Содержание

старая стяжка

Ремонт стяжки своими руками

Для того чтобы пол был ровным, а напольное покрытие служило долго, необходима качественная ровная стяжка. Она может быть сделана по разным технологиям (есть однослойные стяжки, которые устраиваются одним слоем на всю толщину, есть многослойные, которые состоят из нескольких слоев, есть сборные, или сухие, которые состоят из элементов, готовых к укладке). Но под любое напольное покрытие (ламинат, паркет, плитку, линолеум или другие) необходима ровная стяжка без трещин.

Задачи стяжки:

обеспечить долговечность напольного покрытия;
улучшение тепло- и звукоизоляции, что актуально в многоквартирных домах;
выравнивание горизонтальной плоскости несущего основания (СНиП 3.03.01-87 допускает «Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка — 20 мм»)
скрыть инженерные коммуникации (электрическую проводку, теплый пол и проч.)

Экономить на стяжке не стоит, ее лучше сделать сразу качественно и на долгие годы. Однако все имеет свойство стареть и разрушаться, старая стяжка может обзавестись трещинами и сколами. Затевая ремонт, необходимо начать с основания пола: проверить старую стяжку на предмет наличия пустоты, трещины. Если треть старой стяжки требует ремонта, то лучше ее заменить полностью. Однако если огрехи незначительны, можно произвести ремонт стяжки — это существенно сэкономит время ремонта.

В нашей квартире старая стяжка изначально была сделана некачественно. Когда мы первый раз переступили порог нашей будущей квартиры, где был сделан скромный ремонт, на полу везде лежал аккуратный линолеум. Уже после переезда мы обнаружили, что через нетонкий линолеум стали проступать крупные и мелкие неровности. Стоило его приподнять — и появлялись мелкие камешки, трещины, неровности. Хотя в целом стяжка выполняла свою роль. Поэтому было принято решение произвести ремонт стяжки с минимальными затратами времени и средств.

Инструменты и материалы для ремонта стяжки

Перфоратор;
Правило;
Мастерок;
Терка;
Кисть или валик для грунтовки;
Цемент;
Проникающая грунтовка;
Смесь для стяжки «Наливной пол» (2 в 1: стяжка и наливной пол).

Ремонт стяжки своими пуками

С помощью уровня и правила находим неровности пола. «Ямы» позже будем заполнять, «холмы» и «возвышенности» сбивать с помощью перфоратора.

У нас вдоль всей стены под окном уровень пола был выше, чем во всей комнате, поэтому сбили слой полностью.

Дефекты в плите перекрытия просто запенили: до ремонта мы не могли найти источники холодного зимнего воздуха, идущего из-под пола.

Замешиваем цементный раствор.

Заполняем раствором места с отбитой стяжкой, выравниваем правилом:

Даем новому слою высохнуть

Для лучшего сцепления с выравнивающим слоем старую стяжку грунтуем проникающей грунтовкой.

Далее разводим по инструкции финишную смесь для стяжки, или наливной пол

Финишный слой достаточно жидкий, укладывается намного легче основного, но контроль с помощью правила обязателен.

До высыхания финишный слой затирается теркой.

Наливной пол высыхает достаточно быстро, поэтому наносить его нужно небольшими участками. Новая стяжка, сделанная своими руками и для себя, получается ровной и без трещин, даже если строительного опыта недостаточно.

После высыхания финишный слой снова грунтуется. Это сохранит от трещин и других неприятностей.

Согласитесь, новая стяжка даже на глаз выглядит лучше старой.

Теперь можно положить практически любое напольное покрытие. Мы планируем ковролин, естественно, с подложкой.

Ремонт старой стяжки пола

Если произвести расчет обычной цементно-песчаной стяжки (М150), то он покажет, что она пригодна под современное напольное покрытие. К примеру, чтобы стяжка развалилась под тяжестью уложенной на нее штучной паркетной клепки размером 250х40 мм, та должна передать на стяжку статическое давление, эквивалентное 15-ти тоннам. Если у вас в квартире была сделана еще в советские времена керамзитобетонная либо цементно-песчаная стяжка, то не целесообразно ее и трогать: стяжка вполне подойдет для укладки на нее современного напольного покрытия (конечно, при условии, что она не разрушена и находится в нормальном состоянии). Обычно максимум, что необходимо сделать – произвести ее выравнивание в “ноль”, но и это требуется не всегда. При этом следует иметь ввиду, что пыление верхнего слоя стяжки – не признак ее разрушения, а представляет собой результат процесса высвобождения кальцинированных частиц. Что можно устранить грунтованием, а замена стяжки не нужна.

Чтобы определить сохранность существующей стяжки, сперва с нее следует тщательно удалить мусор, остатки клея, краски, следы других загрязнений. В процессе очистки нужно провести визуальный осмотр стяжки: желательно, чтобы она имела ровный и однородный светло-серый цвет. При осмотре выявляют возможные трещины и отслоения, а затем стяжка простукивается торцом деревянного бруска. Звук при этом должен быть одинаковым (твердым и звенящим) по всей поверхности стяжки. Если звук глухой (пустотный), стяжка “бухтит” значит в этих местах имеет место отслоение стяжки от плит перекрытия. Прежде всего следует устранить “бухтение” стяжки. Это можно сделать несколькими способами, но все они недоступны для домашнего строителя, поэтому вы можете реализовать только один вариант: простукиванием определить границы отслоившейся части и вырубить стяжку скарпелем и молотком до самого перекрытия, или же перфоратором, переключенным в положение “удар”. Если же ваша стяжка “бухтит”на значительной площади, значит вам придется полностью снять ее и выбросить, поскольку, если стяжка отслоилась от перекрытия, несмотря даже на то, что она пока еще держится, со временем неизбежно просядет и, заняв образовавшуюся под ней пустоту, потянет за собой и напольное покрытие. Небольшие же по площади отслоения вполне резонно будет отремонтировать, для чего в месте отслоения от перекрытия стяжку разбивают, из разбитой ямки удаляют куски стяжки, подметают и обеспыливают ямку.

Перед тем как нанести в ямку раствор, границы ямки и открытую поверхность плиты перекрытия загрунтовывают. Грунтование можно делать различными способами: цементным молоком, водой либо грунтовками. Целью грунтования водой является намачивание раствора старой стяжки и бетона плиты перекрытия, для насыщения водой их открытых пор. Поэтому при этом способе грунтования производится обильное смачивание всей поверхности ямки водой, но при этом не допуская образования луж. Если не насытить водой поры старой стяжки и плиты перекрытия, то их материалы “вытянут” воду из уложенного впоследствии в ямку ремонтного раствора, и вода не будет участвовать в процессе схватывания раствора, а уйдет не по назначению. Помимо этого, грунтование водой вымывает из ямки остатки пыли, не удаленной пылесосом.

При грунтовании цементным молоком связывается пыль и поры насыщаются водой. Разводить цементное молоко следует в соотношении 1:2 из цемента и воды соответственно. Грунтование водой или цементным молоком предполагает нанесение ремонтного раствора сразу на грунтовку, не ожидая ее высыхания (этот способ называется “мокрое по мокрому”). При этом грунтование цементным молоком лучше, чем грунтование водой, поскольку при таком способе находящийся в грунтовке цемент соединяется как со старой стяжкой, так и с раствором. Что касается грунтования специальными грунтовками, то здесь есть своя специфика. Такие грунтовки – это в своем роде клей, вступающий в реакцию на молекулярном уровне со старым напольным покрытием, а также с заплатой. К примеру, действие некоторых грунтовок заключается в проникновении их в поры старой стяжки и плит перекрытия и кристаллизации там, что прекращает подсос воды из заплатки. Не попавшая в поры грунтовка остается сверху и также кристаллизуется, в результате покрывая поверхность разнонаправленными чешуйками. На современном строительном рынке представлены большим ассортиментом грунтовок, которые можно разделить на грунтовки для впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих оснований. Цементную стяжку и верхнюю часть железобетонной плиты перекрытия можно отнести к основаниям слабовпитывающим. На этикетках многих грунтовок имеется соответствующая надпись: “для бетонных поверхностей, штукатурок и стяжек”.

Нет никакого смысла использовать для заплатки недешевые сухие смеси с высокими прочностями ввиду того, что сама стяжка выполнена из раствора М150. Можно самому приготовить раствор из цемента и песка, либо использовать готовые отечественные сухие смеси, отличающиеся относительно невысокой стоимостью. Следует отметить, что лучше не использовать для заплатки смесь “универсальную сухую М150”, поскольку, изучив технические характеристики смеси можно сделать вывод, что она набирает прочность 10 МПа, а это не соответствует требованиям СНиПа. Поэтому рекомендуем приобрести сухую смесь М300 “Пескобетон” – она тоже не отличается очень высокой прочностью после затвердевания, но эта смесь предназначается как раз для стяжек и производится в соответствии с ГОСТом. Разводить сухую смесь следует в точном соответствии с инструкцией, написанной на мешке (к примеру, если в инструкции написано, что количество воды, необходимое для затворения – 0,15-0,2 л на один кг смеси, то именно такое количество воды и следует вливать). Для других отечественных сухих смесей, помимо явного достоинства – низкой цены, свойственен и большой недостаток – в их составе нет полимерных добавок. Что означает: затворив смесь количеством воды, рекомендуемым производителем, вы получите жесткую неудобоукладываемую смесь, долго схватывающуюся к тому же в стяжке (28 дней). В связи с этим вам следует приобрести еще пластификатор и ускоритель твердения.

Для того,чтобы сделать заплату, совсем необязательно приобретать пластификатор, ведь площади ремонта стяжки невелики и, если постараться, можно уложить неудобоукладываемую смесь. Что же касается ускорителя твердения – то без его покупки не обойтись. Без ускорителя влажность заплатки в течении длительного времени будет выше требуемой для напольных покрытий. Высушивание обогревателем приводит к нарушению нормального схватывания раствора. Дело в том, что затвердители раствора не сокращают время схватывания, а лишь образуют на его поверхности корку, которая позволяет вести работы дальше. То есть схватывание как бы загоняется внутрь материала. Что же до искусственного высушивания, то оно удаляет из материала воду, которой затем недостает для нормального схватывания. Самым простым и доступным ускорителем схватывания является жидкое стекло (канцелярский клей). Но он имеет недостаток – делает жесткий раствор еще более жестким и сокращает его “жизнь” до одной-двух минут. Чтобы выполнить работу качественно, рекомендуется купить фирменный ускоритель схватывания, к примеру, “Плитонит-актив ускоритель”, обладающий пластифицирующими свойствами, ускоряющими срок схватывания и делающими раствор удобоукладываемым.

После того, как заплаты на стяжку установлены, пришло время заняться устранением трещин. Разумеется, в том случае, когда стяжка вся пронизана трещинами, лучше будет попросту снять ее, а не ремонтировать. Если же трещин немного, правильным будет произвести ремонт стяжки. Технология ремонта трещин практически такая, как при установке заплат на участках, где имеет место отслоение стяжки. Расшиваются , т.е. расширяются скарпелем либо перфоратором, трещины по своей длине (расшивка трещин сразу покажет, в каком состоянии находится стяжка), а затем из них удаляется мусор и производится их грунтовка. Далее размешиваем ремонтный раствор и наносим в трещины. Когда заплаты установлены и ремонт трещин проведен, следует ждать девять суток, а затем проводится геодезическая проверка стяжки. Проверяется “правилом на просвет” насколько она ровная, а также уклоны обычным или лазерным уровнем. В том случае, когда стяжка ровная и просветы в норме, можно оставить стяжку как есть. Такая стяжка подходит под все виды паркетов, ламинатов, а также линолеум и ковролин. Но при этом следует иметь ввиду, что монтировать их надо на подложку, поскольку старые стяжки (еще советских времен) не подходят по прочности для современных напольных покрытий. Под плиточные полы подложка не нужна. Если же просветы стяжки больше нормы, либо она не горизонтальная – необходимо ее выровнять.

Геодезическая проверка лазерным уровнем показывает неровности стяжки, при этом результаты проверки записываются прямо на стяжке. Сопоставление разницы высотных отметок между буграми и ямами помогает выбрать правильный способ выравнивания стяжки. Одним из способов является выравнивание стяжки грубым ровнителем, укладываемым слоем толщиной от 10 до 50-80 мм или финишными ровнителями-саморастекайками (слоем от одного до 20 мм). Разница между грубыми и финишными ровнителями заключается в следующем: в финишных ровнителях зерна тоньше. Грубые ровнители гуще, при укладке их необходимо “вытягивать” правилом, задавая при этом толщину стяжки по направляющим рейками либо маякам. При наличии достаточного умения такими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные же ровнители жидкие как сироп или кефир, растягиваются без использования маяков и реек, а толщина стяжки задается широким шпателем. Данный материал достаточно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Следует иметь ввиду, что при использовании финишного ровнителя недопустимо наличие дыр в основании. Таким образом, после геодезической проверки отремонтированной стяжки вы должны выбрать, какой из ровнителей будет использоваться для выравнивания: финишный или грубый, а может быть и тот и другой по очереди.

Как правило, пользуются финишной смесью, так как грубая смесь отнимает от высоты помещения от 3-х до 5-ти см. Но финишная смесь имеет весьма жесткое ограничение по высоте стяжки, поэтому следует убрать высокие бугры со старой стяжки механическим методом. Это можно сделать, купив шлифовальную машинку и абразивные круги к ней и сошлифовать бугры, либо приварить к стальному лому (арматуре) топор и “дедовским ” способом счистить бугры. После удаления бугров счищаем со старой стяжки шлифовальной машинкой или “ломом-топором” весь верхний слой стяжки до заполнителя. Как показывает практика, наилучшее прилипание (адгезию) верхнего слоя к нижнему может обеспечить шероховатая поверхность. Во-первых, такой эффект дает увеличение за счет шероховатой поверхности площади сцепления. Во-вторых, в процессе шлифования старой стяжки удаляется цемент и обнажается заполнитель ( песок, керамзит, мелкий щебень), в результате чего затворенный цемент верхней стяжки сцепляется со своим заполнителем и, помимо этого, с заполнителем нижней стяжки. Кроме того, нижняя стяжка нуждается в очистке от грязи, а это возможно лишь за счет удаления верхнего слоя поверхности путем шлифования.

По завершении шлифования следует подмести и пропылесосить стяжку. Затем приступаем к обработке ее грунтовками для слабовпитывающих поверхностей типа “цемент-цемент” или универсальными грунтовками. При работе с цементной стяжкой рекомендуется применять содержащую цемент “саморастекайку”, если же используется гипсовая, то лучше приобрести грунтовку типа “цемент-гипс”, к примеру “Грунт-2” (“Плитонит”). Рекомендуется грунтование старой стяжки делать двойным. Это нужно потому, что стяжка лежит на перекрытии давно и наверняка пересохла, и такая стяжка просто вберет в себя первый слой грунтовки. При двойном грунтовании первая грунтовка кристаллизуется в стяжке, а второй слой грунтовки обеспечит нужный эффект. О том, какой период времени должен пройти между покрытием первым и вторым слоями грунтовки, следует читать в инструкции, поскольку, в зависимости от производителя нужно ждать полного высыхания первого слоя, либо можно грунтовать по принципу “мокрое по мокрому”. В соответствии с инструкцией разводится смесь для выравнивания (“саморастекайка”), при затворении которой рекомендуется насыпать 80% от полного объема смеси в воду и перемешивать (тем самым не допускается образование комочков), а в процессе размешивания долить оставшуюся воду. Если вы используете дрель с миксерной насадкой, то не включайте дрель на высокие обороты, лучше производить перемешивание на средних оборотах, в противном случае лопасти миксера будут захватывать и заносить в раствор воздух.

Далее приступаем к заливке стяжки, начиная с дальнего угла, полосами вдоль дальней стены, отступая к входной двери. В дверном проеме устанавливается временный порожек. Работать нужно вдвоем, так как стяжку необходимо залить на всю площадь в один прием. Пока один человек затворяет смесь, другой выливает ее и разравнивает шпателем. Укладывая смесь, нельзя ходить по ней, а нужно разгонять ее шпателем вбок и к себе, но не под ноги. После того, как полоса стяжки (шириной настолько, сколько руки достают) залита, следует прокатать ее игольчатым валиком либо пошуровать грабельками (жесткой щеткой), чтобы высвободить воздух, попавший в раствор. После того, как заливка завершена, необходимо оставить стяжку на несколько часов (в соответствии с рекомендациями производителя), по истечении которых уже можно ходить по стяжке, чтобы ухаживать за ней. При этом надо следить за тем, чтобы в процессе заливки стяжки и ухаживания за ней в помещении сохранялась комнатная температура, и не было сквозняков (т.е. окна должны быть закрыты).

Период ухаживания за стяжкой обычно составляет трое суток, но каков период в вашем конкретном случае – можно узнать, прочитав инструкцию на мешке, поскольку, в зависимости от производителя, различается срок схватывания стяжек. В комнатах, площадью больше 20 кв.м, либо в которых стяжка по длине (хотя бы одной стороной) превышает 8 м, в стяжке необходимо оставлять деформационные швы. Это нужно делать потому, что в процессе схватывания уложенной на пол сухой смеси в растворе возникают внутренние напряжения, которые способны привести к разрыву стяжки. Поэтому комната большой площади делится на 4 части или пополам и в эти места укладываются деревянные рейки. То есть, фактически в комнате заливаем не одну, а две или четыре стяжки.

После схватывания, когда по стяжке станет можно ходить, вынимаем доски и приступаем к заливке мест, из которых вынуты доски. Если вы не оставили деформационные швы, их следует сделать, дождавшись момента, когда можно будет ходить по стяжке. Так как в этом случае прочным в стяжке становится лишь верхний слой (внутри же она еще мягкая), нужно старым напильником, расшивкой или другим подходящим инструментом разрезать верхний слой стяжки и снять тем самым ее внутреннее напряжение. В противном случае стяжка сама сделает деформационные швы, а иначе говоря, попросту растрескается. По завершении процесса схватывания и затвердевания внутреннего слоя внутренние напряжения в стяжке утихают и нацарапанные трещины можно зашпаклевать. После того, как нивелировочная смесь затвердела, стяжка полностью готова под все виды напольных покрытий как с подложкой, так и без таковой. Как правило, прочность самовыравнивающихся смесей не бывает ниже 20-25 МПа, что полностью соответствует мировым стандартам.

Старая стяжка

Снимать старую стяжку”ох как не охота”может сделать сверху стяжку по маякам около 10 мм

киев: Здравствуйте Юрий! Уже около месяца читаю Ваш сайт (скоро предстоит ремонт в ванной) и на многие возникшие вопросы именно на этом ресурсе находил ответы- очень много нюансов и моментов подробно расписано . И вот сам вопрос-в заголовке темы. Подробнее: имеется совм. санузел 3,9 кв.м. , на полу есть стяжка(15 лет назад-при сдаче дома) порядка 5 см., на которой в 2-3 местах имеются 15-20 см. трещины в длину и около 1мм. в толщину. Сбивать всю стяжку- довольно трудоемко, поэтому подумываю сделать “сверху” стяжку по маякам около 10 мм.+ плитка-клей(15 мм.)- чтоб было вровень с уровнем коридора. Если стяжку сделать толще, тогда уровень пола в ванной будет выше чем в коридоре, что, как мне кажется не “фулл”. Если Вас не затруднит- посоветуйте как поступить( снимать старую стяжку “ох как не охота”). Заранее спасибо.

Юрий: Если стяжка сделана давно и тем более в трещинах я её подрезаю болгаркой с алмазным диском,сбиваю перфоратором до бетонного перекрытия ФОТО Когда надо сбиваю железобетонную плиту-поддон сантехкабины.А сверху старой стяжки не пробовал наносить новую.Если только попробовать так называемым “наливной пол” ФОТО перед этим промазав бетоноконтактом,а может просто проникающей грунтовкой.Наливной пол очень крепкий,должен скрепить старый слой,плюс ещё плиточный клей с плиткой.Этих наливных полов много видов надо узнать у какого-нибудь специалиста-менеджера какая марка вам больше подойдёт или кто работает с таким раствором.Мне сложно сказать,с наливными полами я не работаю.

киев: Благодарю. Еше раз осмотрев и обстучав старую стяжку- решил удалять. Еще вопрос: при толщине старой стяжки в 5 см.-достаточно ли будет “болгарки” с кругом 125 мм.? И еще: из 4-х стен- три кирпич и одна бетон(сам дом -кирпичный). Где бетон краска снимается вообще без проблем, а вот кирпичные стены- штукатурка+ краска. Вопрос: критично ли необходимо перед стяжкой снимать всю штукатурку с краской, или можно просто удалить лишь краску (местами отходит с узкими пластами(+- 1 – 1,5мм.) штукатурки)? Или может просто таки поделать насечки по краске( обрешетку)? Спасибо. П.С. Не судите строго за ламерские вопросы.

Юрий: в 5 см.-достаточно ли будет “болгарки” с кругом 125 мм.? честно говоря не мерял,по-моему заход 125-ого диска 4см. В старых кирпичных домах я сбиваю старую штукатурку до кирпича ФОТО и по маякам выравниваю стены ФОТО Я сейчас делаю объект:на стене эмульсионная краска,не сдирается.Местами сделал болгаркой насечки ФОТО ,посередине были большие бугры(не выдавали прямой линии ФОТО -срезал,сбил.Два раза промазал бетноконтактом и протянул Ветонитом слоем

1см,стена готова к укладке плитки ФОТО

киев: Ух, отдельное спасибо за оперативные ответы. Очень много вопросов накопилось в моем конкретном случае и по мере продвижения ремонта они будут всплывать, и если Вас не затруднит буду очень благодарен. Вообщем сегодня после работы приступил- решил поковырять пол- посмотреть шо там со старой стяжкой( старая строительная плитка снималась вообще отверткой) , ибо друг на выходные пообещал с завода “притарабанить” Бошевский отбойный молоток. Однако. разбив зубилом небольшой участок до бетона(битума) несильными ударами по нижней части “стяжки” она сама стала отходить приличными пластами( толщина старой стяжки оказалась 6,5 см.). В итоге где -то минут за 40 снял около 1 м.кв. Перезвонил другу-дал “отбой”. Хорошо, шо внял Вашему совету- старую стяжку удалять. Кстати у меня ванная по формату точно такая-же, как на фото-видео Вашего ремонта, где душевой бокс на подиуме в дальнем левом углу от входа- эту же последовательность расположения оборудования и у себя планирую.

Юрий: Я стараюсь отвечать на все вопросы,но иногда не всегда оперативно получается отвечать:работаю по 10 часов,домой прихожу “выжатый как лимон” до компьютера нет силы добраться.Может на интересующие вас вопросы уже есть ответы:листайте Форум,не найдёте,постараюсь ответить.Ну вот,а вы не хотели снимать старую стяжку:и сниматся легко,и теперь можно сделать более крепкую новую стяжку и не волнуясь расчитать укладку напольной плитки в ванной с одним уровнем пола в коридоре.

киев: Добрый вечер! По своей ванной все демонтажн. р-ты окончил (полы, масл. краска, часть штукатурки и пр.) На днях буду приступать к заливке стяжки. С основными тех-кими нюансами вроде разобрался( поиском), но вот возникли пару очень банальных вопросов: 1.Возможно ли делать сам замес для стяжки в том-же помещении(ванная совм.) где и будет заливка? Просто квартира чистая, да и энерго-временные затраты можно сократить. 2 Какого минимального объема должно быть ведро для единовременного замеса 25 кг. мешка смеси+3,5 л. воды? (дома есть 20 литровое, но не знаю хватит ли- пересыпал в ведро для проверки – уровень смеси доходит до отметки в 16 л.). 3. Толщина стяжки будет 7-8 см. Не много ли это при площади 3,6 кв.м.? Данная толщина слоя обусловлена тем, что: а) вровень с полом коридора +клей плитка(1,4-1,5 см.); б) отпадает проблема уровня слива с душевой кабины-высота “канальи”( не нужно строить подиум). Спасибо.

Юрий: У меня же в этой теме все ответы по поводу стяжки пола есть,и на видео как я замешиваю в ведре раствор,примерно пол ведра ВОПРОС-ОТВЕТ размешиваю миксером ФОТО для стяжки 7-8 см.желательно насыпать керамзит слоем сантиметра 4-5 ФОТО

Подготовить старую стяжку под паркетную доску

Здравствуйте. В комнате был паркет с большим количеством неровностей и большой выпуклостью в одном месте. Паркет был приклеен на гудрон. В месте выпуклости оказалась трещина, которая проходит поперек всей комнаты. При этом общий уровень старой стяжки – с уклоном как вдоль, так и поперек комнаты (дверь находится в нижней точке). Можно ли как-то подготовить эту стяжку для укладки паркетной доски с минимальным наращиванием высоты? Старую стяжку снимать пока что не готов. Уклон пола поверх старой стяжки выправлять не хочется, так как при этом получится ступенька на входе в 5-6 см. В целом, с точки зрения эксплуатации, меня этот уклон несильно смущает, но вот технологические последствия неясны. Я раздумываю над следующим решением: счистить гудрон, чтобы остался только тонкий слой с мелкими неровностями, разделать и залатать трещину (и срубить выступающие части). Положить толстую подложку, например хвойные плиты 5,5 или 7 мм, чтобы она мелкие неровности скрыла. Чем это все может грозить? Как лучше ремонтировать трещину? Может, просто поверх трещины постелить и все? Есть ли еще варианты? Выложил пару фото: https://yadi.sk/i/KHfyZw7ueEUhC https://yadi.sk/i/6k4PnkVaeEUhG

Трещину ремонтировать нет смысла. Там где присутствуют ямки залить, подровнять. Если будет плоскость без уровня на новом паркете это никак не отразиться, если вас на смущает уровень пола.

главное чтобы старая стяжка не бухтела под ногами..Трещину можете замазать, старую стяжку под плиточный клей длинным правилом можно вытянуть ” на сдир””..

вообще по уму надо демонтировать стяжку ну а если вас перепад не беспокоит пройдите поверхность бетоноконтактом и протяните самонивелирующимся наливным полом в провило если конечно старая стяжка не простукивается

Могу вам предложить расмотреть грунтовку БОНА 410 на основе эпоксита, она выравнивает мелкие неровности и усиливает верхний слой стяжки, она правда не дешевая, работать с ней нужно быстро, но зато эфект очень положительный, работал с ней не раз, практически в таких случаях как у вас рекомендую своим заказчикам. А после высыхания ,24 часа ложите что угодно, даже можно на клей вашу паркетную доску уложить (эфективнее).

а БОНА 410 на Битум ляжет?

Битум конечно лучше содрать , но Бона 410 мне кажется ляжет . Не встречал такую ситуацию, поэтому ничего советовать не буду, нужно экперементировать. Попробуйте купить эпоксидный клей и нанести на гудрон, а вообще гудрон это ЯД!

трещину эпоксидкой. на пол наливайку скорлайн от 2мм

В итоге, когда снял паркет полностью, понял, что трещин там не одна, а много. решился на демонтаж стяжки и устройство сухой стяжки. Спасибо всем за участие.

Если вас перепад не беспокоит пройдите поверхность бетоноконтактом и протяните самонивелирующимся наливным полом. Могу помочь.

Как выровнять старую стяжку , уклон в комнате 1 см (14 кв м ) ?

снял старый ламинат и обнаружил уклон в комнате до 1 см (14 кв м ) наливной пол не рассматриваю, поскольку низкая часть стыкуется с полом в каридоре. можно ли сточить часть старой стяжки ? вроде бы используют для этого диск – черепашка. на сколько сложный процесс ?

Процесс не настолько сложный, насколько очень пыльный. Почему не хотите подлить наливным и сделать порожек между комнатой и коридором, существуют специальные порожки для такой цели. 10 мм это не такой большой перепад, если он не влияет на что-то важное, то можно оставить и так.

Да, интересно было бы посмотреть как болгаркой снимают сантиметровый слой стяжки, да еще на такой площади.)))) Оставьте эту затею. Проще снять всю стяжку и сделать новую. Или оставляйте все как есть, или выравнивайте наливайкой как уже предложили выше (но у порога будет перепад).

Вам понадобится полотер и диски агшк с9-1, либо ашк-1(под них своя планетарная шайба). Гораздо проще, подлить ровнитель.

крайне не желательно делать пол разного уровня в квартире, как вариант снять 5 мм там где выше и половину залить чтобы выровнять , так проще будет ?

растрескалась стяжка пола

Дом – 1988 года. Стяжка растрескалась на всю глубину кусками от 20 до 50 см. Есть ли способ востановить стяжку?

Следует старую стяжку прогрунтовать, трешины заделать Ротбантом.На старую стяжку сделать наливной самовыравнивающийся пол.Удачи.

Лучше найти причину, возможно мелкий фундамент. А так берем армированную сетку 100х100х6 в картах по 2-3м2) либо более мелкую ячейку в рулонах. =ЭКОНОМ=ходить через 2-3 дня, 97% высыхание 28суток по СНИПу: убираем пыль (водой) и заливаем сухой смесью М150-200. =ПОДОРОЖЕ мин в 3 раза=высыхание 2-3 дня: убираем пыль (грунтуем бетоноконтакт) и заливаем наливной пол Ивсил ТиеРод. === во время заливки проходим “ёжиком”, либо правилом по направляющим /NB!/Гипсовые смеси в полах не использовать, см. СНиПы

Легче снять всю стяжку и залить по новой и не морочиться со старой .

Под стяжкой в результате растрескивания образовалась пыль. Качественного основания под любое покрытие не получится. Нет смысла делать новую стяжку на растрескавшуюся( толщина поднимется не менее чем на 5см) , лучше убрать старую и сделать новую с соблюдением технологии. Наливной пол на треснувшей стяжке будет трескаться тоже( есть опыт по переделке таких полов).

здравствуйте олег.нет никакой способ.только сломать всю стяжку и сделать другую стяжку

Лечить смысла нет

востановить можно,но есть бооольшое НО.со временем будет первоначальный результат.делать только заново.

Проверить отслаивание старой растресканой стяжки очень просто – выберите место с наибольшим количеством трещин, выберите сегмент где-то 30 на 30 , засверлите в местах схождения лучевых трещин отверстия до бетонного основания и попробуйте ковырнуть – если усилие небольшое и отойдет целиком кусок -ТОЛЬКО СНЯТИЕ, если зубило при поддевании куска только выкрашивает небольшие кусочки – МОЖНО “ЛЕЧИТЬ” – СПОСОБЫ ПОДРОБНО ОПИСАНЫ В ПОСТЕ ВИКТОРА. Естественно будет подъем уровня. Проверяйте, дальше все просто.

НОВАЯ стяжка поверх СТАРОЙ

Дано:
– Старая стяжка весьма непрочная, местами отслаивается (“бухтит”);
– надо поднять пол на 4 см (новой стяжкой);
– сбивать стяжку нет возможностей (ни социальных, ни финансовых).
Найти: способ уберечь новую стяжку от отрицательных последствий качества старой стяжки.

Уважаемые мастера, подскажите Решение. Есть ли смысл, например, скреплять новую стяжку с плитой перекрытия через старую стяжку какими-то метизами?

С уважением, затаив дыхание.

> (sau)Может быть сделать по принципу плавающей стяжки, с армированием.

То есть армировать сеткой без крепления к старой стяжке?

> (Mikle_Vin)”Скупой платит дважды”.

Согласен. Только вот сколько не смотрю форум, не могу себе четко представить возможные последствия растрескивания и отслоения старой стяжки под армированной новой. И еще, сопровождается ли отслоение стяжек их вспучиванием?

С уважением, Андрей.

> (Mikle_Vin)У Вас я так понял стяжка достаточно старая.

Ей три года и по краям можно отбить тремя ударами молотка.

Может у кого еще какие идеи по теме.

> (Mikle_Vin)Может имеет смысл посвятить вопросу сбивания плохо лежащих участков пару дней?

Вообще, звук гулкий практически по всей площади. Вот. У меня тут мысль появилась насчет отслоения. Старая стяжка имеет такую структуру в разрезе: толстый (10 мм) картон, полиэтиленовая пленка и собственно стяжка. Адгезии стяжки к пленке наверно никакой, вот она и отслоилась повсеместно. Насколько грамотен и допустим такой “пирог” старой стяжки?

> (Mikle_Vin)Поверьте, душевное спокойствие – дорого стоит.

Уважаемый Mikle_Vin, не сочтите за грубость и назойливость, – чего все-таки можно боятся (ожидать)?

> Старая стяжка имеет такую структуру в разрезе: толстый (10 мм) картон, полиэтиленовая пленка и собственно стяжка. Адгезии стяжки к пленке наверно никакой, вот она и отслоилась повсеместно. Насколько грамотен и допустим такой “пирог” старой стяжки?

А что под картоном?

С уважением, Сергей

Шире Вселенной горе моё!
Под пылью на старой стяжке обнаружил трещину на почти всю длину комнаты (но вроде без ступеней)
:(o

> (Serg)А что под картоном?
> > Под картоном голая плита.

> (Mikle_Vin). провел очень большую исследовательскую работу, включая общение с технологами заводов.
> > Снимаю шляпу.
> (Mikle_Vin). А неприятности – выбирайте.
> > Мда, перспективка! Хорошо. А если вместо новой стяжки насыпной пол сделать. Наверно засыпка тоже вряд ли сдемпфирует “землетрясения” старой стяжки. Как Вы считаете?

С уважением, Андрей.

Надо сетку кладочную положить на подкладки (кусочки плитки), а потом заливать новую стяжку – армированная, она держит гораздо большую нагрузку на изгиб.

С уважением, Сергей

По большому счету можно оспаривать это утверждение, поскольку важно расположение сетки и нагрузки. Однако в конкретном случае я склонен согласится с Вами.

С уважением, Сергей

> Serg: Надо сетку кладочную положить на подкладки (кусочки плитки.
> > Это зачем? Чтобы раствор обвалакивал сетку и она “работала”?

С уважением, Андрей.

> Чтобы раствор обвалакивал сетку и она “работала”?

Чтобы сетка находилась внутри стяжки, а не снизу или сверху нее.

Можно ли оставить старую стяжку и использовать наливной пол?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

Для чего это нужно?

Phoenix опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 15 января , тему

Предлагаю размяться, кому интересно.

У кого какие предположения по поводу того, для чего это нужно?)

Стол из слэбов. Ласточки Hoffmann

Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, 24 февраля , запись блога

Изготавливаю стол на заказ, столешницу делаю из слэбов карагача или по другому вяз.

В одном из слэбов идет достаточно обширная и местами сквозная трещина. Я её почистил , а также заполнил эпоксидной смолой, она заклеит трещину, а также выравняет поверхность столешницы.

Как дополнительная блокировка от раскрытия трещины врезаны ласточки Хофмана, которые не только усиливают , но и создают декоративный эффект.

Кто то скажет что они портят внешний вид, и их следовало ставить на обратную сторону столешницы. Но в том то и дело что их туда как раз и не поставить из за особенностей столешницы.

Мне лично эти ласточки нравятся и к тому же их наличие было одобрено заказчиком стола.

Сделаны они из обрезков этой же столешницы , две темные ласточки легли на светлую половину, а одна светлая врезана на темную половину столешницы.

Краткий экскурс откуда взялся этот мебельный элемент. По мне так этот Хомфан ничего не изобретал, а просто взял то что уже веками используется в столярном и не только искусстве. По сути это тоже самое соединение ласточкин хвост.

Оставим это на совести автора, к тому же это название ласточка или бабочка Хофмана прилипло к этому типу соединения , как к примеру Ксероксом называют все копировальные аппараты.

В 1985 году, будучи еще студентом Гарвардского университета, Томас Хофман разработал систему соединения деталей из древесины и древесностружечных материалов (МДФ и ДСП), которая получила имя «Ласточка Hoffmann» и вскоре была принята во всей деревообрабатывающей отрасли.
Лучшие проекты по оформлению дизайна интерьера)
Сувель березы

Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, 23 января , запись блога

Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую, пока предварительно планируем сделать журнальный стол.

Сама заготовка такого материала была не самым простым делом, мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли, затем сувель распилили на части, но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.

В общем это целая эпопея, и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол.

Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки сделать ровную столешницу.
Потолки инь и янь

рамон опубликовал тему в Наши работы, 12 декабря, 2008 , тему

Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры
Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

duet27 опубликовал тему в Керамическая плитка, 12 января, 2005 , тему
Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 3 сентября, 2018 , запись блога
Установка межкомнатных дверей

Urii опубликовал тему в Двери, окна, замки, 2 февраля, 2005 , тему

Можно ли оставить старую стяжку и использовать наливной пол?

Дому лет 30. Делается ремонт на кухне и коридоре. После того как был снят старый линолеум (от застройщика) обнаружилась плесень на полу в некоторых местах, трещины на полу и при простукивании проще найти пустоты чем место где не их нет. По хорошему нужно все снимать и заливать новые полы. Но у меня нет на примете людей кто бы сделал новую хорошую стяжку, я не могу ждать 28 дней т.к. мне придется уехать в длительную командировку ну и бюджет ремонта сильно вырастит. Что будет если на эту стяжку налить полы от волма и положить керамогранит на кухне и ламинат в коридоре?

Не обязательно раствор от волма,нужно определить примерный перепад ,а потом подбирать смесь .Сначала обработать качественным грунтом, это нейтрализует плесень и прибьет пыль. Снимать старую стяжку не обязательно, новая заливка укрепит поверхность и остановит процесс разрушения старой стяжки.А *обязательное удаление старой стяжки* -развод *специалистов* с гастрообразованием (в том числе и граждан РФ).

Залейте пол невелиром от Волма через сутки он высохнет и можете сложить Плику ламинат чуть позже чтобы влага ушла.

Не получится,в любом случае надо снимать старую стяжку,деньги на ветер,если этого не сделаете.

В таком случае -если снять старую стяжку , то станут видны дыры в плите перекрытия и по правилам специалистов АБС строй перекрытия тоже надо менять.И так же если трещины на фасаде ,то и стены надо перекладывать.))))А иначе жить в этом доме деньги на ветер)))Старая стяжка имеет собственный вес и после заливки тем более никуда не денется.А простукиватся она начала сразу,после заливки от застройщика.Тогда заливали на пыльную плиту.

Если оставлять стяжку – то какая максимальная толщина слоя может быть у наливного пола? Я читала что нужна демпферная лента по периметру. Требовать ли ее установки при заливки наливного пола от мастеров?

Лента в Вашем случае -не нужна.Пусть раствор заполнит все щели.А максимальная толщина пола указана на упаковке производителя,гипсовая основа до 20см.И не слушайте всяких *афанасьевичей*.Ничего не отвалится.

залейте пол нивелиром любого производителя, через пару дней сможете плитку выложить, предварительно естественно обработав старую стяжку Антиплесенью и грунтовкой.

Добрый день, ни в коем случае не наливайте пол на старый и тем более – пустой. Потом вся плитка отлетит. И этот пол, который Вы нальете, сверху на старый, лопнет. Так что просто выкинете деньги. С уважением к Вам

Мозг у Тебя лопнет ,получить строительное образование и выучить молекулярные свойства материалов.А пол не лопнет -Горе- строитель.

хорошенько почистите от пыли и лишних частиц стяжку, пылесосом пройдите по трещинам и обильно залейте грунтовкой так , чтоб в трещины впиталась и под стяжку поступала, прям лейте пока впитывает, но в меру, чтоб к соседу с низу не дошло)) грунт укрепит плосты стяжки, после наливным. если не большой перепад по всей площади и плитку! Удачи.

добрый час ,был такой опыт,старая стяжка ,пыльная и хрупкая,открою вам секрет : 1)перфоратором бур 12 без режима вибрации сверлим отверстия до плиты перекрытия 6-8 на м2 2)удаляем пыль из отверстий пылесосом 3)грунтуем хорошенько 4)заливаем ровнителем для пола в 0 (лутше с стеклосеткой) 5)укладываем керамогранит 6)после просыхания укладываем ламинат гарантия 110%

Юлия, добрый вечер. Давайте разбираться по порядку. Борьба с плесенью думаю сложности не составит. Обработаете хлоросодержащим веществом. Трещины. Смотря какие трещины. Если они глубокие (на всю толщину стяжки), то это уже серьезно. Если поверхностные (что часто бывает), то ничего страшного. Пустоты! Если местами, то можно эти пустоты расшить и залить быстросохнущей легкой стяжкой Основит Т-43. При небольших перепадах сыграть плиточным клеем (в местах плитки), а в местах ламината залить наливной пол. В случае глубоких трещин и частых пустот: демонтировать стяжку, обработать хлоросодержащим средством (например, АС), залить быстросохнущую легкую стяжку Основит Т-43 (также она содержит армирующие волокна). Либо высокопрочной стяжкой Основит Т-41 – она тоже сохнет быстрее, но немного дольше Основит Т-43. Вот как-то так:) С наилучшими пожеланиями.

Кстати, если будете менять стяжку, то не забудьте сделать гидроизоляцию перед заливкой новой стяжки.

А какую гидроизоляцию надо делать ? И так и неясно мнения мастеров , если в квартире старая стяжка 30 и более лет зачем ее оставлять и как правильно надо выполнить стяжку на кухне?

Водостоп “Глимс”. Если позволяют средства, то конечно же демонтируйте эту стяжку! А как правильно технический (быстро и качественно) я Вам расписал выше.

А начиналось все с ограничения по времени и увеличения бюджета. Теперь же -зачем нужна старая стяжка если, Я. еще Сама не знаю чего хочу.

вам нужен расширяющий бетон для швов . сделать гидроизоляцию швов . потом стяжка

выполню электроработы любой сложности на квартирах -эл.точки,щиты,заземление.качество и гарантия 89038294414 владимир не дорого.

Ну ты перец вобще в тему )))

Всё демонтировать( пол и собственную голову), после чего пригласить нормальных пацанов( вроде меня) и сделать насыпные полы “Кнауф” на которые завтра можно класть( а не ложить) плитку, ламинат или линолеум. Определитесь с командировкой . Всех благ на отдыхе.

неплохое будет решение по дизайну, но не по качеству плитка ваша отойдет а ламинат будет скрипеть

Сколько людей столько мнений. Снимите стяжку и настелите листы ГВЛ на пол. Используя перфоратор засверлите отверстия, вбейте дюбеля, закрепите листы ГВЛ к полу саморезами . Далее клейте, кладите, что хотите. Успехов.

Всем спасибо за советы. Стяжку решили менять. Ремонт придется растянуть на все лето. Посмотрели мастера мою стяжку и им она очень не понравилась. Будут делать пробные вырезы чтобы посмотреть ее высоту. Если высоты хватит то будут делать сетку и звукоизоляцию.

А я смотрю ФAA вообще умник-мегастроитель,писать такую чушь(плиты разбирать,еще фасад ну реально корявый подстеб что к чему); на плохое основание заливать стяжку(я понимаю если только местами бухтит и отходит то можно),возможно неравномерность и отход от основного основания плиты вместе уже с залитой налевайкой или трещины будут местами,смысл рисковать,дому 30 лет стяжка залита видать не айс;то что будут дыры плит и что,вопрос к мегастроителю неужели незнаете,что можно хорошо подмести прогрунтовать и постелить пленку 100-200 микрон с заклейкой хорошей влагостойкой лентой и то если потребуется,вот и все и залить стяжку с керамзитом,если толстый слой(сколько делали в таких домах все ништяк),дальше налевайка уже;конечно будет дороже,но есть качество,а такую ахинею советовать как ФАА;конечно может такое быть что стяжка не плохая,это смотреть на месте нужно.