плохая стяжка

Плохая стяжка в новострое

Посмотрел в новострое пол – по монолитному бетону (30 см) нанесена стяжка толщиной

5 см. Качество удручаюшее – после 2-х месячной выдержки вся покрылась паутиной трещин буквально через 5-7 см., кое-где раскрошилась. Дом еще не сдан. Есть к знатокам 2 вопроса:

1. а) Кому конкретно из строительного начальства или заказчику строительства предъявить претензии по качеству стяжки и
   б) как правильно их аргументировать?
2. Если по пункту 1 я не смогу решить эту проблему, то как её решить самому?

Заранее спасибо всем откликнувшимся.

а) Думаю это на месте выяснить просто. Скорее всего тому с кем заключали договор.
б) Ссылаться на СНиП 3.04.01.87. ( ” > )
и СНиП 2.03.13-88 ( ” > )
В частности:

• Прочность 15МПа
• уклон от горизонтали не более 0.2%
• просветы под двухметровым правилом не более 2 мм
  Про трещины я там с ходу не нашел, но наверняка что-то есть.

Скорее всего вам предложат просто затереть эти трещины для красивого вида. В ответ можете предложить им провести экспертизу на прочность стяжки.
Переделают они наверняка так же гадко. Думаю, оптимальным решением будет, что бы они отбили и вынесли это безобразие и вернули деньги за стяжку. В нашем доме можно было сразу отказаться от стяжки, тогда возвращали по 150руб/м.кв. Многие из тех кто не сообразил потом трепали нервы прорабу и в итоге сами выносили тонны бетонных обломков.

1. Как сделать стяжку самому тут в форуме очень много тем обсуждалось. (в архиве форума тоже поищите) Лучше побольше прочитать об этом, что бы выбрать свое оптимальное решение, так как абсолютно универсального способа нет.

Плохая стяжка

Готова новая стяжка, высох финишный ровнитель-самоналивайка, вы готовы стелить паркет… И тут выясняется, что перепады уровня пола в несколько раз превышает все допустимые значения, а финишный ровнитель местами пошел трещинами, а кое-где вообще отслоился от толстой стяжки. Собственно говоря, такого быть не должно и лучше соблюдать технологию в процессе изготовления стяжки, чем исправлять огрехи. Но если это все-таки уже произошло, что же делать? Сбивать стяжку и проводить все работы заново или попытаться исправить положение?

Что делать если большие перепады высоты пола

Сначала рассмотрим не самый ужасный вариант, когда стяжка положена прочно, но по неопытности пол получился очень неровным: разница высот многократно превышает допустимые для паркета и ламината 2 мм на 2 м, а кроме того на полу имеются намертво застывшие наплывы и брызги.

Если позволяют условия, то вероятно наименее трудоемким вариантом будет заливка поверх неровной стяжки еще пару сантиметров самонивелирующегося финишного пола. Только критически отнеситесь к ситуации — вы уже сделали один неровный пол. Стоит ли усугублять ситуацию или лучше воспользоваться услугами профессионалов?

Крупные наплывы и брызги перед новой заливкой следует сточить шлифовальной машинкой и перед заливкой тщательно очистить пол от пыли и прогрунтовать.

Если же запаса по высоте нет (например мешает низко закрепленный радиатор парового отопления или будет большое расхождение с уровнем пола в соседней комнате), то остается верный, но весьма пыльный и трудоемкий способ: нивелировать неровности при помощи ручной лентошлифовальной машинки.

Сначала, вооружившись длинным строительным уровнем (не менее полутора метров) необходимо выявить все проблемные участки и отметить их нарисовав прямо на полу границы превышения. После этого на шлифовальную машинку надевается лента с самым грубым абразивом, законопачиваются все щели в помещении, надевается респиратор и защитные очки и начинается трудоемкое стачивание лишнего. Если стачиваемый участок большой или превышение имеется значительное, то за один раз скорей всего все снять и не удастся. Даже если шлифовальная машинка оснащена хорошим резервуаром для отходов комната тем не менее скоро наполнится пылью, как густым туманом. Кроме того пылесосом нужно будет периодически убирать сточенную пыль с пола, а уровнем контролировать процесс работы.

В ситуации же, когда пол после замеров в целом ровный, а существуют не превышения, а наоборот некоторые впадины, то их стоит попытаться затереть малярной теркой, не забыв очистить от пыли и предварительно качественно прогрунтовать проблемные участки.

Если стяжка растрескалась

Возможен и такой вариант, когда пол в целом залит ровно, но в результате нарушения рецептуры при замешивании (преизбыток или недостаток воды) или использования некачественной смеси стяжка после высыхания растрескалась.

Кстати, трещины и наплывы могут образовываться так же в результате плохой грунтовки! В отличии от например грунтования стен под поклейку обоев, когда основание наоборот должно впитывать и «дышать», в случае наливного пола грунтовка должна быть такой, чтобы не впитывать влагу вообще! Иначе быстро ушедшая из раствора вода приведет к быстрому и неравномерному высыханию смеси и, как следствие, потеря ею прочности и образованию трещин.

В этой ситуации нужно оценить масштаб катастрофы. Если стяжка в целом держится прочно, лежит ровно, но имеют место глубокие трещины, то нужно предварительно расшив их (сделав более широкими при помощи например отвертки, шпателя или перфоратора) прогрунтовать и зашпаклевать специальной шпатлевкой для стяжки или чуть более густо разведенной той же самой наливной смесью.

Если же существующие трещины привели к отслаиванию стяжки, то тут наиболее правильным будет вооружиться перфоратором с насадкой-долотом и сбивать всю стяжку подчистую. А затем повторять весь процесс заливки пола заново.

Ремонт существующей стяжки

Простой расчет обычной цементно-песчаной стяжки М150, показывает пригодность ее под современное напольное покрытие. Например, штучная паркетная клепка размерами 40×250 мм, уложенная на стяжку, должна передать на нее статическое давление весом в 15 тонн, чтобы стяжка под ней развалилась. А для того, чтобы стяжка была продавлена женским каблуком-шпилькой, женщина должна весить 150 кг и при этом стоять на одной ноге, опираясь только на каблук.

Если в вашей квартире еще в советские времена была сделана цементно-песчаная или керамзитобетонная стяжка и в данный момент она находится в нормальном состоянии, то и не нужно ее трогать: она вполне годится под современное напольное покрытие. Максимум, что с ней нужно сделать это выровнять ее в «ноль» и то не всегда. Пыление верхнего слоя стяжек не являются признаком ее разрушения, это естественный процесс высвобождения кальцинированных частиц — оно устраняется грунтованием, а не заменой стяжки.

Однако нужно учесть, что несмотря на статические расчеты, разрушения от каблуков-шпилек в стяжках М150, сделанных в прошлом веке, действительно возможны. Даже изящные танцующие женщины могут легко повредить каблуками-шпильками стяжку такой прочности если по ней, например, настелен линолеум или ковролин. Шпилька — страшное оружие! Если в доме не принято ходить в обуви, то и в этом случае стяжку выбивают при передвигании тяжелой мебели. По этой же причине на неровных стяжках происходят выбивания паркетных клепок из замков «паз-гребень» и вдавливание клепки в стяжку. Поэтому напольные покрытия всех типов на стяжки М150 лучше укладывать через перераспределяющую напряжение подложку. Под керамическую плитку подложку укладывать не нужно.

Для определения сохранности существующей стяжки с нее сначала тщательно удаляют мусор, остатки клеев, краски и других загрязнений. В процессе очистки стяжки производят ее визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный светло-серый цвет. Осмотром выявляют трещины и отслоения стяжки. Затем стяжку простукивают торцом деревянного бруска. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки — твердым и звенящим. Если местами стяжка «бухтит» — звук глухой (пустотный), значит, имеются отслоения стяжки от плит перекрытия.

В первую очередь устраняется «бухтение» стяжки. Существует несколько способов устранения отслаивания стяжки, но все они будут недоступны для домашнего строителя, поэтому для вас существует единственный вариант: определить простукиванием границу «бухтения» и вырубить стяжку до перекрытия скарпелем и молотком, либо перфоратором, переключенным на «удар». Если стяжка «бухтит» на значительных площадях, то ее нужно полностью снять и выбросить. Отслоившаяся от основания стяжка, даже если она пока держится, со временем обязательно просядет, займет образовавшуюся под ней пустоту и потянет за собой напольное покрытие. Другими словами, смонтированное по «бухтящей» стяжке напольное покрытие немного порадует вас своей красотой, а потом, рано или поздно, провалится.

Небольшие по площади отслоения стяжки можно отремонтировать (рис. 32). Для этого стяжку разбивают в месте отслоения ее от перекрытия. Затем из разбитой ямки удаляются куски стяжки, ямка подметается и обеспыливается. Перед нанесением в ямку ремонтного раствора границы ямки и обнаженную поверхность плиты перекрытия нужно загрунтовать. Грунтовать можно несколькими способами: водой, цементным молоком или грунтовками.

Рис. 32. Ремонт отдельных мест стяжки

При грунтовании водой вся поверхность ямки смачивается большим количеством воды, но без образования луж. Грунтование водой преследует цель намочить раствор старой стяжки вокруг ямки и бетон плиты перекрытия, чтобы насытить водой их открытые поры. Иначе эти материалы «высосут» воду из уложенного в ямку ремонтного раствора. Вода вместо того, чтобы участвовать в процессе схватывания ремонтного раствора, уйдет не по назначению. Кроме того, грунтование водой смывает из ямки пыль, не удаленную пылесосом (если пылесос жалко, можно обойтись только грунтованием водой).

Грунтование цементным молоком насыщает поры водой и связывает пыль. Разводится цементное молоко из цемента и воды в соотношении 1:2. При грунтовании водой или цементным молоком ремонтный раствор наносится сразу после грунтовки, не дожидаясь ее высыхания (способом «мокрое по мокрому»). Грунтование цементным молоком предпочтительнее, чем грунтование водой. При этом способе цемент, находящийся в грунтовке, соединяется и с ремонтным раствором, и со старой стяжкой.

Грунтование специальными грунтовками имеет несколько другой характер. Эти грунтовки в своем роде клеи, которые вступают в реакцию на молекулярном уровне и со старым покрытием, и с заплатой. Например, некоторые грунтовки проникают в поры старой стяжки и в поры плиты перекрытия и там кристаллизуются, прекращая таким образом подсос воды из заплатки. Грунтовка, не попавшая в поры, остается сверху и тоже кристаллизуется, покрывая поверхность, на которую она нанесена, разнонаправленными чешуйками.

Современный строительный рынок предлагает большой ассортимент грунтовок. Они разделяются на грунтовки для впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих оснований. Цементная стяжка и верхняя часть железобетонной плиты перекрытия относятся к слабовпитывающим основаниям. А на этикетках многих грунтовок так и написано: «для бетонных поверхностей, штукатурок и стяжек».

Использовать для заплатки дорогие сухие смеси с высокими прочностями не имеет смысла, так как сама стяжка выполнялась из раствора М150. Раствор можно намешать самому из песка и цемента или использовать недорогие отечественные готовые сухие смеси. Для заплатки лучше не использовать «Универсальную сухую смесь М150», потому что, читая технические характеристики смеси (некоторых производителей), видим: она набирает прочность 10 МПа (100 кг/см²), что не соответствует требованиям СНиПа. Лучше купить сухую смесь М300 (Пескобетон) — у нее после затвердения прочность тоже не очень высока, но она предназначена именно для стяжек и производится по соответствующему ГОСТу. Разводить сухую смесь нужно точно по инструкции, написанной на мешке, то есть, если производитель пишет, что количество воды, нужное для затворения, составляет около 0,15–0,2 л на 1 кг смеси, то столько воды и надо вливать, не больше и не меньше.

У простых отечественных смесей, кроме крупного достоинства — низкой цены, есть не менее крупный недостаток — в них отсутствуют полимерные добавки. А это означает, что, затворив смесь в первозданном виде тем количеством воды, которое рекомендует производитель, вы получите жесткую неудобоукладываемую смесь, которая к тому же еще и будет схватываться в стяжке, почти целый месяц (28 дней). Поэтому к смеси нужно еще прикупить пластификатор и ускоритель твердения. Для устройства заплат покупать пластификатор не совсем обязательно, так как площади ремонта стяжки невелики, и постаравшись, можно уложить неудобоукладываемую смесь, а вот покупка ускорителя твердения обязательна. Иначе влажность заплатки будет долгое время превышать требуемые для напольных покрытий показатели. Можно, конечно, пренебречь затвердителями и высушить заплату обогревателями, но это нарушит нормальное схватывание раствора. Затвердители раствора не ускоряют время схватывания, они лишь образуют на поверхности корку, позволяющую вести дальнейшие работы, а само схватывание «загоняется внутрь материала» и продолжается там положенное время. Искусственное же высушивание материала удаляет из материала воду, которой становится недостаточно для нормальной химической реакции схватывания. В процессе ухода за заплатой ее, наоборот, нужно накрыть полиэтиленом не допускающим преждевременного испарения воды и периодически сбрызгивать водой из распылителя.

Самый простой и доступный ускоритель схватывания — это жидкое стекло (канцелярский клей). Однако этот ускоритель схватывания превращает жесткий раствор в еще более жесткий и укорачивает время его «жизни» до 1–2 минут. Для качественной работы лучше приобрести фирменный ускоритель схватывания, например, «Плитонит-актив ускоритель», который обладает пластифицирующими свойствами, то есть не только ускорит срок схватывания и твердения раствора, но и сделает жесткий раствор удобоукладываемым.

Если реставрируемая стяжка сделана с наполнителями, например, стяжка выполнена из керамзитобетона, то в Пескобетон нужно добавить керамзитовые шарики. Соотношение сухой смеси к керамзиту 1:2. Чтобы керамзит не всплывал, пригрузите заплату листом жести.

После установки на стяжку заплат переходим к устранению трещин. Если вся стяжка пронизана многочисленными трещинами, то ее лучше не ремонтировать, а полностью снять. Если трещин немного и стяжка не разваливается на куски, то ее можно ремонтировать. Технология ремонта трещин почти такая же, как и технология установки заплат на «бухтящие» участки стяжки.

Трещины по всей своей длине расшиваются (расширяются скарпелем или перфоратором), из них удаляется мусор и они грунтуются. Затем размешивается ремонтный раствор и наносится в трещины. Кстати, расшивка трещин скарпелем или перфоратором сразу покажет состояние стяжки. На надежной стяжке работа ударными инструментами будет откалывать только те места, по которым ударяют, а плохая стяжка будет раскалываться большими кусками.

После установки заплат и ремонта трещин ждем 9 суток. Далее проводим геодезическую проверку стяжки. Проверяем ее ровность «правилом на просвет» и уклоны лазерным или обычным уровнем. Если стяжка ровная, а просветы в норме, то со стяжкой можно ничего не делать, она годится под все виды паркетов, ламинатов, массивных досок, уложенных «плавающим способом», линолеумы и ковролины. Однако все они должны быть смонтированы на подложку, так как старые стяжки, сделанные в советские времена, не проходят по прочности под современные напольные покрытия. Под плиточные полы отремонтированная стяжка годится в том состоянии в каком она есть — подложка не нужна.

Если стяжка не горизонтальная или имеет просветы больше нормы, ее нужно выровнять. Геодезическая проверка лазерным уровнем должна показать неровности стяжки, а результат проверки записывается прямо на стяжке. Сопоставив разницу в высотных отметках между буграми и ямами, вы должны решить вопрос о способе выравнивания стяжки.

Стяжку можно выровнять грубыми ровнителями, укладываемыми слоем от 10 до 50–80 мм, либо финишными ровнителями («саморастекайками»), так называют сухие смеси, укладываемые слоем от 1 до 10–20 мм.

Если на мешке со смесью написано, что она используется для стяжек толщиной от 10 до 50 мм, то стяжку из них нужно делать именно таких размеров, то есть эту стяжку нельзя тянуть «в ноль»: толщина ее самой тонкой части должна быть не менее 10 мм, а самой толстой не более 50 мм. Если в надписи есть дополнение «и ям высотой до 80 мм», то это дополнение нужно понимать буквально, то есть высота стяжки должна быть высотой не менее 10 и не более 50 мм, но в ней допускаются более глубокие ямки высотой до 80 мм, но эта высота всего лишь допустимая, а основная все-таки 50 мм. Это же относится и к финишным ровнителям.

Разница между грубыми ровнителями и финишными в размере зерен наполнителя, в финишных они более тонкие. Грубые ровнители более густые, их при укладке нужно «вытягивать» правилом, задавая толщину стяжки по маякам или направляющим рейкам. При умении этими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные ровнители — жидкие, примерно, как сироп или кефир, их растягивают без маяков и реек, — задают толщину стяжки широким шпателем. Этот вид материала довольно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Под финишный ровнитель в основании не должно быть дыр.

По результатам геодезической проверки существующей отремонтированной стяжки вы должны решить, какой из «ровнителей» будете использовать для выравнивания: грубый или финишный, либо обе смеси по очереди. В большинстве случаев нужно воспользоваться только финишной смесью, поскольку грубая смесь отнимет от высоты помещения 30–50 мм. Однако у финишной смеси есть довольно жесткое ограничение по высоте стяжки. Поэтому со старой стяжки нужно убрать высокие бугры механическим методом. Это можно сделать двумя способами: старым дедовским — приварить топор к толстой арматуре или стальному лому и счистить бугры; купить шлифовальную машинку, абразивные круги к ней и сошлифовать бугры.

После удаления бугров счищаем «ломом-топором» или шлифовальной машинкой со старой стяжки весь верхний слой (старое цементное «молоко») до заполнителя стяжки. Практика показывает, что самую лучшую адгезию (прилипание) верхнего слоя к нижнему дает шероховатая поверхность. Во-первых, на шероховатой поверхности увеличивается площадь сцепления. Во-вторых, при шлифовании старой стяжки удаляются частицы цемента и обнажается заполнитель (частицы песка, керамзита, мелкого щебня). Таким образом, затворенный цемент верхней стяжки сцепляется не только со своим заполнителем, но и с заполнителем нижней стяжки. В-третьих, нижняя стяжка нуждается в освобождении от грязи, которое возможно только шлифованием (удалением верхнего слоя) поверхности. Если при устройстве стяжки был допущен брак и верхний слой стяжки отслаивается, то его, разумеется, тоже нужно сбить.

После шлифования стяжку нужно подмести и пропылесосить. Далее обрабатываем ее грунтовками типа «цемент-цемент» для слабовпитывающих поверхностей, либо универсальными грунтовками. По цементной стяжке лучше использовать цементносодержащую «саморастекайку», если применяем гипсовую, то покупаем разделяющую грунтовку типа «цемент–гипс», например, «Грунт 2» (Плитонит). Грунтование старой стяжки лучше делать двойным. Стяжка лежит на перекрытии давно и скорее всего она пересохшая, первый слой грунтовки такая стяжка просто «всосет» в себя, не оставив и следа на поверхности. Поэтому, когда первая грунтовка кристаллизуется в стяжке, ее нужно покрыть вторым слоем грунтовки. Время между первым и вторым грунтованием читайте в инструкции к грунтовке, так как одни производители грунтовок требуют полного высыхания первого слоя, другие — допускают грунтовку «мокрое по мокрому».

Разводим по инструкции нивелировочную смесь («саморастекайку»). При затворении смеси лучше насыпать смесь в воду (80% от полного объема) и перемешивать, тогда не образуются комочки, а в процессе перемешивания долить остальную воду. Если будете работать дрелью с миксерной насадкой, не включайте дрель на высокие обороты, размешивайте смесь на средних оборотах, иначе лопасти миксера будут захватывать воздух и заносить его в раствор.

Рис. 33. Выравнивание стяжки финишным ровнителем (нивелировочными смесями)

Начинаем заливать стяжку (рис. 33) от дальнего угла комнаты полосами вдоль дальней стены, пятясь к входной двери. В дверной проем устанавливаем временный порожек. Работают два человека, поскольку стяжку нужно залить в один прием на всю площадь. Один затворяет смесь, другой выливает и разравнивает шпателем. При укладке смеси не ходите по свежей стяжке, разгоняйте ее шпателем вбок и к себе, но не под ноги. После заливки полосы стяжки (шириной — чтобы руки дотягивались) прокатайте ее игольчатым валиком или пошуруйте грабельками либо жесткой щеткой для высвобождения воздуха, попавшего в раствор.

После заливки оставьте стяжку на несколько часов (рекомендованных производителем). По истечении этого времени допускается хождение по стяжке для ухаживания за ней. Ухаживание заключается в ее накрывании полиэтиленовой пленкой, чтобы она раньше времени не пересохла. При заливке стяжки и в процессе ухаживания за ней в помещении должна сохраняться стабильная комнатная температура и не должно быть сквозняков, то есть окна нужно закрыть. Ухаживание за стяжкой обычно не превышает трех суток, прочитайте на мешке, у разных производителей разный срок схватывания стяжек.

В комнатах, площадь которых превышает 20 м² или одна из сторон стяжки длиннее чем 8 м, в стяжке нужно оставлять деформационные швы. Дело в том, что при схватывании затворенной и уложенной на пол сухой смеси в растворе возникают внутренние напряжения, способные разорвать стяжку. Для этого комнату большой площади делят пополам или на четыре части и укладывают в эти места деревянные рейки. Фактически в комнате заливается не одна, а две или четыре стяжки. Когда стяжки схватятся и по ним станет можно ходить, доски вынимаются и можно заливать места, из которых вынули доски. Если по каким-то причинам вы забыли оставить деформационные швы, то их еще можно успеть сделать, как только стяжка позволит по ней ходить. В этом случае в стяжке становится прочным только верхний слой, а внутри она еще мягкая. Расшивкой, старым напильником или другим подобным инструментом нужно разрезать верхний слой стяжки на глубину до старой стяжки. По сути, создать на стяжке искусственные трещины и снять в ней внутреннее напряжение. Если этого не сделать или не успеть с созданием деформационных швов, то стяжка сделает их сама, то есть растрескается. Стоит ли говорить, что трещины будут совсем не там, где бы мы их сделали сами. После схватывания и затвердения внутреннего слоя стяжки внутренние напряжения в ней утихают и можно зашпаклевать нацарапанные трещины.

После отвердения нивелировочной смеси стяжка готова под все виды напольных покрытий как с устройством подложки, так и без нее. Прочность самонивелирующихся смесей обычно не менее 20–25 МПа (200–250 кг/см²), что соответствует мировым стандартам.

Можно ли оставить старую стяжку и использовать наливной пол?

Дому лет 30. Делается ремонт на кухне и коридоре. После того как был снят старый линолеум (от застройщика) обнаружилась плесень на полу в некоторых местах, трещины на полу и при простукивании проще найти пустоты чем место где не их нет. По хорошему нужно все снимать и заливать новые полы. Но у меня нет на примете людей кто бы сделал новую хорошую стяжку, я не могу ждать 28 дней т.к. мне придется уехать в длительную командировку ну и бюджет ремонта сильно вырастит. Что будет если на эту стяжку налить полы от волма и положить керамогранит на кухне и ламинат в коридоре?

Не обязательно раствор от волма,нужно определить примерный перепад ,а потом подбирать смесь .Сначала обработать качественным грунтом, это нейтрализует плесень и прибьет пыль. Снимать старую стяжку не обязательно, новая заливка укрепит поверхность и остановит процесс разрушения старой стяжки.А *обязательное удаление старой стяжки* -развод *специалистов* с гастрообразованием (в том числе и граждан РФ).

Залейте пол невелиром от Волма через сутки он высохнет и можете сложить Плику ламинат чуть позже чтобы влага ушла.

Не получится,в любом случае надо снимать старую стяжку,деньги на ветер,если этого не сделаете.

В таком случае -если снять старую стяжку , то станут видны дыры в плите перекрытия и по правилам специалистов АБС строй перекрытия тоже надо менять.И так же если трещины на фасаде ,то и стены надо перекладывать.))))А иначе жить в этом доме деньги на ветер)))Старая стяжка имеет собственный вес и после заливки тем более никуда не денется.А простукиватся она начала сразу,после заливки от застройщика.Тогда заливали на пыльную плиту.

Если оставлять стяжку – то какая максимальная толщина слоя может быть у наливного пола? Я читала что нужна демпферная лента по периметру. Требовать ли ее установки при заливки наливного пола от мастеров?

Лента в Вашем случае -не нужна.Пусть раствор заполнит все щели.А максимальная толщина пола указана на упаковке производителя,гипсовая основа до 20см.И не слушайте всяких *афанасьевичей*.Ничего не отвалится.

залейте пол нивелиром любого производителя, через пару дней сможете плитку выложить, предварительно естественно обработав старую стяжку Антиплесенью и грунтовкой.

Добрый день, ни в коем случае не наливайте пол на старый и тем более – пустой. Потом вся плитка отлетит. И этот пол, который Вы нальете, сверху на старый, лопнет. Так что просто выкинете деньги. С уважением к Вам

Мозг у Тебя лопнет ,получить строительное образование и выучить молекулярные свойства материалов.А пол не лопнет -Горе- строитель.

хорошенько почистите от пыли и лишних частиц стяжку, пылесосом пройдите по трещинам и обильно залейте грунтовкой так , чтоб в трещины впиталась и под стяжку поступала, прям лейте пока впитывает, но в меру, чтоб к соседу с низу не дошло)) грунт укрепит плосты стяжки, после наливным. если не большой перепад по всей площади и плитку! Удачи.

добрый час ,был такой опыт,старая стяжка ,пыльная и хрупкая,открою вам секрет : 1)перфоратором бур 12 без режима вибрации сверлим отверстия до плиты перекрытия 6-8 на м2 2)удаляем пыль из отверстий пылесосом 3)грунтуем хорошенько 4)заливаем ровнителем для пола в 0 (лутше с стеклосеткой) 5)укладываем керамогранит 6)после просыхания укладываем ламинат гарантия 110%

Юлия, добрый вечер. Давайте разбираться по порядку. Борьба с плесенью думаю сложности не составит. Обработаете хлоросодержащим веществом. Трещины. Смотря какие трещины. Если они глубокие (на всю толщину стяжки), то это уже серьезно. Если поверхностные (что часто бывает), то ничего страшного. Пустоты! Если местами, то можно эти пустоты расшить и залить быстросохнущей легкой стяжкой Основит Т-43. При небольших перепадах сыграть плиточным клеем (в местах плитки), а в местах ламината залить наливной пол. В случае глубоких трещин и частых пустот: демонтировать стяжку, обработать хлоросодержащим средством (например, АС), залить быстросохнущую легкую стяжку Основит Т-43 (также она содержит армирующие волокна). Либо высокопрочной стяжкой Основит Т-41 – она тоже сохнет быстрее, но немного дольше Основит Т-43. Вот как-то так:) С наилучшими пожеланиями.

Кстати, если будете менять стяжку, то не забудьте сделать гидроизоляцию перед заливкой новой стяжки.

А какую гидроизоляцию надо делать ? И так и неясно мнения мастеров , если в квартире старая стяжка 30 и более лет зачем ее оставлять и как правильно надо выполнить стяжку на кухне?

Водостоп “Глимс”. Если позволяют средства, то конечно же демонтируйте эту стяжку! А как правильно технический (быстро и качественно) я Вам расписал выше.

А начиналось все с ограничения по времени и увеличения бюджета. Теперь же -зачем нужна старая стяжка если, Я. еще Сама не знаю чего хочу.

вам нужен расширяющий бетон для швов . сделать гидроизоляцию швов . потом стяжка

выполню электроработы любой сложности на квартирах -эл.точки,щиты,заземление.качество и гарантия 89038294414 владимир не дорого.

Ну ты перец вобще в тему )))

Всё демонтировать( пол и собственную голову), после чего пригласить нормальных пацанов( вроде меня) и сделать насыпные полы “Кнауф” на которые завтра можно класть( а не ложить) плитку, ламинат или линолеум. Определитесь с командировкой . Всех благ на отдыхе.

неплохое будет решение по дизайну, но не по качеству плитка ваша отойдет а ламинат будет скрипеть

Сколько людей столько мнений. Снимите стяжку и настелите листы ГВЛ на пол. Используя перфоратор засверлите отверстия, вбейте дюбеля, закрепите листы ГВЛ к полу саморезами . Далее клейте, кладите, что хотите. Успехов.

Всем спасибо за советы. Стяжку решили менять. Ремонт придется растянуть на все лето. Посмотрели мастера мою стяжку и им она очень не понравилась. Будут делать пробные вырезы чтобы посмотреть ее высоту. Если высоты хватит то будут делать сетку и звукоизоляцию.

А я смотрю ФAA вообще умник-мегастроитель,писать такую чушь(плиты разбирать,еще фасад ну реально корявый подстеб что к чему); на плохое основание заливать стяжку(я понимаю если только местами бухтит и отходит то можно),возможно неравномерность и отход от основного основания плиты вместе уже с залитой налевайкой или трещины будут местами,смысл рисковать,дому 30 лет стяжка залита видать не айс;то что будут дыры плит и что,вопрос к мегастроителю неужели незнаете,что можно хорошо подмести прогрунтовать и постелить пленку 100-200 микрон с заклейкой хорошей влагостойкой лентой и то если потребуется,вот и все и залить стяжку с керамзитом,если толстый слой(сколько делали в таких домах все ништяк),дальше налевайка уже;конечно будет дороже,но есть качество,а такую ахинею советовать как ФАА;конечно может такое быть что стяжка не плохая,это смотреть на месте нужно.

Как укрепить стяжку, которая сыпется?

Если стяжка пола произваедена неправильно, то со временем она может разрушаться: осыпаться, трескаться, бухтеть. В этом случае не стоит ее переделывать.

Можно промсто произвести ремонт стяжки, что будет более экономичным вариантом.

Чем заделать трещины в стяжке?

При появлении трещин в стяжке пола необходимо изначально определить причину их появления, а после этого приступать к их устранению.

Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неправильный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие краевой ленты или компенсационных швов.

Если стяжка пола треснула из-за отсутствия компенсационных швов, то необходимо прорезать усадочные швы.

При этом глубина разреза должна быть не менее трети толщины основания. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Герметизация швов производится с помощью герметика на основе полиуретана.

При появлении трещин в них можно сделать штробу, таким образом, расширив ее. Со стенок штробы необходимо убрать пыль и прогрунтовать их. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочное вещество, которое наноситься шпателем.

Если трешины на стяжке пола незначительные, а напольным покрытием будет кафельная плитка, тогда их можно проигнорировать.

Трещины в стяжке пола необходимо заделывать составом из клея ПВА, цемента и воды. Все эти составляющие смешиваются таким образом, чтобы смесь можно было залить в щель. После этого раствору необходимо дать застыть и приступать к укладке напольного покрытия.

Лопнула стяжка пола — что делать?

Если стяжка пола лопнула, то в обязательном порядке необходимо исправить этот дефект перед укладкой напольного покрытия.

При плохом уплотнении бетонной смеси в стяжке могут появляться воздушные каверны, которые становятся причиной появления трещин. В этом случае необходимо снять стяжку до каверны и заполнить ее раствором.

Для того чтобы увидеть каверны, необходимо расширить трещину. Если вы ее обнаружили, тогда с помощью кирки выбивается раствор. Стенки полученной ямки необходимо загрунтовать, а после этого заделать цементным раствором.

В состав цементной смеси, которая готовиться для заделывания каверны, должна входить одна часть песка и три цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивается водой.

Уплотнение раствора после заливки необходимо уплотнить методом протыкивания. С этой целью используется металлический пруток.

После ремонта стяжки пола необходимо обеспечить не сильно высокую температуру в помещении. Для того, чтобы на ней не появились трещины, нужно периодически место укладки цементной смеси смачивать водой.

Бухтит стяжка — что делать?

Если стяжка пола бухтит, то она выполнена некачественно. Причиной бухтения стяжки может быть некачественная смесь для проведения стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используется под стяжку и т.д.

В этом случае необходимо по стяжке ударить тупым краем молотка. Если смесь некачественная, то на месте удара останется вмятина. Стяжка может бухтеть при наличии трещин или при их отсутствии.

Если стяжка бухтит при наличии трещин, тогда ее можно попытаться устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее производиться приготовление очень жидкого раствора из песка и цемента.

Лучше всего будет добавить в этот раствор клей ПВА. Далее в расширенную смесь потихоньку заливается полученный раствор. Производить заливку раствора необходимо в небольших количествах, дав ему просохнуть частями.

Также вам будет интересно:

• Полезная информация о бетонной стяжке пола своими руками.
• Цементная стяжка пола – советы от мастера смотрите тутhttp://glavspec.ru/tsementnaya-styazhka-pola.html
• Для чего нужна стяжка пола? Ответ найдёте в этой статье.

В том случае, если этот метод не убрал бухтение стяжки, тогда ее необходимо полностью снимать и заливать заново. Это достаточно затратный вариант. Именно поэтому необходимо выполнять стяжку по строго установленным правилам.

Также посмотрите полезное видео с советами специалиста о ремонте стяжки:

К сожалению очень многие «мастера» игнорируют такой нюанс, а мы с вами не сильно разбираемся в таком деле, и поэтому последующее появление трещин в напольной плитке, становится неприятным сюрпризом.

Плохая стяжка

Стяжка бухтит по периметру во всех помещениях,трещины по всему основанию в новостройке на первом этаже.Что делать

отсувствует грунтовка-запыленная оснавание . здание дает неправильную осадку

в вашем случае нечего не надо делать даже если уберете и сделаете новую стяжку результат будет тот же.

Удалить и сделать нормальную стяжку – практика в большинстве новостроек.

Снимать не жалея и делать по технологии.Наймите мастеров с опытом.Не нагоняйте толщину стяжки. Чем она толще, тем больше нагрузка на плиты перекрытия.

Новостройка. Обратитесь к управ компании с претензией или к Застрройщику. закон на вашей стороне!

Если поверхность стяжки крошится,где трещины,при ходьбе по нему,бетон отслаивается,конечно требуется демонтаж и залить заново.Тщательная очистка и грунтовка поверхности,армирование.качественный бетон и соблюдение технологии при сушке стяжки(проветривание,укрытие плёнкой.умеренная поливка)Есть вариант исправление,при небольших повреждениях:проштробить с помощью болгарки места трещин и залить цементным раствором или плиточным клеем.Перед заливкой щели прочистить от пыли и грязи и увлажнить.

Здравствуйте! По верх старой стяжки сделайте стяжку жидким самовыравнивающимся наливным полом. Смесь заполнит трещины и пустоты под старой стяжкой.

чтобы небыло больше проблем, снимаете стяжку и делаете деревянные полы. Крепите по уровню лаги через 30 см + ригеля и сверху фанеру 20мм

снимать стяжку, можете не снимать и оставить как есть!

Не чего вы не сделаете, то что бухтит нужно снять и заменить ,и не слушайте если будут говорить что можно исправить только потеряете время и деньги.Если идёт отслоение материала от основания то значит нарушена технология устройства пола.

трещины в стяжке в новостройке

купили квартиру в новостойке уже со стяжкой пола, вроде все ровно сделано когда принимали квартиру. Через полгола в полу пошли трещины (ремонт еще не делали). Наш прораб говорит, что если класть на такой пол плитку либо ламинат или др., то может вздуться или потрескаться в будущем. Вопрос такой: должны быть гарантии от застройщика на пол при передаче квартиры собственнику, должен ли застройщик переделывать стяжку в этом случае либо компенсировать нам затраты на новую, в каком порядке это сделать? Заранее спасибо. Мария.

Ой,сейчас крайних не найти.

Мария вы уже подписали акт приемке,если в нем указаны гарантийные сроки то можно как то давить, а если нет, то вам придеться грунтовать и делать стяжку заново, увы.

Компенсировать никто не будет , прораб сомневается (не опытный ) он хочет вас уговорить что бы заработать звоните помогу стаж роботы 30 лет т 8921 961 77 02

возможно потрескалась только стяжка. возможно была сделана с нарушением технологии. я бы еще на вашем месте спустился бы к соседям снизу и посмотрел на их потолок (если конечно он не подвесной или натяжной). если же вы увидите такую же трещину и у них, то это уже круче. тут можно и поспорить с застройщиком. (или съезжать с такого дома).

Если стяжка ровная и не “бухтит”-ламинату точно ничего не будет,от застройщика вряд ли чего добьетесь.

Согласен с Олегом М.Трещины могут быть из-за неправильной пропорции песка- цемента и плохого качества песка( раствора).Главное чтобы не бухтела стяжка.Эти трещины( до 5 мм) легко проливаются жидким раствором и затираются теркой( штукатуры это умеют).Подсохло и смело кладите ламинат( плитку) по технологии.И еще. надо чтобы стяжка была ровной. перепад до 3 мм устраняется подложкой. По плитке вообще это не перепад.Ничего не надо ломать Доказать застройщику вряд ли удастся.

Интересно же отчего вздуваться будет, от сифона чтоли?Ничего не будет.

Если по периметру нет деформационной ленты и пошли трещины по стяжке, то в дальнейшем ничего хорошего не будет. Если есть участки с бухчением, то необходимо снимать всю стяжку. Ремонт стяжки – дело дорогое и неблагодарное. Ваш прораб прав. Если есть хоть один участок с бухчением, то укладывать плитку на эту стяжку нельзя и её нужно переделывать. Что можно сделать в данном случае? Если есть время и хороший запас нервов, то пойти можно судебным путем. Сначала отправляете Претензию застройщику и ждете результата. Если его не будет, то вызываете лицензионного оценщика и составляете Акт. Требования к качеству стяжки изложены в нескольких Регламентирующих Документах. Один из них СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Если фактическое состояние стяжки хоть в одном пункте не соответствует требованиям СНиП, то стяжка считается браком. Далее вступает в силу Закон о защите прав потребителей. Если на товар (квартиру) есть гарантия (это должно быть отражено в Договоре на покупку), то фактически Вы купили гарантийный товар ненадлежащего качества с вытекающими. Изучаете этот Закон и согласно нему пишете Иск в Суд. Можете нанять адвоката. В случае выиграша дела издержки на оплату оценщика и адвоката лягут на Застройщика.

Заколебётесь пыль глотать. И в прямом и переносном смысле. Стяжку нужно просто осмотреть, трещины не всегда критичны. Да и прорабы не всегда откровенны.

Дом остаться, кто то сделал ремонт, пошла нагрузка проверенная, следствие трещины. Либо собака без армирования. Тогда к просто.

здравствуйте мария .нет не слушайте их ничего не будет все хотят зарабатывать деньги и поэтому вам так говорят

Потрескался наливной пол после включения отопления.

Был пол с перепадами от 0 до 4 см по квартире. Специалисты (“гости страны”) убедили меня сделать стяжку (цементная смесь) на 2/3 площади. Затем вторым слоем всю площадь залить наливным полом основит-45 (был в наличии). Все было ничего (за исключением мест, где наливной лег на стяжку, там остались “оспины”). Когда “орлы” все сдали и дали отопление – пол начал давать трещины в разных местах. Кое-где ходит под ногами. Чего не так сделали? Диагноз и лечение. Да! И кто виноват и в чем (тут поподробней, пжлста). Спасибо!

Здравствуйте Станислав. Сложно делать выводы, не видя этой стяжки, но расскажу про условия использования таких смесей – Минимальная толщина для цементной смеси на примере пескобетона – 30 мм. Есть специальные ровнители для чернового пола с минимальной толщиной 10 мм, но вряд ли они ими пользовались. Если заливаемая площадь достаточно большая, а стены из бетона (не из ГКЛ), тогда обязательно по периметру клеить уплотнительную ленту. Основание старого пола должно быть чистым и прогрунтованным специальными праймерами для пола, а сама стяжка на таком слое должна быть армированна сеткой. В последующие два-три дня стяжку надо было обильно смачивать и накрывать пленкой. Ну и наливной пол наливается не раньше, чем через неделю после устройства черновой стяжки (в идеале – после полного высыхания). При соблюдении всех этих условий, ваша стяжка нигде не будет гулять и не потрескается. Удачного ремонта

1. Толщина цементно-песчанной стяжки с армированием должна быть минимум 30 мм. 2. Как сушили стяжку (нужно накрывать полиэтиленовой пленкой, мочить, ждать примерно 3 недели). 3. Как готовили поверхность перед стяжкой и наливным (пылесос, грунтовка, бетоноконтакт). 4. Диагноз – пациент скорее мертв, чем жив. 5. Снимать и делать заново по технологии. 6. Виноваты рабочие и заказчик. Рабочие не правильно сделали, заказчик не умеет подбирать подрядчиков для проведения работ. Подробно – 8 (985) 760-97-30

Здравствуйте нижний слой отстал от основания (бетона) плохая агдезия,снимать деньги и делать заново. Оспины появились из-за того что нижний слой стяжки успел высохнуть и потянул влагу из наливного пола,необходимо было хорошо смачивать.Возможно и держалось пройди основание укрепляющей грунтовкой тифигрунт или путцгрунт. В смеси сейчас вместо цемента зола одна если брали по 100- 120р за мешок

виновато ваша жадность хотели сэкономить на работе . скупой платит дважды. а так же виноваты узбеки и таджики и прочие вредители как вы сказали гости страны))))) это еще не чего был у одного у него гипсокартоновый потолок обвалился хорошо не кого не покалечил и не убил . зато он тоже думал как ему повезло с ценой на монтаж.

зря по верху ЦПС ливанули наливайку. Сохнет и трещит ЦПС долго -пройдет месяца 2 в реальности.Надо было -сначала толстую стяжку сделать, потом прирастить наливайку! -в 1 уровень с ЦПС.Никто похоже ещё не решился на такой вариант -трафаретность мышления. Под ламинат сгодится,или попробуйте в трещинки всё таки подлить ещё наливаечки заподлицо для склеивания

Добрый день. Была ли армирующая сетка при цементной стяжке? Если да – то ходить пол не должен. Если нет – то изьян в том, что бетон одной марки, а стяжка – другой, и соответственно они начинают расслаиваться. Это ничем не исправить. Необходимо все снимать и по новому делать. Надеюсь, пригодится совет.

Подготовка – отстой. Растворы на цементе должны набирать прочность 28 суток – до включенияТП. Переделывать однозначно.

Кого наняли-те у Вас,уважаемый и работали!Вас силой никто не заставлял их пускать в свою квартиру-самое святое место любой семьи!И не нужно теперь пренебрежительно говорить об этих людях!Они умнее Вас в миллион раз,т.к. них. я не умея находят лохов,которые платят им деньги за ремонт колхозного уровня.Без обид,но это правда!Удачи в дальнейшем ремонте!

Лучше делать стяжку из пескобетона Русеан М-300 без любых наливных, тогда не будет проблем

Цементная стяжка не выдерживает минимальной толщины, она не высохла и не была пролита и на сырую цементную стяжку залили наливайку. Цементная стяжка должна сохнуть минимум 3 недели (при этом надо ее проливать) и только после этого можно на нее наносить все что душе угодно. А теперь кто виноват? Виновник тот, кто включил теплый пол, если вы использовали цементную стяжку, то ТП можно включать минимум через 1,5 месяца, с учетом соблюдения технологий монтажа стяжки. Диагноз: Здец стяжке. Лечение: демонтаж и по новому но с соблюдением технологий. Если плюнуть и подмазать – Прогноз: сгорит ТП. Рекомендации: Демонтировать стяжку и залить Наливным полом Старатели быстротвердеющий. Толщина слоя при заливке от 5 до 80мм. Время схватывания 4 часа, полное высыхание – 1 неделя. И вопрос, какой ТП вы установили? Если на мате, то его вообще то под чистовую стяжку (5мм) или сразу под плитку надо монтировать, тогда какие тут 4 см? Если на бобине, то его на 3 см минимум углублять + обрешетка и экран.

основит-45 не является “наливным полом”, но быстротвердеющей стяжкой на основе гипса. Отсюда и вывод – гипс “взял” всю влагу из ЦП стяжки, которая не укрепилась согласно технологии и дала трещины, которые, в свою очередь, плавно передались и основиту. Демонтаж. Заливка новой, по технологии. Тем же основитом-45, но по всей толщине и правильно! ЦПС при перепадах от 0-40 мм, только с армированием! Виноваты Вы, по не знанию технологии (хотя и не должны, но доверились) и “строители” – , просто “развели”, что бы по быстрому “срубить бабла”.