стяжка изоляции

Стяжка, теплоизоляция, напольное покрытие для теплого пола

Вернуться к списку вопросов.

1. Какой должна быть теплоизоляция: материал, толщина, плотность?

В качестве теплоизоляции мы рекомендуем использовать экструдированный пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м 3 .

Толщина утеплителя выбирается в зависимости от того, на каком полу или перекрытии делается теплый пол:

3 см – для перекрытий над отапливаемыми помещениями;

8 см – для перекрытий над неотапливаемыми подвалами;

9 см – для перекрытий на грунте.

Толщину теплоизоляции можно уменьшить, используя материал с меньшим коэффициентом теплопроводности. В этом случае нужно сделать самостоятельный расчет по формуле:

d = a * R min , где

d – толщина изоляции, м;
a – коэффициент теплопроводности изоляции Вт/мК (берется по данным производителя теплоизоляции);
R – термическое сопротивление тепловой изоляции, м 2 К/Вт, которое должно быть взятым в размере:

R min = 0,75 м 2 К/Вт для перекрытий над отапливаемыми помещениями;

R min = 2,0 м 2 К/Вт для перекрытий над неотапливаемыми подвалами;

R min = 2,25 м 2 К/Вт для перекрытий на грунте.

2. Как правильно уложить теплоизоляцию?

Лучше брать экструдированный пенополистирол с выбранной четвертью. Это позволяет вкладывать кромки листов друг в друга.

Теплоизоляцию нужно укладывать на ровный очищенный пол, это позволит ей лежать ровно и снимает необходимость крепить ее к полу.

После того, как плиты плотно уложены друг к другу, их надо проклеить по всем стыкам специальным армирующим скотчем, как показано на фотографии.

3. Нужна ли теплоизоляция для труб теплого пола?

Теплоизоляция нужна в местах сгущения подводящих труб. Например, у коллекторного шкафа. Если не изолировать трубы теплого пола в таких местах, будет перегрев этого участка пола.

4. Обязательно ли использовать демпферную ленту, и для какой цели она служит?

Демпферная лента служит для двух целей:

• является дополнительным изолятором, препятствующим прохождению теплого потока от плиты теплого пола в конструкцию стен;

• играет роль компенсатора при тепловом расширении плиты теплого пола.

Демпферная лента является необходимым элементом для правильной работы конструкций пола и стен.

5. Чем можно закрепить демпферную ленту?

В некоторых случаях демпферную ленту можно не крепить. По ширине она небольшая и поэтому плотно держится после того, как вы опустили ее вдоль стены за утеплитель.

Если стены из пенобетона или газобетона, можно воспользоваться мебельным степлером с длинными (не менее 15 мм) скобами или же саморезами и шуруповертом. Саморезы напрямую без дюбелей вкручиваются в тело блоков.

Если стены из кирпича или другого плотного материала, демпферную ленту можно закрепить саморезами, используя перфоратор. Крепить можно с шагом 2 – 3 м в зависимости от длины стены.

Также можно воспользоваться малярной лентой, как временным крепежом перед заливкой стяжки. При этом нужно предварительно очистить от пыли места, где будет приклеиваться малярная лента.

6. Нужна ли армировка для теплого пола?

Если помещения небольшие – санузел, коридор, тамбур, небольшая прихожая и т.д., то армировка не нужна.

Для помещений свыше 20 м 2 армировка нужна. Особенно это касается тех случаев, когда у вас в качестве напольного покрытия используется керамика или камень.

Работа армировки в данном случае заключается не в том, чтобы создать прочность перекрытия, а в том, чтобы в случае появления трещин, ограничить их размер.

7. Сколько времени нужно для схватывания и высыхания цементной стяжки перед включением теплого пола?

Данные могут быть разными в зависимости от влажности окружающего воздуха и его температуры.

В среднем это время составляет 21 – 28 дней.

8. Можно ли сразу после схватывания стяжки теплого пола укладывать отделочное покрытие?

Перед тем, как укладывать отделочное покрытие, особенно если это ламинат или паркет, нужно просушить стяжку теплого пола.

Ускорить процесс сушки можно если прогреть стяжку в течении 4 – 5 дней при максимальном проектном значении температуры теплоносителя.

Только не забудьте о необходимости сделать плавный начальный запуск системы теплых полов, добавляя каждый день для разогрева по 5 – 10 о С в согласии с рекомендациями, описанными в вопросе “Как правильно включить теплый пол?“.

9. Какой толщины должна быть стяжка над трубой?

Толщина стяжки над трубой должна быть не менее 4,5 см.

10. Как защитить трубы во время заливки пола цементным раствором?

На самом деле, когда происходит заливка цементной стяжки теплого пола вручную, то вес человека с двумя ведрами раствора в каждой руке создает серьезную опасность для труб.

Чтобы снизить опасность пробоя или протирки труб об арматурную сетку, воспользуйтесь широкими досками или листами фанеры, из которых можно выложить тропинку до самого дальнего края теплого пола.

Таким образом, передвигая доски или листы, можно залить жидким раствором всю поверхность пола.

11. Можно ли систему водяного теплого пола использовать с напольным покрытием ламинат или паркет?

Да можно. Но подойдет не всякий ламинат, а только ламинат, выпускаемый специально для таких случаев.

На такой продукции должен стоять вот такой значок. А также этот товар должен иметь специальный сертификат.

Кроме того, нужно обратить внимание на шаг укладки трубы и температуру смешанного теплоносителя, который подается в контур теплого пола.

Это нужно сделать для того, чтобы:

• создать необходимый тепловой поток, способный прогреть слой подложки и ламината;
• не привести к ситуации, когда из-за перегрева ламината швы начнут расходиться, и он будет портиться;
• избежать проблем, связанных с выделением вредных веществ при нагреве такого покрытия пола.

12. Можно ли водяной теплый пол смонтировать в доме с деревянными полами, используя их как основу?

Да, можно. Для этого иcпользуются специальные теплораспределяющие пластины, имеющие пазы для плотного позиционирования в них трубы, выпускаемые компанией

Плавающая стяжка по теплоизоляции

Стяжку, сделанную на разделительном слое утеплителя, называют «плавающей» стяжкой. Утепленные стяжки в обязательном порядке выполняются под полы первых этажей, расположенных над неотапливаемыми и техническими подпольями и проездами и как элемент теплых полов.

Стяжки со звукоизоляционным слоем могут быть изготовлены во всех помещениях и на всех этажах дома. Утеплитель, заложенный в тело стяжки, является прекрасным звукоизолятором, к тому же он уменьшает толщину растворной стяжки, а следовательно и вес стяжки в целом, что разгружает плиты перекрытия при устройстве высоких стяжек.

Основная конструктивная особенность «плавающих» стяжек состоит в том, что стяжка нигде не соприкасается со стенами и плитами перекрытия, она покоится на слое утеплителя и огорожена утеплителем. Получается конструкция: твердое тело (стяжка) — пружина (слой тепло-, звукоизоляции) — твердое тело (плиты перекрытия и стены). Такая конструкция стяжки не передает на перекрытие и стены звуковые волны (в том числе ударные) и тепло или значительно уменьшает их передачу.

В качестве плитного тепло- и звукоизолирующего слоя используют: вспененный пенополистирол марок ПСБ-С-35 или ПСБ-С-50 (для более высоких, чем бытовые, нагрузок); экструдированный пенополистирол М35; минеральную базальтовую вату, предназначенную для полов. В качестве рулонных звукоизоляторов применяют: «Изолон ППЭ», «Шуманет–100», «Шуманет–100 Супер» и другие плитные и рулонные изоляционные материалы, в паспортах которых имеется запись: «для устройства стяжек».

Утеплители с незамкнутыми порами (всевозможные «ваты), укладываемые в стяжки на первых этажах квартир над сырыми теплыми подвалами, устраиваются на слое пароизоляции из полиэтиленовой пленки, уложенной насухо, без проклейки стыков. Под утеплители с замкнутыми порами (вспененные экструдированные полистиролы, полиуретаны, полиэтилены) укладывать пароизоляцию не обязательно. Эти материалы сами обладают нулевой или низкой паропроницаемостью. Однако, если это плитный утеплитель, то их тоже лучше положить на слой пароизоляции для предотвращения паропропускания сквозь швы стыкования плит утеплителя. Для рулонных теплоизоляций с замкнутыми порами пароизоляция не нужна.

На полах первых этажей, расположенных над холодными подвалами, пароизоляция укладывается поверх ватных утеплителей. Над пенными паронепроницаемыми утеплителями ее прокладывать не обязательно, но нужно проклеить скотчем стыки между листами теплоизоляции.

Пароизоляция всегда ставится со стороны более теплого воздуха. Если, например, в подвале находится теплое и влажное помещение, то пароизоляция пола первого этажа идет первым слоем — под утеплитель. Если подвал, это холодное неотапливаемое помещение, то пароизоляция ставится над утеплителем. Укладка пароизоляции в стяжках на всех этажах дома скорее дань моде, чем острая необходимость. Если на первых этажах они необходимы, так как отсекают движение пара в более холодное помещение — подвал. То выше по этажам в них нет необходимости, поскольку при получении тепла от одной котельной, разница температур воздуха в квартирах незначительна и движение пара через перекрытие ничтожно мало.

Устройство стяжек со слоем тепло- звукоизоляции по плитным утеплителям

Высоту стяжки по плитным утеплителям делаем не менее 50 мм с обязательным армированием стальной арматурной сеткой, сваренной из стержней диаметром 1,5 мм, и размером ячейки 40×40 мм. Либо раствор стяжки армируют фиброволокном.

1. Геодезическая разметка стяжки.

Для плитных утеплителей на стены желательно вывести не только уровень верха стяжки, а еще и уровень верха утеплителя (рис. 34).

2. Подготовка основания.

Плиты перекрытия очищаются от мусора. Если в плитах есть дыры, то они заделываются плиточным клеем. Под устройство теплоизоляции монтажные петли на плитах перекрытия срежьте, а если они не помешают укладке утеплителя — загните.

5. Установка маяков.

Вне зависимости от того будет под утеплителем пароизоляция или не будет, устанавливаем штыревые маяки. При монтаже пароизоляции установить штыревые маяки (рис. 35) и не прорвать при этом изоляцию невозможно. Поэтому, при устройстве стяжек по толстому слою теплоизоляции, лучше использовать утеплители из экструдированного пенополистирола. Они обладают низкой паропроницаемостью, пароизоляцию можно не делать, достаточно проклеить места стыковок плит теплоизоляции скотчем. Именно по этой причине, в «плавающих» стяжках практически не применяются жесткие минераловатные плиты. Используется либо пенополистирольные плитные теплоизоляции, либо рулонные тонкие вспененные полиэтилены.

3. Устройство пароизоляции.

Под паропроницаемые теплоизоляции на первых этажах над теплым и сырым подвалом образуем «корыто» — делаем сплошной пароизоляционный ковер из полиэтиленовой пленки. Нахлест пленки на стену делаем выше предполагаемой стяжки. На первых этажах над холодными подвалами пароизоляцию пока не укладываем. В этом случае на первом и всех других этажах устанавливаем по периметру стен только ленту из полиэтилена и демпфера, с нахлестом полиэтилена на перекрытие и на стены выше предполагаемой стяжки, то есть делаем «корыто» без дна.

При настилке сплошной пароизоляции по штыревым маякам приходится жертвовать целостностью пленки. Пароизоляцию накалывают на маяки, но лучше, сначала расстелить пароизоляцию, а затем расставить маяки. Дыры получаются аккуратнее. Однако еще раз повторим, что пароизоляция нужна под ватные утеплители и неэкструдированный пенополистирол, если используются экструдированный пенополистирол или вспененный полиэтилен, то пароизоляционный ковер можно не настилать.

4. Укладка утеплителя.

Верх неровно уложенных плит перекрытия под укладку плитной теплоизоляции выровняйте песком. Не нужно насыпать слишком много песка — не перегружайте перекрытие. Песка нужно ровно столько, чтобы на нем не качался плитный утеплитель. Либо добейтесь этого другим способом, например, подрезкой низа теплоизоляционных плит или подсыпкой под них крошки из утеплителя.

Теплоизоляция накалывается на штыревые маяки. Ходить и утаптывать утеплитель не нужно. Поэтому в комнате оставляются свободные от утеплителя ходовые дорожки либо при настилке теплоизоляции рабочие начинают укладывать утеплитель от дальней стены и выпячиваются в дверь. В процессе укладки стыки плитного пенополистирольного утеплителя проклеиваются скотчем.

6. Устройство стяжки по пенополистирольным плитам.

Работаем полусухой цементно-песчаной смесью. Без перерывов на обед и перекуров. Начинаем работать от входной двери. Готовим смесь и закидываем ее через дверной проем на утеплитель. Укладываем стяжку примерно на половину ее высоты, ориентируясь на установленные штыревые маяки — выше половины закидывая их раствором (рис. 40). Работая от входной двери, продвигаемся прямо по свеженасыпанному раствору вглубь комнаты. И стяжку делаем, и раствор уплотняем утаптыванием.

Рис. 40. Устройство «плавающей» стяжки

Как только засыпали всю комнату на половину высоты стяжки, заносим в комнату арматурную сетку, укладываем ее на стяжку и ногами притапливаем ее в раствор стяжки. Две соседние сетки укладываем с нахлестом друг на друга примерно на 3 ячейки. Связывать сетки друг с другом не нужно — пустая трата времени.

Дальше можно работать по нескольким вариантам. Засыпать и выравнивать стяжку по штыревым маякам либо «надеть» на маячки профили для гипсокартона ПН и ровнять стяжку правилом по этим профилям. Некоторые мастера работают прямо по штыревым маякам. У тех, кто никогда эту работу не делал, выровнять стяжку по головкам болтов вряд ли получится. В этом случае лучше сделать направляющие маяки, по которым можно работать правилом. Наиболее быстро это можно сделать, накинув на штыревые маяки профили ПН. Далее работа ведется обычным порядком. Между маяков наносится остальной раствор и стяжка уплотняется ногами и разглаживается правилом. По мере необходимости профили ПН сдвигаются по головкам штыревых маяков. Необходимо отметить, что полусухая цементно-песчаная смесь без применения пластификатора очень трудно разравнивается правилом. Поэтому большей частью придется работать мастерком, срезая бугорки и подсыпая ямки, а правилом смесь не столько растягивается, сколько проверяется ее уровень.

Закончив с засыпкой и выравниванием, стяжку затирают штукатурными терками, срезая бугорки и заполняя ямки. Если раствор будет плохо затираться, значит в стяжке мало воды, смочите терку в ведре с водой и затирайте. Если в растворе много воды, то затереть стяжку в принципе невозможно, это уже брак, который может привести к растрескиванию стяжки. В процессе затирки вынимаем из стяжки маяки, а «ушибленные» в результате выемки маяков места затираем. Если внизу под стяжкой лежит слой пароизоляции и он пробит стационарным штыревым маяком, то сначала через отверстие, оставленное вынутым болтом, «лечим» пароизоляцию шприцеванием силикона.

Профессионалы не используют штыревых маяков, они могут изготавливать маяки одновременно со стяжкой. Именно так поступают на стройке. Однако необходимо учесть, что формирование растворного маяка одновременно с изготовлением стяжки требует опыта, это не штыревой маяк, где поворотом болта можно моментально приподнять или опустить отметку. На стяжку «на глаз» закидывается вторая порция раствора высотой почти равной (можно чуть выше) высоте стяжки. Гладилкой или теркой на стяжке натираются два «пятачка», верх которых выравнивается лазерным уровнем по отметке верха стяжки. Затем из рассыпанного по стяжке раствора нагребаются или разгребаются две грядки и выравниваются (натираются) по «пятакам» правилом в отметку верха стяжки. А потом между двумя натертыми правилом маяками засыпается раствор и растягивается правилом (рис. 41).

Рис. 41. Устройство стяжки по растворным маякам

На первый взгляд, такая технология кажется проще, но это только на первый взгляд. Когда наблюдаешь за работой профессионалов, всегда кажется, что все, что они делают, легко повторишь сам. И действительно, каких-то особых секретов здесь нет, просто нужен опыт. При недостатке опыта можно очень долго провозиться с растворным маяком — подсыпая, разглаживая, срезая и снова подсыпая грядку, пока не выровняешь его в отметку. А стяжка в это время не ждет, она начинает схватываться, в результате можно не успеть положить верхний слой стяжки пока не начал схватываться нижний слой, и стяжка получится расслоенной.

При использовании для стяжки готовых безусадочных сухих смесей работа значительно упрощается. Первая порция раствора точно также закидывается на высоту половины стяжки, затем заносятся и укладываются арматурные сетки. Потом на штыревые маяки надеваются штукатурные профили и работа заканчивается выравниванием стяжки по маякам правилом. Готовые сухие смеси дают удобоукладываемую смесь, которая хорошо разравнивается правилом. Затирать ее терками не нужно. Как только стяжка позволит по себе ходить, маяки вынимают и выкручивают винты штыревых маяков. Места установки маяков «лечат» если необходимо силиконом и затирают новой порцией раствора.

Рис. 42. Фиброволокно

Если в качестве материала стяжки применяем раствор, армированный фиброволокном (рис. 42), то установка в стяжку стальной арматуры не нужна. Фиброволокно армирует стяжку во всех направлениях и не допускает трещино­образования. Технология изготовления стяжки не отличается от описанной выше. Для изготовления фиброцементной стяжки нужно приобрести сухую смесь с фибронаполнителем. Либо изготовить смесь самому. Фиброволокно продается на строительных базах. Его нужно 400–600 гр на кубометр раствора. Волокно добавляется в раствор вместе с цементом и песком. Одной из многих замечательных особенностей этого материала является то, что волокно при перемешивании равномерно распределяется по раствору, не прилипает к лопате или лопастям мешалки и не сбивается в комки. При устройстве стяжки волоски фибры сначала заметны на стяжке, но после затирки и схватывания «волосатость» стяжки исчезает.

7. Уход за стяжкой.

Накройте стяжку полиэтиленовой пленкой и уберегите ее от сквозняков, чтобы вода, в ней содержащаяся, пошла на схватывание раствора, а не испарялась попусту. В течении трех суток следите, чтобы стяжка под пленкой не пересыхала, при необходимости сбрызгивайте ее водой из пульверизатора. Не лейте много воды, можете размыть верхний слой еще неокрепшей стяжки, но и высохнуть ей не давайте. Следите по пленке, если на внутренней стороне пленки есть конденсат, значит вода из стяжки испаряется, но она конденсируется и стекает обратно. В принципе, это не так важно, каким способом удержать влагу в стяжке, укрыванием ее пленкой, сырой мешковиной или засыпанием на стяжку сырых опилок, главное, чтобы ее не высушили очень высокая температура, солнечные лучи или сквозняки. А вообще, при работе с цементными вяжущими усвойте одну простую вещь: для нормальной химической реакции схватывания раствору нужно 15–20% воды от массы заложенного в раствор цемента. Будете придерживаться этого водоцементного отношения, раствор получится крепким. Однако учтите, что песок, особенно в самодельном растворе, редко бывает сухим и изначально в нем уже содержится какое-то количество воды.

По истечение трех суток по стяжке можно ходить, примерно через восемь суток — выполнять другие работы, например, делать что-нибудь со стенами, окнами или дверями, заниматься электрикой или сантехникой. Однако полноценно нагружать стяжку не нужно, например, заваливать ее мешками строительных материалов или производить на ней ударные работы. Она для этого еще недостаточно окрепла.

Через 28 дней проверяем стяжку правилом «на просвет», если она не проходит под требуемые параметры, шлифуем ее и делаем по ней еще один слой из «саморастекайки» — самовыравнивающей смеси.

Устройство стяжек со слоем тепло- звукоизоляции из рулонных материалов.

Рулонные звуко- теплоизоляционные материалы имеют толщину от 5 до 20 мм и помимо звукоизоляционных многие из них обладают гидроизоляционными свойствами. Например, одна сторона многослойного стеклохолста «Шуманет–100» покрыта битумной мастикой, которой он укладывается под стяжку. «Шуманет–100» толщиной всего 3 мм снижает ударные звуковые волны на 24 Дб, что полностью отвечает требованиям СНиПа, а «Шуманет–100 Супер» толщиной 4 мм — на 29 Дб.

При применении рулонных материалов обязательно читайте прилагаемую к ним инструкцию, так как разные производители предполагают различные способы укладки своих материалов. Если «Шуманет» может укладываться на всех этажах, кроме первого, без пароизоляции между материалом и перекрытием и без гидроизоляции между собой и стяжкой, то, например, «Шумостоп» уже требует этих разделительных слоев, так как не имеет защитного битумного слоя (рис. 43).

Рис. 43. Пример устройства на типовом этаже стяжки со звукоизоляционным материалом «Шуманет» и «Шумостоп»

Дополнительно в инструкции к этим материалам указано, что по ним нужно выполнять армированную стяжку весом не менее 120 кг/м². При объемном весе цементно-песчаной стяжки 1800 кг/м³, это означает, что толщина стяжки, с учетом веса арматуры, должна быть не менее 60 мм.

В остальном технология изготовления стяжки по рулонным звукоизоляционным материалам практически такая же, как и технология укладки стяжки на разделительном слое (по гидроизоляции), с единственной разницей, — в этом случае не нужен отдельный демпферный шов. Рулонная звуко- теплоизоляция, заведенная на стены в виде «корыта», сама является демпфером, разделяющим стяжку и стены.

Типы стяжек и системы звукоизоляции

Стяжка пола — это необходимый вид отделки помещения. Стяжка пола делается на начальных этапах строительства, для того что бы стяжка перед укладкой напольного покрытия набрала прочность и высохла.

Основные функции которые выполняет стяжка пола.

Выравнивание перепадов перекрытий.
Устройство ровной основы для напольных покрытий.

Стяжка так же выполняет функцию защиты прослоек теплоизоляции, шумоизоляции, гидроизоляционных материалов.

Самым распространённым методом выравнивания полов — это цементная стяжка. Цементная стяжка бывает нескольких конструкций устройства.

Контактная стяжка. Жидкая. Сцепленная с основанием.
Плавающая стяжка. На разделительном слое предназначенные для шумоизоляции.
Тёплая стяжка. Устройство стяжки на водяной тёплый пол, полистирольной системы полов.
Бетонная стяжка с упрочнением. Применяется в промышленных помещения, автосервисах, паркинг, торговые центры.

Так как цементная стяжка встречается чаще всего, наибольшее внимание привлекает технология полусухая плавающая стяжка с фиброволокном.

Европейская технология выравнивание пола полусухим раствором полностью соответствует всем требованиям для устройства стяжки в квартирах, коттеджах, торговых и промышленных объектах. Если необходимо получить идеально ровную стяжку, обладающая звукопоглощающими свойствами, без трещин. Стяжка по полусухой технологии помогает добиться существенных преимуществ по подготовке полов с высокой производительностью и меньшими затратами по стоимости на материалы.

Регламент и технологическая карта устройства плавающей полусухой фиброармированной стяжки

Настоящий регламент устройства плавающей стяжки − решение проблемы межэтажной звукоизоляции, как для строителей, так и для владельцев жилья и арендаторов. Он удовлетворяет требованиям СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» для объектов всех категорий «А», «Б» и «В», а также требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
Конструкция проста: между плитой перекрытия и монолитом цементно-песчаной фиброармированной стяжки, имеющей поверхностную плотность от 80 кг/м2 до 120 кг/м2, устраивается звукопоглощающая прокладка, имеющая следующие варианты конструкций:

• Один слой из материала ТермоЗвукоИзол® (артикул «П») толщ. 14 мм. Индекс улучшения изоляции ударного шума стяжкой 80 кг/м2 − 29 дБ.
• Один слой из материала ТермоЗвукоИзол® (артикул «Форте») толщ. 10 мм. Индекс улучшения изоляции ударного шума стяжкой 80 кг/м2 − 30 дБ.
• Один слой из базальтового картона БАЗАЛЬТИН® марки БВТМ-К-50 толщиной 5 мм + один слой из материала ТермоЗвукоИзол® (артикул «П») толщиной 14 мм. Индекс улучшения изоляции ударного шума стяжкой 100 кг/м2 − 32 дБ.
• Один слой из материала ТермоЗвукоИзол® (артикул «П») толщиной 14 мм + один слой из базальтового картона БАЗАЛЬТИН® марки БВТМ-ПМ толщиной 10 мм + один слой из материала ТермоЗвукоИзол® (артикул «Форте») общей толщиной 10 мм. Индекс улучшения изоляции ударного шума стяжкой 120 кг/м2 ≥ 42 дБ.

Гидроизоляция пола под стяжку

Удовольствие от проживания в уютном доме начинается с ремонта. Это продолжительный и затратный процесс, требующий внимания и ответственности на всех этапах работ. Одним из таких этапов является гидроизоляция пола перед стяжкой.

Как известно, заливка стяжки – это одна из самых трудоёмких составляющих хорошего ремонта. Ошибок она не прощает, придётся всё переделывать заново, поэтому очень важно даже самые незначительные, казалось бы, работы выполнять правильно.

Гидроизоляция пола под стяжку

Видео – Гидроизоляция пола под стяжку

Для чего нужна гидроизоляция

Самая очевидная функция – защита от протечек. От аварий не застрахован никто, поэтому, чтобы не портить отношения с соседями и не компенсировать им ущерб от возможного потопа, лучше позаботиться обо всём заранее.

Кроме протечек наружу, за пределы квартиры, возможны и протечки внутрь. Разумеется, такая проблема в первую очередь волнует жителей частных домов и первых этажей, а также владельцев гаражей и подвалов.

Для чего нужна гидроизоляция

Ещё одна функция гидроизоляции – улучшение качества стяжки. Обычно процесс её высыхания стараются замедлить: увлажняют поверхность, закрывают полиэтиленом, чтобы избежать трещин, возникающих при быстром схватывании раствора. Гидроизоляция способствует замедлению высыхания бетона, поэтому он становится более прочным.

Гидроизоляция пола в ванной

Делать гидроизоляцию рекомендуется во всех случаях, когда нужно защититься от возможного воздействия влаги. В городских квартирах она обязательна в ванной, кухне и туалете. В этих помещениях изолируется весь пол, так как риск потопа самый большой.

Многие мастера рекомендуют делать гидроизоляцию и в жилых комнатах, так как в заливочной смеси, из которой состоит стяжка, тоже содержится много воды, и она вполне может просочиться к соседям, но обычно в этих помещениях ограничиваются изоляцией мест стыка бетонных плит основания, стен и пола, и пространства под трубами.

Жильцам первых этажей можно не опасаться затопить соседей, но им рекомендуется делать гидроизоляцию во всех комнатах. Соседство стяжки с холодным влажным воздухом не пойдёт ей на пользу. Бетон – материал пористый и имеет свойство впитывать влагу, а это ускоряет его разрушение.

Гидроизоляция пола – обязательный этап при строительстве частных домов. Если её не сделать, то влага будет впитываться в пол и стены, разрушая и охлаждая их. За несколько лет в стяжке начнут появляться микротрещины, которые затем разрастутся, испортив и пол, и верхнее покрытие. Именно поэтому специалисты часто рекомендуют владельцам собственных домов делать даже два слоя гидроизоляции: перед стяжкой и после неё.

Виды гидроизоляции и способы применения

Современный рынок строительных материалов широк, разнообразен и активно развивается. Трудно даже предположить, какие новинки предложат покупателям разработчики через несколько лет. Разумеется, чем шире ассортимент, тем трудней сделать выбор. По способу применения можно выделить следующие виды материалов для гидроизоляции:

Рулонные материалы, наплавляемые или оклеечные

Рулонные материалы, наплавляемые или оклеечные

Обычно они являют собой смесь из битума и специальных синтетических добавок на стекловолоконной основе, благодаря чему отличаются надёжностью и долговечностью. Прежде выпускались на бумажной основе, что снижало срок службы. Такие средства можно найти и сейчас, к тому же они весьма привлекательны по цене, но покупать их не рекомендуется. Всё-таки ответственность на них возлагается немалая, а жить в доме после ремонта люди обычно планируют дольше, чем потребуется такой гидроизоляции для выхода из строя.

Современная рулонная изоляция бывает двух типов: наплавляемая и оклеечная. При укладке первого типа используются строительные газовые горелки, разогревающие битум в составе, а для монтажа изоляции второго типа рулон закрепляется на основании.

Порядок выполнения работ

1. Первый этап по выполнению любой гидроизоляции состоит в подготовке основания . Его очищают, имеющиеся трещины и выбоины затирают цементно-песчаным раствором.
2. Грунтовка битумной эмульсией . Это требуется при укладке рубероида. Можно дополнительно обработать плиты основания проникающими изоляционными составами.

Грунтовка битумной эмульсией

Укладка демпферной ленты по всему периметру комнаты

Такая гидроизоляция доступна, надёжна, относительно недорога, но очень трудоёмка при укладке, к тому же требует опыта, наличия инструментов и защиты от механических повреждений.

Гидрофобные мастики

Это жидкие материалы на основе битума. Наносятся кистью, как густая краска. Самый дешёвый вариант – просто нагретый до нужной консистенции битум, но такой способ является менее надёжным и долговечным. Гораздо удобней и эффективней будет использовать битумно-резиновые и битумно-полимерные смеси. Они дороже, однако проще в применении, надёжней и долговечней. Смеси с полимерными добавками, к тому же, не боятся низких температур.

Порядок выполнения работ

1. Подготовка основания к работе: убирается весь мусор и пыль, которые могут помешать мастике схватиться с изолируемой поверхностью. Обязательно нужно удалить и пятна от масел и любых других веществ, которые могут разрушить изоляцию. Затираются цементно-песчаным раствором все щели и трещины, сбиваются отслоения и острые выступы.
2. Обработка праймером . Это поможет улучшить адгезию. Обычно праймер покупается от того же производителя, чья мастика будет использована. Средство наносится основательно на всю поверхность и сохнет примерно два часа. Более точная информация указана на упаковке средства.

Нанесение изоляции кистью или валиком

Такая гидроизоляция доступна и очень надёжна, при этом отличается экологической безопасностью, не горюча, не требует опыта и множества инструментов. Единственный минус – обладает слабой сопротивляемостью к повреждениям механического характера.

Штукатурные смеси, обладающие низким уровнем влагопоглощения

Сухие штукатурные растворы для гидроизоляции пола появились относительно недавно. Они разводятся водой до консистенции сгущёнки, и наносятся на подготовленную поверхность широким шпателем. Специфика данных материалов заключается в их составе: кроме обычных песка и цемента туда входят ещё и различные полимерные компоненты, уменьшающие коэффициент влагопоглощения. После высыхания получается покрытие, стойкое к деформации и механическим повреждениям.

Порядок выполнения работ

1. Подготовка основания и нанесение изолирующего состава, подготовленного в соответствии с инструкцией.
2. Перерыв на просушку первого слоя, примерно 15 минут.
3. Нанесение нового слоя в направлении, обратном предыдущему, и просушка второго слоя.
4. Нанесение таким же способом третьего и, если понадобится, четвёртого слоя.
5. В течение первых суток поверхность изоляции необходимо постоянно увлажнять. Дальнейшая просушка в зависимости от типа смеси может занимать до двух недель, в первые дни которых также необходимо увлажнение обработанной поверхности. В это время она не должна подвергаться никаким механическим воздействиям.

Такая гидроизоляция стоит довольно дёшево, просто наносится, требует минимум инструментов, но создаёт прочное и устойчивое покрытие. Из минусов – долго сохнет.

Проникающая гидроизоляция

Это одна из самых современных и эффективных технологий на сегодняшний день. Проникающая гидроизоляция способна изменить физическую структуру самого основания. Компоненты смеси вступают в реакцию с бетоном, в результате чего в его структуре возникают нерастворимые кристаллические образования. Они буквально замуровывают мельчайшие поры бетона, не повреждая его структуры, и препятствуют проникновению влаги даже под давлением. К тому же, обработка такими составами повышает сопротивляемость полов к агрессивному химическому воздействию.

Составы для такой гидроизоляции выпускаются в виде жидкостей или сухих смесей.

Порядок выполнения работ

1. Подготовка поверхности, которая в этом случае потребует не только очищения и затирки трещин, но и обильного увлажнения. Основание должно быть пропитано водой, но в меру, чтобы влага не просочилась к соседям.
2. Если состав сухой, то его нужно развести строго в соответствии с инструкцией.
3. Перед нанесением поверхность основания ещё раз смачивается.
4. Наносится первый слой гидроизоляции. Далее следует выждать время, указанное в инструкции, и нанести раствор повторно на вновь увлажнённую поверхность.
5. Затем нарывают поверхность плёнкой или постоянно увлажняют ещё в течение двух недель перед окончательной просушкой.

Таким раствором рекомендуется обработать не только основание, но и уже готовую стяжку, что обеспечит дополнительную изоляцию.

Это были самые основные и часто используемые способы гидроизоляции, но помимо них есть ещё много других, к примеру – литая, жидкая резина, наивные смеси. Выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей застройщика.

После проведения всех работ, связанных с защитой от влаги, можно приступать к выполнению стяжки. Для более надёжной гидроизоляции лучше использовать не один, а несколько методов, например, совместить пропиточную с обмазкой щелей и трещин мастикой в жилых комнатах. От профессионализма и грамотности действий будет зависеть защита и долговечность пола и стяжки, следовательно, не стоит экономить на материалах. Если нет опыта и уверенности в собственных силах, стоит поручить это дело профессионалам, но при наличии умений и желания все действия по гидроизоляции помещения можно выполнить и своими силами.

Секреты надежной гидроизоляции пола под стяжку: выберем лучший способ и материал

Капля точит камень — слышали присказку? Народная мудрость применима и к вопросу целесообразности такого понятия, как гидроизоляция пола под стяжку. Защита конструкций от разрушительного действия влаги актуальна и значима и для счастливых обладателей собственного дома и для жителей многоэтажек: ведь срок службы напольных покрытий, добрососедские отношения, да что там — здоровье близких и родных на кону! Рассмотрим подробно, как именно может быть выполнена гидроизоляция пола перед стяжкой.

Содержание

Правильное обустройство гидроизоляции поможет избежать неприятной перспективы затопления соседей снизу. Представим, что по досадной оплошности вы допустили перетекание воды в ванной через край. Если влага уйдет в перекрытие, то в скором времени проступит на потолке соседей (подобная неприятность может случиться и без вашего непосредственного участия: поломка подводки на унитазном бачке, срыв крана, внезапная поломка шланга стиральной машины может произойти в любой момент, когда дома никого нет). Лишь соблюдением правил гидроизоляции стяжки можно уберечь пол дома от разрушительного воздействия влаги: во влажной теплой среде отлично распространяется плесень, что малоприятно и небезопасно для здоровья домочадцев, кроме того, влажная стяжка , передавая влагу напольному покрытию, способна разрушать его изнутри.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Среди возможных вариантов обустройства гидроизоляции под стяжку особенно выделяются гидроизоляция с применением природных и синтетических битумов, различных производных составов на основе битума, а также различные материалы на основе полимерных смол и химически активных составляющих.

Основные виды гидроизоляционных материалов

Использование оклеечной гидроизоляции ↑

Представляет собой многослойное покрытие из стеклорубероида, рубероида, стекловойлока, гидробутила, гидроизола и т.д. Процесс гидроизоляции такого типа очень трудоемкий: необходима тщательная обработка поверхности, выравнивание (неровности не должны превышать 2 мм), грунтовка эмульсией из битума и непосредственно оклейка. Важен контроль соблюдения технологии, во избежание механических повреждений покрытия.

Технология капиллярной гидроизоляции ↑

Технология капиллярной (или проникающей) изоляции предполагает использование состава из смеси портландцемента, силикатного или кварцевого песка с различными химически активными элементами. Состав наносится на влажную поверхность, активные компоненты вступают в реакцию с цементом бетона, образуя стойкий кристаллический комплекс, плотно заполняющий любую трещину на поверхности материала. Показатель прочности возрастает на 20 %. Важная особенность — в случае образования трещин происходит самопроизвольная выработка реагентов и покрытие «залечивается». Кристаллическим новообразованиям свойственно задерживать влагу, не препятствуя воздушному движению.

Покрытие пленочными материалами ↑

Различные толщиной (от 0,2 до 2мм) и содержанием, пленочные материалы производятся из ПВХ, синтетического каучука, полипропилена, ацетилцеллюлозы, с применением различных добавок, продлевающих срок службы материалов, долговечны, эластичны и прочны.

Дополнительным армированием стеклотканью и синтетическими волокнами можно добиться гораздо большей прочности гидроизоляции.
Плотную полиэтиленовую пленку соответствующего размера настилают по всему периметру помещения.

Непрерывность гидроизоляционного материала обязательна, как и обязателен заход покрытия на стены. В таком случае образуется некая «чаша», препятствующая проникновению влаги.

Гидроизоляция мастикой пола перед стяжкой ↑

Мастикой называют клеевой состав не только соединяющий между собой различные материалы, но еще способный покрывать поверхности конструкций для защиты от разрушений.

Прежде чаще всего применялись: метод покрытия плиты битумной мастикой в два слоя, или же гидроизоляция с использованием рубероида, представляющего собой строительную бумагу, пропитанную битумом. Стыки рубероида проклеивались тем же расплавленным битумом. Созданный таким способом гидроизолирующий слой способен изолировать воду. Но покрытие из битума имеет серьезные недостатки — со временем образуются трещины, покрытие теряет герметичность и гидроизоляция становится малоэффективной.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Обработка плиты различными обмазочными составами (мастика, многокомпонентные герметики и тд) проста в исполнении, но обладает слабой сопротивляемостью к механическим повреждениям и гидростатическому давлению.

Гидроизоляция пола под стяжку необходима, это барьер для влаги, ведь на стяжку укладывается напольное покрытие, а повышенная влажность стяжки приведет к его постепенному разрушению.

Видео: защита проникающего действия ↑

Простейший, известный еще с советских времен способ гидроизоляции — пропитка основания битумом или содержащими битум материалами в большинстве случаев себя не оправдывает из-за сравнительно невысокого срока службы. При выборе наилучшего метода обустройства гидроизоляции под фундамент помните об эффективности лишь комплексного подхода. Освидетельствование объекта, подготовка технического решения, подбор материалов и выполнение работ должны проводиться лишь компетентными специалистами.

Гидроизоляция пола под стяжку

Удовольствие от проживания в уютном доме начинается с ремонта. Это продолжительный и затратный процесс, требующий внимания и ответственности на всех этапах работ. Одним из таких этапов является гидроизоляция пола перед стяжкой.

Как известно, заливка стяжки – это одна из самых трудоёмких составляющих хорошего ремонта. Ошибок она не прощает, придётся всё переделывать заново, поэтому очень важно даже самые незначительные, казалось бы, работы выполнять правильно.

Гидроизоляция пола под стяжку

Видео – Гидроизоляция пола под стяжку

Для чего нужна гидроизоляция

Самая очевидная функция – защита от протечек. От аварий не застрахован никто, поэтому, чтобы не портить отношения с соседями и не компенсировать им ущерб от возможного потопа, лучше позаботиться обо всём заранее.

Кроме протечек наружу, за пределы квартиры, возможны и протечки внутрь. Разумеется, такая проблема в первую очередь волнует жителей частных домов и первых этажей, а также владельцев гаражей и подвалов.

Для чего нужна гидроизоляция

Ещё одна функция гидроизоляции – улучшение качества стяжки. Обычно процесс её высыхания стараются замедлить: увлажняют поверхность, закрывают полиэтиленом, чтобы избежать трещин, возникающих при быстром схватывании раствора. Гидроизоляция способствует замедлению высыхания бетона, поэтому он становится более прочным.

Гидроизоляция пола в ванной

Делать гидроизоляцию рекомендуется во всех случаях, когда нужно защититься от возможного воздействия влаги. В городских квартирах она обязательна в ванной, кухне и туалете. В этих помещениях изолируется весь пол, так как риск потопа самый большой.

Многие мастера рекомендуют делать гидроизоляцию и в жилых комнатах, так как в заливочной смеси, из которой состоит стяжка, тоже содержится много воды, и она вполне может просочиться к соседям, но обычно в этих помещениях ограничиваются изоляцией мест стыка бетонных плит основания, стен и пола, и пространства под трубами.

Жильцам первых этажей можно не опасаться затопить соседей, но им рекомендуется делать гидроизоляцию во всех комнатах. Соседство стяжки с холодным влажным воздухом не пойдёт ей на пользу. Бетон – материал пористый и имеет свойство впитывать влагу, а это ускоряет его разрушение.

Гидроизоляция пола – обязательный этап при строительстве частных домов. Если её не сделать, то влага будет впитываться в пол и стены, разрушая и охлаждая их. За несколько лет в стяжке начнут появляться микротрещины, которые затем разрастутся, испортив и пол, и верхнее покрытие. Именно поэтому специалисты часто рекомендуют владельцам собственных домов делать даже два слоя гидроизоляции: перед стяжкой и после неё.

Виды гидроизоляции и способы применения

Современный рынок строительных материалов широк, разнообразен и активно развивается. Трудно даже предположить, какие новинки предложат покупателям разработчики через несколько лет. Разумеется, чем шире ассортимент, тем трудней сделать выбор. По способу применения можно выделить следующие виды материалов для гидроизоляции:

Рулонные материалы, наплавляемые или оклеечные

Рулонные материалы, наплавляемые или оклеечные

Обычно они являют собой смесь из битума и специальных синтетических добавок на стекловолоконной основе, благодаря чему отличаются надёжностью и долговечностью. Прежде выпускались на бумажной основе, что снижало срок службы. Такие средства можно найти и сейчас, к тому же они весьма привлекательны по цене, но покупать их не рекомендуется. Всё-таки ответственность на них возлагается немалая, а жить в доме после ремонта люди обычно планируют дольше, чем потребуется такой гидроизоляции для выхода из строя.

Современная рулонная изоляция бывает двух типов: наплавляемая и оклеечная. При укладке первого типа используются строительные газовые горелки, разогревающие битум в составе, а для монтажа изоляции второго типа рулон закрепляется на основании.

Порядок выполнения работ

1. Первый этап по выполнению любой гидроизоляции состоит в подготовке основания . Его очищают, имеющиеся трещины и выбоины затирают цементно-песчаным раствором.
2. Грунтовка битумной эмульсией . Это требуется при укладке рубероида. Можно дополнительно обработать плиты основания проникающими изоляционными составами.

Грунтовка битумной эмульсией

Укладка демпферной ленты по всему периметру комнаты

Такая гидроизоляция доступна, надёжна, относительно недорога, но очень трудоёмка при укладке, к тому же требует опыта, наличия инструментов и защиты от механических повреждений.

Гидрофобные мастики

Это жидкие материалы на основе битума. Наносятся кистью, как густая краска. Самый дешёвый вариант – просто нагретый до нужной консистенции битум, но такой способ является менее надёжным и долговечным. Гораздо удобней и эффективней будет использовать битумно-резиновые и битумно-полимерные смеси. Они дороже, однако проще в применении, надёжней и долговечней. Смеси с полимерными добавками, к тому же, не боятся низких температур.

Порядок выполнения работ

1. Подготовка основания к работе: убирается весь мусор и пыль, которые могут помешать мастике схватиться с изолируемой поверхностью. Обязательно нужно удалить и пятна от масел и любых других веществ, которые могут разрушить изоляцию. Затираются цементно-песчаным раствором все щели и трещины, сбиваются отслоения и острые выступы.
2. Обработка праймером . Это поможет улучшить адгезию. Обычно праймер покупается от того же производителя, чья мастика будет использована. Средство наносится основательно на всю поверхность и сохнет примерно два часа. Более точная информация указана на упаковке средства.

Нанесение изоляции кистью или валиком

Такая гидроизоляция доступна и очень надёжна, при этом отличается экологической безопасностью, не горюча, не требует опыта и множества инструментов. Единственный минус – обладает слабой сопротивляемостью к повреждениям механического характера.

Штукатурные смеси, обладающие низким уровнем влагопоглощения

Сухие штукатурные растворы для гидроизоляции пола появились относительно недавно. Они разводятся водой до консистенции сгущёнки, и наносятся на подготовленную поверхность широким шпателем. Специфика данных материалов заключается в их составе: кроме обычных песка и цемента туда входят ещё и различные полимерные компоненты, уменьшающие коэффициент влагопоглощения. После высыхания получается покрытие, стойкое к деформации и механическим повреждениям.

Порядок выполнения работ

1. Подготовка основания и нанесение изолирующего состава, подготовленного в соответствии с инструкцией.
2. Перерыв на просушку первого слоя, примерно 15 минут.
3. Нанесение нового слоя в направлении, обратном предыдущему, и просушка второго слоя.
4. Нанесение таким же способом третьего и, если понадобится, четвёртого слоя.
5. В течение первых суток поверхность изоляции необходимо постоянно увлажнять. Дальнейшая просушка в зависимости от типа смеси может занимать до двух недель, в первые дни которых также необходимо увлажнение обработанной поверхности. В это время она не должна подвергаться никаким механическим воздействиям.

Такая гидроизоляция стоит довольно дёшево, просто наносится, требует минимум инструментов, но создаёт прочное и устойчивое покрытие. Из минусов – долго сохнет.

Проникающая гидроизоляция

Это одна из самых современных и эффективных технологий на сегодняшний день. Проникающая гидроизоляция способна изменить физическую структуру самого основания. Компоненты смеси вступают в реакцию с бетоном, в результате чего в его структуре возникают нерастворимые кристаллические образования. Они буквально замуровывают мельчайшие поры бетона, не повреждая его структуры, и препятствуют проникновению влаги даже под давлением. К тому же, обработка такими составами повышает сопротивляемость полов к агрессивному химическому воздействию.

Составы для такой гидроизоляции выпускаются в виде жидкостей или сухих смесей.

Порядок выполнения работ

1. Подготовка поверхности, которая в этом случае потребует не только очищения и затирки трещин, но и обильного увлажнения. Основание должно быть пропитано водой, но в меру, чтобы влага не просочилась к соседям.
2. Если состав сухой, то его нужно развести строго в соответствии с инструкцией.
3. Перед нанесением поверхность основания ещё раз смачивается.
4. Наносится первый слой гидроизоляции. Далее следует выждать время, указанное в инструкции, и нанести раствор повторно на вновь увлажнённую поверхность.
5. Затем нарывают поверхность плёнкой или постоянно увлажняют ещё в течение двух недель перед окончательной просушкой.

Таким раствором рекомендуется обработать не только основание, но и уже готовую стяжку, что обеспечит дополнительную изоляцию.

Это были самые основные и часто используемые способы гидроизоляции, но помимо них есть ещё много других, к примеру – литая, жидкая резина, наивные смеси. Выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей застройщика.

После проведения всех работ, связанных с защитой от влаги, можно приступать к выполнению стяжки. Для более надёжной гидроизоляции лучше использовать не один, а несколько методов, например, совместить пропиточную с обмазкой щелей и трещин мастикой в жилых комнатах. От профессионализма и грамотности действий будет зависеть защита и долговечность пола и стяжки, следовательно, не стоит экономить на материалах. Если нет опыта и уверенности в собственных силах, стоит поручить это дело профессионалам, но при наличии умений и желания все действия по гидроизоляции помещения можно выполнить и своими силами.