Содержание

замена стяжки

Демонтаж стяжки пола – сложно, но можно!

Среди других демонтажных работ по удалению различных конструктивных элементов одним из наиболее востребованных видов является демонтаж стяжки пола. Удаление старой напольной стяжки – это довольно трудоемкий процесс, требующий не только использования специального оборудования, но и некоторого опыта работы.

Если Вы не уверенны в своих силах, то лучше воспользоваться помощью профессионалов: цена демонтажа стяжки пола цена будет больше, но такой вариант надежнее. В том случае, когда «видим цель – не видим препятствий», выполняем демонтаж цементной стяжки своими руками, используя наши рекомендации.

Демонтаж пола: определение, предназначение стяжки

Большинство отечественных типовых квартир созданы с низкими потолками, узкими длинными коридорами, тесными кухнями. Раньше никто даже не задумывался, что придется сносить стены, перегородки, делать ремонт пола хрущевки, планировка которой далеко не идеальна.

Если запланирован капитальный ремонт с ремонтом потолка , отделкой стен, то, скорей всего, устройство нового пола тоже придется выполнить. Демонтаж цементной стяжки необходим, если:

старая стяжка пола сильно потрескалась, появились неровности
необходимо понижение уровня пола
нужно выполнить ремонт смонтированных под материалом коммуникаций
она имеет неудовлетворительное состояние для отделки новым видом напольного покрытия

Иногда категорически запрещается заливать новую стяжку сверху старой, во избежание превышения допустимой нагрузки на перекрытие. В этом случае производится полный демонтаж стяжки пола, чтобы сделать новую стяжку из цементно-песчаной смеси или с использованием керамзита.

Что такое стяжка пола?

Стяжка пола – это небольшой слой (не менее 4-5 см) прочного материала, устроенный на основной конструкции перекрытия. Такое покрытие является промежуточным слоем между бетонной основой и непосредственно напольным покрытием.

Стяжка может быть как монолитной (из цементно-песчаной смеси) или композитной (из нескольких слоев гипсоцемента или керамзитобетона). Для получения максимальной прочности монолитная стяжка может армироваться металлической сеткой. Качественный состав стяжки пола влияет на ее прочностные, нагрузочные, гидро- и теплоизоляционные свойства.

Стяжка выполняет множество функций:

выравнивает плоскость пола
принимает на себя нагрузку на несущие конструкции
служит для защиты перекрытий от внешних воздействий, истирания, ударов
представляет собой основу для дальнейших слоев звуко- , теплоизоляции, напольного покрытия
распределяет тепло в полах, оснащенных встроенным отоплением

Стяжка делается прямо на бетонных основаниях для максимального выравнивания поверхности, которое облегчит в дальнейшем нанесение финишного напольного покрытия: линолеума, паркета, ламината и др.

Демонтаж бетонной стяжки, которая в основном используется при строительстве дворовых построек в загородных коттеджах, в подвальных помещениях, гаражах, также достаточно трудоемкий процесс. Из-за бюджетной цены и простоты монтажа, бетонные полы создаются и в жилых помещениях с последующим утеплением. Современный демонтаж бетонной стяжки, цена которого зависит от выбранного способа ее удаления, может осуществляться «ручным» и «машинным» методом.

Бетон – это камнеподобный материал со сложной структурой, включающий заполнители разной формы и размера, которые скреплены вяжущим веществом. Появившись пару столетий назад, бетон является одним из самых популярных в строительстве зданий и различных конструкций строительным материалом. Из него производят не только пол, но и фундамент, стены, панели, блоки.

Демонтаж бетона может быть полным или частичным. Зачастую демонтаж бетонной стяжки осуществляется путем алмазной резки бетона. Тогда демонтаж бетонного пола или стены выполняется, как говорил герой известного фильма «без шума и пыли».

Демонтаж цементной (бетонной) стяжки: правила грамотного удаления

Приступая к капремонту поверхности пола, придется выполнить демонтаж стяжки пола, цена которого у строительных компаний довольно высока. Но мы сами в состоянии убрать плинтуса, удалить линолеум, выполнить демонтаж ламината, снять паркет или ковролин.

Чаще всего демонтаж стяжки пола осуществляется ударным методом с помощью электроинструментов: перфораторов, отбойных молотков, алмазных режущих кругов. Дома можно использовать обычный лом, кувалду, молоток, зубило, если позволяет толщина покрытия.

Демонтаж пола с применением электрических приспособлений значительно повышает производительность труда. Но такой демонтаж стяжки пола цену будет иметь также повышенную. Специалисты, использующие ударный метод с применением мощных пневматических бетономолотов, перфораторов, оборудования для алмазной резки, произведут быстрый, но недешевый демонтаж стяжки пола. А в случае сильно армированного металлом покрытия, работы производятся с использованием специального швонарезчика.

Демонтаж цементной (бетонной) стяжки любым способом осуществляется методом разбивания основы на куски. Для выноса-вывоза цементно-бетонных остатков следует заранее запастись мешками из прочного материала.

Нужно быть готовым не только к огромному количеству строительного мусора, пыли, грязи, но и к повышенному шумообразованию, что лучше сразу оговорить это с соседями. Лучше побеседовать и договориться о графике шумных работ заранее, чем потом принимать «гостей» с разных инстанций, приглашенных разгневанными жителями близлежащих квартир.

Демонтаж стяжки пола проверит на прочность не только соседское, но и Ваше терпение. Всех ремонтников, прошедших это сложное испытание, больше ничем нельзя будет напугать! Удачи в бою со стяжкой!

Замена треснувшей стяжки в новой квартире

Летом 2005г. при сдаче квартиры, в которой растрескалась стяжка пола, Застройщик 1) заделал трещины 2) (после нашего обращения в УГАСН) залил ее сверху еще одним слоем какой-то смеси.
Зимой 2006г. Новый слой стяжки опять растрескался и стал местами ощутимо рельефным. Весной 2006г. Застройщик «расшил, обеспылил, обработал праймером и заделал составом «Ветонит 3000» новые трещины.
Зимой 2007г. отделочники из уважаемой компании СПб отказались класть плитку на стяжку и предложили ее переделать за отдельную плату. Весной 2007г. Застройщик предложил уже третий тонкий слой высококачественной смеси с подложкой, который гарантированно не растрескается, хотя высота помещений уменьшится.
ВОПРОС: 1) стоит ли рассматривать это предложение или требовать полной замены стяжки 2) о каких строительно-технических вопросах надо договориться с Застройщиком при согласии на третий слой или при отказе от предложения застройщика и требовании от него полностью заменить стяжку.

Замените стяжку. это наиболее эффективный способ, хотя безумно трудоёмкий и дорогой

Труба отопления и замена стяжки

10 этаж 12-этажного кирпичного дома. Собираюсь делать новую стяжку: 5 см армированной ЦПС поверх “шуманета” (или “шумостопа”). Что сделать с трубой отопления, проходящей сквозь пол, если планирую скоро (в течение года) заменить ее на полипропилен. Сейчас труба отопления металлическая, примерно 2 см диаметр, вертикально входит в пол, залита в полу цементом.

Примечание: соседка снизу тоже хочет менять вместе со мной эту трубу. можно ли полностью заменить трубу, т.е. участок внутри плиты перекрытия тоже полипропиленовый?

Вообще, вопросов по переделке труб отопления много, может какую ссылку толковую дадите? Делать буду не сам, но хочу все знать, чтобы наемные не напортачили.

а) А нафига Шуманет? Эта приблуда только спасает вашу соседку снизу от вашего топота. И всё. Причем только в теории. А вот из-за наличия мягкой подложки со стяжкой горя хапнете конкретно.
б) Трубу отопления по-любому вмуровывать в перекрытие низя: она должна проходить через стальную гильзу большего диаметра, а промежуток между ними потом можно засиликонить

Prok12 написал :
А вот из-за наличия мягкой подложки со стяжкой горя хапнете конкретно.

Какое горе, ПО ПОДРОБНЕй, я тоже собираюсь нечто подобное сделать. И до сих пор не пойму почему на этом форуме в основ ном три человека консультируют по стяжкам и двое из них кричат что хапните горя.
Какое горе? Особенно если стелить шуманет? (а не шумостоп, прошу не путать)

2kae
Трубу не надо было цементом заливать.
По сслке ” > , см. вариант №3.
Из этой гильзы когда трубы будете менять, старая просто выдергиваеться, а новая вставляеться.

to kae:
вокруг трубы оставьте места сантиметров 5 радиусом. если же зальёте стяжку целиком, то потом раздолбите возле труб и всё.

to Nastran:
кричат те кто уже хапнул и тонны стяжки сбил и вынес, кто-то на своём горбе.
не кричат те кто успел закрыть чистым полом, перед тем как хапнуть и те кому очень повезло и попались нормальные строители.

ps. сделать хорошо можно, но вероятность возле нуля.
pps. сделаете по звукоизоляции, месяца через два будем читать мессаги – “Что делать, треснула стяжка.”
ppps. делайте звукоизоляцию поверх стяжки, чего всех несёт под неё сувать ?

Стяжка не связана с основанием. Вероятность появления трещин возрастает в разы. А эффект от Шуманет (как кстати и от Шумастоп) лично для вас – нулевой. Чиста рекламный развод для деньги. Твердая подложка для вас НИКАКОГО звукоизолирующего эффекта не дает. Я мягкая – гарантирует трещины в стяжке. Аппридиляйтися

Это смотря как посмотреть – эффекта нуль.
Здоровые нервы, вот эффект. Если соседи будут бегать и галдеть, что я им мешаю, мне это в конце концов надоест и я психану и стукну их :-). На меня в суд, и вот тут начнутся нервотрепки.
Если стяжка армирована сеткой металлической и плюс армирована фиброй полипропиленовой в 1% от объема, 12-ти миллиметровой, вот эффект. Опыта у меня нет, но здравый смысл есть.
А вот вероятность заделки всех швов со 100% герметичностью равна примерно 70% на самом деле. И ремонт соседям за свой счет обеспечен. В технологии же с плавающей стяжкой, герметизация 100%. И влага не уходит в бетон и щели, что так же способствует нормальному процессу 28-ми дневного набора прочности стяжки.

Плавающая стяжка имеет право на жизнь.
Перекрытия зачищаются, Стелится изоляция + пленка, затем монтаж электрики, если она по полу, арматура, маяки и заливка. Из минусов – стягу нужно лить достаточно толстую, не меньше 6 см. и лить нужно за один раз, то есть по частям не сводить.

с фиброй, сеткой, пластификаторами – ВСЁ трещит если не соблюдать технологию!
если же соблюдать, но ни фибру ни сетку ни всякие добавки не сыпать, то всё будет нормально.

проверено по всякому !

а звукоизоляцию можно на верх готовой стяжки положить.
или мы простых путей не ищем ?

у меня стяжка по звукоизоляции
трещины есть (до 0.5мм), но мне на них все равно – мне они жить не мешают
постучал бы молотком по стяжке – оценить эффект – да шумомера нет

2Vadik Хотелось бы услышать о шумоизоляции поверх стяжки в случае финишного покрытия плитка/керамогранит.У себя по шуманету сделал только в кухне-там керамогранит.Если все таки делать с шуманет обязательно контролировать процес на всех этапах самому и продумать сопряжение с соседними помещениями-имеется ввиду плавающая с неплавающей.У меня трещинка только одна и та по причине недосмотра за рабочими-уложили около 2тонн(в мешках) в один угол-ей деваться некуда было треснула.Но подвижек по ней нет,так как армирована сеткой-50*50*4мм

Prok12 написал :
Стяжка не связана с основанием. Вероятность появления трещин возрастает в разы. А эффект от Шуманет (как кстати и от Шумастоп) лично для вас – нулевой. Чиста рекламный развод для деньги. Твердая подложка для вас НИКАКОГО звукоизолирующего эффекта не дает. Я мягкая – гарантирует трещины в стяжке. Аппридиляйтися

А как быть с “теплым полом” получается полюбому надо делать плавающую стяжку. Или есть другие варианты.

С теплым полом, если хотите правильную теплоизоляци, а не тратить ПОЛОВИНУ тепла на обогрев потолка соседа – ДА. Выхода нет. Но там можно класть максимально твердый материал (для звукоизоляции такой бесполезен). Экструдированный пенополистирол, скажем (5-15мм). Но даже в этом случае у меня на 21кв.м одна трещина 0.1-0.2мм есть. Причем заливали Ветонитом-5000 слоем 5см. Как и у MB230 стяжка армирована такой же сеткой, и трещина уже 2месяца находится в стабильном состоянии. Включение на 1-2суток и выключение кабеля обогрева на неё не влияет. А нагрев стяжки весьма заметен

2Гвоздь
А почему вы решили провода в бетон замуровывать при плавающей стяжке? Она ж подвижная, не на много, но подвижная. И проводам может прийти неисправивый капец, это если правдо в гофру их не ложить. Гофра спасает в таком случае.
Я же опоздал с гофрой, у меня просто провода в двойной изоляции по полу идут. я их планирую под изолон ложить. Кстати у вас на фотках там изолон?
Вы не интересовались, что лучше ложить если нет шуманета? На примете изолон и фольгированный полифом. Но он дорогой зараза.
Полиэтилен поверх шумоизолятора – поддерживаю. Цемент вступает в реакцию с чем угодно, и шумоизолятор может сожрать нафик, еще до набора прочности бетона. Не сожрать конечно, а понадкусовать :-). Полиэтилен не даст ему это быстро сделать.

Vadik написал :
с фиброй, сеткой, пластификаторами – ВСЁ трещит если не соблюдать технологию!
если же соблюдать, но ни фибру ни сетку ни всякие добавки не сыпать, то всё будет нормально.

Это ваше мнение, я его уважаю. Но все же рисковать не кладя сетку и фибру я не стану и никому не советую. Трещины могут возникнуть и при супер правильной технологии, а вот сетка как раз для этого :-). Риск он на то и риск, что лучше не рисковать :-).

Vadik написал :
а звукоизоляцию можно на верх готовой стяжки положить.
или мы простых путей не ищем ?

Хорошая идея, но это продолжение моей мысли. Не достаточно одного шумоизолятора. Верхний сможет погасить около 10 дБ, в то время как нижняя подложка в 5 мм гасит около 20 дБ.
Поэтому лично я собираюсь положить две подложки. и нижнюю и верхнюю. В сумме получитться около 25-30 дБ. Ну сильно я беспокоюсь за нижних соседей :-).
Возможно когда нибуть и верхние сделают тоже самое :-).

Замена стяжки в новостройке

Друзья, я собираюсь заменить стяжку. Подскажите, правильно ли я собираюсь действовать.

Значит, есть квартира в новостройке, кирпичный дом, бетонные перекрытия, 7 этаж. Сделана стяжка “от строителей”, 7 см хрупкого легкого материала, превращающегося в пудру, если тронуть его пальцем. Эта стяжка треснула, по сути, по всей квартире. Кажется, трещины глубокие, до перекрытия. Кроме того, она очень неровная, по всей поверхности бугры и рытвины до 1 см.

Теоретически, стяжку можно было бы выровнять саморастекайкой типа vetonit waateri plus. Но я подозреваю, что новый дом даст усадку, и уже существующие трещины расширятся, после чего треснет и наливной пол, и уложенный на него кафель. Кроме того, при таком неудовлетворительном качестве основы можно ожидать отслоения наливного пола, даже при использовании хорошей грунтовки. Вдобавок, расход недешевой саморастекайки будет весьма значительным, при сомнительном результате. Поэтому мне кажется, что правильнее стяжку переделать. Как вы думаете, я здесь прав?

Если переделывать, то есть такие вопросы.

i. Демонтаж. На ваш взгляд, реально ли демонтировать перфоратором 7 см стяжки по площади 100 м^2? Я запряг бы тех же строителей дома, но боюсь, что им понадобится камаз для вывоза мусора..

ii. Устройство. Я думаю, что если просто залить плиту перекрытия смесью, то после усадки дома такая стяжка может треснуть. Поэтому, наверное, стяжку с перекрытием лучше развязать? Как, на ваш взгляд, такая последовательность действий:

Заделываю щели в перекрытии и укрываю его армированным полиэтиленом с заходом на стены – гидроизоляция.
Раскладываю некий материал для ударной звукоизоляции. Хорошо ли подойдет экструдированный пенополистирол, типа пенофлекса, сантиметра на 2? Стыки проклеиваю малярным скотчем. Стены по периметру проклеиваю демпферной лентой. Теперь будущая стяжка развязана с перекрытием?
Выставляю маяки – скажем, саморезами.
Заливаю 3 см. хорошей смеси. Вот здесь есть острый вопрос по ее выбору. Я не хочу экономить на качестве. Но ведь требуется довольно большой объем материала. Поэтому важно найти хороший, но не чрезмерно дорогой вариант. Как вы думаете, хорошо ли подойдет смесь Weber.niv TRM? Вот ее страничка:
” >
Она рублей по 200 мешок.
Или она не ляжет на эппс из-за отсутствия адгезии? Этого я мертво не понимаю(
Что тогда выбрать, Ветонит Селф Левел Плаано?

Демонтаж стяжки: методы, особенности и как самому сделать демонтаж старой цементной стяжки пола

Любой капитальный ремонт в помещении начинается с проведения большого количества черновых работ. Это удаление старых обоев со стен, замена окон и дверей, а также обновление напольного покрытия. В последнем случае нередко приходится производить и демонтаж стяжки, особенно если залита она была давно и уже частично утратила свои эксплуатационные характеристики. Работа по ее удалению довольно трудозатратна и сложна, но справиться с ней при желании можно самостоятельно. Как это сделать правильно, потратив минимум средств?

Стяжка пола и её основные функции

Прежде чем речь пойдет о том, как правильно и качественно удалить старую стяжку, следует разобраться и понять, что же это такое и зачем монтируется в жилых и производственных помещениях. Стяжка – это основание, которое укладывается на черновой пол (например, перекрытие, грунт и т. д.), а уже сверху на него монтируется финишное напольное покрытие. Стяжка позволяет выровнять поверхность чернового слоя пола либо, наоборот, задать ему определенный уклон. Это свойство очень важно в отношении некоторых напольных покрытий – среди всего многообразия финишных материалов есть те, что которые очень требовательны к ровности и чистоте основания, а именно этих качеств и позволяет добиться укладка стяжечного слоя.

Какие виды стяжки пола бывают?

Также внутри создаваемого основания могут прокладываться всевозможные коммуникации – трубы водоснабжения и водоотведения, электропроводка, вентиляция и т. д. Стяжка позволяет равномерно распределить нагрузку, которую испытывает пол ежедневно, по всей поверхности. Также благодаря ей удается создать хорошие гидро-, тепло- и звукоизоляционные слои.

Устройство стяжки пола

На заметку! Система подогрева полов, если она представлена водным или электрическим кабелем, также монтируется внутри стяжки.

В среднем, толщина стяжечного слоя невелика – около 4-10 см в зависимости от того, насколько необходимо выровнять черновое основание. Есть и более толстые варианты, но это встречается редко.

Расход цемента на стяжку

Стяжка бывает монолитная, изготовленная из строительной смеси на основе цемента, песка и воды – бетона, а также композитная, которая представляет собой слой гипсовых материалов и керамзита. Особую прочность этот слой приобретает за счет укладки внутри стяжки армирующей сетки, изготовленной из стали или полимерных материалов – получается стяжка армированная.

Бетонная армированная стяжка

Основные достоинства стяжки:

долгий период эксплуатации;
отменная прочность;
возможность обеспечить тепло- и гидроизоляцию пола;
устойчивость к различным типам нагрузок.

Недостатки стяжки – это сложный монтаж, длительный период высыхания, значительная стоимость работ. Да и демонтировать ее в случае необходимости не так просто.

Схема восстановления бетонной стяжки

Демонтаж – актуальность и особенности проведения

Если стяжка – прочное и надежное основание, которое может эксплуатироваться на протяжении длительного времени, то зачем же ее приходится иногда демонтировать? Почему некоторые владельцы помещений решают, что им нужно удалить это старое основание? Дело в том, что даже самые крепкие и надежные материалы со временем разрушаются, деформируются. И самый лучший вариант в этом случае – не исправлять и не чинить стяжку старую, а удалить ее и сделать новое основание.

Когда требуется демонтаж стяжки пола

В целом, демонтаж стяжки проводится в следующих случаях:

разрушение и деформация старого основания;
появление большого количества трещин на поверхности;
неправильный монтаж;
требуется снижение уровня полов;
монтаж теплого пола;
необходим ремонт коммуникаций внутри стяжки или под ней;
длительный срок использования старой стяжки.

Демонтаж стяжки – процесс непростой. Он требует использования определенного оборудования, также желательно иметь некоторый опыт по разбору полов. Однако такие знания есть далеко не у каждого, а потому часто приходится изучать все самостоятельно, основываясь на опыте других людей. К счастью, демонтаж стяжки можно изучить самим и провести все работы без помощи специалистов.

Демонтаж стяжки отбойным молотком

Внимание! Иногда новая стяжка заливается поверх старой, однако если последняя довольно толстая, то поверх нее нельзя заливать новый слой. Это значительно увеличит нагрузку на фундамент/перекрытия, что может негативно сказаться на состоянии всего строения.

Однако перед тем как приступить к демонтажу, важно убедиться, что старая стяжка уже точно ни на что не годится. Во время удаления старого покрытия нужно помнить, что имеется большой риск повредить основное перекрытие, а также нарушить систему коммуникаций. Потому все работы важно проводить очень осторожно.

Демонтаж стяжки — фото

В целом, требования к стяжечному слою регламентированы документами – СНиПами «Полы» и «Изоляционные и отделочные покрытия». Также и для демонтажа основания в отдельных случаях может понадобиться собрать определенный пакет документов.

СНиП 2.03.13-88. «Полы». Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 3.04.01-87. «Изоляционные и отделочные покрытия». Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Все требования к стяжке пола регламентируются соответствующим нормативными документами

Демонтаж бетонной стяжки пола: обзор методов и стоимость

Существует несколько вариантов избавления от старой стяжки. Они отличаются сложностью проведения работ и использованием определенных инструментов.

Схема демонтажа стяжки

Таблица. Виды демонтажных работ (стяжка).

Бурение и резка

Стяжка может демонтироваться как полностью (удаляется с перекрытия подчистую), так и частично (снимается лишь определенной толщины слой или удаляется выбранный кусок стяжки).

Также демонтаж иногда производится с использованием специальных машин-роботов. Конечно, производительность и эффективность всего процесса значительно повышается, но такие машины могут использоваться только для удаления массивных толстых стяжек, имеющих армирующий слой и толщину не менее 10 см. В других случаях использование роботов нецелесообразно.

Использование специального робота для демонтажа стяжки

На заметку! Производительность 2 человек, которые удаляют стяжку отбойными молотками – 100 м 2 в сутки, а одного робота – от 150 до 300 м 2 .

Стоимость демонтажных работ у специалистов зависит от следующих факторов:

толщина стяжечного слоя;
материал, из которого выполнено основание;
имеются ли внутри стяжки коммуникации, армирующий слой и дополнительные элементы;
габариты помещения, где производится работа.

Поэтому точно ответить на вопрос специалисты смогут только после оценки всего масштаба работ.

Таблица. Средние цены демонтажных работ (стяжка).

Мусор после демонтажа стяжки

Исходя из этого, можно сделать вывод, что демонтаж стяжки – работа очень дорогая, если помещение велико. Поэтому многие и решаются на самостоятельное проведение работ. Особенно если учесть, что, как правило, демонтировать приходится армированную стяжку, к итоговой сумме прибавляется еще около 50-100% стоимости.

Особенности проведения демонтажа стяжки пола

Демонтаж стяжки – это в прямом смысле разбивание покрытия на отдельные куски небольших размеров, которые потом выбрасываются как строительный мусор. При этом процесс начинается с целого ряда подготовительных работ, о которых речь пойдет чуть ниже.

В зависимости от толщины стяжки и материала, из которого она изготовлена, а также от объема работ производится и выбор технологии удаления основания. Это могут быть только ручные инструменты (всего лишь молоток и зубило) или же, наоборот, техника (отбойный молоток). Иногда и вовсе достаточно обычного перфоратора и специальной насадки-лопатки к нему, чтобы справиться с основанием. Однако перфоратор может применяться только на маленьких площадях.

Как правильно демонтировать стяжку пола

Все работы придется согласовать с соседями, если они производятся в многоквартирном доме, так как в процессе демонтажа стяжки в любом случае будет много пыли, мусора и, главное, шума. Не все готовы терпеть у себя над головой грохот оборудования. Поэтому, даже если соседи дали свое согласие на проведение работ, важно проводить их в дневные часы по будням, когда все на работе.

Внимание! Шум работ по удалению стяжки будет слышен на всех этажах дома, потому разговаривать придется со всем подъездом, если не целым домом.

Хорошо, если после укладки старой стяжки удалось сохранить ее схему. Дело в том, что внутри основания могут оказаться коммуникации и обычно они отмечаются на чертеже, если таковой создавался. Зная, где они залегают, можно избежать повреждения проводов или труб. Также важно не перестараться и не повредить плиты перекрытия и стены во время проведения работ.

Фото процесса демонтажа

Инструмент и средства защиты

Несмотря на всю сложность производимых работ, не такое уж большое количество инструментов необходимо для удаления стяжки. Список приведен ниже:

в зависимости от выбранного метода – перфоратор, молоток или кувалда, отбойный молоток, болгарка и т. д.;
болгарка – для распила арматурных прутьев, если таковые имеются внутри стяжки;
пылесос – для сбора мелкой пыли;
большие и прочные мешки для сбора и выноса мусора.

Демонтаж стяжки пола отбойным молотком

Также важно приобрести и средства индивидуальной защиты. Это перчатки, респиратор, защитные очки, рабочая каска, наушники. Работа предстоит очень пыльная и грязная, потому лучше защитить себя по максимуму.

Важно перед началом работ произвести подготовку помещения и основания. Для этого изначально все предметы мебели и обихода переставляются в другое помещение и закрываются полиэтиленовой пленкой, чтобы на них не оседала пыль. А последняя будет в больших количествах летать по всей квартире. Также удаляются плинтусы, старое напольное покрытие – ламинат, ДВП, линолеум и т. д. Если покрытие будет использоваться снова, то снимать его следует очень аккуратно. Если же оно очень старо, то можно не стараться и полностью разрушить его и выбросить.

Снятие стяжки с пола

Шаг 1. Первым делом производятся все подготовительные работы. Мусор, мебель, старое покрытие удаляются из помещения полностью. Стяжка должна быть освобождена от стоящих на ней любых предметов.

Шаг 2. Оценивается необходимость проведения демонтажа. В отдельных случаях стяжку еще можно спасти, если она не сильно потрескалась и разрушилась. Небольшие трещины заделываются, и можно снова укладывать напольное покрытие.

Иногда старую стяжку можно спасти

Шаг 3. Аккуратно при помощи отбойного молотка вскрывается небольшой участок стяжки. Это необходимо для того, чтобы узнать итоговую толщину основания и посмотреть, есть ли внутри него коммуникации. Все они должны в процессе работы аккуратно обходиться стороной. Также на этом этапе оценивается возможное количество мусора.

Определяется толщина стяжки

На заметку! При толщине стяжки 6 см с 1 м 2 будет получаться около 120 кг мусора.

Шаг 4. Стяжка, в соответствии с местами залегания коммуникаций, поэтапно разрушается в нескольких местах отбойным молотком. Работы начинаются от дальней стены напротив выхода из помещения. Работник движется от нее в сторону двери, поэтапно разрушая стяжку. Работать нужно осторожно, чтобы не повредить перекрытия. Для этого нельзя углубляться в слой более чем на определенную толщину стяжки.

Разрушение стяжки отбойным молотком

Шаг 5. Куски бетона, чтобы они не мешали, постепенно складываются в крепкие мешки и выносятся.

Мусор складывается в мешки

Шаг 6. Для вывоза мусора из-за его больших объемов и веса понадобится грузовая машина.

Для вывоза мусора понадобится грузовая машина

Шаг 7. Оголенное перекрытие полностью очищается от кусков бетона и мелкого мусора. Оно готово к заливке новой стяжки.

Видео – Демонтаж стяжки бетонной и цементной

Частичный демонтаж стяжки

Иногда полностью удалять стяжку не нужно. Для того чтобы снизить уровень пола, достаточно снять лишь несколько верхних сантиметров. Работы выполняются болгаркой с диском по бетону – на поверхности стяжки нарезается своеобразная «лапша». Делается это так.

Шаг 1. На поверхности стяжки при помощи болгарки нарезается большое число тонких параллельных друг другу линий небольшой глубины (на толщину диска).

Стяжка нарезается на полосы

Совет! Бетон при резке сильно пылит, потому целесообразно все работы выполнять с применением пылесоса как дополнительного агрегата.

Шаг 2. После нарезки необходимой толщины «лапши» отдельные кусочки бетона сбиваются перфоратором с насадкой-лопаткой.

Удаление нарезанных полос

Шаг 3. При помощи совка и веника весь образовавшийся мусор убирается.

Уборка строительного мусора

Шаг 4. Для достижения идеальной чистоты обработанная поверхность пылесосится.

Обработанный участок пылесосится

Шаг 5. Обработанная поверхность для придания ей ровности заливается тонким слоем самовыравнивающейся смеси.

Заливка самовыравнивающейся смеси

Демонтаж стяжки – работа непростая, хоть и незамысловатая. Однако все же рекомендуется перед началом процесса оценить свои силы и изучить эту статью, чтобы уберечься от некоторых ошибок.

Замена стяжки кровати румынского производства 80-х годов

Вот такой крепеж соединяет царги кровати со спинками. Один сегмент-полумесяц утерян, а ни в магазинах, ни на барахолке такого крепежа не нашел. Есть мысль попробовать изготовить самостоятельно из более-менее подходящего по размеру современного, например из стяжки для столещниц (второе фото). Для этого придется расточить глухое отверстие нового сегмента до сплошного паза. Вопрос: чем лучше это сделать?

Или может есть другие варианты?

а что у вас есть? чем лучше? болгаркой. можно напильником ,надфилем, ножовкой по металлу, электролобзиком,дремелем, дрелью с острой шарошкой

phkin написал:
Один сегмент-полумесяц утерян, а ни в магазинах, ни на барахолке такого крепежа не нашел.

phkin , отпилите кусок стальной трубы подходящего диаметра и просверлите отверстие.
Сами не умеете – любой с болгаркой и дрелью сделает это вам за 5 минут

phkin написал:
до сплошного паза

какого еще паза. Зачем.

phkin написал:
Один сегмент-полумесяц утерян, а ни в магазинах, ни на барахолке такого крепежа не нашел.

phkin написал:
до сплошного паза

какого еще паза. Зачем.

BV , там на этой полукруглой гайке под винт не отверстие а пропил, чтоб ее подсовывать после установки винта
, человек не знает чем ему отверстие превратить в пропил сбоку

phkin написал:
Один сегмент-полумесяц утерян, а ни в магазинах, ни на барахолке такого крепежа не нашел.

phkin написал:
до сплошного паза

какого еще паза. Зачем.

левша , ну да, снять с этой детали полумесяц и использовать со старым крепежом – это ж надо же голову включать
Зачем вообще этот пропил делать? – это же не столешница, в которой нельзя засунуть стяжку без пропила.

phkin написал:
Один сегмент-полумесяц утерян, а ни в магазинах, ни на барахолке такого крепежа не нашел.

phkin написал:
до сплошного паза

какого еще паза. Зачем.

BV , Дык откуда снять-то? Как я уже упоминал в заглавном посте темы: из четырех стяжек на одной полумесяц утерян.
Пропил боковой необходим если использовать полумесяц от кухонной стяжки с винтом от штатной стяжки. Зачем пропил? Вот фото современной стяжки Hafele Opimus (винт, футорка полумесяц), совпадающий со штатной в большинстве размеров, кроме длины винта:

Демонтаж стяжки пола

Если вы решили сделать ремонт или перепланировку в квартире, то скорее всего вам придется не только перекрасить стены, но и удалить старое напольное покрытие и вполне вероятно – бетонную стяжку.

Бетонная стяжка выравнивает основание пола и заполняет щели в межплиточном пространстве.

Почему возникает необходимость демонтировать старую стяжку?

Удаление старой стяжки – тяжелый процесс, поэтому производится если:

ухудшились эксплуатационные свойства старой стяжки;
возникла необходимость в проведении ремонта;
необходимо понизить или поднять уровень пола;
нужно заменить коммуникации (трубы, кабеля) уложенные под стяжку.

Стяжка пола может быть двух типов:

сплошная – стяжка заливается один раз, одним слоем. Обычно это смесь цемента и песка;
композитная – многослойная стяжка, которая образуется в случае если на старую стяжку залили новый слой. Но бывают случаи, когда сразу делается многослойная стяжка. В состав композитной стяжки кроме песка и цемента могут входить другие тепло-звуко изолирующие материалы.

Профессионалы выделяют три основных способа демонтажа стяжки:

ударный – демонтаж стяжки осуществляется с помощью перфоратора или отбойного молотка.
бурение – применяется в случае если вам необходимо демонтировать только часть стяжки на определенном участке пола. Еще одним несомненным плюсом бурения является то, что это наименее шумный метод. Идеально подходит для демонтажа стяжки в многоквартирных жилых домах;
резка – благодаря оборудованию с алмазным напылением с помощью резки можно демонтировать даже самую прочную и армированную стяжку. При выполнении работ по алмазной резке необходимо соблюдать два условия – постоянное, бесперебойное электропитание и достаточное количество воды. Вода необходима для охлаждения оборудования и смачивания поверхности стяжки, чтобы уменьшить пылеобразование.

Еще один совет при выполнении работ по демонтажу стяжки – запаситесь большим количеством прочных мешков для уборки строительного мусора.

Также желательно заранее предупредить соседей и согласовать с ними график проведения работ, при удалении старой стяжки очень много шума и пыли.

Вопрос цены демонтажа бетонной стяжки.

Необходимо сразу отметить, что демонтаж старой стяжки – удовольствие не из дешевых. Цена зависит от нескольких факторов:

размер стяжки – средняя высота стяжки 4-5 сантиметра, но в каждый случай строго индивидуален;
материал стяжки – учитывается марочная прочность бетона,
наличие армирования стяжки;
площадь помещения;
расстояние до мусорного контейнера;

Также на цену демонтажа стяжки будет влиять удаление существующего финишного покрытия. Удаление паркета – процесс трудоемкий и долгий, поэтому и цена будет выше, нежели чем при удалении линолеума.

Заранее определить окончательную стоимость работ можно только после выезда мастера на место проведения работ и составления проекта демонтажа.

Демонтаж стяжки пола требует определенного опыта, знаний и наличия специальных инструментов. Компания «ЕВРОСТРОЙ 21 век» гарантирует проведение демонтажа стяжки любой площади и уровня сложности. Наши мастера быстро и качественно выполнят всю работу, а также уберут весь образовавшийся мусор.

Сколько стоит демонтаж стяжки пола

Бетонная стяжка представляет собой специальное покрытие, которое выступает промежуточным слоем между монолитной железобетонной плитой и финишным напольным покрытием. С ее помощью производится выравнивание поверхности пола и заполняются швы межплиточного пространства. Высота стяжки может отличаться и, как правило, варьируется от 3 до 5 см. Через некоторое время она уже не может выполнять свои функции, поскольку бетон начинает крошиться, отслаиваться и покрываться трещинами.

Чтобы решить эту проблему, нужно выполнить демонтаж бетонного пола. И ниже мы рассмотрим, сколько стоит демонтаж стяжки пола, рассмотрев средние цены по рынку.

Стяжка пола и ее главные функции

Стяжка может быть как монолитной, сделанной из цементно-песчаной смеси, так и композитной, основу которой представляет сочетание нескольких слоев гипсоцемента или керамзитобетона. Для более высокой надежности основа дополнительно армируется стальной сеткой.

В числе основных функций, которые ложатся на напольную стяжку, стоит выделить следующие:

выравнивание пола;
защита перекрытия от негативных внешних воздействий;
восприятие нагрузки на несущие конструкции;
основа для дальнейшей укладки напольного покрытия;
распределение тепла в полах, имеющих встроенное отопление.

Предлагается 3 основных способа демонтажа стяжки пола:

Применяется в том случае, если нужно выполнить демонтаж не всей поверхности, а определенного участка пола. Более того, бурение не настолько шумный способ и поэтому лучше всего подходит для ремонта в жилых домах.

Удаление покрытия производится с помощью электрического отбойного молотка, болгарки или перфоратора. Но этот метод можно использовать только тогда, если в составе бетонной поверхности отсутствуют армированные элементы.

В большинстве случае используется алмазная резка, с помощью которой производится удаление поверхностей любой прочности. Для того чтобы выполнить работы алмазным инструментом, потребуется бесперебойное водоснабжение и питание, которое нужно для уменьшения концентрации пыли в комнате и постоянного охлаждения оборудования.

Почему стоит удалить стяжку?

Стоит учитывать, что демонтаж стяжки пола, бетонной или цементной, выполняется если:

Запланирован капитальный ремонт дома или квартиры.
Требуется изменение уровня пола или армирование стяжки.
Производится ремонт или установка труб или кабелей в бетонном основании.
Возникли неровности.
Напольная плитка требует замены, поскольку под ней образовались пустоты.
Существенно ухудшились характеристики и проявились признаки слома – трещины и расслоения.
Цемент просачивается через швы финишного покрытия.

Сколько стоит демонтаж стяжки пола?

Основные факторы, от которых зависит цена услуги:

тип покрытия и его толщина;
объем необходимых работ;
сложности поставленной задачи;
наличие дополнительных услуг.

Поэтому дать однозначный ответ, сколько стоит 1 м 2 демонтажа, можно только после анализа объекта, а также изучения его особенностей.

Ремонт пола в квартире – сложный технологический процесс, требующий технической и физической подготовки, а поэтому выполнять демонтаж своими руками крайне не рекомендуется. Неопытный рабочий может затопить соседей и повредить сантехнические трубы или наткнуться на электропроводку, что приведет к несчастному случаю или пожару. Поэтому мы рекомендуем пригласить профессионалов, в распоряжении которых есть необходимые инструменты, нужный опыт и знания.

Средняя стоимость демонтажа старого бетонного пола представлена в таблице

Полная замена стяжки в квартире.

День добрый всем.
В среду получил ключи и понял, что избитый вопрос по стяжке не обошел меня стороной. От строителей получил очень ровную стяжку на изолоне толщиной 4-5 см. стяжка в комнатах состоит из 8-10 частей трещины сквозные, трещит, пылит, ключ от двери оставляет царапины 2-3 мм. глубиной. Расшил трещину – арматуры нет. Решил демонтировать и залить новую. Перечитал весь форум, но окончательного мнения не сложилось.
ВОПРОС: КАКИМ СПОСОБОМ И МАТЕРИАЛАМИ СТОИТ ДЕЛАТЬ НОВУЮ СТЯЖКУ.
Буду ложить ламинат и плитку. Дом панельный. Все панели смонтированы по уровню, на хорошо. Планирую: выкинуть стяжку и изолон, постелить рубероид, проложить арм сетку (что-нибудь типа 100 х 100, 6-8 мм), залить самостоятельно ЦПС (если найду добавлю мелкий щебень) по маякам, 4-5 см, соотношение цемент-песок 1:3 м.б. буду добавлять пластификатор. Опыт работы есть. Готовых смесей опасаюсь – не уверен, что цемента в них по норме, часто даже марка не указана, да и ценник сразу начинает расти. Когда высохнет сверху заглажу тонким слоем чего-нибудь вроде ветонита 3000-5000.
Буду благодарен за советы и мнения.

denisnew5 написал :
постелить рубероид

А зачем рубероид стелить везде? вы что в спальной собиратесь соседей заливать?

И зачем домонтировать стяжку в комнатах, где будет ламинат? – стяжка куда-то проваливается? ну Бог с ними трещинами – положите ламинат – и никуда она не денется очень долгое время, ламинат не на голый цемент настилается. Замените стяжку там где будет кафель, кафель чувствителен ко всякого рода деформациям.
А ламинату что будет. Он сам физически быстрее изотрется, прежде, чем стяжка под ним рухнет на соседей.
Я себе ламинат положил в корридоре на кривейший из кривейших полов, лень было выравнивать, постелил жене для “отмазки” – уже 6 лет топам по нему, и хоть бы что, на нем еще мой шкаф многотонный с инструментом стоит – и не проваливаемся! и швы в ламинате, как оказалось “живучи”
Вот если у вас под стяжкой были бы “брикеты с сеном”, и стяжка была бы толщиной в 1 см, как я видал на одном объекте – вот в пору горевать! А у вас под стяжкой бетонная плита, куда эта стяжка денется.

Деньги что-ли людям некуда девать.

Меняйте стяжку сразу: это основа всего, по сравнению со стоимостью квартиры и ремонта – не деньги: пылить из под плинтусов будет, да и не идеально ровная она – проверьте двухметровым правИлом. Потом когда остальной ремонт сделаете – поздно будет. Можно без рубероида и изолонов всяких – прямо на хорошо очищенные и отгрунтованые плиты. Попутно: там где теплые полы (кухня, санузлы) – можно теплоизоляцию (ЭППС не тоньше 10мм), фольга 100 микрон, КАБЕЛЬ (а не маты) нагрева, арм.сетка 50х50х4мм, заливка 4-5см Ветонит 5000 или Плитонит Р-1. В остальных местах – просто по голой плите ЦПС 1:3, арм.сетка 100х100х5мм не помешает. А сверху снова грутовать и выровнять саморастекайкой Ветонит Ваатери+ (точность под ламинат: 2мм/2м правИло, не хуже)

2Prok12 А зачем фольга под ТП?

Бабай дело говорит. нет смысла менять очень ровную стяжку по причине нескольких трещин. И царапаться она тоже должна, не бетон ведь это. Погрунтуйте, зашпаклюйте и ламинат будет лежать замечательно.

Tsvetaev написал :
2Prok12 А зачем фольга под ТП?

Толстая фольга распределяет тепло по поверхности пола: у неё теплопроводность на два порядка выше, чем у цемента. Это хорошо и для кабеля, и чтобы не было потом эффекта “зебры”: нагрев полосами, где кабель.

Палецкий написал :
нет смысла менять очень ровную стяжку по причине нескольких трещин.

Что значит: “ОЧЕНЬ ровную”? на глаз?
8-10 сквозных пылящих трещин на каждую комнату – это уже криминал. Про плитку даже не говорю: все эти трещины будут на ней

Судя по тому, что остаются глубокие царапины-стяжка не прочная. Лучше всего её поменять. В крайнем случае не менять ту, на которой будет лужать ламинат, а под плиткой обязательно-от непрочной стяжки плитка отскочит вместе с верхним слоем стяжки.Изолон не выбрасывайте-это звукоизоляция и он уложен в конструкцию по строительным нормам.При устройстве новой стяжки обратите внимание на количество воды в ратворе (бетоне) и на уход за стяжкой.

Спасибо за отзывы, понял что выбрал правильное направление.
Почему решил менять стяжку и под ламинат – сейчас при ходьбе она трещит, а если попрыгать то и пылит из трещин. Это брак, т.к. когда пришел к строителям дома и спросил проект, акты на скрытые работы и результаты по кубикам стяжки, не гладя в глаза сказали что готовы демонтировать и вынести своими силами. а стяжка действительно ровная, у меня уровень 1,8 м – пузырь там где надо и просветы на величину фракции песка.
А рубероид – чтобы отвязаться от плит пола. (изолон, который лежит – это просто шумоизоляция, у меня к ней и стяжка даже не прилипла, ч-5 см толщины и сетка не делают стяжку самонесущей, только гулять на этом изолоне будет)
Подскажите, что сейчас есть действительно полезного по добавкам в раствор и стоит ли тот же праймер в раствор подливать?

Не выбрасывайте изолон-это звукоизоляция. Именно по ней и устраивается так называемая “плавающая” стяжка. Толщины 50 мм и армирования вполне достаточно для устройства прочного пола. А вот правильно сделать стяжку непросто. Здесь есть на форуме описание от Gennade.

bayman написал :
Здесь есть на форуме описание от Gennade.

Gennady – так правильнее

ДедБабай написал :
А зачем рубероид стелить везде? вы что в спальной собиратесь соседей заливать?

А, не дай Бог, при аварии сантех арматуры вода из ванной комнаты или кухни по Вашему куды потечет?

bayman написал :
А вот правильно сделать стяжку непросто.

Глупости не говорите и народ не запугивайте. Делать нужно согласно строительной технологии, качественно и качественными материалами. Вот и будет все о`кей.

bayman написал :
Здесь есть на форуме описание от Gennade.

Неправильное там описание, очевидно, написанное дилетантами. Gennady дюже любит лезть в области, в которых он не очень хорошо разбирается.

Палецкий написал :
Бабай дело говорит. нет смысла менять очень ровную стяжку по причине нескольких трещин. И царапаться она тоже должна, не бетон ведь это.

Глупости не говорите. Это именно бетон.

Палецкий написал :
Погрунтуйте, зашпаклюйте и ламинат будет лежать замечательно.

Стяжки в таком состоянии, как у denisnew5 почти нет смысла ремонтировать, а если и есть, то ремонтируются они не так, как Вы советуете.

datchnik написал :
Стяжки в таком состоянии,как у denisnew5 почти нет смысла ремонтировать, а если и есть, то ремонтируются они не так, как Вы советуете.

. любите же Вы “сгущать краски” . Нормальная там стяжка, такая же, как почти везде по СНГ

Палецкий написал :
. любите же Вы “сгущать краски” .

Вовсе нет. Рекомендую Вам ознакомиться с требованиями к бетонным полам у таких изготовителей ламината, как Pergo, Unilin, Tarkett, Kronoflooring, Egger и прочих известных. Там ясно написано,что основание должно быть, запомните: прочным, без трещин, стабильным, сухим (влажность не более 2,0 -2,5% для полов без подогрева, для теплых полов чуть меньше), иметь достаточную ровность (зависит от ламината), в качестве оснований подходят бесшовные бетонные полы.

Палецкий написал :
Нормальная там стяжка, такая же, как почти везде по СНГ

Некачественная там стяжка и это, мягко говоря,и под ламинат она совсем не годится. А что там в СНГ у всяких аборигенов меня мало волнует. Вы лично дадите гарантию, что ламинатный пол не поимеет впоследствии проблем? Я, как человек, который много видал проблемных ламинатных полов, уложенных на такие вот дерьмовые стяжки, настоятельно рекомендую не класть на нее ламинат!

. производители частенько перестраховываются. Я предпочитаюсь руководствоваться здравым смыслом в подобных ситуациях. Не понимаю, какие там могут быть потом проблеммы. С уважением

Палецкий написал :
. производители частенько перестраховываются.

Да, это у них есть,но, надо признаться, что не без оснований.

Палецкий написал :
Я предпочитаюсь руководствоваться здравым смыслом в подобных ситуациях.

Так вот как раз здравый смысл и не допускает укладку лама на такое дерьмо.

Палецкий написал :
Не понимаю, какие там могут быть потом проблеммы.

Проблемы могут быть следующие: стяжка неровная и очень рыхлая, возможно дальнейшее раскрытие трещин, особенно тех, которые на стыках этих 8-10 “участков “, как результат прогибание панелей и расхождение стыков между панелями ламината. Строго говоря, как быстро это произойдет на такой дерьмовой стяжке, это зависит от изготовителя ламината,т.е. качества его МДФ, типа его замковой системы и толщины панели выбранной коллекции,но всякий дешевый ширпотреб вроде Kronotex, российский, польский, азиатский ламинатный бюджет типа Kronospan, Kronopol даже на гораздо более качественных основаниях, чем эта дерьмовая стяжка, ведет себя не очень хорошо.

datchnik написал :
возможно дальнейшее раскрытие трещин, особенно тех, которые на стыках этих 8-10 “участков “, как результат прогибание панелей и расхождение стыков между панелями ламината.

. откровенно говоря , не встречал таких трещин, от которых могут панели ламината разбежаться.
Единственное условие – ровное основание и даже не потому, что панельки могут расстегнуться, а потому , что стыки сразу обувью протираются, теряют цвет на кромках и пол выглядит убито.

datchnik написал :
А, не дай Бог, при аварии сантех арматуры вода из ванной комнаты или кухни по Вашему куды потечет?

Ну да, да, вы еще забыли, что неплохо было бы на лестничной клетке рубероид расстелить. А вдруг заполнив комнаты, вода на лестничную клетку “просочицца”. А наслучай ядерной войны, или всемироного потопа, что посоветеуете. Еще бы было неплохо огнеупорными материалами обработать стены и потолки – на случай возгорания.
По вашим ответам видно, как вы вооружились прочно “доктриной”! Бедные клиенты – на таких как вы “троекратно и без всякой пользы денжищи теряют”! Я уж насмотрелся на своем веку, как подобные вам “доктринеры” такой дорогостоящей “премудрости” наворотят и насоветуют людям, что обхохотаться можно. “Доктринеры” – во сто крат хуже “фэн-шуй-щиков”, хотя и этих стрелять нужно.

datchnik написал :
азиатский ламинатный бюджет типа Kronospan, Kronopol даже на гораздо более качественных основаниях, чем эта дерьмовая стяжка, ведет себя не очень хорошо.

Может быть это проблемы не стяжки как таковой? а недостаток в технологии производителя?
Идеально ровных полов, без трещин – раз два и обчелся. А производитель должен ориентироваться на массовый спрос. Выходя со своим продуктом на российский рынок, надо достаточно четко себе представлять, в каком состоянии находится жилой фонд этой страны, и не загружать свой продукт всевозможными требованиями к поверхностям “аля-идеал”.
Нормальный ламинат, и не обязательно дорогой, держится прочно и на неровных, и на треснутых полах, должен быть до крайности горбатый и кривой пол, чтобы такой ламинат не лег без изъянов.

Палецкий написал :
.производители частенько перестраховываются. Я предпочитаюсь руководствоваться здравым смыслом в подобных ситуациях. Не понимаю, какие там могут быть потом проблеммы. С уважением

Вот, вот! Побольше бы здравого смысла! А то многие насрывают в магазине бирок с руководством пользователя, потом сидят перед компом, и перецитирцют все что там написано. не понимая, что любой зарубежный производитель, больше всего боится “судебных тяжб”, поэтому любая инструкция содержит в себе массу ненужных инструкций, и посторонних советов “аля – на всякий случай” – чтобы не засудили.
На упаковке моего любимого клея для кафеля написано: “рекомендуется работать в резиновых перчатках и респираторе” – вы себе это чудовище представляете у себя на квартире? “Чернобыль. ” Нафих мне клиентов распугивать?
На упаковке моего любимого цемента написано, что цемент надо смешивать с 3-3,5 л. воды на мешок. Когда я сделал по инструкции, я сразу понял, что такой расклад не пойдет, ибо цемент получается густой, липнет к правилу, и пол таким месивом не выровняешь, я стал смешивать 4-4,5 л – и ничего страшного не случилось! наоборот, стяжечка ровненькая, гладенькая, и прочная. 4 года мои клиенты в баре, где я заливал пол и клал плитку – танцуют, бухают, и хоть бы что этой стяжке было!
Инструкции для продукта – надо научится читать “между строк”.

Не ожидал, что мой вопрос получит такой резонанс.
Для себя за последнее время провел небольшое исследование. Повесил на брелок старый ключ и когда случается бывать в других домах – пробую там стяжки на рыхлость. Ответственно говорю – в домах построенных при социализме процарапать стяжки в коридорах нереально – стирается ключ. Трещины которые встречаются в тех же старых магазинах – никуда не расходятся и не пылят. Справочник строителя 67г. рекомендует делать стяжки из раствора марки 100 (очень хорошая книга, здорово расширяет кругозор).

RE Дед Бабай – рекомендую почитать про бетоны, там 5 или 6 факторов влияют на конечную прочность.

почему тебе дали ключи?
где деньги взял?

ДедБабай написал :
Ну да, да, вы еще забыли, что неплохо было бы на лестничной клетке рубероид расстелить. А вдруг заполнив комнаты, вода на лестничную клетку “просочицца”.

Это Вы забыли, но Ваш рубероид там не нужен. Или может у Вас паркет на лестничной клетке?

ДедБабай написал :
Еще бы было неплохо огнеупорными материалами обработать стены и потолки – на случай возгорания.

Вам просто не следует мукулатуру всякую, тряпки старые и ГСМ дома хранить.

ДедБабай написал :
Бедные клиенты – на таких как вы “троекратно и без всякой пользы денжищи теряют”! Я уж насмотрелся на своем веку, как подобные вам “доктринеры” такой дорогостоящей “премудрости” наворотят и насоветуют людям, что обхохотаться можно.

“Хохотать” клиенты будут со слезами на глазах и пустым кошельком, когда такие, как Вы любители простых “решений” и рубероида на лестничной клетке посоветуют уложить на некачественную рассыпающуюся стяжку фанеру и пришурипить ее, а после чего идет паркет по 40$ за кв.м, который потом почти сразу под ремонт.

ДедБабай написал :
“Доктринеры” – во сто крат хуже “фэн-шуй-щиков”, хотя и этих стрелять нужно.

Расстреливать Вас у меня рука не поднимется, а вот Ваш любимый советский чугунный радиатор на шею с металлическим тросом (пластиковую бичевку Вы можете перетереть коронками) для Вас найдется. Приезжайте, забирайте. Я Вам еще подарю пачку недорогих противопыльных респираторов по 10 р. за штуку.

ДедБабай написал :
Может быть это проблемы не стяжки как таковой? а недостаток в технологии производителя?

А Вы погадайте на кофейной гуще. После того, как уложите рубероид на лестничной клетке.

ДедБабай написал :
Идеально ровных полов, без трещин – раз два и обчелся.

Если Вы их не видели, то это не значит, что их не существует или их очень сложно или неоправданно дорого сделать. “Учиться, учиться и еще раз учиться”. Но Вам заветы Ленина не помогут, Ваш удел это полы с трещинами и рубероид на лестничной клетке.

ДедБабай написал :
А производитель должен ориентироваться на массовый спрос.

Так они и ориентируются на массовый спрос! Мы вроде про какие то специфические материалы для строительства ракетных пусковых шахт, плотин ГЭС или ремонта подводного туннеля под проливом Ла Манш, как то материалы, требующие специального дорогостоящегого оборудования или подготовки для использования, здесь не говорили.

ДедБабай написал :
Выходя со своим продуктом на российский рынок, надо достаточно четко себе представлять, в каком состоянии находится жилой фонд этой страны, и не загружать свой продукт всевозможными требованиями к поверхностям “аля-идеал”.

Некоторые люди не понимают,что стяжка без трещин с прочностью на сжатие в районе 30 МПа с отклонениями поверхности пола от плоскости в 2 мм это делается по технологии, а значит просто, быстро и ни о каком “идеальном поле” здесь говорить не приходится, как пытаются рассусоливать всякие любители рубероида на лестничной клетке.

ДедБабай написал :
Нормальный ламинат, и не обязательно дорогой, держится прочно и на неровных, и на треснутых полах, должен быть до крайности горбатый и кривой пол, чтобы такой ламинат не лег без изъянов.

“Нормальный” понятие растяжимое так же, как и “неровный\треснутый” пол. Странно, что некоторые кладут рубероид на пол в Риге, а таких простых строительных истин не знают.

ДедБабай написал :
На упаковке моего любимого клея для кафеля написано: “рекомендуется работать в резиновых перчатках и респираторе” – вы себе это чудовище представляете у себя на квартире? “Чернобыль. ” Нафих мне клиентов распугивать?

Вообще профессионалу наплевать, что подумают глупые или необразованные клиенты потому что собственное здоровье дороже. Для Вас важнее мнение клиентов, чем Ваше здоровье? А рубероид на лестничной клетке Вам не стыдно класть?

ДедБабай написал :
На упаковке моего любимого цемента написано, что цемент надо смешивать с 3-3,5 л. воды на мешок. Когда я сделал по инструкции, я сразу понял, что такой расклад не пойдет, ибо цемент получается густой, липнет к правилу, и пол таким месивом не выровняешь, я стал смешивать 4-4,5 л – и ничего страшного не случилось!

Чем больше воды, тем больше липнет раствор. Вам просто было лень с более сухим раствором работать. 3-3,5 л на 25 кг это то же что 6-7,0 л на 50 кг (просто в 25 кг мешках обычно идут быстросохнущие смеси), а 4-4,5 л на 25 = 8-9 л на 50 кг это явный переборчик воды. Да и стяжку с трещинами Вы быстро плиточкой скорее всего облицевали.

2datchnik Поясни, в чём дилетантство?
Повторю адрес стяжки:
” >

datchnik написал :
вы еще забыли, что неплохо было бы на лестничной клетке рубероид расстелить.

. это ведь была ирония. ну что же Вы так. просто деда пошутил
С уважением.

Прочитал статью о плавающей стяжке. Вроде все логично, но есть одно для меня сомнительное место – про технологию “сухой стяжки” и чуть влажном растворе. Я не являюсь специалистом по бетонам, но опираюсь на свой здравый смысл и специальную литературу. Так вот, в литературе написано, что для химической реакции цементу нужно определенное к-во воды, но приготовить бетонную смесь с таким малым к-вом воды невозможно по той причине, что смесь эта получится настолько жесткой, что её невозможно будет уплотнить даже при помощи вибротрамбования. Если приготовить сухую бетонную смесь (например песчаноцементную), то она займет определенный объём. Если начать добавлять в такую смесь воду (добавили немного воды, перемешали без вибротрамбовки), то сначала объём начнет увеличиваться (5-6% воды, если не ошибаюсь), а затем объем смеси будет уменьшаться и достигнет значения объёма сухой смеси при начале водоотделения(по памяти где-то в районе 10%, но это зависит от размера зерен заполнителя). Без вибротрамбования это и есть оптимальное к-во воды, при котором цементный камень получится наиболее плотным и крепким. Чтобы без вибротрамбования наиболее плотно уложить раствор он должен быть достаточно текучим. Повысить текучесть раствора и снизить потребление воды можно при помощи ПАВ-добавок, например.

В общем прочитал я все что мне попалось про стяжки и бетоны и понял – качественная стяжка дело сложное и дорогое. Некоторые мастера пишут, мол мы по своей технологии делаем так-то уже много лет, и все прекрасно. Но я на своем опыте знаю, бетон может проявить себя и через десять лет. Например я живу в кирпичной хрущевке, построенной 40 лет назад, когда ещё все делали насовесть. Но со стяжкой в кухне и коридоре проблема. Стяжка плавающая, на слое песка, очень твердая и крепкая. Долгие годы (десятилетия) все было прекрасно, пока она кое-где не потрескалась. И теперь местами есть отдельные большие качающиеся куски, не связанные с остальным массивом. В связи со всем этим появилось предположение, что мне дешевле будет самому положить деревянный пол из шпунтовой клеенной доски, чем нанимать профессионалов для замены стяжки. Поэтому хочу спросить у знатоков, во сколько обойдется, например, один квадратный метр стяжки с работой профессионалов и такой же по площади деревянный пол, но со своей работой.

Gennady написал :
Поясни, в чём дилетантство

Поясню. Только сначала скажи, пожалуйста, эту статью ты сам писал или кто то другой? Если писал кто то другой, то ты согласен со всеми ее принципиальными положениями, по сути? А то получится, что технологию предоставил ТЫ, а автор(ы) написали неточно, не так или ты сделал бы по другому.

Палецкий написал :
. это ведь была ирония. ну что же Вы так. просто деда пошутил

у меня тоже была ирония.

mickey написал :
Прочитал статью о плавающей стяжке. Вроде все логично, но есть одно для меня сомнительное место – про технологию “сухой стяжки” и чуть влажном растворе.

Вы поймите, что уровень технологии, уровень изложения в статье у авторов дилетантский, т.е. воду они на глазок отмеряют, эластифицирующую добавку тоже из пузырька в бак с раствором льют на глаз. То есть вовсе не факт, что там именно “полусухая стяжка”, т.е. с В\Ц = 0,32 -0,35 или чуть больше. Кстати, лично я не слышал про “сухую стяжку.” ни у немцев, ни у финнов, ни у итальянцев, ни у американцев. Этот термин широко используется для конструкций типа Knauf полов,т.е. с подсыпкой. Есть именно “полусухая стяжка” (“Semi -dry Screed”). Про японцев не в курсе, но тоже врядли. У них вакуумные стеклопакеты изобрели,но цементы и смеси пока не настолько технологичены. Это термин эти кулибины сюда ввернули для понта скорее всего.

mickey написал :
Чтобы без вибротрамбования наиболее плотно уложить раствор он должен быть достаточно текучим. Повысить текучесть раствора и снизить потребление воды можно при помощи ПАВ-добавок, например.

Извините, не могу комментировать весь Ваш абзац,т.к. у Вас есть некая сумбурность. Раствор должен быть не “текучим”, а “достаточно подвижным”. Добавки, изменяющие его реологические свойства, для того и нужны, чтобы Вам было удобнее работать с раствором, понижая или хотя бы НЕ УВЕЛИЧИВАЯ В\ц. Добавок на рынке, доступных розничным покупателям, сейчас полно, импортных, отечественных. ПАВ -да, но Вы можете использовать суперпластификаторы, например, “С-3” производится несколькими заводами у нас в России, в розницу продается уже разведенный, даже на строительных рынках (только не покупайте Вы там -подделку или разведенку впарят торгаши рыночные). 10 кг канистры на 20 -25 кв.м Вам хватит. Не знаю,правда, как у Вас там в Чернигове с ним.

mickey написал :
В общем прочитал я все что мне попалось про стяжки и бетоны и понял – качественная стяжка дело сложное и дорогое.

Во первых, извините, что сомневаюсь, но врядли Вы уж читали научные или профессиональные источники. Иначе Вы опирались бы на факты и цифры. Просто сравните цифры. Стоимость материалов ВСЕХ, включая оснастку, для устройства ЦПС со стоимостью материалов для подготовки стен и потолков под финиш, финишными покрытиями (паркет, малярка, декоративные покрытия, лепнина), сравните стяжку с другими работами в сметах (электрика, сантехника, отопление, кондиционирование, остекление, особенно,когда коттедж большой). Во вторых, делайте согласно СОВРЕМЕННОЙ (ни американская, ни японская, ни советская технология 60х годов прошлого века Вам не нужна, как у этих кулибиных) ПРОМЫШЛЕННОЙ (т.е. “поточной”, многократно опробованной) СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ (должно быть четко описано КАК, ЧЕМ, СКОЛЬКО, ДЛЯ ЧЕГО), и все будет о`кей. Все эти статейки от доморощенных “экспертов” или “дяди Васи” советской закваски (нет, я тоже советской, но я до сих пор учусь!). Не нужно вздыхать, охать, бояться, выдумывать. Стройка не прощает ошибок и экспериментов. Все эксперименты -за строительным забором.

mickey написал :
Некоторые мастера пишут, мол мы по своей технологии делаем так-то уже много лет, и все прекрасно.

Это обычная стандартная отговорка. Есть и другие. “Да не волнуйся, хозяин, под землю главное не уйдет!” Всегда помните об этом. Качество она Вам не заменит.

mickey написал :
Поэтому хочу спросить у знатоков, во сколько обойдется, например, один квадратный метр стяжки с работой профессионалов и такой же по площади деревянный пол, но со своей работой.

А зачем Вам стяжка? Положите из “шпунтовой клеенной доски”! Вы же не маленький уже. Должны понимать: чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать следующее: хотя бы примерную среднюю толщину стяжки, какие есть у Вас в Чернигове материалы, сьтоимость их, элементов, по работам- кто будет делать, есть у них инструмент с оснасткой? возможен такой вариант: Вы выполняете роль ПРОРАБА, следите за соблюдением технологии, качеством, может помогаете подсобным, а наемные рабочие делают.