целях используются следующие инструменты:

    • обычный строительный уровень. Если его длины будет недостаточно, то под него подкладывают строительное правило;
    • гидроуровень позволяет более точно и просто осуществлять замеры в помещениях большой площади, но при заполнении инструмента водой важно избегать завоздушивания его рабочей трубки;
    • лазерные уровни еще более просты в использовании и позволяют проводить измерения с максимальной точностью, а их широкая функциональность позволяет значительно облегчать весь процесс измерения. Погрешность не более 1-2 мм/м, а при измерении лучше надевать защитные очки;
    • нивелир – профессиональный геодезический инструмент, достаточно сложный в обращении, он обеспечивает идеальную точность и позволяет проводить измерения на огромных площадях, поэтому используется преимущественно в крупномасштабном строительстве.

    Выравнивая полы в квартире, нужно вывести их нулевой уровень. После завершения всех работ и выполнения отделки уровень полов должен быть одинаковым во всех комнатах, а значит учитывать при проведении выравнивания нужно и высоту используемого отделочного материала. Таким образом, высота уровня чернового пола в комнатах, где будет использовано разное покрытие, может отличаться на 1-2 см.

    №1. Цементно-песчаная стяжка

    Цементно-песчаная стяжка пола считается одним из самых популярных способов выравнивания поверхности. Выполняется она на основе раствора из цемента и песка в пропорциях 1:3 или 1:4 в зависимости от будущих нагрузок на пол. Применяют цементно-песчаную стяжку в частных домах и многоэтажках с бетонными перекрытиями. Она отлично подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната) и где на пол будет оказываться приличная нагрузка. Часто такой способ выравнивания используется под будущее покрытие из плитки, паркета и линолеума.

    Преимущества цементно-песчаной стяжки:

    • прочность и долговечность;
    • возможность скрыть некоторые коммуникации в толщине стяжки;
    • возможность выровнять сильно неровные поверхности – данный способ используется, когда перепад высот превышает 5 см;
    • невысокая стоимость проведения работ.

    Среди главных недостатков стоит выделить:

    • продолжительный срок твердения;
    • необходимость наличия навыков выполнения подобных работ или задействования профессионалов.

    Начинается выполнение стяжки с определения нулевого уровня. Для этого можно использовать строительный уровень, с помощью которого на высоте от пола примерно 1,5 м создают единую линию, от которой замеряют расстояние до уровня пола. Ориентироваться стоит на минимальное расстояние, которое поможет определить уровень высоты пола, но при этом стоит учитывать, что минимальная толщина стяжки 2 см. Можно по низу стены также наметить линии будущего уровня пола, которые помогут сделать стяжку максимально ровной.

    Подготовка основания заключается в его тщательной очистке от пыли. Ее сначала выметают, потом остатки пылесосят, и только после этого можно приступать к грунтованию поверхности. После нанесения первого слоя грунтовки рекомендуют покрывать пол гидроизоляционным раствором, а потом наносить второй слой грунтовки, за счет которой достигается максимальный уровень адгезии с бетонным раствором.

    Следующий этап – выставление маяков, которые и позволяют достичь максимально ровной поверхности. В их качестве можно использовать Т-образные металлические направляющие, которые крепят к основанию регулируемыми винтами. Более простой способ – устанавливать направляющие на горки из густого цементно-песчаного раствора необходимой высоты. Ровность маяков постоянно проверяется с помощью строительного уровня. Первый устанавливают на расстоянии от стены в 20 см, остальные монтируются параллельно ему с шагом 40-60 см.

    Материал для выравнивания можно приготовить из готовых сухих смесей, предназначенных для выравнивания пола. В них добавляют воду в том количестве, которое предусмотрено в инструкции. Можно из песка и цемента собственноручно приготовить необходимую смесь. Замешивают раствор с помощью строительного миксера или специальной насадки на дрель. Консистенция готового раствора должна напоминать густое тесто и быть однородной. Раствор должен немного расплываться на поверхности, но не растекаться.

    Готовый раствор выкладывают между маяками, начиная от дальнего угла комнаты и двигаясь к двери. Залитую между двумя маяками смесь выравнивают по их уровню, сдвигая ее по направлению к себе. В процессе монтажа стяжки лучше в некоторых местах прокалывать свежий раствор металлическим стержнем, чтобы в процессе застывания стяжки в ней не образовывались бы воздушные пустоты. Если вы решили проводить все работы самостоятельно, то без помощи напарника все равно не обойтись: пока один разравнивает смесь по маякам, второй должен готовить новую порцию раствора, ведь стяжку в пределах одной комнаты нужно выполнять в один день.

    Ходить по готовой стяжке можно уже через несколько дней, но полностью застывает она только через 2-3 недели. На это время ее поверхность рекомендует покрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы поверхность не покрылась трещинами. Альтернатива пленке – равномерное смачивание поверхности дважды в день.

    Показатели качественно выполненной стяжки – равномерный серый цвет по всей поверхности, одинаковый звук при ударе деревянным бруском. Максимальное отклонение по горизонтали – 0,2%, это означает, что для комнаты длиной 4 м перепад высоты должен быть не более 8 мм.

    В зависимости от того, какие требования выдвигаются к полу, бетонная стяжка может быть самостоятельным способом выравнивания или лишь одним из этапов создания ровной поверхности.

    Сегодня уже практически полностью забыт способ деревобетонной стяжки, который ранее пользовался большой популярностью. Отличается он составом раствора, в который добавляют опилки, придающие бетону большую прочность и позволяющие ему дышать. Единственная проблема – это процесс сглаживания, ведь более крупные опилки всплывают ближе к поверхности смеси и разрывают ее.

    №2. Полусухая стяжка

    Полусухая стяжка является одной из разновидностей столь популярной цементно-песчаной стяжки. Выполняется она фактически точно так же, как и в описанном выше случае, но изменения коснулись процесса приготовления смеси – в нее добавляется минимум воды, необходимый лишь для гидратации цемента. В качестве армирующего агента в раствор добавляют фиброволокно. За счет таких небольших изменений в составе смеси удалось добиться массы преимуществ:

    • высокая плотность получаемой стяжки, а также отсутствие пор и пустот, ведь в процессе застывания не будет характерного для мокрой стяжки испарения влаги;
    • минимальная усадка, ведь практически полностью отсутствует испарение. Укладывать стяжку можно без учета усадки;
    • боле чистый процесс укладки, так как раствор менее влажный и образует меньшее количество грязи;
    • потребуется меньше времени на полное застывание снова-таки за счет меньшего количества влаги и более быстрого процесса ее испарения;
    • уровень влажности в помещении после заливки такой стяжки не запрещает проводить попутные отделочные операции и хранить стройматериалы в соседних помещениях, что строго не рекомендуется делать, когда застывает обычная цементно-песчаная стяжка.

    О минусах метода также забывать не стоит:

    • за счет более высокой плотности ухудшаются способности растекаться и порой возникают трудности с заполнением углов. Впрочем, с данным недостатком специалисты советуют бороться, вводя пластификаторы в смесь;
    • своими руками можно выравнивать лишь небольшие поверхности, площадью до 75м 2 , в остальных случаях без пневомоукладчика не обойтись.

    Процесс укладки полусухой стяжки по своему принципу практически идентичен описанному выше варианту монтажа цементно-песчаной стяжки, но некоторые особенности требуют рассмотрения. В частности, это процесс подготовки раствора. В емкости рекомендуют смешивать по три лопаты песка и лопате цемента, пока не образуется нужное количество смеси. Ее перемешивают и добавляют понемногу воду, смешанную с фиброволокном (его используют примерно 80 г на ведро воды, если иное не указано производителем). Воду добавляют до тех пор, пока смесь не станет консистенции супеси, слипающегося глинистого песка. Если сжать смесь, то влага не будет выделяться, а комок сохранит форму. Если с водой вы все равно переборщили, можно добавить цемента и песка в тех же пропорциях, но в меньших количествах.

    Рекомендуют укладывать смесь в два слоя: первый чуть ниже намеченного уровня и с максимальной трамбовкой, второй – с протяжкой правилом и шлифовкой. Действовать нужно очень быстро, ведь в течение часа смесь твердеет. Некоторые специалисты советуют наносить первый слой сразу по периметру комнаты: это можно делать лишь в том случае, если второй слой будет нанесен в течение одного часа. Через сутки после монтажа стяжки вдоль стен можно нарезать деформационные швы глубиной до трети самой стяжки и шириной не более 3 мм.

    №3. Самовыравнивающиеся смеси

    Самовыравнивающиеся смеси иначе называют самонивелирующими смесями, ровнителями для полов и наливными полами. Это достаточно простой способ выровнять пол, получив при этом отличный результат. Подходит в том случае, если перепады высот не более 3 см. Такие смеси могут быть использованы для выравнивания полов под финишную отделку плиткой, пробкой, линолеумом, ковролином и т.д.

    Основа самовыравнивающейся смеси – цемент, но помимо него в состав также входят специальные модифицирующие добавки, которые позволяют повысить пластичность и текучесть раствора. Некоторые добавки позволяют армировать раствор и в будущем сдерживать появление микротрещин. В зависимости от состава самовыравнивающиеся смеси делятся на:

    Кроме того, в продаже есть самовыравнивающиеся смеси, предназначенные не только для черновой отделки, но и для финишной, а также составы с особыми свойствами. Есть также составы для грубого выравнивания, они предназначены для поверхностей со значительными неровностями.

    Все самовыравнивающиеся смеси могут похвастаться рядом преимуществ:

    • простота и высокая скорость работы с ними;
    • быстрота застывания;
    • высокие показатели прочности, поэтому такой способ выравнивания вполне применим для помещений с высокой степенью проходимости;
    • устойчивость к перепадам температуры.

    Минусов у данного способа выравнивания пола немного – это, скорее, его особенности. Большие перепады в уровне поверхности пола самовыравнивающим полом не выровняешь. Работать со смесями нужно очень быстро – если замешкаться и допустить подсыхание, то ровной поверхности уже вряд ли удастся добиться.

    Работать с такими смесями действительно просто. Ими обычно выравнивают бетонные и песчаные основания. Приготовление смеси заключается в разбавлении купленного порошка нужным количеством воды. Для размешивания лучше использовать строительный миксер или дрель с насадкой. Состав готовят порциями, так как его свойства теряются в течение 20 минут. Естественно, перед началом работ стоит тщательно подготовить исходную поверхность: очистить от пыли, заделать все трещины, обработать грунтовкой.

    Когда смесь готова, ее сразу же выливают на пол. Принцип ее действия основан на законе земного притяжения, поэтому устанавливать маяки и ровнять раствор по ним не придется. Стоит помнить и то, что раствор этот самовыравнивающийся, а не саморастекающийся, поэтому его после выливания на пол нужно разравнять широким шпателем или игольчатым валиком. Лучше сразу заливать весь пол в комнате, но если площадь ее большая, но раствор наносят полосами, действуя очень быстро и не позволяя подсыхать кромке полосы. Добиться идеально ровной поверхности в этом случае удается только профессионалам.

    Скорость застывания зависит от температуры помещения, влажности и толщины слоя. В среднем, уже через 6-12 часов по поверхности можно передвигаться, а через 3-4 дня – монтировать финишное покрытие.

    №4. Выравнивание гипсоволокнистыми листами (ГВЛ)

    Выравнивание с помощью ГВЛ называют сухой стяжкой. Этот процесс значительно более простой и быстрый, но по качеству готовая стяжка уступает монолитной. Под ГВЛ укладывают слой керамзита, который играет роль теплоизолятора. Технология допускает использование и других материалов, которые обладают схожими теплоизоляционными свойствами.

    Начинают выравнивание ГВЛ с очистки поверхности от пыли и грязи, после чего на нее стелется гидроизоляционный материал, в качестве которого может выступать полиэтиленовая пленка. Ее полосы укладываются с нахлестом друг на друга где-то в 10-15 см и с заходом на стены на 10 см. По периметру комнаты лучше использовать кромочную ленту, которую располагает между полиэтиленовой пленкой и слоем керамзита.

    Керамзит нужно тщательно утрамбовать и разровнять по намеченному уровню. Первая плита монтируется в самом близком к двери углу, крепится саморезами. Когда первый слой ГВЛ готов, приступают к монтажу второго, который крепят на клей. Обязательно нужно смещать листы на 25-30 см относительно первого слоя. Для надежности второй слой можно прикрепить саморезами к первому. Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать маяки в виде деревянных брусков или металлических П-образных профилей. Для передвижения по керамзиту используют листы фанеры или ГВЛ.

    На финальной стадии грунтуют стыки плит и места крепления саморезами, потом грунтуют и всю остальную поверхность, обрезают излишки полиэтиленовой пленки и кромочной ленты. Важное преимущество данного способа выравнивания пола заключается в возможности выполнения поэтапно, в несколько подходов, а не за один день, а это существенно облегчает процесс, когда выравнивание полов производится своими руками.

    №5. Выравнивание с помощью фанеры

    Еще один сухой способ выравнивания уровня полов – это использование фанеры. Подобный способ применим только для тех помещений, где в процессе дальнейшей эксплуатации не будет сильных перепадов влажности. Выравнивание с помощью фанеры используется, как правило, для деревянных и бетонных полов, когда финишное покрытие – ламинат, паркет или линолеум.

    В зависимости от уровня деформации и перепадов высот используют два основных способа выравнивания фанерой:

    • монтаж фанеры непосредственно на дощатый пол;
    • монтаж с применением лаг.

    Первый вариант применим, когда перепад высот минимальный, а неровности вызваны, в основном, деформацией правильно уложенных половиц. В этом случае лаги не потребуются – их роль сыграют бугорки выгнутых половиц. Толщина листов фанеры, в этом случае, будет равняться 8-10 мм, если ширина досок основного пола не превышает 20 см, и все они равномерно деформированы. Если пол состоит из досок шириной более 20 см, или не каждая половица будет упираться в выравнивающий слой, то лучше использовать фанеру толщиной 20 мм.

    Фанерные листы лучше заранее несколько суток выдержать в помещении, где будут проводиться работы. Их следует обработать антисептиком. Перед началом работы листы раскладывают на полу так, как они будут впоследствии прикреплены. Если используются листы размерами 125*125 см, их для удобства работы лучше разрезать на 4 части. На полу их раскладывают, сдвигая каждый ряд относительно предыдущего и имитируя кирпичную кладку, оставляя зазор между листами 1-3 мм и зазор между листами и стеной в 1-2 см для расширения древесины. Теперь остается прикрепить листы к «гребням» дощатого пола саморезами.

    Иногда листы фанеры укладывают на уже выровненный бетонный пол. Такой прием помогает добиться максимально ровной поверхности.

    Второй способ используется, когда перепады высот значительные. С помощью лаг могут выравниваться бетонные и старые деревянные полы. Начинаются работы с подготовки основания, которое очищается от мусора. Если основа – деревянный пол, то его нужно обработать антисептиком. Затем укладывается слой гидроизоляции, в роли которой может выступать полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. Лаги и фанеру предварительно обрабатывают антисептиком.

    В качестве лаг можно использовать брус со стороной 40*40, 50*50 или 60*60 мм, доску второго сорта или нарезанную фанеру. Если нежелательно сильно поднимать пол, то используют не брус, а именно отрезанные части фанеры. Лаги укладывают поперёк направления падения солнечных лучей с шагом 40-50 см. Теперь можно устанавливать поперечные перемычки, которые крепятся с помощью саморезов.

    Далее следует самый ответственный момент – выставление готовой обрешетки по уровню, заранее намеченному на стене. С этой целью под лаги устанавливаются металлические клинья, рубероид, толь, но чаще всего используются деревянные прокладки, которые будут напоминать точечные опоры. Некоторые используют с данной целью песок. После выравнивания вся система крепится к полу, для чего можно использовать дюбеля, в три раза по длине превышающие толщину лаг. Пространство внутри обрешетки можно заполнить слоем утеплителя (чаще используется минеральная вата) или же стяжкой из влажных опилок и клея ПВА. В последнем случае смесь наносят в 2-3 слоя, ждут затвердевания в течение 2 дней, зато фанеру можно использовать менее толстую. Заранее подготовленные и обработанные листы фанеры крепят саморезами, оставляя зазор между листами в несколько милиметров.

    Если перепады высот более 5 см, но менее 8 см, то используется более сложная система мини-лаг. Под лаги и перемычки устанавливаются деревянные подкладки, причем высота каждого такого опорного элемента высчитывается отдельно и может быть разной, и это самый сложный этап.

    В целом, способ выравнивания при помощи фанеры можно назвать достаточно быстрым, ведь не нужно ждать застывания. Лаги и листы фанеры не создают такой нагрузки на перекрытия, как бетон, поэтому в случае со старым жилым фондом этот вариант незаменим. Но в некоторых случаях данный способ выравнивания потребует профессионального подхода, да и обойдется в копеечку.

    В заключение

    Собираясь выравнивать полы в квартире, важно не переоценить собственные силы – в данном случае лучше потратить деньги, нанимая специалистов, чем получить в итоге неровные полы. Даже идеальные стены на кривом основании выглядят неровными, поэтому к выравниванию полов лучше подходить со всей ответственностью.

    Перепад пола в комнате до 5 см. Боюсь делать стяжку. Выдержат ли плиты перекрытия?

    Всем привет. Дом – панелька 80-х годов. Делаю ремонт в комнате 11.4 кв. м. Демонтировал с пола советский паркет, типа такого:

    Под паркетом были прибиты гвоздями к стяжке что-то типа листов рубероида (может он и есть). Демонтировал. Оголилась советская стяжка из непонятного цемента. Нигде не бухтит, но легко царапается гвоздем. Загрунтовал Кнауф тифенгрунтом, после этого не царапается.

    Стяжка вся в “кратерах”. Нужно подготовить под линолеум. Демонтировать советскую стяжку нету ни сил ни времени. Решил сделать поверх новую тонкослойную стяжку по маякам из готовых смесей что есть в продаже (у которых толщина от 1 см, например “Волма ровнитель грубый”).

    Начал выставлять саморезы для маяков и обнаружил, что от входа комнаты к окну идет перепад вниз на 4 см. Получается что в начале комнаты толщина стяжки будет 1 см (толщина маяка) и к окну будет плавно увеличиваться до 5 см (4 см перепад + 1 см маяк).

    Получается мешков 25-30 уйдет на эту комнату. Я такого не ожидал. Вопросы:

    1) Рассчитаны ли плиты перекрытия на такой вес, учитывая уже наличие советской стяжки (не знаю сколько см)? Плиты вроде пустотелые. Если сверлить потолок, бур через несколько сантиметров “проваливается”.

    2) Видел на ютюбе, как делали стяжку и этажем ниже на потолке проявились мокрые пятна на швах плит перекрытия. Как этого не допустить? Сделать по всей площади цементную гидроизоляцию типа Ceresit CR 65?

    3) Может забить и сделать маяки с учетом этого уклона, чтобы просто везде был слой 1 см (на толщину маяка)? Эти 4 см перепада вообще никак не ощущаю. И у меня не стоит задача сделать пол в уровень, нужно просто убрать “кратеры” и сформировать плоскость под линолеум.

    если нет задачи вывести все в уровень,хотя когда будете ставить мебель,возможно пожалеете,что сэкономили,можно просто наливным полом сделать гладкую поверхность,но лучше залейте по маякам в уровень,от 0 до 3см,вес мизерные для плиты,за это не переживайте.удачи

    евгений78 написал:
    если нет задачи вывести все в уровень,хотя когда будете ставить мебель,возможно пожалеете,что сэкономили,можно просто наливным полом сделать гладкую поверхность,но лучше залейте по маякам в уровень,от 0 до 3см,вес мизерные для плиты,за это не переживайте.удачи

    евгений78 , спасибо за ответ. От идеи наливного пола отказался. Нету опыта, тем более для такого большого слоя. Заливать то нужно за один раз. Не представляю как одному без перерыва замешать 20 мешков (перфоратором, миксера нету) и лить. А если просто залить “кратеры” тонким слоем без выравнивания под уровень, то так же не получится. Вся смесь стечет в нижнюю точку.
    Также у соседей снизу дорогой ремонт. Боюсь залить, дом ведь старый. Я даже стяжку побаиваюсь делать. Как я писал выше, видел как от стяжки влага переползла на потолок этажем ниже, через щели между плитами перекрытия.

    Все таки склоняюсь попробовать выровнять под ноль. Остается вопрос насчет возросшей нагрузки на плиты, из-за того, что старую советскую стяжку не буду снимать, а новый слой будет доходить до 5 см. И также, как обезопасить от прохождения влаги к соседям. Склоняюсь к гидроизоляции Церезит 65.

    просто найдите нормальных мастеров,выйдет быстрее и дешевле,щели можно промазать и штукатуркой,менее затратно,а если поставите маяки поперек комнаты,шириной полтора метра,и спокойно заливайте частями,по одной полоске,миксер на перфоратор стоит 200р.

    antoha4563 написал:
    Всем привет. Дом – панелька 80-х годов. Делаю ремонт в комнате 11.4 кв. м. Демонтировал с пола советский паркет, типа такого:

    Под паркетом были прибиты гвоздями к стяжке что-то типа листов рубероида (может он и есть). Демонтировал. Оголилась советская стяжка из непонятного цемента. Нигде не бухтит, но легко царапается гвоздем. Загрунтовал Кнауф тифенгрунтом, после этого не царапается.

    Стяжка вся в “кратерах”. Нужно подготовить под линолеум. Демонтировать советскую стяжку нету ни сил ни времени. Решил сделать поверх новую тонкослойную стяжку по маякам из готовых смесей что есть в продаже (у которых толщина от 1 см, например “Волма ровнитель грубый”).

    Начал выставлять саморезы для маяков и обнаружил, что от входа комнаты к окну идет перепад вниз на 4 см. Получается что в начале комнаты толщина стяжки будет 1 см (толщина маяка) и к окну будет плавно увеличиваться до 5 см (4 см перепад + 1 см маяк).

    Получается мешков 25-30 уйдет на эту комнату. Я такого не ожидал. Вопросы:

    1) Рассчитаны ли плиты перекрытия на такой вес, учитывая уже наличие советской стяжки (не знаю сколько см)? Плиты вроде пустотелые. Если сверлить потолок, бур через несколько сантиметров “проваливается”.

    2) Видел на ютюбе, как делали стяжку и этажем ниже на потолке проявились мокрые пятна на швах плит перекрытия. Как этого не допустить? Сделать по всей площади цементную гидроизоляцию типа Ceresit CR 65?

    3) Может забить и сделать маяки с учетом этого уклона, чтобы просто везде был слой 1 см (на толщину маяка)? Эти 4 см перепада вообще никак не ощущаю. И у меня не стоит задача сделать пол в уровень, нужно просто убрать “кратеры” и сформировать плоскость под линолеум.

    antoha4563 , грубо говоря плита рассчитана на 300кг на м2. Посчитайте.

    большой перепад по полу. Что делать?

    перед заливкой стяжки выявилась проблема: очень большой , но плавный перепад уровня пола от одного конца квартиры к другому.
    Решил делать всю квартиру в двух или даже трех уровнях. Но, покрытие будет везде одинаковое – линолеум. Как можно устроить эти переходы уровней – порожками или плавно? Если сделать порожками, то потом есть какие то способы сгладить их уже по чистовому полу (для того чтобы дети не запинались об эти препятствия)?

    “очень большой” – понятие растяжимое..Но думаю, что даже несколько десятков мешков пескобетона не стоят одного разбитого детского носика

    немного не рассчитали при устройстве стяжки в первой комнате и она получилась толще задуманной ( общая толщина около 10 см) Чтобы вывести под уровень в другом конце квартиры нужно будет доводить сантиметров до 17) Под стяжкой будет лежать звукоизолирующий материал (полифом-вибро 8 мм). Насколько я понимаю он не рассчитан на такую большую нагрузку.
    ВОт я и в раздумььях – что же делать.

    У нас тоже общий перепад 3-х комн. квартиры около 12 см. Решили обыгрывать переходы комнат порожками хотя бы потому, что не хочется уменьшать высоту комнат, да и особого смысла я в этом не вижу. А разбитые носы :-) – ну споткнется раз-другой – ничего, пусть реакция развивается :-)

    Не фига се. А че такой перепад. Это по плитам перекрытия получается в 7 см перепад.

    Можно поднять и не тока стяжкой, а например с керамзитом. Что уменьшит расход цемента и облегчит вес конструкции. Можно положить под стяжку пеноплекс 100 мм – это Вам будет и как тепло-звукоизоляция и сэкономит цемент, ну и соответственно вес конструкции.

    Я бы не стал делать разный уровень пола в квартире. Ну допускаю перепад там 2-5 мм мужду комнатами, но в несколько сантиметров – не стал бы.

    Стяжка пола: технология, нормы и стандарты

    Стяжка пола — один из наиболее важных процессов при ремонте квартиры или дома, так как именно тут все изъяны и недобросовестность в выполнении технологии могут проявиться наиболее явно и весьма скоро.

    Мы расскажем об общих принципах, которые стоит знать, чтобы вовремя устранить брак в работе или проконтролировать нанятых строителей. Контроль должен быть грамотным.

    Хотя, если вы полностью доверяете выбранным специалистам, можете сразу читать пункт 8 про прием работы и оценку результатов.

    Самое главное правило стяжки пола — поверхность должна быть ровной, гладкой и горизонтальной, поэтому:

    1. Выставляем горизонталь

    Пользоваться следует лазерным прибором или более распространенным ватерпасом. Нулевой уровень, который и будет определять горизонтальность стяжки, должен быть определен по всей квартире (во всех ремонтируемых помещениях) сразу во избежание разной высоты заливки. Обычно его берут на уровне 1-1,5 метра от пола. Все метки на стенах соединяются линией, которая и называется нулевым уровнем.

    2. Перепад высот и высота пола

    Опускаем перпендикуляры от нулевого уровня в разных местах. Чем больше таких перпендикуляров, тем точнее мы определим перепады высот на нашем полу. Самый большой перпендикуляр (значения вы можете отмечать карандашом на стене) и самый маленький перпендикуляр своей разницей покажут нам значение перепада высот. Например, самая низкая точка пола — 1,30 м, а самая высокая — 1,34. Тогда перепад высот будет составлять 0,04 м.

    Стяжки бывают нескольких видов и каждая имеет минимальную толщину слоя, при которой она не трескается и не рассыпается. Для обычного раствора цемента с добавлением пластификатора она составит 0,3 см. Это значит, что ее нельзя сводить к нулю и, выровняв пол под его наивысшую точку, вам надо добавить эти 0,3 см сверху. Специальные стяжки-ровнители или самовыравнивающиеся растворы имеют свои соответствующие значения, которые индивидуальны и указываются на упаковке.

    Посмотрите видео как выполнить стяжку пола своими руками

    3. Перепад высот при разном уровне стяжки

    Сейчас модно совмещать несколько видов напольного покрытия, причем не только в одной квартире, но иногда и в одном помещении. Это значит, что вряд ли толщина выбранного вами линолеума, плитки, паркета или ламината будет одинаковой. Так как уровень покрытия должен быть одинаковым повсеместно, нам следует предупредить появление порожков на границах зон разной фактуры. Это делают за счет разной высоты стяжки, которая позволит выровнять общую поверхность.

    Предположим, что вы выбрали паркет для зала и плитку для прилегающей террасы. Мы знаем, что паркет укладывается несколькими слоями составных частей, а плитку кладут просто на клей. Значит, считаем:

    Толщина паркета = клеевая основа 0,2 см + фанера 1,2 см + клей 0,1 см + паркет 1,6 см. Сумма равна 3,1 см, но так как паркет еще и отциклюют (снимут

    0,1 см), то в итоге получаем 3,0 см.

    Толщина плиточного покрытия = клей 0,5 см + плитка 1 см. Итого 1,5 см.

    Таким образом, теоретически разница в толщине, которую мы нивелируем уровнем стяжки, составляет 3,0 см — 1,5 см = 1,5 см.

    Возьмите в запас около 0,2 см, потому что паркет частенько ложится чуть выше, чем планируют.

    Совет: проверяйте качество используемого сырья. Если вам делают качественную работу и не пытаются обмануть на материалах, то сухая смесь будет обычного серого цвета. Должны отсутствовать оттенки желтого или коричневого. Не используйте клей ПВА вместо специальных пластификаторов.

    4. Подготовительные работы

    Вам предстоит убрать весь мусор и тщательно осмотреть всю обрабатываемую поверхность. Цель — гладкое чистое покрытие, которое обеспечит качественное сцепление с раствором стяжки.

    Пол: неровности затираем, трещины заделываем безусадочным цементом, удаляем веником или пылесосом пыль, в идеале — дополнительно кладем специальную грунтовку (обычно дорого стоит и занимает дополнительное время).

    Стены: все стенки или перегородки гидроизолируем внизу, т.е. приклеиваем полосу рубероида с расчетом того, чтобы она была шире и выступала за планируемый уровень стяжки.

    Внимание: не соглашайтесь на гидроизоляцию пола! Она ухудшит сцепление смеси. А если вас зальют соседи, соберет всю воду в вашей квартире. Лучше проведите гидроизоляцию потолка.

    5. Ставим маячки

    Вам понадобятся произвольные кусочки трубы или жестких профилей под маячки, по которым будет двигаться рейка-правило. Ее назначение — передвигаясь по маячным рейкам, сохранять заданный фиксированный зазор, который будет предопределять толщину наносимого слоя стяжки.

    Установить маячок можно с помощью густого раствора, или привинтив жестко к основанию. Главное, чтобы они все были параллельны и могли быть опорой для рейки-правила. На границах стяжки разного уровня укрепите фанерную опалубку — она ограничит растекание раствора.

    6. Раствор и заливка

    Раствор готовят вручную или в мини-бетономешалках. Последний вариант наиболее удобен, да и смесь получается намного качественнее. При перемешивании вручную следите, чтобы не злоупотребить водой, что значительно облегчает процесс. Стяжка потеряет прочность. Лучше используйте предназначенные для этого присадки. Оптимальное количество воды опытный мастер определит на глаз, остальным же лучше пользоваться специальными приборами. Смесь должна быть как густое тесто, без комочков, не растекаться.

    После приготовления раствор пригоден к использованию в течение одного-полутора часов. Как бы вы ни старались сохранить его остатки (затянуть пленкой и т.д.), их нельзя будет использовать позже. Также важно залить поверхность одной зоны за один раз. Уложенный раствор проколите в нескольких местах, как делают хозяйки с пирогами — это позволит устранить воздушные пузырьки, которые при высыхании испортят всю вашу работу.

    7. Высыхание стяжки

    Ваша задача — растянуть этот процесс дней на 8-10. Цемент должен не высыхать (что естественно), а застывать, и вы должны помочь ему в этом, иначе все пойдет трещинами из-за нарушения химических процессов в растворе. Смачивайте стяжку 2-3 раза в день простой водой. На второй-третий день удалите маячки, выровняйте поверхность (ямки загрунтуйте и залейте свеженьким раствором) и обильно смочите всю стяжку. Если есть возможность, после этого накройте всю обработанную площадь полиэтиленом. Если нет, каждый день смачивайте 2-3 раза поверхность. Ускорив процесс, вы получите уникальную возможность начать все заново.

    8. Оценка результатов

    Обобщим все критерии, которым должна соответствовать выполненная работа:

    Пол ровный, цвет однородный, трещин нет.

    Максимальный зазор между рейкой-правилом и полом не более 0,4 см.

    Уклон к нулевому уровню не более 0,2%, т.е. если длина комнаты 5 метров, то 5 м / 100 * 0,2 = 0,01 м — допустимый уклон.

    Звук от простукивания (деревянным молотком) равномерный по всей поверхности, звонкий и твердый.

    Подведем итоги

    При браке вызывайте эксперта, который все оценит и грамотно изложит ваши интересы неквалифицированным исполнителям. Если вы сами будете разбираться в ситуации, то фиксируйте на бумаге все неточности и оформляйте двусторонний акт со строителями или, в случае их отказа, с понятыми.

    Неровности и большой уклон исправляют тонким слоем выравнивающих составов. Они дороги и требуют квалифицированного специалиста. Малочисленные трещины расшивают и заделывают заново, если их много — снимают неудачную и кладут новую стяжку. Участки пустот снимают до нуля, грунтуют и заливают новым раствором. В серьезных случаях также кладут новую стяжку.

    Будьте внимательны, не спешите и проверяйте качество после каждого сделанного шага. Этим вы обеспечите себе спокойствие и комфорт во время последующих этапов ремонта.

    Стяжка пола СНиП

    Устройство стяжки. Назначение и требования. Новая редакция«СНиП 2.03.13-88 Полы»

    Стяжка пола СНиП. Структура строительных правил, в состав которых входят СНиП на стяжку пола, в настоящее время формируется следующим образом: основу составляет федеральный закон «О техническом регулировании» (№ 184-ФЗ от 27.12.2002). Далее следует федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (№ 384-ФЗ от 30.12.2009)

    В большинстве случаев, в ходе ремонта квартиры применяется цементная стяжка. 20.05.2011 года был введен в действие актуализированный свод правил СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» (см. приказ Минрегиона России № 785 от 27.12.2010). Он пришел на смену прежним правилам, которые были изданы еще в далеком 1988 году (см. СНиП 2.03.13-88).

    Назначение и свойства стяжки

    1. Стяжки следует применять в случаях, когда необходимо:

    • выравнивание поверхности нижележащего слоя;
    • укрытие трубопроводов;
    • распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям;
    • обеспечение нормируемого теплоусвоения пола;
    • создание уклона в полах на перекрыт иях.

    2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия — 20, по тепло- или звукоизоляционному слою — 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов.

    3. Стяжки следует назначать:

    • для выравнивания поверхности нижележащего слоя и укрытия трубопроводов — из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В12,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (150 кгс/см 2 );
    • для создания уклона на перекрытии — из бетона класса по прочности на сжатие В7,5 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 10 МПа (100 кгс/см 2 );
    • под наливные полимерные покрытия — из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В15 или цементно-песчаного раствора с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа (200 кгс/см 2 ).

    4. Легкий бетон стяжек, выполняемых для обеспечения нормированного теплоусвоения пола, по прочности на сжатие должен соответствовать классу В5.

    5. Прочность легкого бетона на изгиб для стяжек, укладываемых по слою из сжимаемых тепло- или звукоизоляционных материалов, должна быть не менее 2,5 МПа (25 кгс/см 2 ).

    6. При сосредоточенных нагрузках на пол более 2 кН (200 кгс) по тепло- или звукоизоляционному слою следует выполнять бетонный слой, толщину которого устанавливают расчетом.

    7. Прочность гипсовых стяжек (в высушенном до постоянной массы состоянии) должна быть, МПа (кгс/см 2 ), не менее:

    под наливные полимерные покрытия — 20 (200)

    остальные — 10 (100)

    Стяжка пола СНиП Допустимые отклонения

    1. Отклонение толщины стяжки от проектной — не более 10%
    2. Стяжка под паркет, ламинат, линолеум (а также согласно СП 29.13330.2011 «Полы» — под покрытия на клеевой прослойке на основе цемента): просвет при проверке 2-метровой рейкой — не более 2мм
    3. Стяжка под гидроизоляцию, просвет при проверке 2х метровой рейкой — не более 4мм
    4. Стяжка под иные поверхности: просвет при проверке 2-метровой рейкой — не более 6мм
    5. Стяжка: отклонение от заданной горизонтали не более от размера помещения (в общей сложности не более 50 мм) — 0,20%
    6. Стяжка не должна иметь выбоин, вздутий и трещин. Допускается наличие волосяных трещин.

    При устройстве стяжек должны быть соблюдены следующие требования:

    1. Стяжки, укладываемые по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, в местах примыкания к стенам и перегородкам и другим конструкциям, необходимо уложить с зазором шириной 20-25 мм на всю толщину стяжки и заполнить аналогичным звукоизоляционным материалом: монолитные стяжки должны быть изолированы от стен и перегородок полосами из гидроизоляционных материалов.
    2. Торцевые поверхности уложенного участка монолитных стяжек после снятия маячных или ограничительных реек перед укладкой смеси в смежный участок стяжки должны быть огрунтованы (см. п.4.11) или увлажнены (см. п.4.12), а рабочий шов заглажен так, чтобы был незаметен.
    3. Заглаживание поверхности монолитных стяжек следует выполнять под покрытия на мастиках и клеевых прослойках и под сплошные (бесшовные) полимерные покрытия до схватывания смесей.
    4. Заклеивание стыков сборной стяжки из древесноволокнистых плит должно быть выполнено по всей длине стыков полосами плотной бумаги или липкой лентой шириной 40-60 мм
    5. Укладку доборных элементов между сборными стяжками на цементных и гипсовых вяжущих следует производить с зазором шириной 10-15 мм, заполняемым смесью, аналогичной материалу стяжки. При ширине зазоров между плитами сборной стяжки и стенами или перегородками менее 0,4 м смесь должна быть уложена по сплошному звукоизоляционному слою

    Подробнее о видах стяжки читайте в статье Внутренняя отделка

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Строительство и ремонт
    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять
    Отказаться