Содержание

утепленная стяжка

Утепленная стяжка пола своими руками

Вопрос, зачем в квартире лить стяжку пола, может иметь несколько ответов. В одних случаях прибегают к замене старого основания пола для того, чтобы во всей квартире сделать единый уровень пола, в других ситуациях старая стяжка просто растрескалась и уже не справляется с возложенными на нее задачами, а в третьих случаях ее используют при удалении деревянных полов.

Так или иначе, если назрел вопрос устройства стяжки пола, то решать его нужно основательно, чтобы впоследствии не возвращаться к этой теме никогда.

Именно по этой причине залить лучше не простую стяжку, а утепленную, от которой не будет веять ледяным холодом. Конструкция такой стяжки немного отличается от стандартного цементно-песчаного основания, но не настолько, чтобы сделать задачу самостоятельной заливки невозможной.

Как устроена утепленная стяжка пола?

По сути, если говорить о теплой стяжке пола, то она является ничем иным, как одной из разновидностей плавающего пола. Такая стяжка никак не привязывается ни к плитам перекрытия, ни к стенам строения.

Без этого нюанса соорудить теплую стяжку пола невозможно. Вернее, возможно, но долго она не прослужит и уже через год-другой пойдет трещинами. Если рассматривать этот вид чернового пола в разрезе, то его слоеная структура имеет следующий вид (перечисляем снизу вверх):

1. Гидробарьер, представляющий собой плотную целлофановую пленку, застеленную поверх плит перекрытия с нахлестом на стены. Без нее нельзя обойтись – в первую очередь это защита жителей нижнего этажа от затопления в процессе заливки раствора. Во вторую очередь она обеспечивает раздельность плит перекрытия и стяжки друг от друга, что дает возможность стяжке расширяться при изменении температуры без риска растрескаться.

2. Поверх пленки укладывается утеплитель – как правило, это пенопласт 25-й плотности, толщиной не менее 50 мм. Вообще в качестве утеплителя лучше использовать полистирол – он плотнее и меньше продавливается под весом человека, что очень важно в процессе эксплуатации стяжки пола.

3. Арматура или металлическая сетка с ячейкой 100 на 100 мм – последнее предпочтительнее, так как избавляет вас от работ, связанных с вязанием арматуры в единую решетку. Без армирования такую стяжку лить нельзя, поскольку она пойдет трещинами уже на стадии высыхания, а после вообще развалится на мелкие кубики.

4. Самый верхний слой утепленной стяжки – это цементно-песчаный раствор толщиной не менее 50 мм. Меньше лить не стоит, так как тонкая стяжка не в состоянии будет выдерживать стандартные для жилых помещений нагрузки – это опять же чревато скорейшим ее разрушением.

Вот такой слоеный пирог и придется создать в квартире или доме для того, чтобы получить сравнительно теплую стяжку пола. Кстати, по такой же технологии делается и стяжка пола с электрическим или водяным подогревом – разница между ними заключается в дополнительном слое из теплоотражающего экрана, который укладывается сверху пенопласта, а также в наличии нагревательных элементов.

Как залить теплую стяжку пола своими руками

Исходя из устройства слоеного пирога теплой стяжки пола, вытекает и последовательность выполнения работ.

На первом этапе пол застилается пленкой, поверх которой укладывается пенопласт. Дальше в пенопласте необходимо прорезать прямоугольные отверстия для установки маяков – они нужны для того, чтобы маяки не зависели от пенопласта и не меняли свое положение в уровне от нагрузок, возлагаемых на пенопласт в процессе работ.

Когда отверстия в пенопласте будут подготовлены, поверх него можно укладывать армирующую сетку. Здесь трудностей возникнуть не должно – единственное условие, которое необходимо соблюсти, это обеспечить плотный контакт отдельных частей сетки между собой. Одним словом, сетку лучше уложить с небольшим нахлестом друг на друга.

Теперь о маяках – они устанавливаются на горки цемента в одну плоскость. Идеальным вариантом для установки маяков будет применение лазерного уровня – он значительно облегчает эту задачу. Но его отсутствие также не является помехой – существует достаточно много способов установить маяки в плоскость горизонта. Одним из них является применение обыкновенного реечного уровня большой длины.

Кстати, его можно заменить коротким уровнем, закрепив его на жестком гипсокартонном профиле – на высокую точность в этом случае рассчитывать не приходится, но если стяжка заливается под кафель, то такое решение вполне сгодится. Установленным маякам (а вернее раствору, с помощью которого их поставили) необходимо дать сутки для застывания.

Когда маяки застыли, можно приступать к процессу заливки. Здесь осталось дело за малым – колотить раствор, заливать его и выравнивать.

Раствор приготавливается в пропорции 1: 4 – увеличивать концентрацию песка не стоит, следует помнить про пенопласт внизу стяжки. Приготовить раствор для стяжки можно как лопатой в корыте, так и миксером в ведре (тут уж на ваше усмотрение).

Что касается выливания раствора и его разравнивания, то здесь также трудностей особых нет – раствор выгружается между маяками и разравнивается правилом, установленным на маяки.

Вот так вот, шаг за шагом, заливается теплая стяжка пола – сначала заполняется пространство между одной парой маяков, потом между другой и так до тех пор, когда вся площадь пола квартиры или комнаты не окажется погребенной под пятисантиметровым слоем раствора.

Стяжка при утеплении лоджии

Присоединяем лоджию к комнате, утепляем ее. Строитель предлагает утеплять пол по следующей технологии: нижний слой – пеноплекс, на него – бетонная стяжка, на нее подложка, ламинат. Все статьи про утепление лоджий предлагают класть деревянные бруски-лаги, в получившиеся ячейки-пеноплекс, на него фанеру, далее ламинат. Строитель за бетон, т.к. дерево будет гнить и пол начнет скрипеть и т.д. Не очень понятно, зачем пеноплекс заливать стяжкой – бетон вечно холодный, и пеноплекс под ним кажется выбросом денег на ветер. Посоветуйте, как утеплить пол на лоджии, чтоб было тепло (но без теплого пола), и долговечно. спасибо!

Пол с лагами и фанерой – дешево и быстро, а вот с бетоном нужно повозиться. Но при этом не стоит забывать, как бы плотно не были подогнаны доски и фанера, щели все равно останутся. Это становится первоочередной причиной ощущения неприятного холодка в ногах, и никакие утеплители эту ситуацию не исправят. Так же не стоит забывать и про скрипы, это болезнь любого деревянного пола. С бетонным или цементно-песчаным полом таких проблем нет. Вот и выбирайте: либо дешево и быстро, либо долго и дорого. И как правильно здесь уже заметили, без дополнительного отопления, вас не спасет даже самый лучший, утепленный пол. Да. и еще по поводу самого материала утеплителя: выбирайте не тот, что дешевле, а тот у которого коэффициент теплопроводности меньше, возможны комбинации.

сделайте пол на лагах без бетона.так и проще будет – возни с бетоном и водой не будет. все надежно – на ваш век хватит такого пола (((

Уложите на п фальгированный отражатель,который отражает тепло во внутрь помещения.Сверху деревянный бруски-лаги,в получившиеся ячейки пеноплекс на брус сверху ОСБ плиту,свехуспециальную подложку под ламинат и ламинат сверху.Будет тепло и навечно.

Как будете отапливать лоджию? Пример – утепленная нами лоджия в П-44: подоконная часть – пеноплекс 50мм + фольгированный пенофол 10мм + пеноблок 70мм. Пол: пеноплекс 5мм + пенофол 10мм (с заворотом на стены)+ арм сетка + стяжка 40мм + эл. теплый пол + керамогранит (либо инфракрасный теплый пол + ламинат). Под окнами установили два эл. радиатора Нуаро 750Вт. Так вот, в самые сильные морозы заказчик пользовался только теплым полом, радиаторы не включал. Лоджия была частью комнаты, то есть без остекления. Возможно и утепление пола с помощью лаг. И стяжку, и на лагах рассматривает в своих рекомендациях по утеплению лоджий сам производитель пеноплекса. http://www.penoplex.ru/use/uteplenie_balkona/

Здравствуйте, Ксения! Лучше лаги с утеплителем, и влагостойкая фанера, чем бетон. Как альтернатива, сухая стяжка, по технологии Кнауф, керамзит служит и тепло- и звукоизоляцией!

Тепла при любом утеплителе на вашей лоджии не будет без источника тепла. Ваша комната увеличивается минимум на 14 куб.м., плюс повышенные теплопотери от возможных ошибок в утеплении и от большой площади остекления. Мощности старого радиатора будет мало. Исключая экзотические, в вашем случаи существуют три варианта: 1.монтаж дополнительного радиатора от труб отопления ближе к остеклению(или хотя-бы замена старого радиатора на новый дополнит.3-4 секции) 2. Электрический конвектор (нужна только розетка ). 3 Электрический теплый пол в стяжке. Первый вариант предпочтительней, дорогой но новых денег просить не будет. Мои рекомендации по стяжке (зависят от источника тепла): при выборе 1-го и 2-го варианта – лучший черновой пол – фанера по лагам, если выбираете электрич. теплый пол – тогда доверьтесь конструкции от вашего строителя (если добавить туда фольгоизол и кабель нагрева). Стяжка из пескобетона и пеноплекса будет долго сохранять комфортное тепло., прочна , не скрипит и не боится залития.

Враги забугорные кладут эл. “теплый пол ” (маты и кабель) и в деревянных лагах. А еще есть пленочные теп. полы. Очень-то хорошо под ламинат или доску..

Как мне кажется Вы не правы Товарищь. Попробуй ка прогрей ка бетон до соседа снизу. А скрипы, вздор, шурупчиков не жалей.

Как раз чтобы не прогревать всю толщу бетона до соседа снизу(тем более возможно он не будет присоединять лоджию к комнате и она будет холодной ) кладется прослойка из пеноплекса. Зимой на морозе возьмите кусок пеноплекса и сядьте на него через минуту ощущение такое что жопу чем то греют. Никакое тепло не пройдет через даже 3см слой пеноплекса.

вам совершенно правильно советуют полгожить пеноплекс под стяжку. Потом можно хоть какое финишное покрытие но я бы посоветовал плитку с электрическим теплым полом под ней. Получится и красиво и тепло. Еще не понимаю тех кто говорит что бетонная стяжка это долго и дорого. Мешок цемента 200-250 р песок 50-60 р. Если площадь около 6 кв м при слое толщиной 50мм потребуется 0.6 куб м ЦСП. Это прим 5-6 мешков цемента и 15-18 мешков песка т.е. на материал уйдет макс 4-5тыс руб. с доставкой и арм сеткой.Для тех кто собирается объединять лоджию с комнатой это думаю не критический расход. А по времени плитку на стяжку можно клеить дней через 5.

строитель прав. Пеноплекс от 5 см и толще. Далее стяжка и желательно теплый пол. Доски и лаги при конденсате через 2 года смените.

Как делается бетонная стяжка пола: технология работ + рецепты замеса бетона

Если говорить о действительно надежном и проверенном основании для монтажа теплого пола и финишных покрытий, то самый традиционный вариант – это бетонная стяжка. Крепкая, продуманная, рассчитанная – ее можно уложить на любом неровном основании, и даже легко сделать нужный уклон. Масса преимуществ перед более модными методами строительства и всего несколько минусов, доступные составляющие и не сложная технология изготовления.

Говоря простым языком, бетонная стяжка – это цемент, песок и другие наполнители, чаще щебень и известковое тепло, иногда керамзит, гравий и перлит. И важно не только правильно изготавливать смесь, важно также правильно ее применять, ровнять и сушить. Все это – залог будущего крепкого и безопасного пола, а во всех тонкостях технологии мы сейчас разберемся.

Этап I. Подготавливаем старое основание

Основанием для бетонной стяжки у вас может оказаться старый деревянный пол, бетонный, плита перекрытия или голый грунт в частном доме. Поэтому то, что есть, перед устройством стяжки важно осмотреть на предмет отслоений – навскидку их так просто не заметить. Обязательно их зачистите, и замажьте большие трещины густым цементным раствором.

На старом бетонном полу с выбоинами, горбами и перепадами выровнять необходимо все, что только будет возможно. Для этой задачи используются шлифовально-мозаичная и фрезеровочная машина по бетону, и строительный пылесос для удаления получившейся пыли.

Только после этого можно делать отбивку горизонтального уровня по всему периметру комнаты.

Этап II. Измеряем кривизну и ставим маяки

Если вы укладываете бетонную стяжку прямо на грунт, его нужно предварительно хорошо утрамбовать, и желательно специальной установкой. Если пропустить этот этап, основание просто просядет со временем, и по стяжке пойдут нехилые трещины. Далее на утрамбованном грунте устраиваем песчаную подушку. Ее тоже хорошо трамбуем, затем укладываем гидроизоляцию. Она необходима для того, чтобы из свежеуложенного бетона влага не просачивалась в основание, а после застывания не происходил капиллярный подсос снизу.

И только на этом этапе уже можно выставлять маяки, по которым потом закрепляем направляющие. Причем все это легко сделать из подручных материалов: длинных реек, труб, битого кирпича и цементной смеси, и легче всего из направляющих профилей Т-образной формы, а также П-образной. Но нельзя их ставить из дерева – этот материал будет вбирать в себя влагу прямо из стяжки, и ее усадка будет неравномерной.

Итак, укладываем маяки на кучки цемента. Выставлять профили удобно при помощи саморезов, для которых предварительно просверливаем отверстия. Для этого можете использовать шуруповерт и дюбеля на 10 см:

Через металлический профиль вкручиваем их в пол, а затем затяжкой регулируем высоту профилей над полом.
Измеряем наклон уровнем и подкручиваем нужный дюбель.
После точного выравнивания добавляем еще саморезы так, чтобы они оказались на расстоянии 50 см друг от друга.

Ставить все маяки важно строго параллельно друг другу, а самые крайние – на 20 см от стен. В любом случае, расстояние между маяками должно оказаться на 30-40 см меньше, чем длина у правила. К слову, довольно прочными получаются и маяки из металлических труб. Их фиксируйте либо на плотный раствор гипса, либо на Ротбанд. Ставьте их также параллельно друг другу. Перед самой укладкой смеси проверьте горизонтальность направляющих при помощи длинного уровня, и обязательно в нескольких направлениях.

На самом деле расчет установки маяков достаточно прост. Так, чем меньше у вас опыта в устройстве стяжек, тем ближе ставьте между собой направляющие. Чем больше – тем можно делать шире расстояние, экономя при этом на профилях – но все равно так, чтобы уровень не проваливался между ними.

Некоторые опытные строители умудряются делать бетонную стяжку и вовсе без маяков:

Этап III. Гидроизоляция и армирование стяжки

Если ваша квартира находится не на первом этаже, желательно дополнительно гидроизолировать будущий пол. Для этой цели подойдет как рубероид, так и другие материалы, которые можно сочетать со стяжкой. Но помните, что определенная адгезия раствора с основанием должна быть.

Чаще всего для этого используют грунтовку «Универсальная». Сушить обработанный грунтовкой пол нужно не менее 2-4 часов. Если поверхность базового пола впитывает влагу слишком сильно, тогда грунтуйте ее дважды – иначе это качество может потом сказаться на итоговом результате.

Еще один важный момент. В качестве гидроизолирующего слоя для так называемой плавающей бетонной стяжки в большинстве случаев подходит обычная полиэтиленовая пленка. Но можно использовать и такие вариации:

Особой гидроизоляции требует бетонная стяжка в санузлах и в душевой:

В качестве арматуры для бетонной стяжки чаще всего берут обычную дорожную сетку с ячейками 100х100 мм или 150х150 мм. Рекомендуемый диаметр стержней – 5 мм:

А вот если на будущий бетонный пол нагрузки будут максимальными (как для многотонных грузовиков), вместо сетки понадобится арматурный каркас. То же касается и устройства плитного фундамента.

Запаситесь арматурой со стрежнями по 8-16 мм, и свяжите ее на месте вручную или специальным пистолетом. А для устройства бетонного пола с высокой динамической нагрузкой (когда по нему будет ездить тяжелое оборудование или работать огромные станки), для избегания трещин от изменяющегося давления добавьте еще на этапе заливке стальную фибру. Она не только заменит стандартную арматуру, но сработает на растяжение.

Этап IV. Готовим бетонную смесь для пола

Приготовьте смесь по одному из этих рецептов:

Вот, к примеру, как делают утепленную стяжку:

Это мастер-класс изготовления стяжки с отсевом:

Отметим, что для промышленного объема работ заказывают автобетоносмесители прямо с завода – только так можно гарантировать абсолютно бесперебойную подачу смеси прямо на строительную площадку. И при механическом замешивании качество раствора получается выше. По сути, все эти механизированные системы – это низкооборотные агрегаты, которые оборудованы специальными насосами для давления водой и воздухом.

Такое автоматическое дозирование воды и четкое соблюдение режима приготовления смеси обеспечивает ее максимально высокое и стабильное качество. Здесь просто нет так называемого человеческого фактора, когда строительная бригада может что-то напутать, забыть или заменить дорогой компонент более дешевым, сыграв на тонкостях замешивания.

Если же заказать хотя бы бетономешалку у вас возможности нет, приготовьте раствор сами. Главное правило: воды нельзя брать больше, чем по рецепту, иначе стяжка после высыхания пойдет разводами и шишками. Излишняя влага при устройстве бетонного пола, конечно, немало упрощает сам процесс укладки и улучшает пластичность смеси, но итоговое качество стяжки может не порадовать. А известковое тело (1:10) добавляют в бетонную стяжку с целью улучшить пластичность смеси. Использовать готовый раствор нужно в течение 1,5 часа после приготовления.

Если на бетонный пол планируются серьезные нагрузки, толщину стяжки делают не менее 12 см плюс усиленное армирование. Дополнительно применяется и «топпинг» — увеличение прочность бетона на сжатие на целых 100 МПа.

А вот когда важно, чтобы бетонная стяжка не создавала дополнительных нагрузок на перекрытие, ее делают по облегченному варианту:

Этап V. Заливаем готовый раствор

Теперь делаем стяжку и выравниваем ее. Стяжка должна слегка покрыть собой уровни – «притопить». «Дорожки» между направляющими заполняйте от противоположной к выходу стены, а для выравнивания смеси возьмите правило или длинный полутерок.

Совет: если вам необходимо устроить разноуровневую стяжку в одном помещении, тогда там, где вы наметили перепад высот, дополнительно поставьте опалубку из фанеры. Благодаря ей раствор не перетечет в соседнюю зону.

В самом высоком месте пола слой стяжки должен составлять не менее 2 см. Если будет меньше – растрескается. Но и не более 6-8 см – это уже неоправданная нагрузка на фундамент. Оптимальный вариант – 5 см. Для устройства такой стяжки марку бетона следует брать не менее М-300.

Но сегодня куда более рациональным считается механизированная заливка пола. Последовательность действий в такой технологии та же, что и при ручной работе: подготовка основания, грунтовка, установка маяков, приготовление смеси и заливка. Только на этот раз самую трудоемкую и кропотливую работу выполняет техника. И в этом есть свои преимущества:

Максимально точно соблюдается режим перемешивания и добавления воды.
Раствор подается прямо к месту нанесения.
Без каких-либо проблем заливаются даже большие площади.
Раствор приготавливается автоматизировано и строго по рецепту.
Общая скорость работ в итоге оказывается увеличенной в 3-5 раз.

Сам процесс выглядит примерно так:

Если в ваших планах сделать бетонную стяжку на большой площади, тогда используйте «карты» — специальную опалубку в виде прямоугольников. Для этой цели хорошо подходят деревянные доски от 2 см толщиной и обычные направляющие для виброрейки. Важно только, чтобы линия опалубки полностью совпадала с рисунком деформационных швов – место стыка между уже схватившегося и свежеуложенного бетона. А вот если вы хотите обойтись без опалубок на большой территории, тогда весь процесс заливки бетона должен быть непрерывным.

А теперь про вмонтированные коммуникации. Начнем с того, что бетонная стяжка на теплые полы имеет свои особенности:

Минимальная толщина бетонной стяжки над теплыми полами – 3 см, что необходимо не столько для прочности будущих полов, сколько для равномерного распределения тепла от труб или кабеля.
Заливать бетон можно только после того, как полностью установлены контуры и проведены гидравлические испытания.
Марку бетона использовать нужно не ниже, чем М-300, щебень фракции должен быть в пределах 5-20, а толщина самой стяжки над трубой – не менее 30 мм.

Но это – только ориентировочные данные, часто все параметры будущей стяжки высчитываются конструкторами для конкретного объекта.

Сделать бетонную стяжку можно и по полусухой технологии, использовав воды минимум в три раза меньше, чем по обычному рецепту. К слову, вода для затвердения цемента практические не играет роли, а потому не беспокойтесь о качестве такой стяжки:

Этап VI. Финишные работы

Как и в случае с наливным полом, в обычной стяжке также могут формироваться воздушные линзы – пузырьки воздуха, которые в последствие сильно ухудшают качество будущего пола. Их можно убрать обычным тонким стрежнем, которым нужно протыкать все залитое между маяками.

Маяки можно убрать после заливания раствора уже на следующий день, а оттиски после них загрунтуйте и затрите новым раствором. Сразу после укладки стяжки дважды в день смачивайте ее водой – так стяжка не треснет.

И, наконец, выравниваем и собираем лишний бетон, для чего подойдет любой плоский предмет, даже брусок, если он ровный. Наблюдать за состоянием стяжку нужно около 10 дней, ежедневно смачивая ее. Иногда дополнительно выполняют финишную шлифовку стяжки специальными шлифовальными машинами.

Этап VII. Проверяем полученный результат

Правильно сделанная стяжка должна быть на вид безукоризненно ровной, с однородной окраской, без глянца или каких-либо изъянов. Проверяйте ровность рейкой-правилом – разница высот не должна превышать 4 мм на одном квадратном метре.

Для контроля поверхность стяжки также простукивают молотком – если где-нибудь звучание от удара окажется глухим, значит, что в стяжке есть отходы или пустоты.

Этап VIII. Укрепляем бетонный пол

К слову, готовую бетоную стяжку можно укрепить – этот процесс называется топингом. Обычно это необходимый этап в обустройстве промышленных полов, на которые планируется немалая нагрузка, но и основанию для гаража можно также увеличить срок жизни основания. К примеру, для упрочнения поверхности готового бетона и его обеспыливания в таких помещениях активно используют сегодня полимерную пропитку «Ашфорд Формула».

А для жилого помещения вам больше подойдет эпоксидная пропитка на водной основе Эпоксол, предназначенная для упрочнения бетонного пола, его обеспыливания и антикоррозийной защиты. Применять Эпоксол нужно на влажный бетон. Эта пропитка вполне экологична и постороннего неприятного запаха у нее нет. Единственный момент: подобные составы придают бетонной поверхности желтоватый оттенок.

Кстати, наносить Эпоксол можно как свежий бетонный пол, так и на старый – в любом случае прочность основания повысится в 2-3 раза, и куда меньшим станет риск образования трещин. Ни агрессивные моющие средства, ни растворы солей, ни горюче-смазочные материалы поверхности такого пола уже не повредят. Плюс хорошая морозостойкость.

Соблюдайте технологию, принимайте во внимание все тонкости — и бетонная стяжка, сделанная вашими руками, получится крепкой, долговечной и технически грамотной.

ВИДЫ ПОЛУСУХИХ СТЯЖЕК. РАЗБОР ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ.

Немного о том, какие бывают цементно-песчаные стяжки, выполненные полусухим методом:

Стяжка без подложки.
Стяжка с подложкой из полиэтиленовой пленки.
Стяжка с шумоизоляционной подложкой.
Стяжка с теплоизоляционной подложкой.
Легкая утепленная стяжка для кровель с разуклонкой.

Стяжка без подложки укладывается прямо на бетонное основание. Вы, наверное, слышали выражение “плавающая стяжка”. Так вот этот вариант к плавающим не относится, но это ни как не влияет на качественные характеристики стяжки как основы для чистового покрытия. Это самый недорогой вариант, применяемый в крупном гражданском и промышленном строительстве. Офисы, промышленные здания, торговые центры – везде, где нет повышенных требований к шумоизоляции этот вариант оптимален. К недостаткам такого варианта можно отнести то, что зрелый бетон, на который укладывается стяжка, интенсивно вытягивает воду из раствора. А, как известно, изюминка полусухого метода стяжки в том, что воды в раствор добавляют ровно столько, чтобы обеспечить химическую реакцию гидратации цемента. Если основание абсорбирует в себя часть воды, стяжка не наберет нужную марку прочности. Вероятность появления трещин на такой стяжке выше. Избежать этого можно путем грунтования основания. Грунтовка тут нужна не для адгезии (стяжка может быть и “плавающей”) а для того, чтобы создать пленку, предотвращающую абсорбцию воды из свежего раствора. Подробно о причинах образования трещин на стяжке.

Стяжка с подложкой из полиэтиленовой пленки является плавающей. Пленка, как некоторые ошибочно полагают, стелется для того чтобы при укладке стяжки исключить протечки воды к соседям. Это конечно же не верно. Если Вы возьмете в ладонь раствор на выходе из пневмонагнетателя или из рукава, и сожмете его, Вы не выдавите из него ни капли. Этот метод потому и называется полусухим. Воды в нем ровно столько, сколько нужно для химической реакции гидратации цемента. Консистенция такого раствора неудобна для перемешивания и укладки, но идеальна для качества стяжки, так как дает минимум усадки и не снижает марку, а перемешивать, уплотнять и разравнивать должны механизмы. В принципе, если бетонное основание обработано грунтовкой и образовалась пленка, препятствующая абсорбции воды из раствора, можно обойтись и без полиэтилена. Но, поскольку нужно ждать, чтобы грунтовка высохла, мы используем полиэтиленовую пленку. Мы же вызвались сделать стяжку за день!

Стяжка с шумоизоляцией.

В качестве ударной изоляции под стяжку мы рекомендуем укладывать рулонные звукоизоляционные материалы типа “Изолон” толщиной 5-8 мм. Если слой стяжки позволяет уложить более толстый материал, можно применить минераловатные плиты. Шумоизоляционные материалы на основе минеральной ваты совместно со стяжкой дают неплохую воздушную и ударную изоляцию изоляцию. Подробно о стяжке с шумоизоляцией.

Стяжка с теплоизоляционной подложкой.

Обязательноукладывается на первое и последнее перекрытие (перекрытия между подвалом и первым этажом, между чердаком и последним этажом). Так же вместе с гидроизоляционным слоем утепленную стяжку укладывают на фундаментную плиту в жилых цокольных помещениях. Разумеется, могут быть здания, в которых на разных этажах проектом предусмотрен различный температурный режим. Например, между вторым и третьим этажами пятиэтажного здания. Могут быть эркеры, перекрытия которых вынесены за границу фасада здания. Во всех перечисленных случаях необходима хорошо утепленная стяжка. В качестве утеплителя в этих случаях обычно используется минеральная плита или пенополистирол расчетной толщины. Теплоизоляцию так же необходимо укладывать под напольное отопление.

Плавающая стяжка должна быть уложена на «безусадочное» основание. Необходимо исключить вероятность того, что основание, на котором лежит плита стяжки где-нибудь локально просядет.

Если бетонное основание, на которое укладывается утеплитель, имеет неровности, требуется предварительно выровнять его подстилающим слоем песка.

Существует более и современное решение для подобных случаев.

Мы предлагаем выполнить двухслойную стяжку первым слоем в которой будет полистеролбетон

в состав которого включены гранулы пенополистирола до (90 % от общего объема). Полистеролбетон является отличным основанием для последующей укладки на него полусухой цементной стяжки. Кроме того он выполняет функцию тепло/звуко-изолятора.

Полистеролбетон заполняет все неровности и полости бетонного основания и исключает возможность каких-либо локальных усадок в дальнейшем. Полистеролбетон приготавливается и подается к месту укладки пневмонагнетателем. Полистиролбетон, являясь в своем роде уникальным материалом, нашел широкое применение в строительстве.

Гарантия на стяжку 2 года!

Звоните и заказывайте!

8 800 700 03 82 – бесплатный многоканальный.

+7 (926) 829 69 89

+7 (968) 648 83 09

Принимаем заказы ежедневно с 9.00 до 20.00.

Выезд замерщика – бесплатно.

Как делать стяжку пола

Капитальный ремонт – все равно, что стройка, с теми же законами развития. И так же как в строительстве основой является фундамент, в ремонте его роль выполняет стяжка пола, а значит, подходить к ней следует особенно внимательно…

Данная статья посвящена стяжке пола, ее этапам, возможным сложностям, правилам. Мы постараемся максимально подробно и понятно рассказать, как выполняются работы, для чего каждый этап будет сопровождаться иллюстрациями, а некоторые видео инструкциями, позволяющими увидеть практический аспект вопроса.

Стяжка пола, может выполняться различными способами, но сегодня мы рассмотрим вариант сложной, многослойной утепленной стяжки. Данный вид стяжки наиболее актуален в жилых помещениях новых домов.

Приготовьтесь к тому, что установка стяжки пола – процесс не одного дня. Для установки стяжки в квартире общей площадью около 100 метров, потребуется не менее двух с половиной, трех недель. Это связано с особенностью работ, их количеством и конечно с нормами СНиП

Для того, что бы выполнить стяжку, Вам понадобятся инструменты, о которых следует позаботиться заранее, и материалы, которые следует закупать частями, на каждый этап работ. Расчет материалов, довольно сложный процесс и редко бывает абсолютно точным, но максимально приблизиться к реальности можно.

В ряде случаев, лучше купить больше, чем меньше, ведь практически в любом магазине можно оформить возврат. Это лучше, чем прерывание работы ради покупки одного мешка цпс или проблемы, что нужный материал закончился на складе и его нужно искать по всему городу, впрочем, это случается редко и относится скорее к материалам чистовой отделки.

Инструменты, которые Вам понадобятся, делятся на три категории.

Электроинструмент
Инструмент многократного использования
Расходники (то, что Вы выбросите после использования)

К электроинструментам можно отнести:

Лазерный уровень – наиболее удобен для работы. Конечно, можно воспользоваться более дешевыми вариантами в виде простого уровня, но с ним придется особенно намучиться и сроки работ растянуться. Так же простым уровнем крайне сложно выводить один уровень в разных помещениях.
Строительный миксер – как ни крути, но вручную качественный раствор для стяжки не сделать. Миксер позволяет делать раствор нужной консистенции быстро и легко.
Удлинитель – довольно часто приходится сталкиваться с проблемой нехватки розеток или длинны шнура инструмента.
Перфоратор – наверняка понадобиться для установки крепления теплого пола
Болгарка – для резки арматуры и арматурной сетки

Инструменты многократного использования

Мастерки
Шпатели
Ножи для резки
Пассатижи или утконос

Расходники

Так же, для работы необходимы материалы. К материалам, следует отнести не только собственно материалы для стяжки, но и такие как защитная пленка, ветошь и др. которые могут понадобиться в процессе работы.

Материалы, которые мы используем для стяжки:

7 проволока вязальная

8 ЦПС (цементно песчаная смесь)

3 скотч сантехнический

4 демпферная лента

6 арматура и армирующая сетка

12 шурупы с дюбелями

Как делать стяжку мы расскажем на примере квартиры в новостройке. Собственно, разница между созданием стяжки в новостройке и вторичке не велика. И заключается в основном в подготовительных работах. Например, необходимость освободить помещение от старой мебели и отделочных материалов возникает только в случае, если ремонт, и стяжка в частности, выполняются во вторичке. А вот от старой стяжки, не редко, приходится избавляться и в новостройках в виду ее низкого качества.

Сделать это можно при помощи отбойного молотка. Но давайте условимся, что стяжки у нас нет и ничего вскрывать не нужно. Напоследок, перед тем, как начать подготовку, хотелось бы уточнить очень важный момент, а именно: если стяжка выполняется в нескольких помещениях, то желательно делать ее одновременно на всей поверхности. Так вы сможете установить единое, прочное полотно.

Подготовка

Никто не станет спорить, что ремонт под ключ, процесс отнюдь не чистый, но поддержание чистоты важнейшее условие. Вы должны заранее продумать свое рабочее место. Не забывайте о себе, место для отдыха и приема еды должно быть не на «поле боя». Избавьтесь от всего ненужного в помещении. Продумайте, где и как Вы будете хранить инструменты и материалы, что бы они не мешались и были под рукой.

Мусор, грязь и даже простая пыль могут нарушить качество стяжки, поэтому, перед тем как начать работу, воспользуйтесь важнейшим инструментом – шваброй. Скажите ей привет, теперь она Ваша подруга на весь период ремонта.

Теперь можно грунтовать. Грунтовка служит для лучшей адгезии между поверхностью и новым слоем наносимого раствора.

Благодаря грунтовке можно легко справиться с такой проблемой как мелкая пыль и грязь, которую просто так не убрать. Стоит помнить лишь одно – для каждого вида работ, существует своя разновидность грунтовки.

Настил гидро-пароизоляции

Гидро-пароизоляция необходима, для того, что бы решить сразу несколько проблем:

Препятствует возникновению конденсата и попаданию влаги в конструкции стяжки
Препятствует просачиванию цементного молочка в нижележащие конструкции, таким образом, обеспечивая цементу набор необходимой прочности.
Защищает нижерасположенные квартиры от протекания влаги, содержащейся в растворе.

Гидро-пароизоляция настилается на поверхность пола единым полотном с нахлёстом на стены на высоту 10-15см. соединения полотен осуществляется при помощи сантехнического скотча, который плотно соединяет части гидро-пароизоляции и не пропускает влагу.

Настил утеплителя и установка защитной ленты.

Утеплять пол не обязательно, но в ряде случаев, без него, пол в квартире будет очень холодным. В каком случае, рекомендуется утеплять пол?

Если квартира располагается над подвальным помещением
Если это первый этаж дома, фундамент которого стоит сразу на земле
Если тип дома панельный, монолитный или кирпично-монолитный.
Если Вы теплолюбивы или у Вас есть дети.

Утеплитель следует настилать равномерно, прижимая листы максимально плотно. Воспользовавшись ножом, вы легко сможете подогнать листы под конфигурацию помещения. Обратите внимание на проходящие по полу коммуникации, их закладывать не нужно, напротив, стоит вырезать утеплитель таким образом, чтобы трубы и кабель каналы были видны. Постарайтесь вырезать утеплитель максимально крупными кусками. Параллельно укладке утеплителя, по периметру всего помещения следует установить защитную ленту. Она предназначена для того, что бы защитить стены от влаги, содержащейся в растворе.

Ну вот, подготовка и два первых этапа работ подошли к концу. Для выполнения этих работ на площади 100 квадратных метров нам потребовалось два дня. В это время были так же включены:

Составление схемы разводки коммуникаций – это необходимо для того, чтобы не повредить коммуникации, когда потребуется монтировать к полу «теплый пол» и устанавливать межкомнатные перегородки. По идее, данная схема должна быть сделана застройщиком но, к сожалению, она редко соответствует действительности.
В нашем случае, все материалы необходимые для стяжки были закуплены разом, и их приходилось перемещать. Отсюда вытекает совет: Если Вы собираетесь попробовать себя в роли ремонтника и самостоятельно выполнить стяжку, закупайте материалы для каждого этапа работ отдельно.

Теперь, когда работы завершены, и можно перейти к следующим этапам, рекомендуем недолго передохнуть и запастись терпением, так как мы переходим к самым сложным и грязным работам.

Армирование Стяжки

Данный этап работ так же как и утепление можно пропустить, но если Вы хотите получить максимально прочную стяжку, то без армирования никак.

Так же стоит упомянуть, что в качестве альтернативы, для укрепления стяжки можно использовать специальную полимерную сетку, но подходит она только в случае установки простой, однослойной стяжки, ну и конечно она будет уступать стяжке, укрепленной арматурой.

Арматура должна быть уложена на расстоянии примерно 1-1,5 метров, а концы доходить до стен. На этом этапе, Вам не обойтись без болгарки.

Армирующая сетка, так же подрезается таким образом, что бы покрывать всю площадь поверхности пола.

Полотна сетки следует укладывать так, что бы стыки были немного внахлест, это позволит Вам создать единое, непрерывающееся полотно.

После того, как Вы уложили сетку, приходит очередь вязки всей конструкции. Для этого, Вам понадобиться проволока.

Необходимо связать арматуру с сеткой и отдельные полотна сетки между собой. Проволока неплохо гнется, и ее легко крутить, но для того, что бы сделать это максимально плотно, воспользуйтесь пассатижами.

Концы проволоки обрезать не обязательно. Достаточно просто скрутить их и загнуть под конструкцию.

Заливка первого слоя ЦПС

Перед тем как залить первый слой ЦПС, хотелось бы открыть еще несколько немаловажных моментов:

Во-первых, уровень пола в квартире не должен превышать уровень пола в парадной. Именно для этого, следует заранее продумать какое чистовое покрытие должно быть в квартире. Общая высота стяжки и чистового покрытия, например плитки или ламината, не должна быть больше, чем разница между готовым полом в парадной, и основанием пола в квартире, перед началом работ.

Таким образом, делая стяжку, следует учитывать толщину каждого слоя. По этой же причине, первый слой ЦПС будет не однородным. А именно, он будет немного тоньше там, где будет установлен теплый пол. Для контроля высоты стяжки используйте лазерный уровень.

И так, вот мы и подошли к моменту, когда можно заливать первый слой ЦПС. Для приготовления раствора нам потребуется ведро, объемом не менее 60 литров, строительный миксер, вода и ЦПС. При приготовлении раствора, необходимо выполнить два обязательных условия:

Соблюдение пропорций
Тщательное перемешивание раствора.

Важным моментом в создании раствора для стяжки, это очередность в которой смешивают воду и ЦПС. Всегда, сначала наливается вода, потом в нее добавляется смесь и никогда наоборот. После того, как смесь была высыпана в воду, приходит время ее размешивания. Для этого следует использовать строительный миксер, так как вручную добиться однородности практически невозможно.

Но это еще не все, перед тем, как раствор пойдет в ход, следует увлажнить пол. Для этого достаточно взять щетку и смочив водой, обильно смочите пол. Для этих же целей, подойдет и небольшая емкость. После этого, можно перейти в нанесению раствора.

Здесь ничего сложного, берем раствор, вываливаем его на пол, распределяем по поверхности при помощи мастерков, шпателей и других инструментов. Тут нет особых указаний, используйте то, чем удобно работать.

Руководствуйтесь следующим принципом: делаем раствор, наносим его на пол, делаем новую порцию. Если Вы работаете не в одиночку, то можно работать параллельно, кто-то делает раствор, кто-то его наносит.

Главное, чтобы раствор не стоял долго, после приготовления, он должен сразу идти в ход. Еще одно важное условие. Заливать раствор необходимо от дальнего угла к выходу. Это нужно для того, чтобы Вы не оказались отрезанными от выхода. Если Вы не успели залить весь пол за один день, можете продолжить на следующий. Качество покрытия от этого не пострадает.

На следующий день, после того, как смесь была залита, по ней можно ходить. Теперь, можно осмотреться, перевести дух и перейти к следующим, требующим особого внимания работам.

Установка теплого пола.

Теплый пол зачастую воспринимают как ненужную блажь, хотя именно он может решить ряд проблем:

Обогрев пола. Эта функция становится очень востребованной в последнее время, особенно когда речь заходит о помещениях, в которых расположен санузел, или например в прихожих.
Основное отопление. Это свойство теплого пола, используется не часто, хотя бы просто по тому, что стоимость такого пола будет достаточно высокой.

Перед установкой теплого пола, следует выполнить ряд подготовительных работ.

Разметка в соответствии с планом. Так, нет смысла укладывать теплый пол там, где например, будет установлен унитаз или ванная, или будет проходить перегородка.
Закрепить монтажную ленту. Именно к ней будет крепиться шнур теплого пола. Лента устанавливается параллельно, на расстоянии не более одного метра. Если в поле проходят коммуникации, то в этом случае стоит воспользоваться планом, в котором указано их расположение, и который мы подготовили перед началом всех работ.

Это необходимо для того, что бы при установке дюбелей, не повредить коммуникации.

И так, монтажная лента установлена. Теперь можно укладывать шнур, закрепляя его лапками монтажной ленты. Шнур укладывается на расстоянии, указанном на инструкции, обычно это расстояние составляет примерно 20см.

После того, как теплый пол уложен, проверьте сопротивление, для этого Вам понадобится ОМ-метр или простой индикатор, который можно купить в любом магазине. Это необходимо для того, чтобы убедиться в целостности кабеля, то есть, для исключения его повреждения в процессе монтажа.

Установка маяков

Без правильно установленных маяков невозможно сделать идеальную стяжку, а именно вывести уровень. Для этой работы необходимо быть достаточно внимательным, а так же обладать лазерным уровнем, без которого едва ли получится установить маяки в уровень.

Маяки, используемые для стяжки, это металлические профили, имеющие гребень по которому и предстоит в будущем ровнять пол. Они легкие, прочные и что является главным, ровные.

Перед тем, как приступить к укладке, необходимо отмерить их так, что бы в длину они доходили до противоположных стен помещения. Расстояние между каждым маяком рекомендуется делать около метра.

Стяжка на пеноплекс

В зависимости от конструктивных особенностей постройки и ее места расположения, тепловые потери через неутепленный пол достигают до 20%. Холодный пол часто становится причиной повышенной влажности в помещении и, как следствие, появления грибка, который быстро уничтожит дорогостоящее напольное покрытие. Регулярное хождение по ледяному основанию приведет к простудным заболеваниям и заболеваниям суставов ног. Снизить тепловые потери и обезопасить себя от проблем со здоровьем можно утеплением пола пеноплэксом. Технические характеристики материала позволяют производить его укладку под стяжку пола.

Какой пеноплэкс выбрать под стяжку пола

Любой утеплитель, напитавшись влагой, теряет свои теплоизоляционные характеристики. Пеноплэкс – это плитный теплоизоляционный материал, изготовленный из гранул полистирола методом экструзии. Благодаря такой технологии структура пеноплэкса состоит из множества закрытых ячеек, практически не поглощающих влагу.

Плиты пеноплэкса широко применяют для утепления гражданских и промышленных зданий, при прокладке автомобильных дорог и даже взлетно-посадочных полос на аэродромах. Ассортимент продукции из экструдированного пенополистирола достаточно большой, но для утепления пола под стяжку подходят не все разновидности пеноплэкса:

Пеноплэкс Комфорт – универсальный материал, подходящий для утепления стен и полов в частных домах и квартирах. Плотность пеноплэкса Комфорт – 31 кг/м³, что вполне достаточно для бытового помещения. Выпускается толщиной от 20 мм до 100 мм.
Пеноплэкс Фундамент – обладает повышенной прочностью, которая не снижается на протяжении всего срока эксплуатации. Плотность утеплителя – 35 кг/м³. Толщина плит пеноплэкса Фундамент — 50 мм и 80 мм.
Пеноплэкс 45 – самый прочный из всех видов, применяется для утепления поверхностей, подвергающихся большим нагрузкам – взлетных полос аэродромов и автомобильных дорог. Плотность пеноплэкса 45 – 40-41 кг/м³. Толщина утеплителя – от 40 мм до 100 мм.

Все перечисленные разновидности пеноплэкса способны сохранять свои технические характеристики при температуре от -100°С до +75°С, обладают нулевым водопоглощением и не содержат вредных химических веществ.

Технология утепления пеноплэксом под стяжку имеет несколько вариантов, выбор которых зависит от состояния базовой поверхности.

Утепление пеноплэксом по бетонному основанию

Утепление полов пеноплэксом под стяжку в многоквартирном доме может несколько отличаться. Помещения, расположенные над подвалом, имеют более холодные полы и соответственно требуют увеличенного количества слоев для предотвращения появления сырости и выхолаживания квартиры.

Перед началом основных работ по утеплению пола пеноплэксом необходимо провести подготовку поверхности пола. Это процесс независимо от расположения квартиры производится всегда одинаково:

Основание очищается от старой отделки и клея, который применяли для ее фиксации. Сбиваются все неровности, образованные застывшими остатками бетонного раствора. К этому этапу необходимо отнестись со всей ответственностью, в противном случае любые неровности основания будут мешать укладке утеплителя.
Мусор и пыль, образовавшиеся в результате очистки пола, тщательно выметаются, пока основание не будет абсолютно чистым.
Все углубления и трещины заделываются раствором. При наличии глубоких дефектов их можно задуть монтажной пеной, после ее застывания выступающие части срезаются на одном уровне с полом.
Поверхность пола обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. На основаниях, обладающих большой впитывающей способностью, процедуру необходимо повторить несколько раз, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Грунтованию на высоту 15-20 см также подвергаются прилегающие стены.
После полного высыхания грунтовки поверхность пола полностью или частично выравнивается нивелирующей смесью.
В помещениях, расположенных над подвалом, в обязательном порядке производится гидроизоляция основания. Для этой цели обычно используют рубероид, который настилают с напуском на стены в 10-15 см.
По периметру помещения снизу стен приклеивается демпферная лента — она компенсирует температурное расширение стяжки, которое может привести к деформации пола. Лента приклеивается таким образом, чтобы она была выше будущего пола примерно на 50 мм.

После завершения подготовительных мероприятий можно начинать укладку пеноплэкса. Если на основании уложен гидроизолирующий материал, то плиты можно класть прямо на него. В случае если утепление производится на бетонное основание, пеноплэкс укладывают на подсыпку из просеянного песка. Стяжку можно производить как полусухим, так и мокрым способом. Независимо от выбранного способа минимальная толщина стяжки в квартире должна быть 40 мм. В качестве примера рассмотрим полусухую стяжку на пеноплэкс, уложенный на бетонное основание:

Если по полу проходит труба или кабель, то сначала сверху ложится утеплитель и на нем отмечается место прохождения коммуникации. Затем в плите пеноплэкса делается паз, в котором впоследствии окажется кабель или труба.
Прежде чем окончательно уложить пеноплэкс, пол присыпается слоем чистого песка для заполнения мелких неровностей. Делать это необходимо последовательно – присыпать небольшой участок, уложить несколько плит и таким образом продвигаться дальше. Утеплитель на песок укладывают с легким прижимом, двигая по сторонам, тем самым разравнивая присыпку.
После того как пол будет полностью заполнен плитами пеноплэкса сверху него настилается гидроизоляционная мембрана или армированная полиэтиленовая пленка с напуском на стены в 15 см – это необходимо для защиты утеплителя от верхней влаги.
Сверху гидроизоляционного материала укладывается армирующая сетка с размером ячейки 80х80 мм или 100х100 мм.
Производится замешивание цементно-песчаного раствора. Смесь необходимо довести до такой консистенции, чтобы она не была слишком сухой, но и не растекалась по полу. Проверить качество приготовленного раствора можно, сжав его в кулаке – если масса не рассыпается и из нее не сочится вода, то все сделано правильно и можно продолжать работу по устройству стяжки на пеноплэкс.
С помощью лопаты раствор распределяется по всей поверхности пола слоем в 10-15 мм. Затем утрамбовывается протаптыванием или металлическим катком.
После этого, армирующую сетку поддевают пальцами, немного приподнимают и снова производят уплотнение раствора. В результате произведенных манипуляций сетка оказывается сверху цементной смеси.
Если планируется устройство теплого пола, то сейчас самое время для его монтажа. Нагревательный кабель аккуратно разматывают и укладывают по предварительно разработанному плану. Фиксацию кабеля производят к армирующей сетке пластиковыми хомутами или проволокой.
Кабель засыпается раствором до предусмотренного уровня стяжки. Производится уплотнение протаптыванием или катком.
Штукатурной теркой на засыпке формируются горизонтальные участки, а от них полосы, по которым будет выравниваться поверхность всей стяжки. Полосы разравнивают и уплотняют при помощи правила. Эту процедуру можно заменить установкой металлических маяков.
Зигзагообразными движениями правила по сформированным полосам или маякам выравнивается раствор по всей комнате. После этого по поверхности стяжки проходятся штукатурной теркой для удаления мелких дефектов.
Стяжку оставляют на сутки для подсыхания, затем срезают выступающие части демпферной ленты.

В течение нескольких дней поверхность пола необходимо взбрызгивать водой для упрочнения стяжки. Процесс высыхания длится примерно 15 дней, если в комнате планируется укладка керамической плитки, то работы следует начинать не ранее, чем через 20 дней. Такие материалы, как ламинат или паркетная доска можно укладывать только после полного высыхания стяжки, простелив предварительно гидроизоляционную пленку.

Утепленная пеноплэксом стяжка по грунту

Утепление пеноплэксом по грунту производят в частных домах, построенных на ленточном фундаменте без устройства подвального помещения. Существует несколько способов монтажа такого пола:

1 способ – на грунте делают подушку из гравийно-щебневой смеси, а сверху нее засыпают песок, на который производится укладка пеноплэкса. Сверху утеплителя заливается цементно-песчаная стяжка.
2 способ – предусматривает устройство двух слоев стяжки, один из которых будет находиться между песком и плитами пеноплэкса, а второй сверху утеплителя. В верхней стяжке можно уложить систему теплого пола.
3 способ – в качестве подушки на грунт используют щебень средней фракции. Сверху него нее засыпают слой песка и укладывают плиты пеноплэкса. Утеплитель закрывается гидроизоляционным материалом и армированной стяжкой.

Последовательность работ по утеплению пола по грунту:

В месте, где будет производиться утепление пеноплэксом, выбирается грунт на глубину 500-600 мм.
Дно образовавшегося котлована тщательно уплотняется ручной трамбовкой – это необходимо для того, чтобы предотвратить усадку грунта в будущем, которая приведет к деформации стяжки и появлению на ней трещин.
На дно засыпается щебень или гравий, в качестве подушки можно также применять смесь этих материалов. Засыпка максимально утрамбовывается. Минимальная высота подушки гравийно-щебневой смеси – 250 мм.
Для увеличения теплоизоляционных характеристик пола, сверху щебня иногда насыпают слой среднефракционного керамзита. Чтобы такая подушка была эффективной, ее толщина должна составлять как минимум 100 мм. Если высота пространства позволяет, то можно сделать и больше – это только улучшит теплоизоляцию стяжки.
На следующем этапе засыпается слой среднезернистого песка, обильно увлажняется и уплотняется катком или ручной трамбовкой. Толщина песчаной подушки под пеноплэкс в утрамбованном состоянии должна быть не меньше 100 мм. Засыпка тщательно разравнивается правилом, при этом горизонтальность поверхности контролируется пузырьковым уровнем.
По периметру фундамента крепятся полосы вспененного полиэтилена, выполняющего функцию демпферной ленты. Ширина полос должна быть выше будущей стяжки на 100-150 мм. Вспененный полиэтилен можно заменить тонким пенопластом.
Сверху песчаной подушки укладываются плиты пеноплэкса. Чтобы обеспечить плотное прилегание утеплителя к песку, пеноплэкс слегка придавливают, двигая по сторонам. Минимальная толщина теплоизоляционного слоя при утеплении на грунт – 100 мм. На величину этого параметра влияет климатическая зона, в которой находится дом. Для северных регионов оптимальная толщина слоя пеноплэкса составляет 150 мм.
Для предотвращения появления мостиков холода стыки пеноплэкса проклеиваются водостойким скотчем на фольгированной основе.
Слой утеплителя закрывается плотным полиэтиленом, выполняющего роль гидроизоляции.
Сверху полиэтилена укладывается металлическая сетка для армирования стяжки. Если используется несколько кусков, то они перевязываются между собой проволокой.
На сетку строго в горизонтальной плоскости выставляются металлические маяки, их фиксация производится с помощью строительного раствора. Если планируется устройство системы теплого пола, то на этом этапе производится укладка нагревательного кабеля.
После схватывания раствора, фиксирующего маяки, можно начинать заливку стяжки. Как и при утеплении пеноплэксом по бетонной поверхности можно использовать полусухой или мокрый способ устройства стяжки.
Заливается приготовленный раствор и зигзагообразными движениями разравнивается по маякам правилом.

Теперь необходимо сделать технический перерыв, чтобы стяжка набрала прочность и высохла. Рекомендуется регулярно производить увлажнение стяжки, для предотвращения преждевременного высыхания. Когда пол наберет марочную прочность можно придать ему идеально ровную поверхность, залив нивелирующей смесью. Особенно это рекомендуется делать, если в помещении планируется укладка ламината или паркетной доски. После высыхания финишного слоя стяжки производится обрезка выступающих краев демпферной ленты на уровне готового пола. Утепленный пеноплэксом пол по грунту полностью готов к монтажу декоративного покрытия.

В заключение стоит отметить, что грубейшей ошибкой при утеплении пола плитами пеноплэкса является отсутствие демпферной ленты между стяжкой и стенами помещения. Любой, даже самый эластичный раствор, имеет свойство расширяться и смещаться, и отсутствие зазора неизбежно приведет к деформации стяжки и появлению трещин.