стяжка на деревянный пол

Стяжка пола на кухне, форум ремонт

стяжка на деревянный пол

Как залить бетонную стяжку на деревянный пол?

Продлить срок службы деревянного пола в загородном доме можно с помощью бетонной стяжки. При этом поверхность станет более ровной и прочной. В дальнейшем допускается отделка пола любым материалом, например, ламинатом, плиткой или паркетом.

Целесообразность бетонного настила на деревянном полу

Не прекращаются споры относительно целесообразности осуществления бетонной стяжки по деревянному полу. Многие твердят, что бетон утяжелит конструкцию, соответственно, повысится давление на фундамент. С другой стороны, непрочность деревянной основы приведет к растрескиванию бетонной поверхности, деформации напольного покрытия. Также велика вероятность, что пол будет неровным. Однако есть много фактов, говорящих в пользу бетонного покрытия на древесном полу:

  1. Бетонная стяжка на деревянный пол заливается по отдельной технологии с учетом особенностей древесной основы. Укладка производится по принципу несвязанной стяжки, которая нейтрализует возможность возникновения деформаций.
  2. Рекомендуется залить цемент, когда требуется выравнивание и укрепление основы под обустройство твердых напольных покрытий.
  3. Бетон идеально подходит для устройства теплых полов.

Чтобы избежать возможных негативных последствий от взаимодействия дерева и бетона, следует в точности выполнять рекомендации по проведению работ. Важной стадией в подготовительном этапе является грунтование деревянной поверхности с целью обеспечения достаточной влагостойкостью. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать прочную полиэтиленовую пленку без дефектов. Отдельные ее части должны быть уложены внахлест. Для получения ровной поверхности перед заливкой нужно установить маячки. Толщина бетонного слоя не должна превышать 5 см.

Так как бетон сам по себе является массивным и тяжелым материалом, что может привести к проседанию стяжки на деревянной основе или излому в слабых местах пола, рекомендуется добавлять пластификаторы в кладочную смесь. Эти добавки наделяют раствор достаточной текучестью, пластичностью, прочностью, водонепроницаемостью, а стяжка не разрушается долгое время даже при высоких нагрузках.

Технология выполнения

Стяжку на деревянной основе создают для увеличения прочности границы между деревом и бетоном. Чтобы цемент и дерево не соприкасались, не влияли на качество друг друга, от стен помещения бетонный слой отсекается демпферной лентой, а от деревянной основы — полиэтиленом. Такой принцип обустройства позволяет сохранить бетон от растрескивания и разрушения из-за изменений в подоснове. Стяжке, укладываемой на полы из дерева, свойственны некоторые особенности:

  • масса заливки должна обеспечивать плотное прилегание бетона к полу;
  • цемент не должен соприкасаться с деревом (слоя пленки достаточно для препятствия взаимодействию);
  • запрещено лить цементную смесь непосредственно на деревянное покрытие;
  • обязательно нужно обустроить качественный слой гидроизоляции.

Залить бетонную стяжку на деревянную поверхность можно только после проведения расчетов и подготовительных работ.

Перед тем как приступить к обустройству полов, следует сделать расчет. При использовании готовой песко-цементной смеси количество материала определяется из расчета, что из 15 кг/м2 смеси получается 1 см слоя, но нужен запас в 10%.

Чтобы готовить бетонные растворы собственными руками, следует покупать материал, учитывая пропорцию 1 : 2 : 3 (цемент, песок, щебень или гравий) или 1 : 6 (цемент, смесь щебня и песка). Необходимое количество материала рассчитывается из формулы умножения площади поверхности комнаты и требуемой толщины стяжки.

Подготовка основания

Прежде всего тщательно осматривается дощатое покрытие. Если есть поврежденные лаги, их следует заменить, а частично разрушенные можно перевернуть. Обратно доски крепятся гвоздями. При установке лаг с шагом более 40 см, рекомендуется дополнительно использовать опорные брусья. Чтобы гвозди не порвали в дальнейшем полиэтиленовую пленку, их шляпки топятся в досках на 2-3 мм.

Старые плинтуса нужно демонтировать. Заделку появившихся щелей на стыке пола и стены рекомендуется делать тонкими деревянными досками. После заливки их нужно будет снять. Это позволит обеспечить естественное проветривание деревянного основания и предотвратить его гниение.

Если деревянная основа имеет мелкие щели, для заделки используют герметик или паркетную шпаклевку на древесной пыли. Для самостоятельного приготовления шпаклевки следует взять 4 объема опилок и 1 часть масляной краски.

Если трещины более глубокие, лучше прибегнуть к монтажной пене.

Грунтовка и разметка

После подготовительной обработки основания производится его уборка от пыли и мусора. При необходимости осуществляется шлифовка досок. На прибранную поверхность наносится грунтовка. Такая обработка позволит создать защитный слой, предотвращающий появление пузырей, впитывание влаги из цементной смеси, появление грибка и плесени.

Разметка осуществляется обычным или лазерным уровнем. Нулевая отметка может находиться на любой высоте. Рекомендуется ставить несколько отметок на каждой из стен на расстоянии от 35 до 70 см от пола с учетом толщины будущей стяжки. Затем разметка осуществляется в обратном порядке — от точек на стене к полу. В обоих случаях прочерчивается линия с помощью уровня. Черта будущего выравнивания определяется путем вычитания толщины стяжки из минимального промера.

Важно учесть, что стандартная толщина стяжки должна быть ±5 см. При этом каждый 1 см бетона оказывает давление в 100—110 кг/м2. Поэтому лаги нужно укреплять брусьями или металлическими швеллерами.

Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой создается в две стадии:

  1. Проклейка демпферной ленты толщиной 10—20 мм и шириной в 2—3 раза большей, чем стяжка. Для крепления используется скотч.
  2. Укладка полиэтилена внахлест 10 см и с заходом на стены 20 см. Если в процессе работы пленка порвется или проколется, следует ее тщательно залатать и проклеить скотчем.

Лучше избегать большого количества стыков и повреждений, так как от качества гидроизоляции зависит герметичность всей конструкции.

Армирование

Наиболее популярны два способа армирование — металлической сеткой и фиброволокном:

  1. Технология обустройства армирующей сетки осуществляется нетрадиционным методом. Сразу заливается слой бетона без маячков. Делается перерыв в 1 месяц для застывания. Затем укладывается сетка, устанавливаются маяки и заливается второй слой. Эта технология позволяет избежать нежелательных проколов гидроизоляционной пленки.
  2. Армирование фиброволокном отличается от вышеприведенного способа. Укрепляющий материал добавляется непосредственно в бетонный раствор на этапе его приготовления. Особенность фиброволокна: его молекулы расположены в хаотичном порядке, поэтому при взаимодействии с молекулами цементной смеси осуществляется укрепление материала по всем направлениям. Применение фиброволокна существенно снижает общий вес бетонного покрытия, следовательно, снижает давление на деревянный настил.

Вернуться к оглавлению

Установка маяков

В качестве маячков выступают холмики из бетона для стяжки, которые формируются по всему периметру будущего пола на расстоянии 15 см друг от друга при условии использования правила в 120 см. Отступ от стены должен составлять 25—30 см. На сформированные маячки укладывается металлический профиль. Его следует утопить по отметкам, соответствующим выравнивающему слою. Установку нужно проводить в течение первого часа после замешивания раствора. В противном случае с ним будет сложно работать.

Замес раствора и заливка

Залить пол можно из раствора, приготовленного из готовых сухих смесей. Их разводят водой до необходимой консистенции, согласно инструкции на упаковке. Для перемешивания лучше использовать спецтехнику. Расходовать готовый раствор нужно в течение 15 минут.

Для самостоятельного приготовления лучше использовать цемент М400 и речной песок в соотношении 1 : 3. Работать с готовым раствором можно 1,5 часа. Для повышения удобства работы используются пластификаторы или обычный стиральный порошок. Добавки предварительно разводятся в воде. Порошок берется из расчета: 1 горсть на каждые 100 л воды.

Начинать кладку стяжки следует с дальнего от двери угла. Каждый отмерянный участок нужно залить в один этап. Процесс происходит непрерывно. Выравнивание осуществляется сразу после заливки. Маячки удаляются через сутки, а образовавшиеся отверстия заливаются тем же раствором и ровняются полутерком.

Уход за стяжкой

На следующий день после заливки, стяжка увлажняется водой ежедневно в течение недели. Первые четыре дня новый пол накрывается пленкой. Это позволит влаге равномерно испаряться по всему основанию.

Советы при работе

Рекомендации, позволяющие избежать сложности в процессе работы:

  1. Лучше делать тяжелый слой для стяжки на деревянном полу.
  2. Гидроизоляция является обязательной мерой.
  3. Бетон не рекомендуется заливать на свежие деревянные доски, так как они еще подвержены деформациям под значительным весом стяжки.
  4. Готовить раствор нужно за час до заливки.
  5. Не рекомендуется сушить свежий бетонный настил обогревательными приборами. Сушка должна быть естественной.
  6. Важно соблюдать требования по уходу за свежей стяжкой — увлажнение, изоляция пленкой.
  7. Нужно избегать сквозняков в помещения со свежим бетонным покрытием.
  8. Следует строго следить за последовательностью заливки бетона.

Вернуться к оглавлению

Точное соблюдение требований и правил заливки стяжки позволит избежать некачественного результата. Готовое бетонное основание на деревянном полу продлит срок службы финишного напольного покрытия любого типа.

Стяжка деревянного пола своими руками поэтапно

Если вам необходимо заменить деревянное напольное покрытие на какое-либо другое, но при этом вам не хочется срывать старое, вы можете делать стяжку непосредственно по старому полу. Единственное на что вам нужно обратить внимание, это на качество деревянного покрытия. Конечно, в том случае, если дерево уже прогнило, стяжку делать не рекомендуется. Именно о том, как сделать стяжку деревянного пола самостоятельно, мы и расскажем вам в этой статье.

Подготовка

Прежде чем сделать стяжку деревянного пола, вам нужно тщательно исследовать деревянное покрытие: сгнившие или прогнутые элементы пола надо заменить на новые, а отскочившие – прибить к лагам. Если между досками существуют щели, в которые может просочиться цементный раствор, лучше заделать заблаговременно паркетной шпаклевкой, которую вы можете сделать и самостоятельно. Для этого возьмите четыре части опилок и одну часть масляной краски, хорошо перемешайте и замажьте щели.

Перед стяжкой деревянное покрытие следует подготовить

Перед началом работ удалите плинтусы, а на их место установите тонкие доски, чтобы они прикрывали щели возле стены. Учтите, что ставите доски временно, так как после нанесения стяжки, вам нужно будет убрать их, так вы обеспечите проветривание для того, чтобы деревянная основа не прогнивала.

Также вам следует обратить внимание на двери. Возможно, вам придется их немного подрезать или заменить. Особенно это касается тех дверей, которые открываются внутрь комнаты.

Грунтование

После проверки основания нужно пропылесосить поверхность, чтобы избавиться от лишнего мусора и пыли, желательно еще и прошлифовать, но это необязательно. Далее наносится грунтовка.

Производится это для того, чтобы не возникали воздушные пузыри, и не впитывалась жидкость раствора стяжки. Кроме этого, благодаря грунтовке на деревянном покрытии не появится грибок и плесень.

Грунтование производится два―три раза по сухой поверхности. Грунтовку вы можете приобрести в любом магазине.

Армирование

Желающие знать, как правильно сделать стяжку деревянного пола, не должны забывать, что здесь важно сохранение целостности разделительного изоляционного слоя. Раньше для этого использовали армирующую металлическую сетку, которую просто укладывали на пол, но сейчас существует сетка стекловолокнистая, она отлично упрочняет выравнивающий слой.

Стекловолокнистая сетка

Крепится она непосредственно к деревянной поверхности с помощью скоб пневматического степлера. Делается это для того, чтобы арматура не всплывала на поверхность при нанесении стяжки. Эта система всегда должна быть только на уровне середины или нижней трети толщины. Поэтому учитывайте силу забивания скоб.

Как известно, арматура играет роль укрепления всей толщины бетона, а для достижения этой цели пришлось бы заливать стяжку как минимум два раза. Но это слишком долгий процесс, поэтому сейчас придумали универсальное средство, укрепляющее все слои цемента. Речь идет о фиброволокнах, которые вводятся прямо в раствор, перемешиваются и обеспечивают повышенную прочность по всем направлениям. К тому же и вес стяжки намного уменьшается.

Полиэтиленовая пленка сама по себе способна вызвать гниение деревянного перекрытия, а также образование грибка. Именно этот факт и отпугивает многих людей. Но специалисты знают, как использовать пленку и не нанести вред. Для этого на поверхности пола и делается грунтовка. Старайтесь использовать ту, которая обладает водоотталкивающими свойствами.

Кстати, вместо полиэтилена вы можете использовать битумную мастику, рубероид, пергамин или любой материал, имеющий битумную пропитку. Но к сожалению, это все очень дорого, поэтому и применяют более бюджетный вариант – пленку. Между прочим, она обеспечивает сухость и дерева, и цементного раствора, так как предотвращает попадание влаги на обе стороны. Пленку следует уложить равномерно по всей площади и далее закрепить при помощи маяков.

Проводить сооружение маяков нужно очень аккуратно, не применяя ни гвозди, ни саморезы. Для этого лучше использовать раствор, соответствующий составу стяжки. Для этого расположите полоски раствора таким образом, чтобы расстояние между стеной и так называемой грядкой было не больше 30 см, а между собой – не более метра двадцати.

Маяки из раствора

Следите за тем, чтобы полиэтилен не растягивался и не съезжал. Уложив полоски раствора, прикрепите к ним металлический профиль, утопив его в смеси. Делайте это с учетом предполагаемой высоты стяжки. Таким образом, у вас будут установлены маяки и крепко держаться пленка.

Замес смеси

Как правило, особое внимание уделяют тому, чем сделать стяжку деревянного пола. Вы можете купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно.

Смесь продается в 25-килограммовых мешках, ее разбавляются водой в объеме 6,5 л. Но бывает, что жидкости недостаточно, тогда можете добавить еще, но максимум пол-литра. Перемешать смесь можно обычной дрелью с насадкой в виде венчика в течение одной―двух минут. Учтите, что использовать такую смесь нужно в течение 15 минут, так как по истечении этого времени она станет непригодной.

Смесь для стяжки пола

При самостоятельном замешивании раствора строго придерживайтесь необходимых пропорций. Для бетонного раствора вам понадобится одна часть цемента М-400 и три части просеянного песка (желательно, речного). Замешивать можно также при помощи дрели, но в два этапа. Применить раствор нужно в течение полутора часов.

Для увеличения прочности и водонепроницаемости можете добавить в раствор пластификатор, дозировка которого указана на упаковке. Если хотите сэкономить, тогда добавьте горсть обычного стирального порошка, из расчета на 100 л воды.

Расчёт расхода раствора и очистка инструмента

Расчет раствора всегда производится строго по одной схеме. А именно для каждых 15 кг/м² смеси получается толщина в 1 см.

Чтобы инструмент, которым вы пользовались, мог прослужить вам еще долгое время, очищайте его сразу после использования. Незатвердевший раствор промывается водой, а тот, который успел схватиться – механическим путем.

Нанесение стяжки

Чтобы правильно сделать стяжку деревянного пола самостоятельно, придерживайтесь некоторых правил. Работать нужно беспрерывно, чтобы качество стяжки было равномерным. Смесь наносите только специальным зубчатым стальным шпателем.

После того как раствор будет залит, осторожно по нему ходить можно будет через 5―6 часов, а также при необходимости можно отшлифовать поверхность.

Этот вид стяжки считается несвязным, потому что раствор не имеет прямого контакта с черновой основой. В процессе заливки обязательно делайте проколы железным стержнем или обрабатывайте игольчатым валиком. Это необходимо для того, чтобы исчезли образовавшиеся пузырьки воздуха.

Видео о том, как делать стяжку деревянного пола:

Строго следите за поверхностью уровнем, чтобы горизонтальная линия была одинаковой высоты. Потому что от этого зависит ровность отделочного напольного покрытия. Качество стяжки зависит не только от вышеперечисленных работ, но и от высыхания. Чтобы повысить прочность, пару раз в сутки смачивайте поверхность водой.

Через два дня после заливки стяжки нужно убрать маяки, а образовавшиеся пустоты прогрунтовать и залить свежим раствором. Потом хорошо смочить поверхность стяжки водой на две недели укрыть полиэтиленовой пленкой. После полного высыхания стяжки снимите пленку, а остатки осторожно срежьте тонким ножом.

Стяжка на деревянный пол + тёплые полы

Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, как и какую следует сделать стяжку на деревянный пол? Строим дом. Пока проложены только деревянные лаги на полу, сейчас планируем делать черновой пол и стяжку. В некоторых местах (например в ванной комнате и кухне) хотелось бы сделать тёплый электрический пол, как это все возможно осуществить? Спасибо.

Стяжка на деревянный пол производится по особой технологии – это так называемая несвязанная стяжка. Хочу предостеречь вас: на деревянный пол, какая бы стяжка на нем не была расположена, не рекомендуется стелить тепловыделяющие покрытия, так называемые «теплые полы» и все, что с ними связано. Приготовление стяжки на деревянный пол: требуется полиэтиленовая пленка, цемент М400, пластификатор типа С3 или «Плитонит Супер-стяжка» (в крайнем случае можно добавить стирального порошка в готовый раствор в замен пластификатора), песок. Все щели между досками заделываются с помощью эпоксидной шпатлевки и монтажной пены, все стыки необходимо тщательно промазать силиконовым герметиком. Далее Покрываем подготовленный деревянный пол влагостойкой грунтовкой (типа, «Аквастоп»). Кладем на пол полиэтиленовую пленку, стыки тщательно проклеваем скотчем. Пленку закрепляем по краям, припуск над краем будущей стяжки – сантиметров 7. Далее выставляем маячные рейки. Укладываем армирующую сетку (металлическую просечную) 50Х50 d3mm Готовый раствор укладываем поверх пленки, как и обычно. После высыхания стяжки пленку обрезаем по краям. Высота стяжки должна быть не менее 5 см., а лучше – еще больше. Накрываем целофановой пленкой. . Важные моменты. 1. Стяжка на деревянный евляется несвязанной, она не привязана непосредственно к полу, необходимо, чтобы она была довольно тяжелой. . 2. Пленка является изолятором и препятствует воздействию массива деревянного пола на стяжку. 3. Ни при каких обстоятельствах нельзя лить стяжку на свежий деревянный пол, и в любом случае необходимо на 100 % обеспечить герметичность пленки перед заливкой стяжки. 4. Всегда лучше избежать заливки цементом деревянного пола. Если вы хотите залить стяжку на деревянный пол для того, чтобы потом положить плитку (без укладки теплого пола) – откажитесь от этой мысли. Покройте пол листами ЦСП, или Минифритовые листы(предварительно нанесите на основу «Аквастоп»). Между деревянным полом и ЦСП (минифритовый лист)проложите пергамин, а лучше гидроизол или сходное покрытие. Затем укладывайте кафель, используя малярную стекловолокнистую сетку или просечную металлическую сетку в качестве прослойки между кафелем и ЦСП(минифритовый лист) – стяжка вам не понадобится. ЦСП(минифритовый лист) предварительно загрунтуйте, используйте быстросохнущие клеи для кафеля.Если же вы все- таки, во что бы то ни стало, решили лить стяжку на деревянный пол, обязательно используйте пластификатор – это поможет смеси набрать высокую прочность и стать более пластичной (подвижной). Также пластификатор поможет повысить водонепроницаемость стяжки – бетон и все смеси на основе цемента являются гигроскопичными, то есть обильно впитывают в себя влагу и пропускают ее. Удачи!

можно постелить гвлв и на него сделать стяжку.гвлв естественно прокрутить саморезами

Татьяна Добрый день! Пол однозначно в своём доме должен быть из натурального дерева так как этот материал наиболее тёплый и экологически чистый! Что касается тёплого пола то тут всё не так просто ! если у вас будет котельное автономное отопление то его лучше сделать водяным, так будет в дальнейшем экономически дешевле, а если дом будет отапливаться электричеством то тогда щас есть очень современные технологии, и тут надо решать вам будет у вас кафель на полу в ванной и на кухне или

Пол везде будет деревянный, но вот стяжка в ванной комнате разве не нужна? На полу в ванной и кухне (где планируется тёплый пол) будет кафельная плитка.

Татьяна Добрый день! Пол однозначно в своём доме должен быть из натурального дерева так как этот материал наиболее тёплый и экологически чистый! Что касается тёплого пола то тут всё не так просто ! если у вас будет котельное автономное отопление то его лучше сделать водяным, так будет в дальнейшем экономически дешевле, а если дом будет отапливаться электричеством то тогда щас есть очень современные технологии, и тут надо решать вам будет у вас кафель на полу в ванной и на кухне или

Стяжка на деревянный пол производится по особой технологии – это так называемая несвязанная стяжка. Хочу предостеречь вас: на деревянный пол, какая бы стяжка на нем не была расположена, не рекомендуется стелить тепловыделяющие покрытия, так называемые «теплые полы» и все, что с ними связано. Приготовление стяжки на деревянный пол: требуется полиэтиленовая пленка, цемент М400, пластификатор типа С3 или «Плитонит Супер-стяжка» (в крайнем случае можно добавить стирального порошка в готовый раствор в замен пластификатора), песок. Все щели между досками заделываются с помощью эпоксидной шпатлевки и монтажной пены, все стыки необходимо тщательно промазать силиконовым герметиком. Далее Покрываем подготовленный деревянный пол влагостойкой грунтовкой (типа, «Аквастоп»). Кладем на пол полиэтиленовую пленку, стыки тщательно проклеваем скотчем. Пленку закрепляем по краям, припуск над краем будущей стяжки – сантиметров 7. Далее выставляем маячные рейки. Укладываем армирующую сетку (металлическую просечную) 50Х50 d3mm Готовый раствор укладываем поверх пленки, как и обычно. После высыхания стяжки пленку обрезаем по краям. Высота стяжки должна быть не менее 5 см., а лучше – еще больше. Накрываем целофановой пленкой. . Важные моменты. 1. Стяжка на деревянный евляется несвязанной, она не привязана непосредственно к полу, необходимо, чтобы она была довольно тяжелой. . 2. Пленка является изолятором и препятствует воздействию массива деревянного пола на стяжку. 3. Ни при каких обстоятельствах нельзя лить стяжку на свежий деревянный пол, и в любом случае необходимо на 100 % обеспечить герметичность пленки перед заливкой стяжки. 4. Всегда лучше избежать заливки цементом деревянного пола. Если вы хотите залить стяжку на деревянный пол для того, чтобы потом положить плитку (без укладки теплого пола) – откажитесь от этой мысли. Покройте пол листами ЦСП, или Минифритовые листы(предварительно нанесите на основу «Аквастоп»). Между деревянным полом и ЦСП (минифритовый лист)проложите пергамин, а лучше гидроизол или сходное покрытие. Затем укладывайте кафель, используя малярную стекловолокнистую сетку или просечную металлическую сетку в качестве прослойки между кафелем и ЦСП(минифритовый лист) – стяжка вам не понадобится. ЦСП(минифритовый лист) предварительно загрунтуйте, используйте быстросохнущие клеи для кафеля.Если же вы все- таки, во что бы то ни стало, решили лить стяжку на деревянный пол, обязательно используйте пластификатор – это поможет смеси набрать высокую прочность и стать более пластичной (подвижной). Также пластификатор поможет повысить водонепроницаемость стяжки – бетон и все смеси на основе цемента являются гигроскопичными, то есть обильно впитывают в себя влагу и пропускают ее. Удачи!

Бетонная стяжка на деревянный пол: как правильно работать с основанием из дерева?

Полы из древесины крайне редко выравнивают бетоном. По прочно укрепившемуся мнению строителей нет смысла водружать на деревянный пол слишком тяжеловесную монолитную плиту. Не очень «дружно» соседствуют между собой деревянная основа и слой бетона, как в период застывания, так и в процессе эксплуатации, из-за чего преобладающее количество спецов рекомендуют предпочесть сухие схемы выравнивания. Однако желающие уложить в моечном отделении кафель или устроить подпольный обогрев все же ищут способы, согласно которым бетонная стяжка пола может быть залита поверх основания из древесины. Методы есть, и у них есть специфические особенности.

Нюансы работы с деревянным полом

Древесина – материал особый, обладающий кроме массы технологических плюсов одним существенным недостатком. Она не статична, даже после сооружения пиломатериалы продолжает «жить» по свойственным только им законам. Колебания уровня влажности, изменения температурного фона заставляют строительный лес увеличиваться и уменьшаться в объеме, усаживаться по высоте, вытягиваться и сокращаться в линейном измерении. По этой причине после возведения сруба два года не проводят чистовую отделку.

Внимание. Заливка бетонного раствора по новому деревянному полу категорически запрещена. Выравнивание бетоном возможно только после 3х-4х лет эксплуатации.

Деревянные конструкции продолжают двигаться и после завершения двухлетней пост-строительной усадки, правда, без прежней резвости. Оборудованные системами подпольного обогрева полы из древесины приводит в движение каждое включение с последующим отключением.

В отличие от пиломатериалов искусственно созданная каменная плита слегка изменяет геометрические параметры в линейном направлении в период гидратации. После полного застывания бетонный слой вообще не проявляет склонности к движению. Находись они в плотной связке, нестабильность «резвой» древесины стала бы причиной появления крошащихся трещин в бетоне. Вот чтобы позволить каждому из элементов конструкции действовать согласно характерным для них принципам, не нанося друг другу вреда, была изобретена технология выравнивания, несвязанного с основанием и со стенами.

Технологический принцип выравнивания бетоном

Суть технологии, согласно которой заливается бетонная стяжка на деревянный пол, заключается в создании границы между подвижными составляющими из древесины и монолитной плитой. Для этого от стен обустраиваемого помещения слой выравнивания отсекают демпферной лентой, а от основания полиэтиленовой пленкой. В результате получается плавающий настил, не соединенный ни со стенами из бруса или бревна, ни с основой. Благодаря чему деревянные элементы строения могут продолжать движение в любом из направлений, а лежащая, словно поднос, стяжка не станет трескаться и крошиться от непрерывного изменения положения черновой подосновы.

Почему используют полиэтиленовую пленку?

Ведь контакт с ней негативно сказывается на древесине, обеспечивая условия для процветания гнили и грибка. Обычно же в деревянных конструкциях вместо данной бюджетной гидроизоляции применяют пергамин, битумную мастику, рубероид либо новые рулонные материалы с битумной пропиткой. Дело в том, что бетон абсолютно не прилипает к полиэтилену, благодаря чему:

  • вдоль изоляционной границы смогут «ездить» и основа, и стяжка;
  • слой бетонного выравнивания не будет за собой тянуть полиэтилен, рвать его и растягивать;
  • нерушимый предел останется неприкосновенным, не даст древесине подсасывать влагу из застывающего бетона, из-за чего образуются раковины;
  • бетон не будет впитывать влагу из деревянной основы, вызывая появление в ней трещин.

Обратите внимание! Тем, кто решил, что укладываться будет бетонная стяжка пола своими руками, нужно обязательно позаботиться о самом основании и минимизировать негатив от контакта с полиэтиленом. Деревянные элементы конструкции перед укладкой гидроизоляционной прослойки нужно будет обработать антисептиком и грунтовкой «Аквастоп» с водоотталкивающими свойствами.

Технология устройства плавающей стяжки

С принципом разобрались, осталось воплотить. Начать по традиции нужно с подготовки:

  • снимаем дощатый настил и проводим доскональную ревизию;
  • выявляем не внушающие доверия лаги, бесповоротно меняем все ненадежное;
  • в случае недостаточной несущей способности системы лаг, увеличиваем их количество, то есть устанавливаем дополнительный брус так, чтобы шаг между лагами стал приблизительно 30-40 см;
  • крепим обратно половицы, если они в пригодном состоянии, слегка поврежденные доски лучше перевернуть;
  • щели между досками задуваем герметиком.

Закончили с подготовкой, выдерживаем срок, указанный на упаковке герметичной «замазки», и щедро покрываем деревянный пол водостойким грунтом, после чего даем ему гидролизоваться.

На стенах отмечаем на произвольной высоте нулевой уровень, найденный обычным уровнемером или лазерным устройством. Данный ориентир может располагаться на произвольной высоте, приблизительно 30-70 см от плоскости демонтированного покрытия. От полученных точек нулевой горизонтали откладываем вниз равные расстояния с учетом толщины будущей бетонной стяжки. Удобнее будет сразу отложить мощность напольного покрытия, чтобы в случае превышения высоты можно было слегка сократить толщину слоя выравнивания.

Обратите внимание. Стандартной мощностью бетонной плавающей плиты считают 5 см. Учтите, что слой в 1 см «навалится» на 1 м² деревянного пола 100-120 кг-ой массой. Без укрепления системы лаг выдержать этакий прессинг деревянная конструкция не в состоянии. Если возможно, строители рекомендуют деревянные балки вообще поменять на металлический швеллер.

Устройство изоляции для выравнивания бетоном

Дальнейшие действия по устройству выравнивающей бетонной стяжки связаны с сооружением отсекающих изоляционных барьеров между деревянными деталями пола и будущим слоем выравнивания. В итоге должен получиться некий поддон из не пропускающего воду материала:

  • Сначала вдоль стен создадим ограду из ленты вспененного полистирола, прикрепив ее по периметру помещения степлером, но лучше скотчем. Ширина полосы должна быть больше, чем мощность сооружаемой стяжки, толщина 1-2 см. Данный элемент кроме создания барьера будет гасить звуковые колебания, а также обеспечит плавающей плите возможность слегка расшириться и удлиниться. После укладки финального покрытия выступающие над поверхностью излишки срезаются, а данная технологическая прореха закрывается плинтусом или его почтенным заместителем – 10ти сантиметровой доской с оцинкованной вентиляционной решеткой.
  • Затем настилаем полиэтилен с 15- 20 сантиметровым заходом на стены и с 10ти сантиметровым нахлестом на предыдущие полосы.

Обратите внимание. Складок, прорех, проколов, тем более дыр на гидроизоляции быть не должно. Все дальнейшие действия по устройству бетонной стяжки следует также проводить, стараясь не прокалывать, рвать, протыкать изоляционный слой. На случайно появившиеся дырки нужно наложить полиэтиленовые заплатки.

Желательно, чтобы у гидроизоляционной прослойки вообще не было соединений, но если избежать этого не удалось, все стыки с обязательными нахлестами прочно проклеиваются скотчем. Идеальная герметичность изоляции – залог отличной работы выравнивающего слоя.

Сооружение маяков для выравнивания

Проводить данные действия нужно с особой аккуратностью, ни в коем случае не применяя саморезы и гвозди. Лучший способ – формирование по всей обустраиваемой площади грядок из раствора с тем же составом и консистенцией, что и у будущей стяжки. Сплошная полоса раствора плотно прижмет полиэтилен к основанию и не даст ему коробиться и задираться при ходьбе мастера по полу.

Обратите внимание. Между стеной и крайней грядкой расстояние должно составлять 20-30 см. Между параллельными грядами должен остаться метр или 1,2 м, чтобы опирая правило на маяки, удобно было ровнять стяжку.

На вершину сооруженных гряд укладываем металлический профиль и топим его в смеси, достигая отмеченной предварительно высоты, то есть уровня слоя выравнивания. Все действия по установке маяков желательно выполнить за час после замеса раствора, пока он не начнет схватываться.

Применение микрофибры вместо арматуры

Довольно толстому бетонному слою нужна арматура. Обычно это была металлическая сетка, банально уложенная на пол. Надеюсь, желающие узнать, как правильно и надежно сделать бетонную стяжку деревянного основания, не забыли о том, что важно сохранить целостность разделительной прослойки изоляции. Согласитесь, сложно было бы перемещаться по металлической сетке, да еще и работать, не зацепив и не продырявив полиэтилен.

Вспомним о том, что арматура вообще-то не должна укреплять лишь «дно» слоя выравнивания. Ее место в теле бетона, и чтобы добиться правильного расположения, нужно было бы заливать стяжку, как минимум в два приема:

  • сначала первый слой;
  • затем укладка сетки с установкой маяков и окончательной заливкой.

Тех, кто в курсе и превосходно знает, сколько будет сохнуть каждый слой бетонной стяжки, подобный вариант наверняка озадачил. Между первым этапам и вторым нужно выдержать почти месяц (28 дней), и столько же по завершению всех работ.

Чтобы не превратить выравнивание пола в долгосрочную эпопею, для укрепления лучше использовать фиброволокна. Их вводят в бетонную смесь в период приготовления. Хаотичное расположение полимерных волокон обеспечит прочные связи по всем возможным направлениям. К тому же ощутимо сократится масса тяжеловесной стяжки за счет отказа от традиционной нелегкой арматуры.

Непосредственно заливка бетона

Выполняется по традиционной технологической схеме. В зависимости от площади предстоящего выравнивания смесью заполняются:

  • или поочередно каждое помещение, отделенное от смежной комнаты своеобразной опалубкой — перегородкой из доски;
  • или вся площадь со стартом работы от стены напротив входной двери.

Через сутки после разравнивания по маякам данные рельсы нужно удалить. Оставшиеся от профилей борозды обработать грунтом, заполнить раствором и выровнять полутерком.

Правила ухода за бетонной стяжкой и за цементно-песчаным выравниванием аналогичны. Через сутки после заливки стяжку обильно увлажняют, затем ежедневно сбрызгивают водой еще неделю. Четыре дня свежий бетонный пол нужно укрывать полиэтиленом, чтобы стяжка по всей мощности равномерно расставалась с влагой. Обеспечить нужно стабильность и равномерность температурного фона и процентного содержания влаги в воздухе.

Видео о выравнивании готовой смесью PCI Periplan

Ознакомиться с технологическими премудростями стоит и тем, кто самостоятельно берется за непростое дело устройства стяжки бетонным раствором, и тем, кто решил обратиться к строителям. Результатом несоблюдения правил становится неизбежная дорогостоящая переделка.

Бетонная стяжка на деревянный пол: как правильно работать с основанием из дерева?

Полы из древесины крайне редко выравнивают бетоном. По прочно укрепившемуся мнению строителей нет смысла водружать на деревянный пол слишком тяжеловесную монолитную плиту. Не очень «дружно» соседствуют между собой деревянная основа и слой бетона, как в период застывания, так и в процессе эксплуатации, из-за чего преобладающее количество спецов рекомендуют предпочесть сухие схемы выравнивания. Однако желающие уложить в моечном отделении кафель или устроить подпольный обогрев все же ищут способы, согласно которым бетонная стяжка пола может быть залита поверх основания из древесины. Методы есть, и у них есть специфические особенности.

Нюансы работы с деревянным полом

Древесина – материал особый, обладающий кроме массы технологических плюсов одним существенным недостатком. Она не статична, даже после сооружения пиломатериалы продолжает «жить» по свойственным только им законам. Колебания уровня влажности, изменения температурного фона заставляют строительный лес увеличиваться и уменьшаться в объеме, усаживаться по высоте, вытягиваться и сокращаться в линейном измерении. По этой причине после возведения сруба два года не проводят чистовую отделку.

Внимание. Заливка бетонного раствора по новому деревянному полу категорически запрещена. Выравнивание бетоном возможно только после 3х-4х лет эксплуатации.

Деревянные конструкции продолжают двигаться и после завершения двухлетней пост-строительной усадки, правда, без прежней резвости. Оборудованные системами подпольного обогрева полы из древесины приводит в движение каждое включение с последующим отключением.

В отличие от пиломатериалов искусственно созданная каменная плита слегка изменяет геометрические параметры в линейном направлении в период гидратации. После полного застывания бетонный слой вообще не проявляет склонности к движению. Находись они в плотной связке, нестабильность «резвой» древесины стала бы причиной появления крошащихся трещин в бетоне. Вот чтобы позволить каждому из элементов конструкции действовать согласно характерным для них принципам, не нанося друг другу вреда, была изобретена технология выравнивания, несвязанного с основанием и со стенами.

Технологический принцип выравнивания бетоном

Суть технологии, согласно которой заливается бетонная стяжка на деревянный пол, заключается в создании границы между подвижными составляющими из древесины и монолитной плитой. Для этого от стен обустраиваемого помещения слой выравнивания отсекают демпферной лентой, а от основания полиэтиленовой пленкой. В результате получается плавающий настил, не соединенный ни со стенами из бруса или бревна, ни с основой. Благодаря чему деревянные элементы строения могут продолжать движение в любом из направлений, а лежащая, словно поднос, стяжка не станет трескаться и крошиться от непрерывного изменения положения черновой подосновы.

Почему используют полиэтиленовую пленку?

Ведь контакт с ней негативно сказывается на древесине, обеспечивая условия для процветания гнили и грибка. Обычно же в деревянных конструкциях вместо данной бюджетной гидроизоляции применяют пергамин, битумную мастику, рубероид либо новые рулонные материалы с битумной пропиткой. Дело в том, что бетон абсолютно не прилипает к полиэтилену, благодаря чему:

  • вдоль изоляционной границы смогут «ездить» и основа, и стяжка;
  • слой бетонного выравнивания не будет за собой тянуть полиэтилен, рвать его и растягивать;
  • нерушимый предел останется неприкосновенным, не даст древесине подсасывать влагу из застывающего бетона, из-за чего образуются раковины;
  • бетон не будет впитывать влагу из деревянной основы, вызывая появление в ней трещин.

Обратите внимание! Тем, кто решил, что укладываться будет бетонная стяжка пола своими руками, нужно обязательно позаботиться о самом основании и минимизировать негатив от контакта с полиэтиленом. Деревянные элементы конструкции перед укладкой гидроизоляционной прослойки нужно будет обработать антисептиком и грунтовкой «Аквастоп» с водоотталкивающими свойствами.

Технология устройства плавающей стяжки

С принципом разобрались, осталось воплотить. Начать по традиции нужно с подготовки:

  • снимаем дощатый настил и проводим доскональную ревизию;
  • выявляем не внушающие доверия лаги, бесповоротно меняем все ненадежное;
  • в случае недостаточной несущей способности системы лаг, увеличиваем их количество, то есть устанавливаем дополнительный брус так, чтобы шаг между лагами стал приблизительно 30-40 см;
  • крепим обратно половицы, если они в пригодном состоянии, слегка поврежденные доски лучше перевернуть;
  • щели между досками задуваем герметиком.

Закончили с подготовкой, выдерживаем срок, указанный на упаковке герметичной «замазки», и щедро покрываем деревянный пол водостойким грунтом, после чего даем ему гидролизоваться.

На стенах отмечаем на произвольной высоте нулевой уровень, найденный обычным уровнемером или лазерным устройством. Данный ориентир может располагаться на произвольной высоте, приблизительно 30-70 см от плоскости демонтированного покрытия. От полученных точек нулевой горизонтали откладываем вниз равные расстояния с учетом толщины будущей бетонной стяжки. Удобнее будет сразу отложить мощность напольного покрытия, чтобы в случае превышения высоты можно было слегка сократить толщину слоя выравнивания.

Обратите внимание. Стандартной мощностью бетонной плавающей плиты считают 5 см. Учтите, что слой в 1 см «навалится» на 1 м² деревянного пола 100-120 кг-ой массой. Без укрепления системы лаг выдержать этакий прессинг деревянная конструкция не в состоянии. Если возможно, строители рекомендуют деревянные балки вообще поменять на металлический швеллер.

Устройство изоляции для выравнивания бетоном

Дальнейшие действия по устройству выравнивающей бетонной стяжки связаны с сооружением отсекающих изоляционных барьеров между деревянными деталями пола и будущим слоем выравнивания. В итоге должен получиться некий поддон из не пропускающего воду материала:

  • Сначала вдоль стен создадим ограду из ленты вспененного полистирола, прикрепив ее по периметру помещения степлером, но лучше скотчем. Ширина полосы должна быть больше, чем мощность сооружаемой стяжки, толщина 1-2 см. Данный элемент кроме создания барьера будет гасить звуковые колебания, а также обеспечит плавающей плите возможность слегка расшириться и удлиниться. После укладки финального покрытия выступающие над поверхностью излишки срезаются, а данная технологическая прореха закрывается плинтусом или его почтенным заместителем – 10ти сантиметровой доской с оцинкованной вентиляционной решеткой.
  • Затем настилаем полиэтилен с 15- 20 сантиметровым заходом на стены и с 10ти сантиметровым нахлестом на предыдущие полосы.

Обратите внимание. Складок, прорех, проколов, тем более дыр на гидроизоляции быть не должно. Все дальнейшие действия по устройству бетонной стяжки следует также проводить, стараясь не прокалывать, рвать, протыкать изоляционный слой. На случайно появившиеся дырки нужно наложить полиэтиленовые заплатки.

Желательно, чтобы у гидроизоляционной прослойки вообще не было соединений, но если избежать этого не удалось, все стыки с обязательными нахлестами прочно проклеиваются скотчем. Идеальная герметичность изоляции – залог отличной работы выравнивающего слоя.

Сооружение маяков для выравнивания

Проводить данные действия нужно с особой аккуратностью, ни в коем случае не применяя саморезы и гвозди. Лучший способ – формирование по всей обустраиваемой площади грядок из раствора с тем же составом и консистенцией, что и у будущей стяжки. Сплошная полоса раствора плотно прижмет полиэтилен к основанию и не даст ему коробиться и задираться при ходьбе мастера по полу.

Обратите внимание. Между стеной и крайней грядкой расстояние должно составлять 20-30 см. Между параллельными грядами должен остаться метр или 1,2 м, чтобы опирая правило на маяки, удобно было ровнять стяжку.

На вершину сооруженных гряд укладываем металлический профиль и топим его в смеси, достигая отмеченной предварительно высоты, то есть уровня слоя выравнивания. Все действия по установке маяков желательно выполнить за час после замеса раствора, пока он не начнет схватываться.

Применение микрофибры вместо арматуры

Довольно толстому бетонному слою нужна арматура. Обычно это была металлическая сетка, банально уложенная на пол. Надеюсь, желающие узнать, как правильно и надежно сделать бетонную стяжку деревянного основания, не забыли о том, что важно сохранить целостность разделительной прослойки изоляции. Согласитесь, сложно было бы перемещаться по металлической сетке, да еще и работать, не зацепив и не продырявив полиэтилен.

Вспомним о том, что арматура вообще-то не должна укреплять лишь «дно» слоя выравнивания. Ее место в теле бетона, и чтобы добиться правильного расположения, нужно было бы заливать стяжку, как минимум в два приема:

  • сначала первый слой;
  • затем укладка сетки с установкой маяков и окончательной заливкой.

Тех, кто в курсе и превосходно знает, сколько будет сохнуть каждый слой бетонной стяжки, подобный вариант наверняка озадачил. Между первым этапам и вторым нужно выдержать почти месяц (28 дней), и столько же по завершению всех работ.

Чтобы не превратить выравнивание пола в долгосрочную эпопею, для укрепления лучше использовать фиброволокна. Их вводят в бетонную смесь в период приготовления. Хаотичное расположение полимерных волокон обеспечит прочные связи по всем возможным направлениям. К тому же ощутимо сократится масса тяжеловесной стяжки за счет отказа от традиционной нелегкой арматуры.

Непосредственно заливка бетона

Выполняется по традиционной технологической схеме. В зависимости от площади предстоящего выравнивания смесью заполняются:

  • или поочередно каждое помещение, отделенное от смежной комнаты своеобразной опалубкой — перегородкой из доски;
  • или вся площадь со стартом работы от стены напротив входной двери.

Через сутки после разравнивания по маякам данные рельсы нужно удалить. Оставшиеся от профилей борозды обработать грунтом, заполнить раствором и выровнять полутерком.

Правила ухода за бетонной стяжкой и за цементно-песчаным выравниванием аналогичны. Через сутки после заливки стяжку обильно увлажняют, затем ежедневно сбрызгивают водой еще неделю. Четыре дня свежий бетонный пол нужно укрывать полиэтиленом, чтобы стяжка по всей мощности равномерно расставалась с влагой. Обеспечить нужно стабильность и равномерность температурного фона и процентного содержания влаги в воздухе.

Видео о выравнивании готовой смесью PCI Periplan

Ознакомиться с технологическими премудростями стоит и тем, кто самостоятельно берется за непростое дело устройства стяжки бетонным раствором, и тем, кто решил обратиться к строителям. Результатом несоблюдения правил становится неизбежная дорогостоящая переделка.

Бетонная стяжка на деревянный пол: как правильно работать с основанием из дерева?

Полы из древесины крайне редко выравнивают бетоном. По прочно укрепившемуся мнению строителей нет смысла водружать на деревянный пол слишком тяжеловесную монолитную плиту. Не очень «дружно» соседствуют между собой деревянная основа и слой бетона, как в период застывания, так и в процессе эксплуатации, из-за чего преобладающее количество спецов рекомендуют предпочесть сухие схемы выравнивания. Однако желающие уложить в моечном отделении кафель или устроить подпольный обогрев все же ищут способы, согласно которым бетонная стяжка пола может быть залита поверх основания из древесины. Методы есть, и у них есть специфические особенности.

Нюансы работы с деревянным полом

Древесина – материал особый, обладающий кроме массы технологических плюсов одним существенным недостатком. Она не статична, даже после сооружения пиломатериалы продолжает «жить» по свойственным только им законам. Колебания уровня влажности, изменения температурного фона заставляют строительный лес увеличиваться и уменьшаться в объеме, усаживаться по высоте, вытягиваться и сокращаться в линейном измерении. По этой причине после возведения сруба два года не проводят чистовую отделку.

Внимание. Заливка бетонного раствора по новому деревянному полу категорически запрещена. Выравнивание бетоном возможно только после 3х-4х лет эксплуатации.

Деревянные конструкции продолжают двигаться и после завершения двухлетней пост-строительной усадки, правда, без прежней резвости. Оборудованные системами подпольного обогрева полы из древесины приводит в движение каждое включение с последующим отключением.

В отличие от пиломатериалов искусственно созданная каменная плита слегка изменяет геометрические параметры в линейном направлении в период гидратации. После полного застывания бетонный слой вообще не проявляет склонности к движению. Находись они в плотной связке, нестабильность «резвой» древесины стала бы причиной появления крошащихся трещин в бетоне. Вот чтобы позволить каждому из элементов конструкции действовать согласно характерным для них принципам, не нанося друг другу вреда, была изобретена технология выравнивания, несвязанного с основанием и со стенами.

Технологический принцип выравнивания бетоном

Суть технологии, согласно которой заливается бетонная стяжка на деревянный пол, заключается в создании границы между подвижными составляющими из древесины и монолитной плитой. Для этого от стен обустраиваемого помещения слой выравнивания отсекают демпферной лентой, а от основания полиэтиленовой пленкой. В результате получается плавающий настил, не соединенный ни со стенами из бруса или бревна, ни с основой. Благодаря чему деревянные элементы строения могут продолжать движение в любом из направлений, а лежащая, словно поднос, стяжка не станет трескаться и крошиться от непрерывного изменения положения черновой подосновы.

Почему используют полиэтиленовую пленку?

Ведь контакт с ней негативно сказывается на древесине, обеспечивая условия для процветания гнили и грибка. Обычно же в деревянных конструкциях вместо данной бюджетной гидроизоляции применяют пергамин, битумную мастику, рубероид либо новые рулонные материалы с битумной пропиткой. Дело в том, что бетон абсолютно не прилипает к полиэтилену, благодаря чему:

  • вдоль изоляционной границы смогут «ездить» и основа, и стяжка;
  • слой бетонного выравнивания не будет за собой тянуть полиэтилен, рвать его и растягивать;
  • нерушимый предел останется неприкосновенным, не даст древесине подсасывать влагу из застывающего бетона, из-за чего образуются раковины;
  • бетон не будет впитывать влагу из деревянной основы, вызывая появление в ней трещин.

Обратите внимание! Тем, кто решил, что укладываться будет бетонная стяжка пола своими руками, нужно обязательно позаботиться о самом основании и минимизировать негатив от контакта с полиэтиленом. Деревянные элементы конструкции перед укладкой гидроизоляционной прослойки нужно будет обработать антисептиком и грунтовкой «Аквастоп» с водоотталкивающими свойствами.

Технология устройства плавающей стяжки

С принципом разобрались, осталось воплотить. Начать по традиции нужно с подготовки:

  • снимаем дощатый настил и проводим доскональную ревизию;
  • выявляем не внушающие доверия лаги, бесповоротно меняем все ненадежное;
  • в случае недостаточной несущей способности системы лаг, увеличиваем их количество, то есть устанавливаем дополнительный брус так, чтобы шаг между лагами стал приблизительно 30-40 см;
  • крепим обратно половицы, если они в пригодном состоянии, слегка поврежденные доски лучше перевернуть;
  • щели между досками задуваем герметиком.

Закончили с подготовкой, выдерживаем срок, указанный на упаковке герметичной «замазки», и щедро покрываем деревянный пол водостойким грунтом, после чего даем ему гидролизоваться.

На стенах отмечаем на произвольной высоте нулевой уровень, найденный обычным уровнемером или лазерным устройством. Данный ориентир может располагаться на произвольной высоте, приблизительно 30-70 см от плоскости демонтированного покрытия. От полученных точек нулевой горизонтали откладываем вниз равные расстояния с учетом толщины будущей бетонной стяжки. Удобнее будет сразу отложить мощность напольного покрытия, чтобы в случае превышения высоты можно было слегка сократить толщину слоя выравнивания.

Обратите внимание. Стандартной мощностью бетонной плавающей плиты считают 5 см. Учтите, что слой в 1 см «навалится» на 1 м² деревянного пола 100-120 кг-ой массой. Без укрепления системы лаг выдержать этакий прессинг деревянная конструкция не в состоянии. Если возможно, строители рекомендуют деревянные балки вообще поменять на металлический швеллер.

Устройство изоляции для выравнивания бетоном

Дальнейшие действия по устройству выравнивающей бетонной стяжки связаны с сооружением отсекающих изоляционных барьеров между деревянными деталями пола и будущим слоем выравнивания. В итоге должен получиться некий поддон из не пропускающего воду материала:

  • Сначала вдоль стен создадим ограду из ленты вспененного полистирола, прикрепив ее по периметру помещения степлером, но лучше скотчем. Ширина полосы должна быть больше, чем мощность сооружаемой стяжки, толщина 1-2 см. Данный элемент кроме создания барьера будет гасить звуковые колебания, а также обеспечит плавающей плите возможность слегка расшириться и удлиниться. После укладки финального покрытия выступающие над поверхностью излишки срезаются, а данная технологическая прореха закрывается плинтусом или его почтенным заместителем – 10ти сантиметровой доской с оцинкованной вентиляционной решеткой.
  • Затем настилаем полиэтилен с 15- 20 сантиметровым заходом на стены и с 10ти сантиметровым нахлестом на предыдущие полосы.

Обратите внимание. Складок, прорех, проколов, тем более дыр на гидроизоляции быть не должно. Все дальнейшие действия по устройству бетонной стяжки следует также проводить, стараясь не прокалывать, рвать, протыкать изоляционный слой. На случайно появившиеся дырки нужно наложить полиэтиленовые заплатки.

Желательно, чтобы у гидроизоляционной прослойки вообще не было соединений, но если избежать этого не удалось, все стыки с обязательными нахлестами прочно проклеиваются скотчем. Идеальная герметичность изоляции – залог отличной работы выравнивающего слоя.

Сооружение маяков для выравнивания

Проводить данные действия нужно с особой аккуратностью, ни в коем случае не применяя саморезы и гвозди. Лучший способ – формирование по всей обустраиваемой площади грядок из раствора с тем же составом и консистенцией, что и у будущей стяжки. Сплошная полоса раствора плотно прижмет полиэтилен к основанию и не даст ему коробиться и задираться при ходьбе мастера по полу.

Обратите внимание. Между стеной и крайней грядкой расстояние должно составлять 20-30 см. Между параллельными грядами должен остаться метр или 1,2 м, чтобы опирая правило на маяки, удобно было ровнять стяжку.

На вершину сооруженных гряд укладываем металлический профиль и топим его в смеси, достигая отмеченной предварительно высоты, то есть уровня слоя выравнивания. Все действия по установке маяков желательно выполнить за час после замеса раствора, пока он не начнет схватываться.

Применение микрофибры вместо арматуры

Довольно толстому бетонному слою нужна арматура. Обычно это была металлическая сетка, банально уложенная на пол. Надеюсь, желающие узнать, как правильно и надежно сделать бетонную стяжку деревянного основания, не забыли о том, что важно сохранить целостность разделительной прослойки изоляции. Согласитесь, сложно было бы перемещаться по металлической сетке, да еще и работать, не зацепив и не продырявив полиэтилен.

Вспомним о том, что арматура вообще-то не должна укреплять лишь «дно» слоя выравнивания. Ее место в теле бетона, и чтобы добиться правильного расположения, нужно было бы заливать стяжку, как минимум в два приема:

  • сначала первый слой;
  • затем укладка сетки с установкой маяков и окончательной заливкой.

Тех, кто в курсе и превосходно знает, сколько будет сохнуть каждый слой бетонной стяжки, подобный вариант наверняка озадачил. Между первым этапам и вторым нужно выдержать почти месяц (28 дней), и столько же по завершению всех работ.

Чтобы не превратить выравнивание пола в долгосрочную эпопею, для укрепления лучше использовать фиброволокна. Их вводят в бетонную смесь в период приготовления. Хаотичное расположение полимерных волокон обеспечит прочные связи по всем возможным направлениям. К тому же ощутимо сократится масса тяжеловесной стяжки за счет отказа от традиционной нелегкой арматуры.

Непосредственно заливка бетона

Выполняется по традиционной технологической схеме. В зависимости от площади предстоящего выравнивания смесью заполняются:

  • или поочередно каждое помещение, отделенное от смежной комнаты своеобразной опалубкой — перегородкой из доски;
  • или вся площадь со стартом работы от стены напротив входной двери.

Через сутки после разравнивания по маякам данные рельсы нужно удалить. Оставшиеся от профилей борозды обработать грунтом, заполнить раствором и выровнять полутерком.

Правила ухода за бетонной стяжкой и за цементно-песчаным выравниванием аналогичны. Через сутки после заливки стяжку обильно увлажняют, затем ежедневно сбрызгивают водой еще неделю. Четыре дня свежий бетонный пол нужно укрывать полиэтиленом, чтобы стяжка по всей мощности равномерно расставалась с влагой. Обеспечить нужно стабильность и равномерность температурного фона и процентного содержания влаги в воздухе.

Видео о выравнивании готовой смесью PCI Periplan

Ознакомиться с технологическими премудростями стоит и тем, кто самостоятельно берется за непростое дело устройства стяжки бетонным раствором, и тем, кто решил обратиться к строителям. Результатом несоблюдения правил становится неизбежная дорогостоящая переделка.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строителство и ремонт

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: