Вагонка из лиственницы как элемент звукоизоляцииВагонка из лиственницы: идеальный выбор для вашего домаБетонные полы дополняет мир топпинговых покрытийОднопольные противопожарные двери из нержавеющей сталиТеплый дом из пеноблоков энергоэффективное решениеПеноблоки в малоэтажном строительстве — экономичное и эффективное решениеНовинки в автомире: покупаем автозапчасти онлайн без проблемУмный мониторинг фундаментов, ключ к долговечности вашего строенияЭнергия жизни, как выбирать и использовать бытовые баллоны пропанКак природные камни преобразуют пространство: Рассказ о 'Каменистом Саде'

самодельная стяжка

Эксцентриковая стяжка мебельная установка, сборка мебели, инструкция, эксцентриковая стяжка для мебели как установить, размеры, схема сборки

Содержание

самодельная стяжка

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Стяжка за 5 минут)

МИРа Вам!
Из архивов:

Бывает нужно запрессовать что либо и требуется стяжка. Использовать строительные сыромятные шпильки — то ещё занятие, особенно учитывая шаг резьбы, плюс за шпилькой ещё и ехать нужно…

Глядь — домкрат в угла притулился, древний, ещё от ЗАЗ-968 заводской, сколько лет лежал…
Такого плана

Болгаркой вжик-вжик. сваркой цвирк-цвирк и готова отличная стяжка! Калёная, надёжная, не то что нынешнее племя)))

с одной стороны, где была ручка домкрата приварил гайку стремянки от газели

С другой стороны накрутил родную втулку на неё свободно надел ту же гайку стремянки и обварил

Да ещё и длинная, в самый раз для моих нужд

Как в работе? просто отлично!
На фото балка подвески Соболь, замена подшипников маятникового рычага

Мокрая стяжка пола: цемент, бетон, самовыравнивающиеся смеси

Для выравнивания поверхности пола или же формирования основания пола на грунтовой поверхности выполняется стяжка. В зависимости от типа поверхности, ее состояния, необходимости в тепло- и звукоизоляции или же размещении дополнительных конструкций различается процесс подготовки поверхности и характеристики стяжки, а также выбор материалов. Правильно подобрав для себя технологию и материалы, достаточно просто выполняется стяжка пола своими руками. Сейчас же разберем все типы мокрой стяжки и способы ее формирования поэтапно. О том, как формировать сухую стяжку Вы можете узнать в другой публикации.

Разновидности «мокрых» стяжек

Можно разделить устройство стяжки пола на четыре основных вида по особенностям подготовки поверхности, ее типа и формированию окончательного слоя стяжки:

  1. Вязаная. Наиболее распространенный вариант для квартиры, где стяжка выполняется поверх плит перекрытия.
  2. С наличием слоя гидроизоляции. Такой вид необходим в ванной или на кухне, где постоянно высокая влажность и имеется вероятность попадания на пол большого объема воды. Слой стяжки при этом формируется поверх уложенного материала гидроизоляции.
  3. С наличием слоя теплоизоляции. По умолчанию слой теплоизоляции необходим при формировании стяжки поверх грунта. Также при необходимости ее можно использовать в квартирах и домах для ограждения от подвала или иных неотапливаемых помещений.
  4. С финальным наливным покрытием. В данном случае после выполнения основной стяжки используется тонкий слой из жидкого раствора, который самостоятельно формирует идеально ровную поверхность. Это необходимо для выравнивания пола под ламинат или линолеум, которые чувствительны к любым, даже небольшим, неровностям. Можно также сформировать самовыравнивающиеся полы своими руками, используя более жидкий раствор, который под силой тяжести самостоятельно распределится по всей поверхности. Однако использовать отдельно только наливные полы без формирования основной стяжки не рекомендуется.

Пример устройства стандартной стяжки пола:

Какой толщины должна быть «правильная» стяжка?

В любом случае следует определиться с общей толщиной стяжки и, конкретно, с использованием цементной или бетонной стяжки, которую необходимо сформировать на полу. Все это зависит от типа перекрытия или необходимого значения теплоизоляции и прочности. Ограничением может быть как нагрузка стяжки на перекрытия, ведь оно является основной технологической частью конструкции, так и результирующая нагрузка на саму стяжку. В случае возведения нового здания необходимо придерживаться указаний проекта строительства. Если нужно сделать стяжку пола своими руками взамен старой, то следует соблюсти характеристики старой и в допустимых нормах усовершенствовать ее добавлением теплоизоляции или установкой теплых полов при необходимости.

Толщина слоя раствора может варьировать от 25 до 80 мм, но никак не меньше, иначе стяжка впоследствии получиться хрупкой и непрочной.

На этом этапе важно правильно произвести расчет количества требуемых материалов. Для слоя свыше 30 мм лучше использовать бетон на основе песка, гравия, щебня и т.п., только он сможет сформировать столь толстый слой и при этом не растрескаться. В любом случае лучше ознакомиться с поэтапной реализацией стяжки с использованием всех видов для наиболее полного понимания процесса.

Этапы подготовки к основным работам

Базовая подготовка поверхности

Старая стяжка демонтируется, особенно если она уже имеет трещины или поврежденные места. Плиты перекрытия очищаются от грязи и пыли и грунтуются. Грунтовка наливается прямо на пол и разравнивается по всей поверхности валиком или кисточками. После этого потребуется до 5 часов, прежде чем грунтовка высохнет.

Для грунтовых оснований формируется слой из керамзита или песка на очищенную от растительности основу. Керамзит все равно впоследствии также покрывается слоем песка. Толщина слоя песка должна быть не меньше 10 см. Вся поверхность утрамбовывается. При необходимости слои насыпи смачиваются водой для нормальной усадки. С использованием насыпи из керамзита стяжка неровного пола выйдет к тому же существенно дешевле и проще, ведь будет использовано меньше раствора.

На этом же этапе производится монтаж и разводка канализационных труб слива или труб водопровода, если работы ведутся в ванной комнате или туалете. Последующие слои теплоизоляции и гидроизоляции укладываются с обходом всех коммуникаций.

Теплоизоляция

Для этого используют либо насыпь керамзита, либо плотные плиты пенополистирола. Главное, чтобы утеплитель был жестким. Керамзит обладает несколько худшими параметрами тепло- и звукоизоляции, однако более долговечен и надежен. В большинстве случаев его вполне хватает. Для формирования стяжки на грунтовой поверхности утепление производится в обязательном порядке. Для плит перекрытия в квартире – лишь при необходимости.

Гидроизоляция

Слой гидроизоляции может представлять собой уложенные полосы толстой пленки или рубероидные рулоны. Полосы материала укладываются внахлест примерно по 10-15 см и с заходом на стены на 10 см, в том числе и на выходящие трубы водоснабжения и канализационные сливы, если таковые имеются. В последнем случае необходимо дополнительно промазать трубы и материал теплоизоляции с помощью герметика или мастики до уровня выше, чем будет наливаться раствор. Выполнение гидроизоляции необходимо для таких помещений, как ванна, туалет и кухня. В других комнатах можно ее формировать лишь для защиты квартиры на первых этажах от холода и сырости подвальных помещений.

Подробнее о гидроизоляции пола и стен на примере ванной читайте по ссылке.

Армирование

Производится усиление слоя стяжки с помощью армирования лишь в случаях укладки на грунт. Выполняется с помощью формирования сетки из сваренной арматуры или специальной стальной сетки. Как альтернатива, можно добавить в раствор бетона или цемента добавку в виде фибрина, который представляет собой волокнистый материал из металла или пластика.

Установка дополнительного оборудования

Если необходимо установить систему теплых полов или распределить проводку, то это выполняется именно на данном этапе. Все работы производятся с учетом технологических особенностей. Прокладываются и закрепляются трубы для водяного подогрева пола или нагревательные элементы для электрического теплого пола.

Процесс выполнения стяжки

Расстановка маяков

Примеры расстановки маяков (кликабельно)

Для того чтобы бетонная или цементная стяжка пола получилась ровная, используется система маяков. Это специальные профили-рейки, которые необходимо распределить по полу. Для того чтобы установить маячковую рейку, использовать следует тот же раствор, которым впоследствии будет формироваться сама стяжка. Отступив от стены на 20 см, в пол вкручиваются шурупы по прямой линии параллельно стене. Шляпки шурупов должны быть в итоге в одном уровне. Это можно проверить с помощью ручного или лазерного уровня. Высота, на которой располагаются шляпки, должна быть ниже, чем результирующий слой стяжки на 6 или 10 мм, в зависимости от высоты реек. Расстояние между шурупами лучше всего выбрать в пределах 60-80 см, чтобы маяки, установленные на них, впоследствии не прогнулись.

Следующую линию с шурупами следует располагать уже на расстоянии 1-1,5 м от предыдущей (расстояние должно быть несколько меньшим, чем длина правила, которым будет разравниваться слой бетона или цементного раствора). Накладывается раствор на шурупы и поверх него устанавливается маячковая рейка. Выставив окончательно все рейки в одну плоскость по уровню, необходимо дождаться пока раствор, на котором они лежат полностью схватился и высох.

Использовать маяки необходимо в любом случае. Даже если площадь комнаты, в которой производятся работы совсем маленькая, все равно следует укрепить как минимум два маяка, с помощью которых будет производиться выравнивание по уровню.

Видео: хороший способ расстановки маяков

Подготовка раствора для стяжки

Для этого можно использовать готовые смеси для выравнивания пола, которые в последнее время появились в большом количестве в продаже с различными свойствами и особенностями. Для их приготовления необходимо строго придерживаться инструкции по применению.

Для обычной цементно-песчаной стяжки используются пропорции цемента и песка 1:3. Для лучшей прочности можно добавить мешок клеевой смеси для плитки. В результате полученный раствор не должен сильно растекаться, но и не должен быть сухим.

Бетон лучше всего заказать готовый, это выйдет и экономней, и качественней. Тем более, что бетонная стяжка оправдана лишь для частных домов и первых этажей многоквартирных домов, так что с доставкой проблем не должно возникнуть. Редко когда требуется выполнить стяжку толстым слоем на верхних этажах здания поверх плит перекрытия.

Заливка пола

Лучше всего, если весь процесс заливки пола в одной комнате будет выполнен за один заход. При этом стоит учитывать, что цементный раствор схватывается примерно за 40-60 минут, после этого его уже нельзя будет нормально сравнять, и тем более нельзя добавлять в него воду. Это существенно скажется на качестве результата.

Первой заполняется полоса между маяками в дальней стороне от двери. С помощью правила разравнивается поверхность. При этом правило упирается краями на маяки и с небольшими подвижками из стороны в сторону проводится вдоль них. При необходимости добавляется раствор в местах, где его не хватает. Далее можно заполнять следующие полосы между маяками. Выполнив разравнивание очередного участка, следует проткнуть проволокой в некоторых местах слой раствора. Это необходимо для выпуска воздуха, который мог попасть в толщу раствора во время распределения и выравнивания.

Только спустя несколько часов, или даже день в случае использования обычного цементно-песчаного раствора, можно без особой опаски становиться на поверхность стяжки. Лучше всего использовать лист ДСП или гипсокартона для формирования опорного островка. В это время можно удалить маяки из слоя стяжки и заделать образовавшиеся канавки раствором. Поверхность в этих местах разравнивается кельмой или затиркой.

Видео: пример заливки стяжки

При использовании бетона в качестве материала заливки следует произвести его шлифовку после полного высыхания. Это поможет выровнять поверхность и подготовить ее для нанесения любого напольного покрытия. Выравнивание бетонного пола можно произвести только в местах, где особенно заметны неровности с использованием шлифовального круга, установленного на угловой шлифмашинке (болгарке).

Действия для наливного пола

Если нужен наливной пол, то для того чтобы получить идеально ровную поверхность, следует сформировать еще один поверхностный слой раствора. Для этого готовится либо достаточно жидкий цементно-песчаный раствор в соотношении 1:2,5, либо используются специальные смеси. К цементно-песчаному раствору можно добавить немного стартовой шпаклевки.

Предварительно всю площадь пола необходимо дополнительно прогрунтовать и увлажнить. Раствор разливают по всей поверхности комнаты сразу и разравнивают с помощью швабры или правила. Распределив его равномерно полу, дается время для полного высыхания. Раствор при этом под силой тяжести и из-за своей текучести самостоятельно приобретет идеально ровную поверхность.

Особо внимательно следует провести финишное выравнивание раствора под стенами, ведь в этих местах, если он не состыкуется с поверхностью стены, образуется небольшой бугорок, который впоследствии так и высохнет волной. Идеально ровная поверхность отлично подойдет для монтажа таких напольных покрытий, как: линолеум, ламинат, ковролин, ковровая плитка и т.п., поскольку через них могут проступить мелкие неровности черновой стяжки.

Стяжка пружин амортизаторов своими руками

Зачем нужна такая процедура, как стяжка пружин амортизаторов своими руками? В силу сложившихся обстоятельств и из-за наших хваленных отечественных дорог, бывает, что амортизаторные узлы в машине, даже почти новой, выходят из строя. А в достаточно старой – изнашиваются от времени эксплуатации.

Провести данных ремонт под силу любому автолюбителю, нужно лишь иметь определенные навыки и склонность к владению инструментами. Но вначале нам понадобится стяжка спиралей амортизатора, а, следовательно, и съемник, чтобы облегчить выполнение данных работ.

Стяжка пружин амортизаторов своими руками довольно просто производится в гаражных условиях. В систему каждого амортизатора входят элементы спирали, называемые пружинами. Они помогают выдерживать нагрузки при эксплуатации авто, поддерживают положенный уровень корпуса над поверхностью дороги, и в первую очередь в случае постоянных повышенных нагрузок подлежат износу.

В случае, если амортизатор в порядке, а вот элемент пружины вышел из строя, износился, потерял жесткость, его необходимо срочно заменить. Сделать данную операцию можно, имея специальный съемник (или в обратной ситуации, когда амортизатор подлежит ремонту, а с пружиной, вроде бы, порядок).

Вариантов этого прибора много. Довольно распространенный – реечный. Состоит он из двух реек, выполненных из металла, с резьбой. По две стороны приспособлены крюки, идущие друг к другу при повороте. Крюки цепляются на пружину и производят стяжку при вращении рейки. Ее надо прокручивать, и спираль сжимается, освобождая пространство для осмотра.

Как вариант, можно использовать и ременной съемник. Для него нужны пара «лягушек»-креплений, в них заправлены достаточно прочные ремни из ткани. Сами ремни продеваются в нижний и верхний витки пружины. «Лягушки» сжимают по очереди. Ремни натягиваются, пружина сжимается.

Без данных устройств (или их других вариантов, самодельных или приобретенных в автомагазине), данная процедура превращается в трудно выполнимую.

Для выполнения работ необходимо будет снимать стойки с устройством. Поставьте авто, поддомкратив и зафиксировав положение (можно поставить на специальные подставки из колоды или же сварные – для пущей устойчивости машины).

  • Освободив амортизатор, приступим к стяжке пружин при помощи вышеописанного съемника. Вне зависимости от его вида и конструкции, крепим его за нижний и верхний витки пружины и начинаем работу руками;
  • Прокручиваем или работаем «лягушками» до ощутимого сжатия детали. Нужно отметить, что пружину полностью сжимать не рекомендуется. От этого может повысится риск поломки или приспособления, или самой детали. Нужно все делать как можно с большей аккуратностью, просто высвобождая элемент от давления, чтобы произвести ремонт или поменять фрагмент амортизатора.

Таким образом, само приспособление – съемник – призвано, чтобы облегчить жизнь автомастеру. Ведь без применения съемника пришлось бы стойку закреплять в тиски, прилагать большое усилие для сжатия пружины.

Также, необходимо, чтобы деталь удерживали дополнительно, пока вы производите работы с амортизационным узлом. А с применением съемника пружины, данные проблемы уходят, и ремонт становится под силу выполнить даже одному в условиях гаража или бокса. К тому же, использование данной процедуры обезопасит мастера от возможного срыва пружины, практически исключая его.

Конечно же, проще всего – заменить сразу весь узел. Или, если есть достаточно свободных средств, обратиться к мастерам на СТО, чтобы они все сделали качественно и в срок. Но ведь придется заплатить довольно хорошую цену за проведение ремонтных работ такого уровня. К тому же, некоторые автолюбители предпочитают любые доступные работы делать исключительно самостоятельно.

К данным видам можно отнести и различные ремонты стоек, основная часть которых – амортизатор. А стяжка пружин амортизаторов своими руками – первоочередная задача, которую необходимо бывает в таких случаях решить.

Решается она довольно просто при помощи устройства, называемого съемник. Он не только сжимает пружину амортизатора, открывая доступ к проведению нужных ремонтных работ. Это еще и безопасное средство стянуть пружину без особых проблем и риска срыва, позволяющее произвести ремонт самостоятельно в гаражных условиях.

Communities › Оснащение Гаража и Инструмент › Blog › Стяжки пружин своими руками

Всем привет. Местами подвески кручу. И приходиться менять пружины, а дело это довольно не безопасное, может и в голову прилететь, и без пальца оставить. Но делать то нужно)). И дабы облегчить себе труд решить изваять станок для сжатия-отпуска пружин из волговского домкрата (подсмотрел в инете). Но после пол дня сварки, я понял, что в основном в ютубе им сжимают мелкие пружины, которые я и обычными стяжками в легкую сожму. Да и еще тарелки должны быть ровные, иначе все наперекосяк сжимаеться, и к этому еще добавилось что мой домкрат был уже ушатан и не хотел работать как положено. Все это я к чему. А к тому, что после я ПСИХАНУЛ, разрезал всю халабуду, и сделал из винтов хреновых домкратов отличные стяжки, которые не подведут. Да и еще заводские переделал и теперь и они довольно надежны и удобны.
Что собственно получилось
Вот стяжка из старого нерабочего домкрата для рено 19. Домкрат погнуло, а винт надежен. Но я внес одну очень нужную модернизацию в это устройсво. Я добавил к нему опорный подшипник (красненький на фото), который был в домкрате. Т.е если раньше (опробованно) когда крутишь гайку, ее могло закусить от трения, стяжку могло рвануть в сторону и она естественно слетала, ТО теперь опорный подшипник этого сделать не позволит, все крутиться как помаслу и стяжка стоит мертво. Захваты сделаны из звена толстой цепи, никогда не разогнуться)))

Но то что Вы видите на фото выше — это семечки по сравнению с этим монстром. Шток от волговского домкрата, выдержит две тонны. Также с опорником. Работает фердипердозно, а главное можно сжимать
очень большие пружины, типо мерсовских — только нужно еще одну такую для пары запилить и будет полное счастье.

Ну и моденизировал и усилил заводские (двухлапые), коим ранее работал, сделал однолапые. Теперь и оно довольно надежно справляется с задачей, и не наровит выскочить каждый раз при малейшем перекосе.

На все стяжки наварены гайки на 24. Работаю гайковертом, быстро — а теперь еще и относительно безопасно.
Этими стяжками уже сжато две передние пружины на форд мондео — без напрягов.

От идеи сделать полноценный стенд для сжатия пружин я не отказался, обязательно сделаю, но чуть позже, как будет свободное время, нужные запчасти и вдохновение.
На этом все, всем удачи. И берегите себя.

Пс. Запись в этом сообществе делал, но почему-то удалили. Дублирую. Люди добрые, подскажите «что не так»? Исправлю.

Поделки своими руками для авто, дачи и дома

Делаем стяжки пружин из старого домкрата

Сегодня снял стойку, вот нужно отремонтировать но речь пойдет не о ремонте стойки, а о стяжке пружины. Много видел разных вариантов, из домкрата все делают ВАЗовского по-моему оригинального, но у меня такого нет, а есть по домкрат от Волги ГАЗ 21, вот сейчас я из него попытаюсь сделать съемник. Ещё понадобилось пару обрезков уголка, шатун от той же волги, ну и сварка и болгарка.

В принципе что тут пытаться я его сейчас и буду делать, для этого нужен домкрат, шатун с автомобиля Волга.

Дальше буду делать и показывать что и как….

Вот что получилось вниз приварен шатун, а сверху вот это кольцо у меня было срезано с газового баллона, вот это кольцо. Вот она вот такие кольца

У меня есть, я делаю разные изделия из газового баллона и я его использовал для того чтобы сделать съемник.

Вот такие два отрезка, (на выставку не собираюсь ))) на внешний вид особо не обращайте внимания.

Вот такой получился съемник, сейчас я его окультурю, зачищу и пульну из баллончика немного, чтобы он лучше был и покажу как он работает.

Сейчас немного подсохнет потому что я его с баллончика покрасили буду пробовать снимать пружины.

Вот такой простой в изготовлении получился съемник для пружин со стоек делали его около 30 минут, что значит быстро в изготовлении.

Пришлось немного переделать конструкцию, потому как то кольцо которое я вверху преварил разбирать то было хорошо, а вот собирать, попасть в подушку амортизатора тяжело, поэтому пришлось сделать вот так.

Это я не сам придумал, это я подсмотрел и переделал. Вот таким образом мы сжимаем саму пружину без чашки и конструкции, которая стоит сверху амортизатора.

Отличная получилась конструкция, которая прошла испытания и зарекомендовала себя на отлично))) Всем пока.

Автор; Алексей Авраменко Черкассы, Украина

САМОДЕЛКИН ДРУГ

Как сделать съемник пружин амортизаторов своими руками

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с вами рассмотрим один из вариантов изготовления самодельного съемника пружин амортизаторов своими руками, а так же просмотрим пошаговые фото сборки пружинного съемника и видео.. Каждый автолюбитель кто хоть раз ремонтировал подвеску легкового автомобиля прекрасно знает, как непросто снимаются пружины амортизатора и чтобы выполнить эту операцию без специального инструмента придется изрядно изловчиться. А вот если немного подумать и применить смекалку, то простой съемник амортизационных пружин вполне можно изготовить самостоятельно и при этом с минимальными затратами, так сказать простой и бюджетный вариант инструмента облегчающего жизнь автомобилисту.

Устройство и принцип действия представленного съемника на самом деле довольно прост и понятен, за основу взята сжимающая сила винтовой стяжки пружины, а именно на шпильке установлены 2 металлических крюка которые зацепляются за пружину и под воздействием закручивания гайки пружина сжимается, а затем извлекается с стойки.

И так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобится для сборки съемника.

Материалы

  1. металлическая труба 16-20 мм
  2. шпилька М-14
  3. уголок
  4. гайка 2 шт
  5. солидол

Инструменты

  1. сварочный инвертор
  2. дрель
  3. тиски
  4. молоток
  5. гаечный ключ
  6. УШМ (болгарка)

Пошаговая инструкция по созданию съемника пружин амортизатора своими руками.

Стяжка для пружин амортизатора своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации

Амортизатор — узел отвечающий за комфортную езду. Нередко стойка амортизатора требует замены. К примеру, потекла или просто выработала свой ресурс. В этом случае демонтируется весь узел. Процедура трудоемкая, но несложная. Понадобится такой инструмент как стяжка для пружин амортизатора. Устройство крайне простое, но в то же время необходимое при выполнении подобных работ.

Универсальные и фирменные

Несмотря на то что конструкция стяжки предельно проста, они бывают нескольких видов. К примеру, дилеры некоторых компаний пользуются фирменным инструментом, который подходит только к определенной марке авто. Это касается и стяжек, хотя в большинстве случаев такой скрупулезности не требуется.

Необходимый материал и инструмент

Чтобы изготовить стяжку самому, понадобится металлический прут (арматура), два стержня с резьбой (М16), а также удлиненные гайки и металлическая трубка с внутренним диаметром в 16 мм. Этого будет вполне достаточно для изготовления полноценной стяжки.

Также желательно иметь под рукой болгарку для резки арматуры и несколько ключей под гайки. Набор инструментов минимальный, все это найдется в гараже любого автомобилиста. Ну а сейчас давайте подробно рассмотрим процесс сборки изделия.

Изготовление стяжки для пружин амортизаторов своими руками

С помощью болгарки отрезаем два метровых куска от заранее подготовленной трубы. Подгоняем под необходимую длину стержни с резьбой. Далее берем арматуру и размечаем восемь отрезков по 30 см. Распиливаем с помощью болгарки и любым гибочным оборудованием пытаемся сделать из прута крючки.

Стоит обратить ваше внимание, что понадобится еще сварочный аппарат. Если своего нет, то на время можно взять у соседа. Привариваем 4 предварительно отрезанных стержня к гайкам, оставшиеся 4 — к трубе. В принципе, мы изготовили стяжки для пружин амортизаторов своими руками и можем ими пользоваться. Давайте рассмотрим еще несколько интересных вариантов, которые пользуются популярностью среди автолюбителей.

Стяжка пружин амортизаторов из домкрата

Есть также альтернативный вариант, которые не требует особой подготовки и наличия большого количества инструмента. Для изготовления нам понадобится болгарка, шатун от классики, а также старый домкрат от ВАЗ (оригинальный). Порядок действий выглядит следующим образом.

С помощью болгарки отрезаем нижнюю опору на домкрате, а также заклепки. Далее в месте рычага для подъема/опускания домкрата с помощью сварки монтируем два ушка под болты. В месте, где были удалены заклепки, привариваем отрезок трубы размером 25х25, это же делаем и в месте приваренных ушек, только берем трубу 20х20. Можно дополнительно усилить домкрат с помощью еще одного отрезка трубы, обрезанного под необходимую длину. В целом же это приспособление для стяжки пружин амортизаторов довольно эффективно, и сделать его можно достаточно быстро без особых затрат.

Что нужно знать при демонтаже

Стяжка автомобильных пружин — процесс достаточно опасный. Если сделать некачественный сьемник, он может соскочить. Из-за большого давления вы рискуете получить травму. Именно поэтому необходимо быть крайне внимательным при выполнении таких работ.Чтобы ничего не случилось, можно сделать стационарную стяжку. Конструкция её не отличается от вышеописанной. Единственное изменение — жесткое крепление к столешнице. Так стяжка для пружин амортизатора будет надежно зафиксирована, что значительно уменьшит риск получения травмы. Сейчас рассмотрим еще одну популярную и крайне эффективную конструкцию.

Просто и доступно

Берем два одинаковых по длине стержня. Резьба может быть любой, но удобней всего использовать стандартные М16 или же М18. Стержень должен иметь две резьбы: с одной стороны — левую, со второй — правую, или наоборот. По центру желательно жестко зафиксировать удлиненную гайку в качестве ограничителя. Есть такие покупные штанги, поэтому, если нет специального станка для нарезания резьбы, идем на авторынок.

Остается только приварить несколько крючков на гайки — и можно пользоваться. Чтобы устройство работало более мягко, резьбу и гайку желательно смазать. Можно обычным машинным маслом или солидолом. Здесь необходимо добиться плавного хода, подойдет практически любой смазочный материал. Также можно воспользоваться чертежами и отнести их токарю, который все сделает. Изготавливается стяжка для пружин амортизатора за несколько часов.

Стоимость стяжек в магазинах

Можно приобрести гидравлические стяжки. Работать с ними более удобно, но и ценник тут в два раза выше. Существуют универсальные стяжки с различными насадками, но это тоже достаточно весомая покупка. Обращайте внимание на качественные механические стяжки пружин амортизаторов. Цена на нормальный продукт будет в диапазоне 2-3 тысяч рублей.

Еще несколько моментов

Вот мы и разобрались с вами, что сделать стяжку своими руками не так уж и сложно. Для этого, кроме желания, небольшого количества инструмента и времени, ничего не нужно. Если же стяжки нет, а пружину снять нужно, то лучше не рисковать собственным здоровьем и не экспериментировать, а обратиться в СТО.

Стянуть пружину амортизатора без стяжек не выйдет, об этом уже было сказано. Это не касается случаев, когда изделие потеряло свою упругость и имеет трещины. Рабочей такую пружину назвать уже нельзя. Можно найти огромное количество вариантов изготовления самодельных стяжек, самые популярные из них мы с вами только что рассмотрели.

Самодельная стяжка для пружин амортизатора делается быстро и просто. Главное — чтобы конструкция получилась прочной и выполняла свою основную задачу. Не забывайте, что если стяжка соскочит с пружины, можно получить серьезный ушиб от удара, поэтому всегда старайтесь держать пружину подальше от лица и надежно закреплять её, если есть такая возможность.

Как изготовить стяжку пружин для амортизаторов своими руками

Иногда требуется сжать пружину подвески, не снимая её с автомобиля. Для этого нужны стяжки. В простом случае стяжками могут служить два или несколько стержней, снабжённых так называемыми зацепами. Зацепы своими крючками цепляются к пружине снаружи. Все стяжки, как правило, размещают с противоположных сторон пружины. А затем, вращая ключом резьбовые стержни, можно легко выполнить сжатие.

Фирменные приспособления для стяжки пружин

Конечно, существует спецоборудование, используемое при ремонте автомашин определённого бренда. Для сжатия пружин, однако, чаще используются универсальные стяжки. Внешний вид этих устройств показан на рисунке:

Фирменные стяжки пружин

Понятно, что набор универсальных стяжек можно купить в магазине. Однако стоимость такого оборудования – выше, чем цена всех составных элементов в сумме.

Варим стяжки самостоятельно

В общем, стяжки пружин амортизаторов есть смысл изготовить самим. Как это выполнить, рассматривается дальше.

Четыре гайки и две резьбовые штанги

Металлические изделия, перечисленные ниже, легко найти почти в любом супермаркете. К примеру, можно купить два стержня с резьбой М16. Ещё понадобятся четыре удлинённые гайки, а также стальная сантехническая труба. Её внутренний диаметр – 16-16,5 мм.

В итоге получится то, что показано на рисунках. Понадобится и стальной прут, который идёт на изготовление арматуры. Рассмотрим, как изготовляются стяжки:

  1. От трубы отрезают два одинаковых цилиндра, длина которых равна 80-120 мм;
  2. Резьбовые стержни при необходимости можно укоротить;
  3. Из арматуры изготовляют 8 стержней длиной примерно 30 см;
  4. С помощью любого гибочного оборудования стержни гнут так, чтобы получить крючки;
  5. Четыре стержня приваривают к двум гайкам, ещё четыре – к отрезкам трубы;
  6. Набор комплектующих на данном этапе полностью готов к использованию.

Сварку проще выполнять, расположив заготовки на плоскости. Суть этих слов иллюстрируется рисунком:

Как приварить стержни-крючки

Собственно, дальше приводится фильм, где технология показана «от и до». Автор даже решил проблему с отсутствием гибочного станка: чтобы согнуть один стержень, нужны два таких же стержня, приваренных к стальному профилю.

Если читатель считает, что использование сварки – это сложно, то лучше не рисковать. Сварные соединения выдерживают значительную нагрузку, но только если они выполнены по всем правилам. Стяжки пружин можно изготовить без сварки. Подходящий чертёж приводится ниже.

Две стяжки за 10 минут (видео)

Как нужно стягивать пружину?

Перечислим, какие шаги включает стяжка пружин амортизатора, проводимая своими руками. Всё выглядит просто:

  1. Когда кузов удерживается домкратом, к пружине подносят две стяжки с противоположных сторон;
  2. Вращая гайки руками, добиваются уверенного зацепления крючков и пружин;
  3. Используя ключ, гайки на разных стержнях вращают по очереди;
  4. Лучше перестраховаться и закрепить сжатую пружину ремнями или проволокой.

Видео стяжки пружин на амортизаторе

Пояснений здесь не требуется. Результат показан на фото.

Пружина, сжатая стяжками

Пользуясь самодельным и даже покупным оборудованием, придерживайтесь простых советов:

  1. До использования стяжек резьбовые соединения смазывают циатимом или солидолом;
  2. Со сжатой пружины стяжки снимать нельзя, даже если её фиксируют дополнительно;
  3. Проводя работы, соблюдайте максимальную осторожность. Лучше пожертвовать кузовными деталями, чем собственным здоровьем.

Особенности подвески автомобилей Лифан рассматриваются в данных статьях:

Чертежи универсальных резьбовых стяжек

Вернёмся к вопросу, как самим изготовить приспособление для стяжки пружин амортизаторов. Ниже показан внешний вид готовых приспособлений:

Резьбовые стяжки, изготовленные на заводе

На одной стороне стержня нарезана левая резьба, на другой – правая. Шаг резьбы используется стандартный, М18. Но покупкой резьбовых штанг здесь не обойтись. А чтобы нарезать резьбу самим, понадобится специальное оборудование.

Чертежи узлов, составляющих всю конструкцию, приведены здесь:

Резьбовая стяжка (3 детали)

Чтобы изготовить детали, нужно располагает токарным, сверлильным и, наверное, фрезерным станком. Возможно, проще обратиться в мастерскую. Распечатайте чертёж, скачав его с сайта.

Скорее всего, других чертежей универсальных стяжек в интернете нет. А то, что показано выше, взято из книги по ремонту отечественных авто. Можете пользоваться.

Допустим, стяжки были изготовлены согласно чертежам и все детали друг к другу подходят. Но и тогда совет об использовании смазки остаётся в силе. Нужно взять солидол или циатим и нанести этот материал на резьбу гаек.

Упаковка циатим-201, 20 гр.

Смазка циатим-201 – материал достаточно дорогой. Можно снизить расход, смешав его с машинным маслом в пропорции 50/50. Желаем удачи.

Все своими руками.

О том, как построить и обустроить свой дом

Самодельная стяжка для опалубки при помощи шпилек, трубок ПВХ, шайб и гаек.

Posted By: YanaShi 06.10.2016

Сегодня хотели уделить отдельное внимание стяжке опалубки и ответить на распространенные вопросы: для чего нужна стяжка опалубки ростверка (фундамента), как и из чего её сделать, когда снимать, и, конечно же, сколько стоит стяжка опалубки своими руками.

Для начала хочется отметить, что при изучении данного вопроса мы встретили достаточно много сообщений и комментариев в интернете, как при заливке фундамента (ростверка) бетоном опалубка просто напросто расходилась по швам или давала такие трещины, что приводило к очень неприятным результатам. Приходилось восстанавливать желаемую конструкцию, придавать фундаменту нужную форму и повторно заливать бетон. А это, разумеется, потеря сил, времени и денег, чего в нашей жизни итак не хватает…

Для чего же все-таки нужна стяжка опалубки под ростверк (фундамент)? Она необходима для уменьшения давления на опалубку при заливании в неё бетонной смеси. Таким образом, опалубка становится более прочной благодаря распределению нагрузки между параллельными сторонами опалубки и стяжкой. Отсутствие стяжки может привести к обрушению или распиранию стенок опалубки, а тем самым нарушить целостность заливаемой бетоном конструкции.

После того как мы сделали своими руками арматурный каркас для нашего ростверка будущего фундамента и перешли к изготовлению опалубки перед нами встал вопрос по её стяжке. В принципе мы достаточно быстро определились, что стягивать опалубку будем при помощи самодельных стяжных винтов или шпилек, поэтому решили рассказать именно про этот способ и наш опыт в нем.

Для стяжки нашей съемной опалубки нам понадобились:

— оцинкованная штанга DIN 975, 2-х метровая, диаметр 12 мм, цена 152 руб. за 1 штуку, 80 штук на сумму 12 160 руб.

— жесткая труба ПВХ, 2-х метровая, диаметр 16 мм – цена 11 руб. за 1 штуку, 88 штук на сумму 968 руб.

— оцинкованная шайба, 12 мм. на сумму 500 руб. (продаются на развес)

— оцинкованная гайка, 12 мм. на сумму 900 руб. (продаются на развес)

Штанги (шпильки) и трубки ПВХ для стяжки опалубки.

Разумеется, все брали с некоторым запасом, поэтому суммы и количество ориентировочные.

Общая цена стяжки опалубки своими руками вышла у нас примерно 14 500 руб. Огромный плюс нашей стяжки в том, что, не смотря на её недешевую стоимость, она будет иметь так называемую «вторую жизнь», но об этом немного позже…

Итак, как происходил процесс стяжки опалубки? Первым делом нам необходимо было нарезать штанги (или, другими словами, шпильки) и трубки ПВХ. Длина шпилек составляла 50 см, длина трубок – 35 см. Для того чтобы сэкономить время и силы для замеров данных изделий мы придумали следующую конструкцию. Ставим самодельный деревянный стол рядом с вертикальным упором на нужное нам расстояние, соответственно, для шпилек 50 см, для трубок 35 см. Затем на столе устанавливаем перпендикулярно вертикальной поверхности держатель из деревяшек для штанги или трубки, вставляем в держатель нужный элемент и отпиливаем. Наше приспособление можно увидеть ниже на фото.

Самодельный стол для нарезки шпилек и трубок ПВХ.

После того как подготовительные работы подошли к концу мы перешли к установке и монтажу деревянной опалубки, а затем к её стяжке. Для надежности стяжку мы делали примерно каждые 50 см в 2 ряда, от углов отступали 10 см. Сначала была сделана разметка маркером, затем мы просверлили дырки при помощи дрели, после чего уже стянули всю опалубку. Первым делом вставляли металлические штанги с одетыми на них трубочками из ПВХ-пластика, затем фиксировали конструкцию при помощи шайб (с обеих сторон) и гаек (только с внешней стороны). Для общей надежности опалубки по углам устанавливали металлические уголки. Что у нас вышло можно увидеть на фото ниже.

Стяжка опалубки шпильками.

Хотим похвастаться, что заливка ростверка прошла на «ура». Опалубка с легкостью выдержала всю нагрузку, никаких трещин и расхождений не появилось.

Уже через 3 дня после заливки бетона мы сняли стяжку, а затем и саму опалубку ростверка. Для фундамента мы использовали бетон марки 350, он застывает достаточно быстро, поэтому и сроки распалубливания такие укороченные. Процесс снятия стяжки достаточно простой, хотя по нему возникают некоторые вопросы. Ответим сразу на самый популярный. Да, пластиковый трубки ПВХ остаются в бетоне и никуда не деваются. А вот штанги (шпильки) просто напросто выбиваются из фундамента.

Как Вы уже поняли, самое дорогое в стяжке опалубки – это те самые шпильки, на которые у нас ушла большая часть бюджета. В аренду брать стяжки мы изначально не хотели, т.к. на штанги у нас были свои планы. После того как они у нас побыли в роли стяжек мы с уверенностью отложили их в целостности и сохранности до следующего использования, а именно для межэтажного армирования. Так что все материалы в дело, ничего лишнего не останется в стройке дома своими руками =)

Кстати говоря, наше видео на канале YouTube уже готово, поэтому предлагаем Вам его посмотреть и увидеть в реальности, как выглядит стяжка опалубки, её монтаж и демонтаж. Приятного просмотра и ждем Ваши комментарии и пожелания, вопросы или отзывы.

Как сделать бетонную стяжку самому.

Бетонная стяжка — это самый распространенный тип чернового пола как внутри помещения, так и снаружи. Заливка бетонного пола дело не хитрое, но для получения высокого качества и ровной поверхности нужно соблюдение технологий и сноровка. В этой статье я расскажу как выполнял такую работу сам у себя в пристройке (столовой) и на улице под навесом. Скажу честно, что делал впервые и этот метод мне посоветовал друг, который ранее уже занимался подобным. Зная его трепетность к качеству и идеальному внешнему виду я доверился и воспользовался его методом. На удивление, результат превзошел мои ожидания и для первого раза мой пол получился практически безукоризненным.

Что мне понадобилось для заливания бетонной стяжки.

Перво-наперво я задумался о том, каким способом готовить раствор. Конечно же мне не хотелось замешивать бетон вручную в корыте. Я попросил у этого же друга его бетономешалку. На время. Он не отказал и даже любезно согласился помочь в рабочем процессе. Здорово!

Вторым стало приобретение расходного материала, то-есть цемента, песка и щебня. Что я и сделал. Заказав три куба песка, три куба мелкого щебня (размер фракции до 10 мм.), и десять пятидесяти килограммовых мешков цемента марки 500. Не скажу сейчас точно во что мне это обошлось, но приблизительно так:

  • песок — 2500р.
  • щебень — 2000р.
  • цемент — 310р за мешок.

Теплый пол под бетоном делается по принципу улитки или змейки

После того, как мне все это привезли я начал подготовительные работы. Первым предстояло залить пол в кухне и столовой. Сложность была в том, что пол должен был быть обогреваемый. Для этого я купил пластиковую трубу для теплых полов диаметром 15 мм и длиной 30 метров. Затем выровнял песком поверхность, где будет заливаться пол, расстелил термоподкладку по всей площади и приступил к армированию как требует бетонная стяжка теплого пола. Арматурный каркас делал из того что было, а были у меня дуги из стальной проволоки диаметром 8 мм.Если теплый пол у вас электрический, то особенности бетонной стяжки для электрического теплого пола мы писали тут.

Пришлось выравнивать каждую и связывать между собой вязальной проволокой. В итоге получилась своеобразная решетка с размером ячейки 15х15 см. Под полученную решетку подложил в некоторых местах кусочки стального уголка так, что бы решетка была на высоте 5 см от термоподкладки. После этого я разложил пластиковую трубу по всей площади в виде спереди как показано на фото. Крепил трубу к решетке так же вязальной проволокой. Когда все было сделано мне осталось начать заливать бетон.

Основной этап. Заливка бетонной стяжки в доме своими руками.

Теперь передо мной стояла задача, как сделать так, что бы уровень пола везде был одинаковым. Для этого я купил профильную трубу 60х40 12 метров и распилил ее на три равные части. Два отрезка трубы я уложил по краю моего теплого пола с двух сторон отступив от стен на 40 см. Это будут направляющие. Для чего отступил поймете далее. Трубы устанавливал так, что бы они были выше пластиковой трубы теплого пола на 5 см. Так же использовал уровень рейку для того, чтобы направляющие лежали в одной плоскости без уклона и на одном уровне между собой.

На рисунке вы видите, что в качестве правила для заливки стяжки используют уголок. Мы же будем использовать профильную трубу

Как вы уже поняли, заливать стяжку на этом этапе мы будем именно между двумя направляющими. Затем я установил по четыре распорки между каждой направляющей и параллельной им стенами. Распорки сделал из обычного деревянного бруска 50х50 мм по 40 сантиметров (расстояние от трубы до стены). Распорки будут упираться в стену и не дадут бетону сместить направляющие.

Теперь все готово.

Включаю бетономешалку и начинаю делать раствор для заливки теплого пола.

Раствор делал следующим образом. Так как бетономешалка бытовая с небольшим объемом в 0,13 куба, то получилось много замесов.

Сначала выливал в грушу бетономешалки одно ведро воды.

Затем насыпал туда же одно пол ведра цемента.

Далее, когда цемент разболтался в воде, я сыпал два ведра песка и два ведра щебня. По мере размешивания добавлял при необходимости воды. Когда масса в бетономешалке стала однородной я высыпал в нее оставшуюся половину ведра цемента, сверху два ведра песка и два ведра щебня и опять же воды. Теперь можно подождать минут десять для полного перемешивания раствора.

Третий отрезок трубы, если вы еще не догадались, будет служить нам правилом. Правда ее пришлось подрезать на необходимую длину, которая должна быть равна расстоянию между двумя направляющими плюс 40 см. У меня получилось 3,5 метра.

Когда первая порция бетона была готова я вылил раствор в поддон и что бы не терять времени сразу же повторил весь процесс с бетономешалкой. Пока раствор замешивался я разложил готовый бетон между направляющими так, чтобы он немного выступал над ними. Далее брал наше правило (трубу 3,5 метра) и протягивал ею по направляющим поступательными движениями взад — вперед, перемещая ее постепенно по направлению направляющих. Правило снимало лишний бетон и протягивало его дальше, утрамбовывая под собой раствор.

Теперь становится ясно, для чего мы оставили дорожки между стеной и направляющими по 40 см. По этим дорожкам мы передвигаемся протягивая правило. Для удобства лучше работать вдвоем. Каждый берет конец правила со своей стороны и поочередно тянет на себя, одновременно продвигаясь по ходу направляющих.

Пройдя правилом один — два раза можно вываливать вторую порцию бетона равномерно растягивая его аналогично первому разу.

Время от времени поглядывайте на залитую часть, она может оседать, либо на ней появляются пузырьки воздуха. Что бы это исправить просто пройдите трубой еще раз, добавив немного раствора где это необходимо. Чем больше проходов вы сделает, тем надежнее и прочнее будет стяжка. Не бойтесь что раствор застынет, я свою стяжку проходил дважды правилом уже после того, как залил ее полностью.

Бетонное полотно вышло толщиной 10 сантиметров. Многовато, но так как я заливал теплый пол это нормально.

Через два дня, когда бетон достаточно окреп я вытащил трубы и залил оставшиеся сорока- сантиметровые части у стен. Тут все понятно, размер не большой, по этому я использовал обыкновенное правило и шпатель с полутером. С помощью уровня отмечаем на стене линию, параллельную нашей готовой части стяжки и заливаем бетон, заполняя пространство и утрамбовывая раствор.

Не думаю, что стоит рассказывать как я делал бетонную стяжку на улице, так как вся работа та же самая с разницей лишь в том, что слой бетона чуть меньше, вместо проволоки от дуг я использовал дорожную сетку и не стелил термоизоляцию. В остальном же все абсолютно то же самое.

Как видите сделать бетонную стяжку своими руками не так уж и трудно. Кстати, трубы я потом очистил и использовал их как стойки под навес над стяжкой на улице. Безотходное производство!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строительство и ремонт
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться