Содержание

стяжка стенки

Сначала стяжка, а потом стена? или наоборот?

Подскажите пожалуйста, прораб предлагает сначала залить в квартире стяжку, а потом возводить на ней новую стену (из гипсоблоков). Аргументриует тем, что стяжку надо сделать в первую очередь – она долго сохнет. А пока сохнет, типа, и стену сделают.

Нам конечно не хочется тянуть время, но и строить стенку с нарушением технологии хочется еще меньше.

Есть похожая на мою тема, http://www.mastergrad.com/ubb_new/forum.php?show_id=119141&date_lo=7).А
но там речь о перегородках из гипсокартона. А как с гипсоблоковыми стенами?

> > > вполне правильная технология

А чем правильная ? Аргументы свои озвучьте, если несложно.

сначала стены – потом стяжка
стяжку лить не монолитом по всей квартире
а каждую комнату отдельно.
между стенами и стяжкой а также пороги проклеивать демпферной лентой.

это не даст ударному шуму из одного помещения перебираться в другое и уменьшит нагрузку на стяжку от колебаний стен.

> стяжку лить не монолитом по всей квартире
> а каждую комнату отдельно.

В нашем случае не будет нескольких разных комнат/помещений, а будет единое пространство, разгороженное в одном месте т-образной стеной (о возведении которой и идет речь). Стяжка обычная, 5 см М-150 на бетонные плиты.

Валена – спасибо за отличный компромисс! А ведь это выход

Усложняешь ты всё, Тасик.

Твоего объёма кладки стен будет от силы метров 8, т.е. простенок между кухней и комнатой (1,3 м в длину * 2,5 в высоту = 3,3 кв.м.) плюс стенка кухня-прихожая (2 м в длину * 2,5 м в высоту = 5 кв.м.).

Для бригады это работа максимум на день-полтора. Поэтому никакого выигрыша по времени нет (типа “стяжка будет сохнуть, пока будут дедать стены”) и не будет.

Делай стены, разводи электрику по полу, заводи в розетки. А потом спокойно раскладывай маяки и лей стяжку.

КМК, таких проблем, как поиск аргументов для разговора с прорабом, быть не должно. Ибо финансовым потоком управляешь ты, соответственно, за твоё бабло – любая прихоть.

Есть ещё один аргумент – здравый смысл. Лить на всей поверхности сразу (одномоментно) получится лишь в том случае, если у тебя будет свободно место для складирования мешков со смесью и для замеса. В твоём случае таким местом м.б. только лестничный холл. Ибо не думаю я, что ты позволишь складывать мешки и замешивать в своей отремонтированной комнате.

А мешков получится порядка 35 (из расчёта 2 мешка по 50 кг на 1 кв.м.стяжки толщиной 5 см).

Ещё вопрос, ты жить в этой квартире планируешь во время ремонта кухни и комнаты ?

ты забыл про ванну. Теоретически мешки туда влезут, все 35. В ванной стяжку пусть делают в последнюю очередь.

Некоторое время, пока будут снимать полы, выносить мусор и лить стяжку – из дома придется уходить.

Вобщем, давай лучше в аську, а то у нас оживленный оффтопик получается

Мебельная стяжка: виды и способы применения

Мебельная стяжка применяется только в производстве мебели. При изготовлении мебели не следует применять традиционный крепеж взамен мебельной стяжки, т.к. она обладает особыми свойствами, которые не только облегчают сборку мебели, но и позволяют скрыть крепеж. Далее рассмотрим наиболее часто применяемые виды мебельной стяжки и их особенности.

Содержание

Самый распространенный вид крепежа это конфирмат. Одновременно самый простой в использовании. С его помощью собрать мебель проще и быстрее, чем с применением других видов мебельной стяжки. Особенно если во время сборки предстоит самостоятельно сверлить отверстия под крепеж. С помощью конфирмата соединяют две детали под углом 90 градусов.

Для того что бы стянуть две детали необходимо просверлить два отверстия. Одно в одной детали, диаметром равным диаметру головки конфирмата, другое, в торце второй детали, меньшего диаметра равному диаметру резьбовой части.

Как правило, для этого используется сверла диаметром 6 и 5 мм соответственно. Однако в продаже есть комбинированное сверло для одновременного сверления отверстий. Это очень удобно. Не требуется постоянно переставлять сверла или использовать две дрели одновременно.

Конфирмат это универсальный крепеж, но он обладает некоторыми недостатками и особенностями применения.

Конфирмат следует применять одновременно с использованием шкантов. Шкант это деревянный стержень диаметром 6-8 мм и длиной 20-30мм (на фото ниже, рядом с конфирматом). Шкант выступает в роли направляющей и не позволяет сместиться деталям во время стягивания.

Несмотря на то, что мебель, собранную с применением конфирамата можно собирать или разбирать, мебель из ЛДСП это переносит очень плохо. Как правило, после одной разборки мебельная стяжка уже плохо держит.

Заворачивать конфирмат следует осторожно. Самый оптимальный вариант вручную или шуруповертом на малой скорости. В противном случае резьба конфирмата превращается в сверло, которое разбивает отверстие.

Для того что бы шляпку утопить в тело детали мебели следует применять ключ и делать это осторожно, иначе существует вероятность срыва резьбы. Иногда необходимо предварительно сделать циковку.

Конфирмат относится к «видимому» крепежу. Т.е. в отличие от других видов крепежа он остается, виден, поэтому необходимо применять специальные заглушки или наклейки, чтобы спрятать крепеж.

Эксцентриковая стяжка

Эксцентриковая стяжка чаще применяется при фабричном изготовлении мебели. Причиной тому является сложность сверления отверстий. Эксцентриковая стяжка состоит из двух частей это шпилька и эксцентрик. Шпилька устанавливается в одну деталь, а эксцентрик в другую.

Основным достоинством этого вида крепежа является то, что это крепеж является скрытым, а соответственно не портит внешний вид мебели. Кроме того, этот тип крепежа, в отличие от конфирмата позволяет многократно выполнять сборку и разборку мебели, что актуально, например, при переезде. Так же с помощью эксцентриковой стяжки можно соединять детали под различными углами.

При самостоятельном изготовлении мебели применяется не часто по причине сложности сверления отверстий и не возможности коррекции стыка во время сборки. Основная сложность в сверлении отверстий заключена в отверстии под эксцентрик. Отверстие это не сквозное и требует применения специального сверла – сверла Форстнера.

если стену поставили на стяжку, стяжка треснула и нужно демонтировать, что делать с стеной

Добрый день. У нас произошла очень неприятная история. Супер ремонтники возвели стену на стяжку. При наливке стяжки не соблюли технологию и стяжка вся потрескалась. Мы приняли решение: 1. демонтировать стяжку, 2. укрепить стену, 3. сделать сухую стяжку крауф суперпол. Вопрос – каким образом можно укрепить стену? Стена П образная – три стенки из пеноблоков вокруг туалета. Буду признательна за Ваши советы.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ СНЕСТИ СТЕНУ. ПОТОМУ ЧТО ДОМ СО ВРЕМЕНЕМ ДАЕТ ОСАДКУ И СТЕНЫ ВАШИ МОГУТ ПОТРЕСКАТЬСЯ ПРИ ЛЮБОМ ВАРИАНТЕ. И ДЕМОНТИРОВАТЬ СТЯЖКУ. СДЕЛАТЬ КЛАДКУ ПРИКРУТИТЬ ПОД КАЖДЫМ ПЯТЫМ РЯДОМ ПРОВОД 6 диаметра И ПОТОМ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ СТЯЖКУ. И БУДЕТ ВСЕ ДЕРЖАТЬСЯ ХОРОШО И ПРОЧНО

Укрепить стену можно при помощи металлических контуров по периметру (метал. полоса)

Если стяжка по монолиту,то ни чего ни случится.В другом случае под стеной выполнить армирование изалить пескобетоном, выполнять отдельными местами, без демонтожа стен.

Уважаемая ,Елена! Вы не написали болшьшие ли на стяжке трещины, проложена ли по перимитру демпферная лента, былоли сделана расшивка стяжки и как ее сушили. Если трущины мелкие то достаточно сделать наливной пол, а стены укрепить анкерами в стены, потолок и пол.Удачи.

снять старую стяжку занова армировать залить новую

демонтаж стены нужно сделать обязательно так как все укрепления типа уголков и металических полос по контуру обсолютно бесполезны. перед кладкой стены нужно сделать 1 просверлить пол на глубину 50-60мм. 2 нарезать арматуру(диаметр 10мм) по 150мм . 3 вставить в пол с шагом не более50 см. и можно начинать кладку. с потолком поступаем аналогичным способом. и тогда стенка ни куда не денется. Удачи

Если стена стоит на стяжке и собираетесь демонтировать стяжку..может не стоит его куда то крепить.сразу же разобрать и стену.Зачем куда то крепить.если основание под стеной не надежная.После демонтажа.заново возвести стену на бетонное основание и только стяжку.с армированием.Когда будете делать пристройку.на шовных местах.крепите дюбеля просверлив к существующей стене или специальные штыри.для кладки. Вот редко пишут. перед стяжкой использовать демпферную ленту..Понимаю.стоит дорого и не найти.Используйте в место него из фольгоизола.Тёплый пол будет.не будет.всегда требуется демпферная лента.При комнатной температуре стяжка.всегда на расширение и без него и происходят трещины.

Подлить под неё жидкий самозаливной мощный пол в уровень

Обработайте пол и на него наливной пол,стены усилить и заштукатурить.или все в контейнер и все заново.

вопрос от чего потрескалась стяжка? возможно,что слой очень тонкий и она банально высохла,а не схватилась! а стену можно обтянуть штукатурной сеткой и оштукатурить и она станет намного прочнее!

Стену нужно укрепить сеткой.

Чесслово не понимаю, демонтировать стяжку- желание есть, сделать недешевую стяжку суперпол тоже, а вот стену принципиально сносить не будем- пусть стоит фиг знает на чем и фиг знает когда треснет и не дай Бог рухнет. Уже раз судя по всему сэкономили, переделывать за работягами из серии “всё магу насяльника” так уже делать на совесть а не городить второй раз туфту =)

Вот именно! И, похоже на то, что возведённые стены выполнены с тем-же качеством, как и стяжка.

да рабочие увас супер?можно сделать?

Найдите нормальных спецов занормальные деньги и ничего трескаться не будет.Скупой платит трижды

Не рекомендую, будут проблемы со стеной. Надо разбирать стену, либо не трогать стяжку.

разобрать стяжку потом мксимально аккуратно выбить равные промежутки 15-20см под стеной и залить бетоном по возможности удалить остатки промежутков когда подсохнет и их тоже залить.стену укрепить путем привязки её к несещей стене .для этого выдолбить в крае стены углубление потом засверлить и прикрепить армирующий элемент(анкер саморез и тп) после этого заделать его штукатуркой или плиточным клеем.потом спокойненько делайте сухую стяжку

Как делать стяжку стен, чтобы предотвратить разрушение вашего дома

От автора: доброго времени суток, мои дорогие читатели, которые вновь столкнулись с проблемой некачественных построек. Образование трещин в стенах и полу не становится исключением ни для старых забытых сталинских домов, ни для недавно купленных новостроек в жилых комплексах европейского образца. Заметив трещину в стене, в первую очередь вы задумаетесь о том, что же с ней делать, после чего будете ломать голову над тем, как делать стяжку?

Стягивать стены при образовании в них больших трещин — решение адекватное и правильное, так как это считается более рациональным и менее затратным способом остановить разрушение всей постройки.

Неужели трещина может все сломать?

Конечно же, может, если вы не придадите этому значения сразу. Трещины в стене могут быть как безвредны для целостности, так и превратить жилище в кучу камня и пыли, которая может забрать не только уйму ценных вещей, но и человеческие жизни.

Видите ли, образовавшаяся в стене трещина (в большинстве случаев) — это только вершина огромного айсберга, который уверенно двигается в сторону фундамента, разрушая и его тоже. Объяснять, чем опасен раскол фундамента, смысла не имеет, так как всем известно, к чему это в конце концов приведет.

Если рассуждать правильно, то не трещина ведет к фундаменту, а наоборот, она от него исходит, так как только серьезное физическое воздействие может начать раскол с центра и увести в две или более сторон. Иным способом подобная травма у здания образоваться не может.

С другими причинами вы можете столкнуться в том случае, если ваша постройка была сооружена из кирпича, который был выложен с грубейшими ошибками. Зачастую они появляются вследствие экономии средств на вспомогательных материалах, которые служат профилактикой данных болезней.

Почему вообще это все происходит?

Причина может быть не одна, так как на состояние фундамента влияет очень много факторов. Определив самые основные, мы готовы вам их представить:

смещение земляных пород от сейсмической активности местности. В странах постсоветского пространства явление довольно редкое, но, тем не менее, в отдельных районах у подножия гор такие случаи имеют место быть. Даже Крымские горы, не говоря о Кавказских, не становятся исключением, время от времени давая о себе знать незначительными землетрясениями. Они неощутимы для человека, но вполне заметно могут повлиять на основания зданий;
климатические условия также не остаются в стороне. Пусть у природы нет плохой погоды, но фундамент так не считает. От чрезмерной влаги или, наоборот, ее недостатка земля, глина, песок или их синтез могут время от времени проседать, тем самым влияя на положение фундамента, опуская одну из его частей, образовывая трещины, которые будут вынуждать вас стягивать стены;
рядом с вашим домом могли расти деревья, мощь корней которых с легкостью пробивает фундамент. На моей памяти, рядом с домом моих родителей, буквально в трех-четырех метрах от стены со стороны заднего двора, прежние владельцы посадили орех. К тому времени, как мы туда переехали, он был уже чуть больше десятка метров в высоту, а его корни вплотную подобрались к самому зданию. Спустя года 3 нашего там проживания с наружной стороны открылась трещина шириной около трех сантиметров и длиной более двух метров, которая была очень изящно спрятана уехавшими далеко старыми владельцами при помощи шпаклевки и побелки. Причиной тому оказался именно злополучный орех. Естественным решением этой проблемы был спил дерева, который также нес за собой определенные убытки. Первое — это разрешение на спил дерева, так как самодеятельностью в этом вопросе заниматься нельзя. Второе — поломанная крыша от падавших веток, ведь направить их в нужную сторону было безумно тяжело. И третье — это трещина в фундаменте, которую в дальнейшем пришлось укреплять арматурой;
изначально неправильный проект или место постройки также могут вызвать образование расколов в стенах дома. Незначительные трещины шириной до одного миллиметра — не нормальное, но допустимое явление для новостроек, поэтому, если у вас образовалась таковая, не пугайтесь раньше времени. Практически все ученые и строители утверждают, что любой постройке требуется около пяти лет для того, чтобы нормально усесться на поверхности земли из-за своего огромного веса. Не стоит совсем не обращать внимания на такие моменты. За любой образовавшейся трещиной нужно следить, чтобы она не начала увеличиваться в размерах. Если такое происходит, то это признак неправильности постройки, и вам необходимо обратиться к застройщику для получения необходимой консультации или даже помощи. Если вы заметили, что в вашем доме появились трещины, то вам срочно нужно обратиться к специалистам в данной сфере, ведь только они могут предоставить вам квалифицированную поддержку.

Как бороться с трещинами в стенах самостоятельно

Любые искажения в фундаменте и, следовательно, в стенах требуют немедленного ремонта. Многие из нас могут столкнуться с проблемой недостаточного финансирования и поиском более бюджетного и самостоятельного восстановления целостности вашего жилища.

Решение, естественно, есть, причем, чисто теоретически, оно не потребует от вас колоссального количества финансовых вложений и физической силы, так как стянуть трещину — вполне реальная задача для любого человека.

Да, именно при помощи искусственной стяжки из арматуры вы можете укрепить фундамент и не дать вашему дому расколоться пополам, будто мир снова начал делиться на материки.

Что такое стяжка и из чего она состоит

Стяжка — единственное решение, которое поможет вам приостановить или под корень обрубить вероятность полного разрушения дома. Почему приостановить? Видите ли, если здание было возведено с ошибками в самом строительстве или же на непригодном для этого месте, то процесс разрушения остановить не получится. Что бы ни делали, вы только отсрочите исход события. Естественно, это если проблема в фундаменте. Если же вы обнаружили, что причиной раскола стала сама стена (она может быть сделана из кирпича или дерева), то все будет немного проще.

Если вы проявили желание самостоятельно чинить образовавшуюся поломку, то вам потребуются некие навыки, без которых будет туговато:

для того чтобы неплохо сэкономить и не покупать уже сваренную стяжку, вы можете ограничится покупкой арматуры и электродов, а затем самостоятельной сваркой необходимого размера армированной сетки. Итак, первое — это сварка и навыки пользования ей.
арматура. То, без чего у вас не получится сделать стяжку ни для основания дома, ни для его кирпичных или деревянных составляющих. Она будет эксплуатироваться разными способами, но ее присутствие обязательно. Почему? Арматура имеет необходимое соотношение размера и прочности для того, чтобы сама конструкция получилась максимально удобной, надежной и, при необходимости, эстетичной;
для укрепления нижней части основания дома вам понадобится большое количество бетонного раствора, способ применения которого я расскажу немного позже;
сваи пригодятся вам при формировании области, которую необходимо залить бетоном. А затем нужно будет придать ему нужную форму. Не экономьте на них, так как некачественное дерево может сломаться и заставить вас заново переделывать всю работу. Если же вам не интересна эстетическая красота фундамента, и вы не хотите тратить лишние деньги на бревна, задумайтесь, сколько денег вы выбросите на лишний бетонный раствор, который непременно расползется вокруг дома на расстояние около полуметра.

Перейдем к практической части установки стяжки на основание дома

Начитались историй и теории, а вот как делать это все на практике — разберем сейчас. Самое первое, что вам необходимо будет сделать — это вооружиться лопатой и, по возможности, вооружить ими же несколько своих знакомых или наемных рабочих, чтобы ускорить процесс. Начните раскапывать землю в месте, где раскол берет свой исток. Углубитесь на глубину около полуметра. Не исключено, что потребуется глубина больше, учитывая то, что она зависит от высоты постройки, ее этажности и нагрузки, которую она создает. Глубину фундамента вы можете узнать из плана постройки дома.

Раскапывать надо не только то место, где произошла поломка, но и вдоль дома на расстояние полутора, а лучше и двух метров. Это расстояние также определяется ситуативно и индивидуально для каждой постройки. Для чего требуется большой ров? Если вы укрепите небольшую часть, то раскол повторится гораздо быстрее, чем вы успеете сварить ужин и поднять бокал за успешно проделанную работу.

Вторым этапом будет сооружение армированной сетки. Армированная сетка представляет из себя пруты арматуры, сваренные таким образом, чтобы создать сеть с квадратами, сторона которых может составлять минимально десять сантиметров. Если вы уменьшите данное расстояние, то раствор может просто-напросто расколоться надвое, не зафиксировав необходимую область.

Увеличение данного показателя приводит к тому, что процесс армирования никаким образом не способствует увеличению прочности, а лишь создает вид выполненной работы. Если финансовый вопрос не играет большой роли, то сетку лучше сделать двойную, то есть соорудить в два уровня. Это потребует большего количества бетона, но даст дополнительную прочность.

Небольшой лайфхак: вполне возможно, что вам не хватает средств для закупки нужного количества арматуры для стяжки. Если время не позволяет ждать, то вы можете заменить ее обыкновенным бетонным столбом. Да, он не даст такого же уровня прочности, но довольно уверенно будет служить в качестве временной постройки. А если мы возьмем во внимание то, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное, то получим отличную альтернативу.

Соорудив сетку, вам необходимо крепко зафиксировать ее на фундаментной основе дома. Просверлите отверстия и установите сетку. Можете не торопиться заделывать образовавшиеся полости, ведь в следующем шаге все станет более понятно. На этом оканчивается третий этап.

Четвертое — установка свай. В некоторых случаях они не нужны, но, если вы сделали серьезный подкоп к дому, то они пригодятся. Установите сваи и деревянные ограждения для того, чтобы приступить к следующему шагу.

Залейте все бетоном. Очень важным моментом является именно то, что вам ни в коем случае нельзя заполнять стяжку, вручную шпаклюя полость между сеткой и домом. Данный процесс предполагает только заливание бетонного раствора. В противном случае вся работа будет проделана зря и результата никакого не покажет. Постройка будет дальше деформироваться.

После того как вы сделали все, что мы указали выше, дождитесь, пока бетон застынет. На это уйдет до одной недели, в зависимости от климатических условий вашей местности.

А что делать, если беда произошла на кладке?

Стянуть стены кирпичного дома на порядок проще, но маловероятно приведет к полному решению поставленной проблемы.

Причиной образования отверстий между кирпичами, если не задето основание здания, является неправильная кладка самого камня. Правильным решением будет снос стены и повторное ее возведение, но, если вы не можете позволить себе развалить и возвести все заново, то решение также есть. Давайте рассмотрим его пошагово:

Определите место, с которого начался разлом. Именно на этом ряду и была совершена ошибка в постройке.
Установите с одной и с другой стороны стены держатели с резьбой, которые будут удерживать арматуру, создающую натяжение. Не забудьте, что резьба также должна быть и на армированном пруте.
Проденьте арматуру через держатели и зафиксируйте ее. Максимально натяните прут, чтобы создать натяжение. Не переборщите с ним, так как можете вырвать крайний кирпич.

Если раскол в стене невелик, то вы можете использовать обыкновенные шпонки вдоль всей трещины.

Совет за советом

В интернете куча информации о том, как правильно стягивать стены. Если вы введете в Google запрос «отошла стенка как стянуть видео», то вам на помощь мгновенно прибежит тьма помощников. Вот, например, видеоролик о том, что делать, если подобная ситуация произошла с домом из бруса:

Но не забывайте, что самая лучшая помощь предоставляется квалифицированными специалистами. Не экономьте на своем жилье, если не хотите остаться без него.

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Статья была полезна? Расскажите друзьям

Стяжка-стены

Подскажите пожалуйста, пройдёт ли такой вариантик: в хрущёвке снесли все внутренние стены и убрали деревянный пол. Плиту перекрытия очистили в ноль. Хотим сначала сделать единую классическую стяжку во всей квартире (керамзит, цемент, песок), а потом после полного высыхания ставить стены из газо или пеноблоков. Не продавят ли стены стяжку? и ещё: не можем выбрать газоблок или пеноблок..для внутренних стен кажется принципиальной разницы нет? или есть? Спасибочки

Сначала заливайте стяжку только слой должен быть не менее 5 см после ставьте перегородки из какого материала не принципиально но я больше склоняюсь к газоблокам да и не забудьте сделать гидроизоляцию перед заливкой. П. С. в хрущевках очень тонкие перекрытия при перепланеровке вес перегородок может пагубно повлиять на перекрытие для этого и заливается сначала стяжка чтобы вес перегородок давил сначала на стяжку а уж после распространялся по всему перекрытию .

Армируйте стяжку сеткой- тогда не продавит. Пеноблок- легче, газобетон- прочнее. Смотря для чего стены.

Армировка не поможет,тем более сеткой че за бред там керамзит. Однозначно с начало перегородки потом стяжка,а за армировку платить надо.

1. Возводить стены на бетоном основании. 2. Газобетон 3. Не забудьте про гидроизоляцию пола (а то можете притопить соседей снизу если таковые имеются )

Самое тяжёлое из того, что будет висеть на стене – это водонагреватель на 80л. Не очень поняла..разные ответы Зачем за армировку платить, есть цена за стяжку целиком.

Зачем за армировку платить, есть цена за стяжку целиком? Потому что цена за стяжку целиком бывает в двух ценовых категориях. 1) цена за стяжку целиком без армирования(. )рублей за 1м.кв. 2) цена за стяжку целиком с армированием(. )рублей за 1м.кв. Согласен с Ковдя Андреем НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАБИТЬ СВАИ.

перегородки можно сделать каркасного типа : каркас из брусков деревянных (н-р 50*50) внутри шумоизоляция а с обеих сторон либо ОСП, либо дсп ,либо двп. Кстати Алёна,можно под газобетон или пеноблок . чтобы не продавили керамзитный пол уложить швеллер-либо пару уголков пятидесятых.

На сайте akvis-best.ru ест интересные статьи по стройке и ремонту

Сперва стены, потом стяжка.

Как же были глупы проектировщики хрущёвок много лет назад!Полностью нарушили последовательность работ!Прошло не мало времени,чтобы умные люди нам дуракам объяснили как реально нужно было делать!Пройдёт ещё немного времени и по советам с данного форума мы начнём строить дома с крыши,а заканчивать фундаментом!

1. Стены. 2. Электрика. 3. Стяжка. Только так.

Алёна,Вы если перегородки демонтировали,то видели какой они толщины.Это не просто так.В хрущиках всё имеет минимальную толщину и перекрытие в том числе.Нагрузки расчитывали именно под те перегородки,которые были.А представьте сколько прошло времени и от этого Ваш хрущик крепче не стал. Вы газоблоком и пеноблоком что называете?Для перегородок используют плиты,не блоки из газобетона.Из пенобетона такие плиты не делают.Ну лично я не знаю ни одного официального завода,который дает сертификаты и делает плиты для перегородок из пеноблоков.Может Вы гипсолитовые плиты и газобетонные имеете ввиду?Тогда лучше газобетон минимальной толщины,т.к. он легче,а у Вас хрущик-связь понимаете?Что касается когда,то до стяжки,если из газобетона.Если из гипсокартона,то можно после.Стяжка тоже отдельная песня.В данном случае предпочтительно облегчённая.Т.е. цпс замешивают с пенополистирольными шариками.Они продаются мешками и стоят сущие копейки.Для хрущика такой вариант лучше.Что касается разницы между пено и газобетоном,то она в двух словах в том,что газобетон делают на заводе с современным дорогостоящим оборудованием и контролем качества, а пенобетон в любом гараже пара алкашей или гастеров с соответствующим качеством.Выбирайте!

Можно сделать сначала стяжку, но только армируйте её сеткой 5х5 см, и толщина стяжки должна быть не менее 5 см. И при этом надо ждать около 20 дней её сушки и после этого выкладывать газоблок. Берите газоблок плотностью D500, он лёгкий. Перегородку крепите к стенам якорями. При этих условиях стяжки ничего не будет. Но нужно ли вам выжидать эти 20 дней. Проще я все же сначала сделал перегородки, а потом заливал по комнатам стяжку. Можно стяжку делать разной по высоте, в зависимости от финишного покрытия. В ванной и туалете стяжку делают ниже.

“мастера” забыли добавить: под пеноблок ещё сваи нужно забить-чтоб наверняка стяжку не продавил.

Лучше перегородки поставить а потом стяжку делать чтобы низ стенки был зафиксированый.

У меня немного голова побежала от разных советов)) Плита кривая с дырками в углах. Я именно и хотела залить сначала стяжку чтобы распределить вес. Хотя особенно поэтому поводу не волнуюсь потому что коробка ванной комнаты была выложена полностью из кирпича, например. Даже со стенами из боков я облегчаю нагрузку по идее. Стяжку буду армировать, и дам ей просохнуть хоть месяц. Сегодня померю перепад пола.

Правильно у Вас голова закружилась!У меня у самого закружилась,хотя я имею строительное образование!Спасибо за юмор при выборе “лучший ответ”!Вы тупо выбрали тот ответ,к которому первоначально склонялись,хотя он не правильный!Тем самым Вы подтвердили репутацию данного сайта!Ждём Вас через месяцок-другой с вопросами “как доделать?” “как переделать?”. Почитайте форум хотя бы за пол года и поймёте о чём речь!

Кстати, вот про то, что пол в ванной делать пониже. Меня отговаривают, бо не очень удобно, и в новостройках так уже давно не делают. Если хорошо гидроизолировать, так зачем же делать этот порожек в ванну? И плиз шепните, чем весь пол(саму плиту) гидроизолировать, а то соседи внизу хорошие люди)) Ванну то я в конце(перед плиткой) промажу голубым растворчиком.

Был такой опыт переплпанировки 4 к.кв 1 этаж.После сноса всего и вся перепад по полу был 12см.Вышел стяжкой керамзит +цпс+армирование по месту на уровень входной двери.Гидроизоляция условная т.к. 1 этаж.Маяки выставлены под чистовой пол.Заложены кабеля в гофре от щитка,слаботочка вся.Перегородки из ГКВЛ,внутри вся разводка с/х.Этапы пути засняты,при желании могу выслать с serge-126@yandex.ru.Готов повторить у вас.Успехов в ремонте!

Сколько мастеров, столько и мнений. Делайте как задумали и не заморачивайтесь. На мой взгляд проще сделать стяжку, а потом стену с гипсокартона с шумоизоляцией из минваты. Удачи.

1 вариант сначала перегородки из газобетона (или пазогребня ) , потом стяжка . 2 вариант сначала стяжка , потом перегородки из гипрока

Что вперёд стяжка или установка пеноблоков?

Скажите , пожалуйста, мои чудо-рабочие в новостройке, где необходимо было делать стяжку , сначала сделали стяжку, а теперь хотят ставить пеноблоки. так правильно?

да ровный 0 затем возведение стен

В принципе, большой беды в этом нету. Но на мой взгляд, предпочтительнее, все-таки, сначала возводить перегородки, а потом уже заливать стяжку. Это придаст им дополнительную жесткость.

Неправильно. Такой порядок работ уместен, если межкомнатные перегородки возводить планировалось из ГКЛ. В вашем случае нужно было возвести перегородки из пеноблока, затем, проклеив низ пеноблока и всех стен демпферной лентой – выполнить стяжку. Если она планировалась без звукоизолирующей прослойки, которая заворачивается на стены. Но, что сделано – то сделано.

Принят такой порядок очерёдности проведения работ: возведение стен из пеноблока – штукатурка всех стен – прокладка трасс электрики по полу в гофре – стяжка. Разводка электрики-то сделана? Такие накладки чаще всего наблюдаются на объектах, где клиент нанимает на каждый новый вид работ по ремонту своей квартиры новых, как он считает – “узкоспециализированных” рабочих. При этом решения о последовательности выполнения работ он принимает только в силу своих представлений о правильной очерёдности проведения работ по ремонту. И эти убеждения чаще всего бывают ошибочными.

Категорически не правильно. Теперь в местах где будут перегородки пусть вырезают стяжку и пеноблоки кладут на плиту перекрытия. А вообще,полный и правильный порядок работ выше уже описал Александр Гордиенко.

Если толщина финишного полового материала разная, то необходимо будет добирать уровень наливным полом, и хорошо если меньшую площадь. Как правило в комнатах один уровень, в коридоре и кухне другой, а в с/у третий. Логичней заливать стяжку когда стоят стены.

Стяжка стен: пошаговая инструкция

Содержание статьи:

Виды штукатурки
Выбор раствора
Проверка стен
Подготовка поверхности
Подбор инструментов
Установка маяков
Технология выполнения

Стяжка стен — это процесс выравнивания их поверхностей перед нанесением финишного покрытия. Он является основой качественного ремонта, предусматривающего различные виды стеновой отделки, начиная от покраски и заканчивая облицовкой.

Виды штукатурки для стяжки стен

Существует три основных вида штукатурки: простая, улучшенная и высококачественная. Требования к каждой из них регламентируются СНиПом:

Простая

Улучшенная. Здесь требования гораздо жестче: 2 мм на 1 п.м. отклонения по высоте и 2 мм на 1 п.м. по длине. Кроме этого, общее допустимое отклонение по всем стенам должно быть менее 5 мм.

Высококачественная. К такой штукатурке предъявляются требования — самые строгие: максимальные отклонения от плоскости не превышают 1 мм на 1 п.м. высоты стены и 1 мм по ее длине.

Любая из штукатурок перечисленных видов наносится послойно. Способы нанесения каждого слоя также делятся на виды:

Набрызг

Грунтовка. Этот слой штукатурки наносится после полного высыхания набрызга. Инструменты применяются те же, но движения при этом другие — намазывающие. Раствор для этого слоя готовится более густой. Можно наносить несколько слоев грунтовки, но последний из них подлежит выравниванию. Толщина грунтовки составляет 3-5 мм. Ее выравнивание осуществляется при помощи правила.

Накрывка. Раствор для этого слоя должен быть сметанообразным по консистенции и наноситься на влажную грунтовку. Толщина накрывочного покрытия составляет 2-4 мм, его выравнивание производится особенно тщательно, так как оно служит основанием под отделку.

Исходя из вышеизложенного, каждый из видов штукатурки можно классифицировать не только по нормативным требованиям, но и по способу ее нанесения:

Улучшенная штукатурка имеет все три слоя, но общая толщина покрытия не должна превышать 15 мм. Последний накрывочный слой затирается деревянной или войлочной теркой, либо резиновой или стальной гладилкой.

Высококачественная штукатурка может включать в себя, кроме всех слоев, дополнительную грунтовку, а ее нанесение производится исключительно с предварительным провешиванием поверхности и установкой маячных профилей. Толщина такой штукатурки — до 20 мм. Покрытие большей толщины выполняется с армированием. При выполнении высококачественной стяжки стен арматурой может служить металлическая или капроновая сетка.

Выбор раствора для стяжки стен

Для приготовления штукатурных растворов используются цемент, гипс, песок и известь. Смеси могут изготавливаться из песка и цемента в пропорции 3:1, из песка, цемента и извести — 5:1:1, из песка и извести — 3:1, из извести и гипса — 3:1.

Если при оштукатуривании стен приоритет отдается прочности покрытия, используются растворы на основе цемента и арматурная сетка. Такая штукатурка прочна и долговечна, но имеет шероховатую поверхность. Гипсовые растворы менее прочны, но их применение позволяет сделать стену идеально гладкой.

Выбирая штукатурную смесь, необходимо обратить внимание на предполагаемую толщину покрытия и тип вяжущего материала. Строительные растворы на гипсовой основе рекомендуется использовать для отделки стен жилых комнат, так как готовые покрытия способствуют поддержанию комфортного микроклимата в спальнях, детских комнатах, гостиных и пр.

Для оштукатуривания стен помещений с высокой влажностью, например, кухонь или ванных, рекомендуется применять цементные смеси, так как изготовленные с их помощью покрытия противодействуют проникновению в основание стен влаги и развитию плесени.

Проверка стен перед стяжкой

Перед тем как сделать стяжку стен, требуется определить их неровности. Зная максимальные перепады поверхности и ее площадь, можно легко вычислить среднюю оптимальную толщину штукатурного слоя для закупки необходимого количества материала.

Для работы понадобится двухметровый строительный уровень-правило или отвес. В угловую часть стены помещения необходимо вбить гвоздь, его шляпка должна выступать над поверхностью на 2-3 мм. Затем на гвоздь нужно повесить отвес так, чтобы его груз не касался пола.

После прекращения колебаний шнур отвеса образует вертикальную прямую линию. Ориентируясь по ней, теперь нужно забить второй гвоздь по линии в низ стены. При этом уровни шляпки гвоздя и шнура отвеса относительно стены должны совпадать.

Такую же процедуру следует проделать на противоположной стороне стены возле ее угла. В итоге по периметру стены должны быть забиты четыре гвоздя-маяка, обозначающие две ровные линии.

Для проверки неровностей стены теперь понадобится длинная нить, которую следует протянуть от конца одного верхнего гвоздя по диагонали стены к концу нижнего маяка, расположенного в противоположном углу. Аналогично нужно поступить с другой парой гвоздей. При крестообразном закреплении нитей нужно следить за тем, чтобы они не касались стены.

Теперь с помощью натянутых нитей можно определить все отклонения стены в вертикальном и горизонтальном направлениях, а также измерить их величины. Небольшие дефекты поверхностей стен можно исправить штукатурными смесями, при значительных отклонениях рекомендуется использовать гипсокартонные листы, которые можно крепить на клеевых смесях или металлическом каркасе.

Подготовка поверхности перед стяжкой стен

Подготовка стен к оштукатуриванию необходима для обеспечения адгезии будущего покрытия с основанием. Поэтому от качества этих работ целиком зависит успех всего ремонта.

Первым их этапом является очистка стен от старой отделки, грязи и пятен различных видов. Так как подготовительные и штукатурные работы относятся к «мокрым» процессам, перед их началом рекомендуется отключить в целях безопасности электроснабжение помещения.

Правила очистки таковы:

Побелка стен удаляется при помощи шпателя или смывается мыльным раствором. После использования второго варианта стены нужно помыть чистой водой.

Старую краску можно удалять специальной смывкой для эмалей, которую всегда можно купить, шпателем, щеткой для обработки металла или шлифовальной машинкой.

Для снятия старых обоев нужно предварительно намочить их поверхность, а затем удалить материал и клеевой слой скребком.

Пятна со стен удаляются при помощи разнообразных химических средств, состав которых зависит от природы загрязнения, к примеру, жировые пятна, копоть или ржавчина.

При выявлении на стенах плесени или грибка поверхность следует обработать антисептиком.

Необходимым условием для надежного крепления штукатурки является шероховатость стен. В зависимости от материала их изготовления такое свойство можно придавать поверхности различными способами:

В кирпичных стенах для этой цели удаляется часть старого строительного раствора из швов между кирпичами. Эту процедуру легко выполнить щеткой по металлу.

Деревянные стены обшиваются тонкими деревянными рейками (дранкой) или металлической сеткой.

Стыки участков стен, состоящих из материалов, различных по фактуре, укрепляются полосами армирующей сетки, их ширина должна быть не менее 200 мм. При укреплении стяжки стен сеткой она не должна касаться базовой поверхности.

Подготовка стен к оштукатуриванию должна заканчиваться их грунтованием. Этот процесс призван обеспечить дополнительную адгезию материалов и удалить пыль с основания. Грунтовка должна обладать хорошей проникающей способностью и укреплять поверхность очищенных стен.

Для рыхлых стен идеально подходят эмульсионные грунтовки, а универсальные составы используются для любых видов стеновых материалов. Грунтовки наносятся валиком, кистью или распылителем в 2-3 слоя. Каждый предыдущий слой должен высохнуть перед нанесением последующего.

После подготовки поверхностей стен можно приступать к их штукатурке. Процесс этот — несложный, он состоит из подбора необходимого инструмента, установки маяков, приготовления штукатурной смеси, набрасывания раствора, выравнивания поверхности и ее затирки.

Подбор инструментов для стяжки стен

Для успешного выполнения стяжки стен своими руками следует запастись полезными инструментами. В их число входят:

Валик и кисти. Они нужны для грунтования поверхности. Сплошные участки удобно обрабатывать валиком, а труднодоступные — кистями.

Правило. Инструмент изготовлен в виде широкой двухметровой алюминиевой рейки, часто оснащенной пузырьковыми уровнями. Он используется для выравнивания нанесенных слоев штукатурного раствора или гипсовой смеси.

Терка — это деревянный щиток с ручкой, закрепленной на его плоскости. Он необходим для разглаживания раствора, нанесенного на поверхность, и чистовой обработки стены. Рабочая поверхность терки часто покрыта фетром или войлоком для улучшения качества обработки финишного слоя смеси.

Уровень строительный и отвес — эти приспособления необходимы при установке маяков перед оштукатуриванием стен.

Кроме вышеперечисленных инструментов, понадобится емкость для замеса раствора и совковая лопата. Если же имеется в наличии бетономешалка, это намного облегчит всю работу.

Установка маяков для стяжки стен

Маяки предназначены для укладки штукатурного слоя на одном общем уровне относительно основания. Их использование позволяет регулировать изначально толщину покрытия, а также качественно и быстро производить работу.

Маяками могут служить доски, закрепленные на стене, забитые в нее гвозди, наброшенные конусы из раствора или металлические профили. Маяки любого вида устанавливаются строго по уровню. Лучшим вариантом, конечно, являются легкие металлические профили Т-образного сечения.

Для монтажа маячного профиля на стене нужно начертить строго вертикальную линию, а затем по ней насверлить несколько отверстий, диаметр бура должен быть более 10 мм.

После этого в полученные отверстия требуется забить по уровню деревянные плешки, а к ним прикрутить шурупами маячный профиль. Для обеспечения его устойчивости места расположения плешек следует зацементировать.

Маячный способ оштукатуривания незаменим при необходимости в толстом слое покрытия. Расстояние между профилями выбирается на 10 см большим, чем длина используемого правила.

Технология выполнения стяжки стен

Для приготовления любых штукатурных смесей существуют общие рекомендации:

Глубина ящика для раствора должна составлять 10-20 см.

Перемешивание производится метровым деревянным веслом до получения однородной консистенции раствора.

Приготовленная смесь должна иметь нормальную жирность, то есть слегка прилипать к веслу.

Если прилипание чрезмерно, в раствор добавляется наполнитель, снижающий жирность смеси. Если прилипание к веслу раствора — слабое, нужно добавить вяжущее вещество: цемент, известь и пр.

Штукатурные работы следует производить при температуре воздуха не менее +20-23 градусов и его относительной влажности до 60%. Если пренебречь этим правилом, штукатурка со временем может дать трещины и отслоения.

Расстояние от наружной поверхности маяков до основания стены составляет общую толщину слоев грунта и набрызга. Последним слоем накрывки маскируются маячные профили. Иногда их удаляют из штукатурки, а затем заделывают раствором образовавшиеся после этого щели. Но эти действия могут нарушить монолитность покрытия. Поэтому рекомендуется их оставлять, так как такие профили служат своеобразной арматурой, укрепляющей штукатурку.

Наброска раствора на стены производится между маяками при помощи кельмы или ковша. Смесь укладывается на стены снизу вверх. Мастерок, заполненный раствором, подносится горизонтально к стене, а затем поворачивается на 45 градусов резким движением с протягиванием вверх.

Наброска грунтовочного слоя производится чуть выше поверхностей маяков. После поднятия штукатурного слоя на 50 см от пола нанесение раствора прекращается, приходит очередь использования правила.

Его горизонтальные резкие возвратно-поступательные движения идут снизу вверх. Правило перемещается по маякам до конца участка, закиданного раствором. Повторение движений происходит до полного выравнивания слоя смеси. Затем весь процесс повторяется: участок далее закидывается раствором на 50 см вверх, а затем выравнивается по маякам правилом. Процедура продолжается до достижения стеновой штукатуркой уровня потолка.

Затирка цементной стяжки стен выполняется после неполной просушки поверхности или на следующий день. Во втором случае штукатурку будет нужно увлажнить водой. Работа производится с помощью круговых движений малярной теркой. Они должны повторяться до тех пор, пока обрабатываемая поверхность не станет идеально ровной.

Как сделать стяжку стен — смотрите на видео: