стяжка мягкой кровли

Стяжка мягкой кровли, устройство стяжка кровли профнастила конька крыши материалы профлистов

стяжка мягкой кровли

Стяжка кровли

Получить консультацию
специалиста 8(960) 256-44-89

Кровля является важнейшим элементом любого здания, именно она принимает на себя удары стихии, воздействие осадков и ультрафиолетовых лучей. Помимо качественного кровельного материала, ключевой момент, который сможет обеспечить долгий срок службы покрытия, это грамотный и профессиональный монтаж кровли. И главной процедурой при этом является полноценная подготовка поверхности, то есть стяжка кровли.

Зачем нужна кровельная стяжка?

Далеко не все знают, зачем нужна стяжка крыши и что она из себя представляет. Однако именно она гарантирует итоговое качество устройства кровельного пирога, а также отвечает за ровность и срок службы покрытия.

Практически каждая плоская кровля имеет в своем основании стяжку. Она просто необходима для такой крыши по двум причинам: защита утеплителя, а также для наплавления рулонного покрытия. Помимо этого, на плоских кровлях обустраивается система внутреннего водостока, и именно выравнивающая стяжка обеспечивает поверхности нужный уклон, чтобы дождевая вода стекала непосредственно к водосточной воронке.

Чаще всего, стяжка используется под рулонную кровлю для выравнивания ее основания. Если поверхность крыши обладает многочисленными дефектами в виде неровностей, ям и трещин, то укладка рулонных материалов бессмысленна без соответствующей подготовки. Иначе кровля не прослужит и нескольких месяцев.

Варианты материала, а также толщина стяжки зависят, прежде всего, от того, для какого кровельного покрытия осуществляется подготовка.

Виды кровельных стяжек

Основными типами являются цементно–песчаная и бетонная стяжка, в последнее время не меньшей популярностью пользуется также сухая стяжка.

Бетонная стяжка обладает некоторыми преимуществами перед цементной:

  • значительно повышает скорость монтажа кровли;
  • не требует сушки материала;
  • возможность укладки в зимнее время года;
  • не требуется огрунтовка основания под гидроизоляцию.

Цементная стяжка более капризна к внешним условиям – ее укладка осуществима только при температуре выше +5 градусов. Однако она имеет и свои плюсы: раствор можно изготовить непосредственно на объекте работ.

Все большее распространение сегодня получает так называемая сухая стяжка. В данном случае материалом служат асбестоцементные листы, которые огрунтовываются с обеих сторон. Обычно на кровли укладывается несколько таких слоев со смещением стыков.

Данный вид имеет свои преимущества:

  • ровная поверхность основания;
  • быстрый монтаж;
  • отсутствие необходимости ждать высыхания материала;
  • низкая нагрузка на плиты перекрытия;
  • хорошая тепло- и шумоизоляция.

Все перечисленные типы стяжки обладают своими достоинствами, недостатками, а также отличаются по стоимости работ. Выбор конкретного вида кровельной стяжки следует осуществлять в зависимости от особенностей объекта.

Получить консультацию специалиста 8(960) 256-44-89

Все три вида стяжки укладываются по-разному:

  1. Цементная стяжка подразумевает установку маячных реек на очищенном, высушенном и обеспыленном основании. После этого рабочими осуществляется укладка и равномерное распределение раствора. Заглаживание повторяют до получения ровной поверхности. В местах соприкосновения к вертикальным поверхностям устанавливаются специальные бортики. Толщина цементной стяжки определяется в зависимости от типа материала, его прочности, веса, наличия армирования и других особенностей конкретного объекта.
  2. Бетонная стяжка укладывается на поверхности с уклоном до 20 градусов. На монолитных и жестких основаниях толщина такой стяжки обычно составляет 15-20 мм, а на более рыхлых до 30 мм.
  3. При укладке сухой стяжки используется специальный утеплитель со скошенным краем для создания некоторого уклона поверхности. После этого сами листы обрабатываются с обеих сторон мастикой. Непосредственная укладка листов осуществляется внахлест с использованием крепежных элементов. При монтаже очень важно контролировать ровность их укладки, чтобы избежать появления прогибов поверхности.

Перед проведением работ по монтажу кровельной стяжки, необходимо тщательно подготовить основание: очистить поверхность от мусора, обеспылить, а при необходимости провести высушивание. Иначе результат работы по неподготовленной поверхности может испортить в итоге функциональность всей кровли.

Если же необходимо провести ремонт стяжки, то в данном случае осуществляется снятие кровельного покрытия, а заодно и демонтаж стяжки. Проводится такая процедура во время капитального ремонта плоской кровли. Главным признаком, который говорит о том, что необходим ремонт стяжки – это постоянные протечки крыши. При осмотре кровли места протекания на поверхности видны сразу – в областях, где разрушена стяжка и нарушилась герметизация кровельного покрытия, образуются лужи.

Для чего нужна стяжка на кровле?

Укладка кровельного материала — это процесс, от которого напрямую зависит прочность крыши и ее устойчивость к зимним холодам, резким перепадам температуры, обильным осадкам и снегопадам. Одной из самых главных составляющих кровельных работ является подготовка стяжки на кровле, от которой зависит прочность и долговечность укладки.

Что такое стяжка на кровле?

Все работы по укладке кровли на крыше дома или гаража начинаются с подготовки основания. Если для некоторых разновидностей кровельных материалов лучшей основой является стеклохолст, который обеспечивает отличную звукоизоляцию и теплоизоляцию, то для рулонной кровли лучшим вариантом подготовки крыши станет стяжка, которая выполняет сразу несколько важных функций. Одна из них выравнивание плоскости крыши. Прочность, надежность и эстетические качества кровли во многом зависят от ровной укладки материала на крыше. Если поверхность крыши обладает явными дефектами, трещинами, неровностями, то без должной подготовки основания кровля может выйти из строя в течение нескольких месяцев. А также обеспечение оптимальной основы под определенный тип кровли. От правильного выбора основы под кровельные материалы зависит долговечность службы покрыти.

Если поверхность крыши относительно ровная, то для проведения кровельных работ достаточно будет лишь обработать с помощью подручных инструментов. Если же дефекты крыши не позволяют обеспечить ровную укладку кровельных материалов, то придется использовать стяжку на кровле, для которой могут использоваться такие материалы, как:

  • Бетонные или железобетонные панели. Достоинства таких материалов заключаются в их ровной поверхности, высокой прочности и долговечности. Однако доставка тяжелых плит на крышу здания может доставить определенные проблемы;
  • Теплоизоляционные плиты. Эти материалы отличаются высокими теплоизоляционными свойствами, отличной звукоизоляцией и относительно невысоким весом. Главным недостатком теплоизоляционных плит является их высокая стоимость;
  • Стяжка из смеси песка и бетона. Это самая популярная и доступная разновидность стяжки для укладки кровли, которая отличается простотой, надежностью и высокой прочностью. Главные преимущества такой стяжки заключаются в возможности готовить ее прямо на месте проведения кровельных работ.

Перед тем, как начать работы по устройству стяжки, необходимо тщательно очистить поверхность крыши от грязи и пыли, а также замазать трещины и другие дефекты крыши с помощью специального состава. После этого можно начинать укладку или заливку стяжки. Чтобы ремонт мягкой кровли завершился успехом, необходимо дать бетонной стяжке как следует просохнуть в течение одной-двух недель.

2. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Стяжка устраивается под рулонную кровлю для выравнивания основания. Основанием служат сборные железобетонные панели и теплоизоляционные плиты.

Если основание имеет ровную поверхность, близкую к идеальной, устройство стяжки не требуется. Так, по монолитной теплоизоляции сразу наносится прай-мер, грунтовка или непосредственно кровля в виде наливного покрытия.

Перед устройством стяжек проверяют поверхность основания: оно должно быть ровно-горизонтальное, сухое и обеспыленное. Горизонтальность проверяют 3-метровой рейкой: просветы при укладке рейки вдоль не должны превышать 5 мм, при укладке поперек — 10 мм.

Просветы допускаются только плавного очертания и не более одного на каждый метр длины рейки. Швы между сборными плитами и большие неровности заделываются раствором марки не ниже 100.

До наклейки рулонных полотнищ на подготовленном основании устраивают все закладные блоки для пропуска труб, антенн.

Вертикальные поверхности шахт, фонарей, труб оштукатуривают цементно-песчаным раствором на высоту не менее 250 мм. Места примыкания кровли к вертикальным поверхностям заполняют раствором с закруглением радиусом 100 мм или переходные бортики 10-15 см шириной под углом 45° с закруглением углов.

При устройстве стяжек на кровле с уклоном до 15% сначала делают стяжки в примыканиях и ендовах, а затем на плоскостях.

При устройстве стяжек на кровле с уклоном свыше 15% стяжки в ендовах — заключительная часть, так как ендовы используются для подвозки материалов.

Цементно-песчаную стяжку устраивают следующим образом.

Сначала разбивают основание и определяют водораздел. Уклон к водосточным воронкам обеспечивается устройством водораздела посредине между воронками путем специальной разбивки разжелобка «конвертом» ( 16). Уклон боковых плоскостей разжелобка должен обеспечивать правильное пересечение боковой плоскости разжелобка с плоскостью его дна.

Ширина водораздела b всегда обусловлена шириной ендовы поверху, а ширина ендовы понизу у воронки делается не менее 0,6 м.

Линии пересечения плоскостей «конверта» со скатами делают прямыми с уклоном не менее 1% к воронке.

Затем намечают границы чашеобразного углубления у воронки. От границ водораздела, располагаемого посредине между воронками, натягивают шнуры и ими определяют линии пересечения плоскостей «конверта» с плоскостями скатов кровли. «Конверт» по всей площади выравнивают бетоном или раствором по натянутым шнурам.

После разбивки по нивелиру устанавливают маячные рейки 1, основание обеспыливают и при необходимости высушивают ( 17).

Выравнивающие стяжки выполняются толщиной до 15 мм из растворов: гипсовых; гипсово-песчаных; цементно-песчаных; гипсово-перлитовых смесей с пластифицирующими добавками из модифицирующих лигносульфонатов; а также асфальтобетона или асфальта с мелкозернистым наполнителем по плитным утеплителям или сыпучей теплоизоляции, укладываемого при отрицательных температурах. Особо-прочные водонепроницаемые стяжки (по ним не обязательна укладка кровельного ковра) получают применением гипсглиноземистого цемента с полимерными добавками и дисперсным армированием стекловолокном.

Оптимально использование цементно-песчаного раствора 1 : 3 марки 50-100.

Толщина стяжек по утеплителям не должна превышать, мм:

• по бетону и монолитным утеплителям — 10-15,

• по жестким монолитным или плитным утеплителям — 15-25,

• по сыпучим и нежестким плитным утеплителям — 25-30.

Стяжки из цементно-песчаного раствора устраивают полосами шириной 2-4 м и длиной 6 м. Температурно-усадочные швы — шириной 5 мм. Сначала полосы заполняются через одну, их поверхность заглаживают виброрейкой. После схватывания раствора и снятия виброреек тем же раствором заполняют пропущенные полосы.

Асфальтобетонные стяжки устраивают квадратами со стороной 4 м и температурно-усадочными швами — шириной 10 мм.

После схватывания раствора и снятия реек пропущенные полосы заполняются раствором.

Огрунтовывают основание сразу (в первые часы после укладки раствора). Основание не успевает загрязниться, и праймер лучше проникает внутрь стяжки, закрывая поры.

Для свежеуложенных стяжек грунтовки применяют на медленноиспаряющихся растворителях (соляровом масле, керосине).

Затвердевшие стяжки очищают от мусора и пыли, просушивают машиной СО-107, обдувают сжатым воздухом и огрунтовывают праймером на летучих испарителях тонким слоем.

При работах зимой (при введении антифризов), а также для особой прочности вводится керамзитовый песок фракцией до 3 мм. Для повышения пластичности составов, снижения их водоцементного отношения и расхода цемента на 15-20% применяют многофункциональные химические добавки, например, С-3 и более дешевую лигносульфонатную ЦНИИОМТ. Добавки вводятся небольшими порциями с водой, предварительно растворенные, или добавляются в сухую смесь при ее изготовлении на заводе. После введения каждой порции смесь перемешивают.

Хлорное железо, азотнокислый кальций или алюминат натрия добавляется в раствор (цемент : песок — 1:2) для водонепроницаемости при кровле малоэтажных и производственных зданий.

Влажность плитных утеплителей не должна превышать 15% (с пароизоляцией) и 20% (без пароизо-ляции). Влажность сыпучих утеплителей не должна превышать 10%.

Цементно-полимерные армированные стяжки армируют стекловолокном с помощью пистолетного напылителя. При этом получается стеклоцемент или стеклополимерцемент. Стеклоцемент используют для устройства водонепроницаемых стяжек повышенной долговечности, защитного слоя холодных крыш (которые одновременно являются несущими и гидроизоляционными конструкциями, нет необходимости в кровельном ковре).

Состав растворов, дисперсно-армированных стекловолокном без полимерных добавок (в мас. ч.):

Гипсглиноземистый цемент марки 400-100

Песок фракциями до 0,65 мм — 0-15

Стекловолокно длиной до 20 мм — 2-5

(расход в кг на 100 м2 при толщине 10 мм):

Гипсглиноземистый расширяющийся цемент (вяжущее)— 1500

Вода для затворения цемента — 540

Фуриловый спирт — 60

Солянокислый анилин (отвердитель фурилово-го спирта) — 9

Хлористый кальций — 15

Рассыпающийся стекложгут — 45

Пленкообразующий состав «Помороль» (ПМ-86) — 50

Гипсглиноземистый цемент готовят перемешиванием высокоглинистых доменных шлаков и природного двуводного гипса до 7% от массы цемента с содержанием ангидрита не более 17%.

Для качественного покрытия необходимо равномерное распределение стекловолокна по поверхности стяжки.

Пластичность стеклоцемента зависит от длины и ориентации стекловолокна. Оптимально 6% стекловолокна от массы цемента про длине до 60 мм. Наносить стекловолокно необходимо в фазе схватывания, закончив за 5-10 мин до конца схватывания. То есть самое позднее через 15-18 мин после укладки цемента и закончив ранее чем через 28 мин после начала укладки цемента. Сверху сразу же обработать «Поморолью».

Гипсглиноземистый цемент с добавкой фурилового спирта лучше защищает стекловолокно, чем портландцемент. При приготовлении водорастворимых добавок сначала водный раствор хлористого кальция плотностью 1,026 г/см3 вводят в раствор солянокислого анилина, содержащего 15% массы фурилового спирта; весь раствор тщательно перемешивают, затем в него добавляют фуриловый спирт в количестве 10% от всего объема жидкости.

Цикл работ по устройству «полного пирога» мягкой кровли с 7-10-летней гарантией следует начинать именно с цементных работ, Только правильно нивелированная стяжка, без ям, с нормальным наклоном не позволит воде собираться в лужи и обеспечит свободный сток воды. Цемент стяжки необходимо грунтовать, чтобы заполнить все микротрещины и поры. Правильно выполненное и грунтованное основание не позволяет даже в критических ситуациях (в случае механических повреждений) проникать воде глубоко и, превратившись в лед, отрывать кровельный слой от основания.

Составы растворов для стяжки (табл. 11-13)

По средней плотности в сухом состоянии делятся на легкие (до 1500 кг/м3) и тяжелые (свыше 1500 кг/м3).

По пределу прочности на сжатие: марок 4, 10, 25,50, 75, 100, 150,200.

Кладочные растворы марок 4 и 10 изготавливаются преимущественно на извести и местных вяжущих (известково-шлаковое, известково-пуццолановое); для кладки из грунтовых стеновых материалов применяют глиняные растворы.

Для удобоукладываемости в состав растворов вводят неорганические пластификаторы (известь или глину) или органические микропенообразователи (мылонафт, подмыльный щелок, ЦНИПС-1, соапсток, «флегматор-1»). Допускается также применение цементной пыли.

Для обычных штукатурок применяются цементные, известковые, цементно-известковые, известково-глиняные, гипсовые, гажевые растворы.

Инъекционные растворы применяются при заполнении каналов предварительно напряженных железобетонных конструкций.

Составы инъекционных растворов по массе:

Цемент : вода : пластификатор — 1 : 0,35 : 0,001 или цемент : вода — 1 : 0,4.

Цемент : песок : вода : пластификатор — 1 : 0,25 : : 0,4 : 0,001

Цемент : песок : вода — 1 : 0,25 : 0,45.

В связи с появлением более совершенных материалов устройство стяжки, падуг и другие подготовительные операции претерпели изменения. И хотя для стяжки наиболее распространенным материалом остается цементно-песчаный раствор, стяжке придаются гидрофобные (водоотталкивающие) свойства введением кремнииорганических добавок или обмазыванием водно-дисперсной мастикой.

Применением в растворе суперпластификатора С-3 или технических лигносульфонатов самонивили-руют стяжку, выравнивая ее поверхность относительно горизонтальной поверхности. Подобной смесью полезно штукатурить элементы кровли, не подвергающиеся покрытию кровельными материалами (стены парапетов и примыканий, трубы, вытяжки и т. д.).

Профессиональная переподготовка руководящих кадров в строительстве

Не секрет, что уровень подготовки руководящих кадров, как и кадров среднего звена, в строительстве в постсоветское время снизился катастрофически. Какое-то время строительный бизнес в прямом смысле держался на старых специалистах. За тридцать перестроечных лет, многие профессионалы, которые руководили большими и малыми стройками ушли на пенсию или в другую профессию

Устройство основания под кровлю из цементно-песчаного раствора или из песчаного асфальтобетона

Предварительно должен быть выполнен слой теплоизоляции.

Выравнивающая цементно-песчаная стяжка выполняется двух типов по СНиП II-2676: 1) стяжка С-2 (по теплоизоляции из перлитобитумных, легкобетонных, фибролитовых плит, плит из пеностекла) из цементно-песчаного раствора М50 толщиной 15 мм; 2) стяжка С-3 (по засыпным утеплителям) из цементно-песчаного раствора повышенной жесткости ОК до 30 мм марки 100 толщиной 25 мм, показатель водоотделения 2 %.

Раствор готовится централизованно и доставляется автосамосвалами. Подача раствора может осуществляться: в бункерах башенным краном (раствор выгружается в нескольких точках); с помощью машин для приготовления и подачи жестких растворов СО-126 или СО-165. Доставленный раствор через виброметатель выгружается в приемный бункер машины СО-126, с помощью которой перекачивается по шлангу на кровлю.

Цементно-песчаные стяжки устраивают из цементно-песчаного раствора состава 1:3 с пластифицирующими добавками (или без них) квадратами не более 6х6 м с устройством между ними температурно-усадочных швов на всю глубину стяжки шириной 5-10 мм.

Размеры квадратов при стяжке из песчаного асфальтобетона не более 4х4 м. В покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти квадраты должны быть 3х3 м. Температурно-усадочные швы в стяжках должны располагаться под торцевыми швами несущих плит и под температурно-усадочными швами в слоях монолитной теплоизоляции. По ним укладываются полоски шириной 150-200 мм с посыпкой, обращенной вниз, и с точечной приклейкой с одной стороны, перекрывающие швы (рис. 1).

Цементно-песчаные стяжки устраивают полосами шириной 1,5-3 м по маячным рейкам, установленным по выверенным нивелиром отметкам (рис. 2).

Маячные рейки изготавливают шириной от 4 до 5 см и высотой, равной требуемой толщине стяжки. К утеплителю рейки крепят гипсовым раствором. Полосы стяжки заполняют раствором через одну. Уложенный раствор выравнивают лопатой, после чего заглаживают поверхность раствора правилом и уплотняют виброрейкой или металлическим уголком, продвигаемым по направляющим рейкам. В недоступных для виброрейки местах его уплотняют поверхностным вибратором ИВ-97. Поверхность стяжки заглаживают прорезиненной лентой и металлической гладилкой. Выступившее цементное молоко удаляют гребком с резиновой вставкой. После схватывания раствора рейки удаляются. Для заполнения пропущенных полос служат готовые полосы.

Перед возобновлением укладки раствора после перерыва в работе вертикальная кромка схватившегося раствора должна быть очищена от цементной пленки, увлажнена и огрунтована цементным молоком. В местах рабочих швов уплотнение и заглаживание раствора производят до тех пор, пока шов станет незаметным.

Стяжка из песчаного асфальтобетона выполняется полосами шириной от 1 до 2 м. Разравнивают смесь доской-шаблоном или валиком и уплотняют ручным катком массой 60–80 кг. Асфальтобетон на кровлю подается краном СПК-1000 м в ящиках для раствора. Стяжки из песчаного асфальтобетона не допускается выполнять при уклоне более 25 %, по засыпным и сжимаемым утеплителям, при наклейке рулонных материалов на холодных кровельных мастиках. Асфальтобетон при устройстве стяжек укладывают только на плоскостях скатов. Вертикальные и крутые наклонные плоскости (парапеты, вспомогательные стенки) выравнивают цементно-песчаным раствором или бетонными плитками. Калькуляция трудозатрат и график выполнения работ при устройстве стяжки представлены в табл. 1.

После удаления реек, образующих температурно-усадочные швы, на последние наклеивают мастикой компенсационные накладки из полосок рубероида шириной 150 мм, приклеиваемых точечно с одной стороны шва.

Для предотвращения ускоренного испарения влаги из уложенного раствора и придания цементной стяжке проектной прочности поверхность стяжки огрунтовывают холодными битумными грунтовками до схватывания цементного раствора в течение первых суток. Последующие работы по устройству кровли допускается производить не ранее достижения раствором прочности при сжатии 50 кг/м².

Рекомендуемое оборудование при устройстве цементно-песчаной стяжки: СО-126 производительностью 2,5 м³/час; виброрейка СО-131А; вибратор В-97; правило – 2 шт.; лента прорезная – 2 шт.; гладилка ленточная; рейка маячная; рейка-правило (3 м); лопата; комплект гибких шлангов; доска упорная; гребок; вибропитатель.

Рекомендуемое оборудование при устройстве стяжки из песчаного асфальтобетона: каток СО-108; лопата – 2 шт.; рейка маячная – 4 шт.; доска упорная – 2 шт.; доска-шаблон – 2 шт.; ящик-контейнер емкостью 0,3 м? – 2 шт.

Техническая производительность – 2,5 м?/час; эксплуатационная производительность 2,5×0,5 = 1,25 (м?/час). Состав звена: оператор 4-го разряда – 1 чел.; кровельщик 3-го разряда – 1 чел. Нормы времени: (1/1,25) 2 = 1,6 (чел.-час);

Технико-экономические показатели представлены в табл. 2.

Для обеспечения необходимой адгезии наплавляемых рулонных и мастичных кровельных материалов все поверхности основания из цементно-песчаного раствора и бетона после укладки должны быть огрунтованы грунтовочными холодными составами (праймерами), приготовленными из битума и керосина, взятых в соотношении 1:2 или 1:3 (по весу) или из клеящих мастик (типа бутилкаучуковой и т.п.), разбавленных растворителем или бензином в соотношении 1:2. Грунтовку наносят при помощи окрасочного распылителя или вручную кистью. Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием. На приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.

Стяжка с уклоном под мягкую кровлю

Стяжка на крыше

Всем здравствуйте! Продолжается ремонт квартиры. Самое время перейти к окончанию ремонта. Но у нас есть еще дача! И там тоже надо делать ремонт, пока нет дождя, и стоит жаркая летняя погода. Надумали сделать мягкую кровлю на крыше сарая. Выяснилось, что бетонное перекрытие этого сарая сделано точно по горизонтальному уровню, без учета стока дождевой воды. А потому нужно делать стяжку с уклоном всей площади перекрытия, что бы впоследствии сделать на этой стяжке мягкую кровлю. Что мы сейчас и начнем делать. Видео по теме, соответственно, в конце публикации.
Для начала, поскольку эта стяжка в процессе эксплуатации будет подвергаться значительному перепаду температур, стяжку необходимо делать армированной. Есть монтажный пистолет, пристреливаем, нет его, значит, прикручиваем саморезами штукатурную сетку к бетону. А еще лучше прикрутить кладочную сетку с очком 2см. * 2см. Стяжка на такой сетке наверняка не лопнет и будет хорошим основанием для мягкой кровли.
Очень кстати, я недавно делал такую стяжку на бетонном перекрытии сарая. Ширина этого бетонного перекрытия составляла 2,5м. Длинна 8м. После того, как была смонтирована армирующая сетка, устанавливаем площадки под маяки. По длине перекрытия, куда должна стекать вода, эти площадки устанавливаем по минимальной высоте от бетона, с учетом того, чтобы наименьшая толщина стяжки была в пределах 2 см., но не меньше.

Площадки должны располагаться строго горизонтально, чтобы вода стекала строго вниз, а не влево и не вправо. Делаем это с помощью лазера, или водяного уровня, или в крайне случае, с помощью хорошего пузырькового уровня ( смотрим мою стяжку на балконе).
По другой длине перекрытия необходимо поднять уровень площадок исходя из расчета 1 см. на 1м. Если ширина нашего перекрытия составляет 2м 50см., уклон мы делаем 3см., соответственно по противоположной длине площадки под маяки мы устанавливаем на 3 см. выше, строго по горизонтальной линии.

Далее натягиваем строительную леску между верхней площадкой и нижней площадкой, и по леске устанавливаем промежуточные площадки, для того, чтобы металлические маяки лежали ровно без прогиба.

Делаем маячные линии на расстоянии 1,8м. , исходя из того, что удобней всего стяжку делать правилом длинной 2м.
Итак, с помощью маяков мы создали ровную плоскость с наклоном в одну сторону на 3см.

Плоскость с уклоном

Далее делаем стяжку, как написано здесь. С одной лишь разницей, что раствор следует стягивать по направлению снизу вверх.

По случаю сделал соответствующее видео. Смотрим здесь
Получаем статьи: «Ремонт квартиры»на Email:
Комментируем, что не понятно, спрашиваем:

Ну и конечно мои любимые кнопочки соц. сетей.
Удачи и всего вам самого доброго. С вами был Александр Ткачев.

Постелил и забыл // Наплавляемая кровля – как создать надежную крышу своими силами

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира дизайна интерьеров, а так же полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Мягкая наплавляемая кровля – идеальное решение для крыш с минимальными уклонами. Единственный минус этого варианта – высокие требования к монтажу, любые ошибки приводят к протечкам. Чтобы исключить проблемы, прочитайте информацию ниже и выполните все пункты инструкции по укладке.

Этапы рабочего процесса

Технология устройства мягкой кровли из наплавляемых материалов сложна только на первый взгляд. Если разбить все действия на отдельные этапы и подробно разобраться с каждым из них, то никаких трудностей не возникнет. Главные условия хорошего результата – аккуратность и использование качественных материалов.

Работа состоит из таких стадий:

  • Сбор необходимых материалов и инструмента;
  • Подготовка основания;
  • Укладка пароизоляционного материала и утепление поверхности;
  • Устройство цементно-песчаной стяжки;
  • Нанесение праймера;
  • Укладка кровельного материала.

Если вы делаете ремонт кровли, и она утеплена ранее, то пароизоляцию, утепление и заливку стяжки можно пропустить. Мы же разберем весь процесс от начала и до конца.

Этап 1 – приобретение всего необходимого

В первую очередь разберемся с материалами, весь перечень указан в таблице.

Производителей на рынке много, я использую материал «Техноэласт», цена нижнего слоя 1100 рублей за рулон, а верхнего – 1900 рублей

«Пеноплекс» толщиной 5 см продается в упаковках по 8 штук, которые стоят примерно 1500 рублей. В упаковке 5,76 квадратных метров

При устройстве мягкой кровли нужно использовать следующий инструмент:

  • Для выравнивания поверхности может понадобиться перфоратор и болгарка;
  • Для контроля плоскости используется уровень и правило;
  • Раствор лучше всего готовить бетоносмесителем, так как его объемы будут велики;
  • Праймер наносится широкой кистью или валиком;
  • Кровля разогревается газовой горелкой, покупать ее не надо, проще взять напрокат.

Перед началом работ советую посмотреть схему кровельного пирога, показанную ниже. Она даст вам представление о том, как будет выглядеть конечный результат. Именно по ней мы и будем работать.

Этап 2 – подготовка основания

Устройство наплавляемой кровли начинается с подготовки поверхности, эта часть работ состоит из следующих действий:

  • В первую очередь нужно удалить старое покрытие при его наличии. Иногда можно оставить рулонную кровлю, но только в случае, если поверхность целая и ровная. Чаще всего старые материалы повреждены, и при снятии под ними обнаруживается очень много проблем;

  • После удаления чаще всего обнаруживается поврежденная стяжка и полусгнивший утеплитель или рассыпавшийся керамзит. Это тоже нужно удалять, так как сделать прочную поверхность на полуразрушенной основе невозможно. Все потрескавшиеся участки удаляются в обязательном порядке;

  • Если у вас новое строение, то, скорее всего, между плитами будут широкие швы. Их нужно заделать цементно-песчаным раствором, для надежности можно закладывать в стыки арматуру толщиной 6 и более миллиметров. Раствор наносится так, чтобы заполнить всю пустоту, сверху плоскость выравнивается шпателем, все излишки удаляются. В итоге должна получиться ровная поверхность;

  • Если на поверхности есть торчащая арматура, наплывы раствора и другие выступающие неровности, то их следует удалить. Бетон и раствор убираются перфоратором с зубилом, а металлические элементы срезаются болгаркой. Плоскость должна быть как можно ровнее, выступающие участки не должны превышать несколько миллиметров. Проверять поверхность лучше всего длинным уровнем.
  • При наличии множества мелких неровностей или трещин на бетоне их лучше также заделать. Для работы можно использовать специальные составы для укрепления поверхности. Они наносятся на нужные участки, после чего поверхность выравнивается шпателем.

Этап 3 – пароизоляция и утепление поверхности

Теперь разберемся, как утеплить поверхность. Чаще всего требуется положить слой толщиной 10 мм, если такого материала нет, то можно класть два слоя по 5 см.

Работа выглядит так:

  • В первую очередь на поверхность застилается пароизоляция. Материал кладется так, чтобы он заходил на вертикальные поверхности на 10 см. Полосы располагаются с нахлестом друг на друга не менее 15 см. Для обеспечения дополнительной надежности соединения проклеиваются скотчем;

Пароизоляционная пленка имеет наружную и внутреннюю сторону, и важно не перепутать их при укладке. На рулоне всегда указано, как следует располагать материал, не упустите этот важный момент.

  • Укладка утеплителя – процесс достаточно простой. Вам нужно закрыть поверхность материалом и состыковать все листы максимально плотно. Начинать лучше всего от одной из сторон и работать по порядку, чтобы все элементы совмещались идеально;

  • Если материал укладывается в два слоя, то важно, чтобы листы укладывались со смещением. Причем лучше всего, если ни продольные, ни поперечные швы не совпадают. Примерная схема укладки показана ниже, такой вариант обеспечивает наилучшую надежность утепления;

  • Готовая поверхность должна быть ровной, если где-то уголки листов торчат, то их проще всего аккуратно срезать.

Этап 4 – заливка стяжки

Очень ответственная часть работ, так как мы будем формировать уклоны к сливу, и укреплять основание.

Процесс проведения работ своими руками выглядит так:

  • В первую очередь нужно выставить маяки, чтобы сформировать будущую плоскость кровли. Толщина стяжки может быть от 3 до 10 см, лучше не класть очень толстый слой, чтобы не создавать нагрузку на перекрытие. Маяки выставляются так, чтобы уклон шел к точке слива, не нужны большие перепады высоты, 3 градусов вполне достаточно. Для работы используются или металлические элементы, или деревянные рейки;
  • Иногда на поверхность кладется сетка для армирования, тут все зависит от площади и нагрузок. Если вы будете пользоваться услугами автомиксера, то раствор будет подаваться на крышу через шланг, а вам останется распределить его по поверхности. Обычно 1-2 человека работают с лопатами и правилом, а один переставляет шланг в требуемое место;

  • Если раствор подается вручную, то лучше расположить бетономешалку в углу крыши, чтобы не таскать тяжелые ведра. Масса распределяется участок за участком, так вам будет проще выровнять плоскость. Ровнять поверхность можно как специальным правилом, так и ровной рейкой;

  • Если у вас в качестве маяков использовались деревянные рейки, то деформационные швы не нужны. Если применялись металлические маяки, то нужно прорезать швы глубиной 30-40 мм через каждые 5-6 метров;
  • Поверхность должна полностью высохнуть, на это уходит примерно 2-3 недели. На время осадков крышу желательно укрывать пленкой.

Этап 5 – нанесение праймера

После высыхания стяжки можно приступать к нанесению праймера. Этот состав позволяет создать идеальную основу для рулонных материалов, поэтому без такой обработки клеить кровлю нельзя.

Рабочий процесс достаточно прост:

Важно наносить праймер на сухое основание. Если у вас нет влагомера, чтобы замерять влажность, то можно воспользоваться народным способом. Положите кусок пленки размером метр на метр на поверхность, прижмите его и оставьте на 4-6 часов. Если за это время на клеенке не скопилась влага, значит, поверхность высохла.

  • В первую очередь нужно очень хорошо размешать праймер. Делать это можно любой палкой, важно поднять со дна все осевшие компоненты, чтобы масса была однородной. Если у вас концентрированный вариант, то перед использованием его надо разбавить тем составом, который рекомендует производитель на ярлыке;

  • Работать проще всего с помощью валика, он окунается в состав и распределяется по стяжке густым равномерным слоем. Если площадь обработки большая, то лучше сделать ручку-удлинитель для валика, чтобы вы могли работать стоя и не напрягали спину. Важно обработать всю площадь и не пропустить ни одного участка;

Не стоит пытаться экономить и варить мастику самостоятельно из бензина и битума. Во-первых, это занятие не из безопасных, ведь придется поднимать на крышу ведра с кипящей смолой и наносить состав тоже в горячем виде. Во-вторых, такое покрытие может сохнуть неделями.

  • При температуре воздуха от 15 до 30 градусов поверхность сохнет около суток, иногда чуть больше. Нужно дождаться полного высыхания, так как вам надо будет ходить по крыше при проведении работ.

Этап 6 – монтаж кровельного покрытия

Наплавляемая кровля клеится на крышу по такому алгоритму:

  • Для начала вам стоит занести на крышу газовый баллон с горелкой и кровельные материалы. Если вы думаете, что это просто, то это не так. Вес наплавляемой рулонной кровли нижнего слоя составляет 40 килограммов, а верхнего – 50 килограммов. Поэтому лучше позвать помощников, чтобы не оставить все силы уже на этой части работ;
  • Процесс укладки материала начинается с самого нижнего участка. Рулон расстилается перпендикулярно направлению движения воды. Проверяется его положение и проверяется целостность. Если все нормально, то край полотна прогревается горелкой и приклеивается к поверхности. После этого материал скручивается обратно в рулон;

При работе с горелкой нужно соблюдать правила безопасности. Все-таки это открытый огонь и газ, поэтому соблюдайте аккуратность.

  • Приклеивание материала производится так: нижняя часть материала прогревается горелкой так, чтобы она стала мягкой, после чего кусок приклеивается. По мере проведения работы рулон постепенно разматывается, и в итоге вы получаете надежно закрепленный материал. Важно правильно греть кровлю, битум должен получиться мягким, но не стекать с основы, если видно волокна – значит, поверхность перегрета;

  • Ходить по материалу, пока он не остыл, нельзя, поверхность выравнивается валиком по направлению от середины к краям. Нужно разглаживать материал и прижимать его, пока он еще горячий и хорошо приклеивается к основанию. Особое внимание уделяйте краям, если где-то они плохо пристали, то материал приподнимается шпателем, прогревается и приклеивается еще раз;
  • Следующий рулон кладется с нахлестом на предыдущий в 8 см. По краям есть полоса, по которой легко ориентироваться. Лист приклеивается так же, как и предыдущий, если все делается правильно, то по краям при прижатии образуется валик из битума шириной около 1 см. Естественно, что особое внимание уделяется стыкам. Так работа продолжается, пока вся крыша не будет оклеена;

Если кровля плоская или склон очень маленький, то рекомендуется стелить два нижних слоя кровельного материала. Это обеспечивает дополнительную надежность. Тут важно помнить одно: листы стелятся со смещением, чтобы стыки не совпадали.

  • Верхний слой имеет посыпку на поверхности, она защищает кровлю от повреждений и от разрушения солнцем. Первый лист кладется также в самом низком месте, но не забывайте о смещении швов, оно должно быть не менее 15 см. Приклеивается край, после чего рулон сворачивается обратно и клеится так же, как и нижний слой, важно не перегревать материал и соблюдать размеры стыков;

Если нахлест на продольных стыках составляет 8-10 см, то при соединении торцевых сторон нужно делать напуск не менее 150 мм.

  • Особое внимание уделяйте стыкам, они тщательно прокатываются валиком, чтобы не было даже малейших пустот. Показателем хорошего крепления является выступающий по краю битум. При возникновении проблем край отгибается, прогревается и приклеивается еще раз;

  • Работа продолжается, пока поверхность не будет полностью закрыта, важно располагать листы ровно и хорошо прогревать их для идеального приклеивания;

  • Теперь разберемся с парапетом, вначале берется кусок нижнего слоя такого размера, чтобы он заходил на 20 см на вертикальную поверхность и на 25 см на горизонтальную. Кусок хорошо прогревается и приклеивается. Верхний слой должен заходить на вертикаль на 35 см, край крепится рейкой, а остальная часть клеится как обычно.

Прочитав этот обзор, вы могли убедиться, что наплавляемая кровля может быть уложена и своими силами. Главное – тщательно соблюдать технологию и надежно приклеивать листы. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше. А если у вас есть вопросы по рабочему процессу, то пишите их в комментариях под обзором.

Устройство гидроизоляции неэксплуатируемой кровли

Монтаж гидроизоляционных слоев для крыши, которая не будет активно эксплуатироваться, предполагает устройство «мокрой» либо сборной стяжки, основанием которой может стать настил из профлистов.

Схема пирога стяжки кровли.

В данной статье вы узнаете, какие материалы вам понадобятся для устройства кровельного пирога, в каком порядке нужно укладывать слои кровли.

Монтаж основания кровли

Основание гидроизоляционной кровли из профнастила подходит для промышленных зданий, построенных на основе металлокаркаса. Профилированные листы — это материал прочный, но при неправильном распределении нагрузок он может стать слишком хрупким, не способным выдержать нагрузки от осадков и ветров. По этой причине очень важно обеспечить надежную фиксацию покрытия на обрешетке, для чего нужно соблюдать все правила монтажа профнастила, применять только специальные самонарезающие винты.

Правила укладки основания

Схема пароизоляции, утепления и гидроизоляции основания кровли.

Порядок монтажа профилированных листов на обрешетку не отличается от стандартных норм, применяемых к настилу при укладке его в качестве верхнего слоя кровли: профиль должен быть направлен к скату крыши, обязательно делать нахлест, который тем больше, чем меньше уклон кровли. Например, если угол наклона ската составляет более 30°, то достаточно нахлеста в 100 мм, уклон менее 14° требует «складки» в 200 мм. Плоские либо почти плоские крыши (менее 12° уклона) нужно обрабатывать герметизирующими составами.

Если конструкция крыши предполагает уклон, то обязательно устройство конька, который предотвратит протечки в верхней точке кровли, а также ендов, отводящих воду от стыков покрытия со стенами и дымоходами.

Монтаж конька и ендов должен производиться в два-три слоя и обеспечивать герметичные соединения между ними и листами профнастила. Если кровля почти плоская, а ее конек напоминает, скорее, небольшую выпуклость, чем резкий изгиб, можно не оформлять его специальными материалами, но просто повторить рельеф листом профнастила.

Пароизоляция и защита от тепловых потерь

Устройство основания кровли из листов профнастила предполагает непременное наличие пароизоляционного слоя. Сами по себе профилированные листы не пропускают влагу, зато отсутствие пароизоляции приведет к образованию конденсата на поверхности металла. Небольшие капельки воды, задерживаясь на кровле, приведут к быстрой коррозии ее основания, развитию плесневых грибков, появлению в помещениях затхлости и неприятного запаха.

При выборе пароизоляционного материала следует предусмотреть сочетаемость ткани с приобретенным видом профнастила.

Организация теплоизоляции не является обязательной для некоторых видов промышленных зданий и складских помещений, хотя ее наличие не только поможет сохранять определенную температуру внутри здания, но и будет способствовать увеличению срока службы всей кровли.

Удобнее всего применять двухслойное устройство теплоизоляции крыши. Новый слой утеплителя укладывается со смещением относительно предыдущего, предотвращая образование мостиков холода. Материал накрепко фиксируется к основанию дюбелями со шляпками-зонтиками.

Важно защитить утеплитель от намокания, для чего удобно укрыть его с обеих сторон пароизоляционными мембранами.

Верхний слой кровельного покрытия

Устройство верхнего слоя кровли предполагает наличие стяжки. Что такое стяжка? Это слой, который предназначен для перераспределения нагрузок, воздействующих на поверхность крыши.

Стяжки гидроизоляционной кровли из профнастила могут выполняться из цементно-песчаной смеси, асфальтобетона или из сухих материалов.

Схема двухслойной стяжки кровли по профлисту: 1 – профнастил; 2 – пароизоляционный слой; 3,4 – теплоизоляционный слой; 5 – саморез; 6 – нижний слой наплавляемого гидроизоляционного ковра; 7 – верхний наплавляемый гидроизоляционный ковер.

Стяжка из «мокрых» материалов

Устройство стяжки из цемента или бетона начинается с монтажа закладных элементов, которыми могут стать металлические трубы либо профиль. Их высота задаст толщину слоя.

Так как листы профнастила и утеплителя подвижны, необходимо предусмотреть армирование стяжки, предотвращающее появление трещин, образование сколов. Для этих целей оптимально использовать стальную или (реже) полимерную сетку с ячейками средней величины (100 — 150 мм). Желательно, чтобы сетка была сплетена из проволоки толщиной около 3 мм.

«Мокрые» стяжки могут поддаваться температурным усадкам и деформациям, поэтому следует обустроить специальные усадочные швы, оставляющие слою некоторую подвижность.

Сушить покрытие нужно постепенно, не ускоряя, а даже замедляя естественный процесс, иначе материал потрескается еще до начала эксплуатации крыши.

Сборные стяжечные материалы

Сборные сухие стяжки — способ ускорить процесс монтажа кровли или производить его в холодное время года. Основа такой стяжки — асбестоцементные спрессованные листы либо цементно-стружечные плиты, имеющие абсолютно плоскую форму.

Устройство сухой стяжки предполагает двухслойную укладку со смещением. Толщина листов незначительна по сравнению с толщиной всего «строительного пирога», их малый вес позволяет производить монтаж кровли даже при сильных ограничениях прочности основной металлоконструкции.

Самым верхним слоем конструкции крыши становится кровельный ковер, который защищает от попадания влаги в структуру уложенных материалов. Из этого следует, что основное свойство ковра для кровли — водонепроницаемость. Монтаж этого покрытия предполагает минимальное наличие стыков, надрезов, проколов. Во всех местах, где возможно проникновение жидкостей под ковер, следует применять герметики и мастики, не разрушающие структуру материала.

Устройство неэксплуатируемой кровли на основе листов профнастила не так сложно, как может показаться. Последовательно выполнив все перечисленные операции, правильно уложив материалы, можно надолго забыть о ремонте или обслуживании крыши и получать удовольствие от хорошо проделанной работы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строителство и ремонт

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: