этапы штукатурки

Этапы штукатурки стен снаружи, внутри – особенности работы, инструкция

Почти любой человек может своими руками сделать качественный слой отделки из штукатурного состава. Главное при выполнении такой работы – иметь представление о базовых этапах.

В ситуации, когда чистовую штукатурку стен наносят на поверхности с неровностями, то обязательно в работе задействуют специализированные маяки. Впрочем, если значительных перепадов на поверхности нет, от использования профилей можно отказаться.

Чтобы результат получился качественным, важно соблюдать этапы штукатурки

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем говорить подробно о том, какие этапы штукатурки стен существуют, рассмотрим те самые инструменты и материалы, без которых точно ничего не получится.

Итак, вам нужно следующее:

• Смесь штукатурная – является основой. Если речь идёт об отделке фасадов, то обычно используется продукция на цементной основе. Для внутреннего оштукатуривания выбирают штукатурку гипсовую;
• Профили-направляющие из металла – данные элементы выполняют функцию ориентира, когда покрытие наносят на боковые плоскости;
• Перфоратор и специальная насадка к нему – инструмент, незаменимый при приготовлении штукатурного раствора. С его помощью производят качественное размешивание;
• Саморезы и дюбели – нужны для того, чтобы зафиксировать маяки. Именно при помощи саморезов эти элементы прикрепляют к поверхности бетона;
• Уровень строительный, длина которого не менее 200 см – этот инструмент позволяет выровнять направляющие пластины во время работы;
• При штукатурке стен не обойтись без режущих инструментов (могут быть ножницы по металлу, при необходимости используется болгарка) – так выполняется раскрой профилей;
• Молоток – необходим для того, чтобы вбивать в бетонную стену дюбели. Рекомендуют для штукатурных работ применять лишь лёгкий инструмент;
• Алюминиевое правило, длина которого 200-250 см – незаменимый инструмент для того, чтобы выравнивать нанесённый слой;
• Шпатель, ширина которого не менее 150 мм – это основной инструмент для того, чтобы набрасывать на поверхность готовую смесь;
• Тёрка деревянная – посредством этого устройства можно выполнить качественное затирание, поверхность выйдет действительно очень гладкой;
• Грунтовка – применяется для того, чтобы сцепление между наносимым слоем штукатурки и боковыми плоскостями было лучше;
• Ёмкость (корыто, таз, ведро) – тут раствор замешивается, доставляется к месту проведения работ;
• Кисть (валик) – такие инструменты вам понадобятся при нанесении состава грунтовки. Кроме того, здесь также нужна ёмкость небольшой вместительности;
• Для различных измерений вполне достаточно простой рулетки, длина которой не превышает 300 см.

Под рукой должны быть необходимые инструменты – без этого никак

Штукатурные растворы – пропорции

Какие материалы и инструменты потребуются для штукатурных работ, мы разобрались выше. Теперь следует разобраться – в каких пропорциях готовят растворы, чтобы проводить оштукатуривания внутри помещений.

Известковый раствор

1. 4-5 частей песка и 1 часть извести. Состав подойдёт для обработки бетонных и кирпичных стен в сухих помещениях;
2. 6 частей песка и 1 часть извести – данный состав выбирают тогда, когда нужно обработать деревянные стены штукатурным составом;
3. 1 часть извести и 5 песка – идеальный вариант раствора для штукатурки деревянных потолков.

Растворы для оштукатуривания – легко готовятся в домашних условиях

Цементный раствор

1. 3 части песка, 1 цемента – состав для оштукатуривания бетонных и кирпичных стен, которые располагаются в помещениях с повышенной влажностью;
2. Чтобы нанести штукатурку на сухие потолки и стены в сухих помещениях, заделать в штукатурке дефектные места, выбирают раствор таких пропорций – извести: 1 часть, гипса: 0,1-0,5; Также нельзя забывать про песок – его тоже нужна лишь 1 часть. В результате получится отличный штукатурный раствор.

Когда делают простую штукатурку стен снаружи зданий ли внутри, обязательно следует использовать перчатки – это защитит ваши руки от весьма неприятного явления: налипания раствора.

Этапы штукатурки стен

Эта инструкция включает в себя рассмотрение базовых стадий проведения работ – так, чтобы начинающие мастера могли легко ориентироваться в работе, при нанесении той или иной смеси. Эта схема подходит для производства как внутренней штукатурки, так и для внешней обработки стен. Материал боковых плоскостей при этом не имеет особого значения. Но в работе существуют определённые тонкости с некоторыми разновидностями – нельзя об этом забывать.

Грунтуем поверхность

Грунтовка поверхности – обязательный этап при штукатурке

Чтобы улучшить сцепление между основой и раствором, обычно обрабатывают вертикальные грани посредством специального состава. Если речь идёт о гладких поверхностях – части применяется Бетоноконтакт. Когда делают штукатурку арболитовых стен, чаще всего используют грунтовку глубокого проникновения – ведь такой материал обладает пористой структурой.

Устанавливаем направляющие профили

Чтобы определить, где должны располагаться металлические маяки для штукатурки, принято делать предварительную разметку. Когда она выполнена, к поверхности крепят все элементы.

Главным преимуществом использования направляющих пластин можно назвать то, что они устанавливаются очень быстро, при этом для такой работы особые навыки не требуются.

Примерно так выглядит процесс установки:

• Сначала боковую поверхность тщательно осматривают – чтобы выявить отклонения по вертикали. Специально для этого к ней нужно приложить двухметровый уровень. Если обнаружены бугры и впадины, их отмечают маркером;
• Потом выполняется разметка, чтобы выяснить – где должны быть металлические маяки. То расстояние, которое должно быть между вертикальными элементами, определяется длиной используемого правила;
• По краям фиксируются саморезы – иногда также применяют дюбели. Если планируются штукатурные работы стен, которые сделаны из бруса, то крепеж принято вкручивать прямо в боковую поверхность;
• До того, как профили из металла будут установлены, все саморезы должны быть выровнены по одной линии. Чтобы этого добиться, просто натягивается шнур – по диагонали. При таком подходе точно получится выставить маяки правильно;
• Когда установка ориентиров (их функцию выполняют саморезы) выполнена, крепят профили. Между крепежами принято делать небольшие кучки при помощи смеси. Маяки углубляются до упора – на них нужно просто надавить.

Направляющие профили – их необходимо установить, чтобы результат был максимально качественным

Наносим смесь самостоятельно

В рамках этой стадии выполняют покрытие боковых плоскостей – для этого используют специальный состав, стоимость которого, как правило, не является слишком высокой. Приступать к этому следует тогда, когда ясно, что отделочный слой в хорошем состоянии и улучшать его характеристики не требуется.

Чтобы деревянное правило не деформировалось, его лучше всего обработать специальной водостойкой краской – после такого инструмент обязательно будет служить вам очень долго.

Дальше действуют так:

• Когда установка маяков выполнена, можно наносить на боковые грани вашего помещения раствор. Для этого ведро заполняют водой на треть, внутрь него засыпается сухая смесь. Всё тщательно перемешивают при помощи миксера;
• Готовый состав методом накидки наносят на вертикальную поверхность. Здесь вашим базовым инструментом будет шпатель. Пласт отделочного раствора должен иметь плотную консистенцию, при нанесении он должен выступать за профили;
• При помощи деревянного правила для штукатурки смесь распределяют равномерно между вертикальными маяками. Здесь выполняют движения снизу вверх – траектория должна быть зигзагообразной, раствор подкидывают сверху.

Нанесение штукатурки (смеси) в самом разгаре

Затираем поверхность

Оштукатуренную поверхность надо будет затирать

Финальное выравнивание отделочного слоя производят тогда, когда штукатурка затвердеет. Чтобы выполнить такую работу, применяется деревянная тёрка. Её следует приложить к боковой поверхности и совершать движения по кругу – результатом этого будет качественное шлифование.

Смотрите видео: затирка стены после оштукатуривания – этот материал будет полезен тем, кто никогда самостоятельно не делал такую работу и не представляет, как её нужно выполнять.

Некоторые рекомендации

1. Все возникшие пузыри и неровности нужно обязательно заделать. Они появляются из-за того, что до боковой поверхности полностью не дошёл основной состав;
2. Когда штукатурят стены из арболита, с внешней стороны лучше использовать специальную паронепроницаемую смесь, которая обладает замечательными влагостойкими характеристиками;
3. Если на одной плоскости перепады превышают 50 мм, раствор следует наносить в два слоя. Первый из них набрасывают сразу – для этого не обязательно проводить предварительное выравнивание, второй укладывается только через несколько дней.

Условия для нанесения штукатурки

Все основные требования к нанесению штукатурки отражаются в СНиП III-21-73, качество работ при этом может быть трёх уровней:

• Для простой отделки являются допустимыми определённые отклонения – если они не превышают 3 мм на один квадратный метр. Впрочем, таких неровностей должно быть немного 0 не более 15 мм на всю высоту помещения;
• Более серьёзные требования предъявляют к улучшенной штукатурке. Уклон менее 2 мм на один квадратный метр можно оставлять по вертикали – главное, чтобы он был относительно всей высоты комнаты не более 5 мм;
• К облицовке боковых поверхностей самого высшего качества предъявляются самые строгие требования. На один квадратный метр не должно быть отклонений более чем 1 мм. А если говорить про высоту помещения, то перекос в 5 мм (и не больше) вполне допускается.

Сухая магазинная штукатурка – надо просто добавить воду в указанных на упаковке пропорциях

Мы рассмотрели все базовые стадии мокрой отделки фасадов и помещений, а также разобрались с требованиями, которым должны соответствовать выполняемые работы. Чтобы сделать самостоятельно качественный и красивый отделочный слой, достаточно знать в какой последовательности выполняются все базовые операции. То есть, ничего сложного тут нет – достаточно несколько раз лично выполнить все этапы штукатурки стен, и вы навсегда запомните, как всё это делается.

Рейтинг: 4.3 / 5 , всего оценок: 4

Этапы штукатурки стен снаружи, внутри – особенности работы, инструкция

Почти любой человек может своими руками сделать качественный слой отделки из штукатурного состава. Главное при выполнении такой работы – иметь представление о базовых этапах.

В ситуации, когда чистовую штукатурку стен наносят на поверхности с неровностями, то обязательно в работе задействуют специализированные маяки. Впрочем, если значительных перепадов на поверхности нет, от использования профилей можно отказаться.

Чтобы результат получился качественным, важно соблюдать этапы штукатурки

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем говорить подробно о том, какие этапы штукатурки стен существуют, рассмотрим те самые инструменты и материалы, без которых точно ничего не получится.

Итак, вам нужно следующее:

• Смесь штукатурная – является основой. Если речь идёт об отделке фасадов, то обычно используется продукция на цементной основе. Для внутреннего оштукатуривания выбирают штукатурку гипсовую;
• Профили-направляющие из металла – данные элементы выполняют функцию ориентира, когда покрытие наносят на боковые плоскости;
• Перфоратор и специальная насадка к нему – инструмент, незаменимый при приготовлении штукатурного раствора. С его помощью производят качественное размешивание;
• Саморезы и дюбели – нужны для того, чтобы зафиксировать маяки. Именно при помощи саморезов эти элементы прикрепляют к поверхности бетона;
• Уровень строительный, длина которого не менее 200 см – этот инструмент позволяет выровнять направляющие пластины во время работы;
• При штукатурке стен не обойтись без режущих инструментов (могут быть ножницы по металлу, при необходимости используется болгарка) – так выполняется раскрой профилей;
• Молоток – необходим для того, чтобы вбивать в бетонную стену дюбели. Рекомендуют для штукатурных работ применять лишь лёгкий инструмент;
• Алюминиевое правило, длина которого 200-250 см – незаменимый инструмент для того, чтобы выравнивать нанесённый слой;
• Шпатель, ширина которого не менее 150 мм – это основной инструмент для того, чтобы набрасывать на поверхность готовую смесь;
• Тёрка деревянная – посредством этого устройства можно выполнить качественное затирание, поверхность выйдет действительно очень гладкой;
• Грунтовка – применяется для того, чтобы сцепление между наносимым слоем штукатурки и боковыми плоскостями было лучше;
• Ёмкость (корыто, таз, ведро) – тут раствор замешивается, доставляется к месту проведения работ;
• Кисть (валик) – такие инструменты вам понадобятся при нанесении состава грунтовки. Кроме того, здесь также нужна ёмкость небольшой вместительности;
• Для различных измерений вполне достаточно простой рулетки, длина которой не превышает 300 см.

Под рукой должны быть необходимые инструменты – без этого никак

Штукатурные растворы – пропорции

Какие материалы и инструменты потребуются для штукатурных работ, мы разобрались выше. Теперь следует разобраться – в каких пропорциях готовят растворы, чтобы проводить оштукатуривания внутри помещений.

Известковый раствор

1. 4-5 частей песка и 1 часть извести. Состав подойдёт для обработки бетонных и кирпичных стен в сухих помещениях;
2. 6 частей песка и 1 часть извести – данный состав выбирают тогда, когда нужно обработать деревянные стены штукатурным составом;
3. 1 часть извести и 5 песка – идеальный вариант раствора для штукатурки деревянных потолков.

Растворы для оштукатуривания – легко готовятся в домашних условиях

Цементный раствор

1. 3 части песка, 1 цемента – состав для оштукатуривания бетонных и кирпичных стен, которые располагаются в помещениях с повышенной влажностью;
2. Чтобы нанести штукатурку на сухие потолки и стены в сухих помещениях, заделать в штукатурке дефектные места, выбирают раствор таких пропорций – извести: 1 часть, гипса: 0,1-0,5; Также нельзя забывать про песок – его тоже нужна лишь 1 часть. В результате получится отличный штукатурный раствор.

Когда делают простую штукатурку стен снаружи зданий ли внутри, обязательно следует использовать перчатки – это защитит ваши руки от весьма неприятного явления: налипания раствора.

Этапы штукатурки стен

Эта инструкция включает в себя рассмотрение базовых стадий проведения работ – так, чтобы начинающие мастера могли легко ориентироваться в работе, при нанесении той или иной смеси. Эта схема подходит для производства как внутренней штукатурки, так и для внешней обработки стен. Материал боковых плоскостей при этом не имеет особого значения. Но в работе существуют определённые тонкости с некоторыми разновидностями – нельзя об этом забывать.

Грунтуем поверхность

Грунтовка поверхности – обязательный этап при штукатурке

Чтобы улучшить сцепление между основой и раствором, обычно обрабатывают вертикальные грани посредством специального состава. Если речь идёт о гладких поверхностях – части применяется Бетоноконтакт. Когда делают штукатурку арболитовых стен, чаще всего используют грунтовку глубокого проникновения – ведь такой материал обладает пористой структурой.

Устанавливаем направляющие профили

Чтобы определить, где должны располагаться металлические маяки для штукатурки, принято делать предварительную разметку. Когда она выполнена, к поверхности крепят все элементы.

Главным преимуществом использования направляющих пластин можно назвать то, что они устанавливаются очень быстро, при этом для такой работы особые навыки не требуются.

Примерно так выглядит процесс установки:

• Сначала боковую поверхность тщательно осматривают – чтобы выявить отклонения по вертикали. Специально для этого к ней нужно приложить двухметровый уровень. Если обнаружены бугры и впадины, их отмечают маркером;
• Потом выполняется разметка, чтобы выяснить – где должны быть металлические маяки. То расстояние, которое должно быть между вертикальными элементами, определяется длиной используемого правила;
• По краям фиксируются саморезы – иногда также применяют дюбели. Если планируются штукатурные работы стен, которые сделаны из бруса, то крепеж принято вкручивать прямо в боковую поверхность;
• До того, как профили из металла будут установлены, все саморезы должны быть выровнены по одной линии. Чтобы этого добиться, просто натягивается шнур – по диагонали. При таком подходе точно получится выставить маяки правильно;
• Когда установка ориентиров (их функцию выполняют саморезы) выполнена, крепят профили. Между крепежами принято делать небольшие кучки при помощи смеси. Маяки углубляются до упора – на них нужно просто надавить.

Направляющие профили – их необходимо установить, чтобы результат был максимально качественным

Наносим смесь самостоятельно

В рамках этой стадии выполняют покрытие боковых плоскостей – для этого используют специальный состав, стоимость которого, как правило, не является слишком высокой. Приступать к этому следует тогда, когда ясно, что отделочный слой в хорошем состоянии и улучшать его характеристики не требуется.

Чтобы деревянное правило не деформировалось, его лучше всего обработать специальной водостойкой краской – после такого инструмент обязательно будет служить вам очень долго.

Дальше действуют так:

• Когда установка маяков выполнена, можно наносить на боковые грани вашего помещения раствор. Для этого ведро заполняют водой на треть, внутрь него засыпается сухая смесь. Всё тщательно перемешивают при помощи миксера;
• Готовый состав методом накидки наносят на вертикальную поверхность. Здесь вашим базовым инструментом будет шпатель. Пласт отделочного раствора должен иметь плотную консистенцию, при нанесении он должен выступать за профили;
• При помощи деревянного правила для штукатурки смесь распределяют равномерно между вертикальными маяками. Здесь выполняют движения снизу вверх – траектория должна быть зигзагообразной, раствор подкидывают сверху.

Нанесение штукатурки (смеси) в самом разгаре

Затираем поверхность

Оштукатуренную поверхность надо будет затирать

Финальное выравнивание отделочного слоя производят тогда, когда штукатурка затвердеет. Чтобы выполнить такую работу, применяется деревянная тёрка. Её следует приложить к боковой поверхности и совершать движения по кругу – результатом этого будет качественное шлифование.

Смотрите видео: затирка стены после оштукатуривания – этот материал будет полезен тем, кто никогда самостоятельно не делал такую работу и не представляет, как её нужно выполнять.

Некоторые рекомендации

1. Все возникшие пузыри и неровности нужно обязательно заделать. Они появляются из-за того, что до боковой поверхности полностью не дошёл основной состав;
2. Когда штукатурят стены из арболита, с внешней стороны лучше использовать специальную паронепроницаемую смесь, которая обладает замечательными влагостойкими характеристиками;
3. Если на одной плоскости перепады превышают 50 мм, раствор следует наносить в два слоя. Первый из них набрасывают сразу – для этого не обязательно проводить предварительное выравнивание, второй укладывается только через несколько дней.

Условия для нанесения штукатурки

Все основные требования к нанесению штукатурки отражаются в СНиП III-21-73, качество работ при этом может быть трёх уровней:

• Для простой отделки являются допустимыми определённые отклонения – если они не превышают 3 мм на один квадратный метр. Впрочем, таких неровностей должно быть немного 0 не более 15 мм на всю высоту помещения;
• Более серьёзные требования предъявляют к улучшенной штукатурке. Уклон менее 2 мм на один квадратный метр можно оставлять по вертикали – главное, чтобы он был относительно всей высоты комнаты не более 5 мм;
• К облицовке боковых поверхностей самого высшего качества предъявляются самые строгие требования. На один квадратный метр не должно быть отклонений более чем 1 мм. А если говорить про высоту помещения, то перекос в 5 мм (и не больше) вполне допускается.

Сухая магазинная штукатурка – надо просто добавить воду в указанных на упаковке пропорциях

Мы рассмотрели все базовые стадии мокрой отделки фасадов и помещений, а также разобрались с требованиями, которым должны соответствовать выполняемые работы. Чтобы сделать самостоятельно качественный и красивый отделочный слой, достаточно знать в какой последовательности выполняются все базовые операции. То есть, ничего сложного тут нет – достаточно несколько раз лично выполнить все этапы штукатурки стен, и вы навсегда запомните, как всё это делается.

Рейтинг: 4.3 / 5 , всего оценок: 4

Штукатурные работы. (Этапы)

Как правило, после всех подготовительных манипуляций с поверхностью, непосредственно штукатурные работы имеют три основных этапа

[ Нажмите на фото
для увеличения ]

Они разнятся между собой методами нанесения растворов и составом используемых штукатурных смесей. По официальной строительной технологии на обрабатываемую поверхность следует нанести три слоя штукатурки. Наносится раствор посредством намазывания и набрасывания.

Первый этап штукатурных работ носит название обрызг поверхности. Он призван обеспечить надежное и крепкое сцепление всех последующих слоев штукатурки с обрабатываемой поверхностью.

Для обрызга штукатурный раствор должен быть похож на жидкую сметану. Такая консистенция позволяет ему заполнить имеющиеся неровности поверхности и удержать впоследствии все слои штукатурки. Раствор на этом этапе накладывается сплошным слоем толщиной от 5 до 10 мм, в зависимости от материала обрабатываемой поверхности Как правило, этот слой не требует разравнивания, однако приступать к следующему этапу нужно только после схватывания раствора.

Второй этап работ – нанесение грунта. Его основная функция – выравнивание поверхности. В качестве грунта используется раствор того же состава, но консистенции теста. Толщина этого слоя примерно равна 20 мм. После нанесения грунта его тщательно разравнивают, стараясь сделать поверхность максимально гладкой. При этом направление движения полутерка или сокола не имеет значения, важен результат.

Третий этап оштукатуривания называется накрывка. Суть его состоит в том, чтобы окончательно загладить поверхность и выровнять вероятные неровности грунта. По консистенции раствор для накрывки также похож на сметану, как и для обрызга. Однако состав его несколько иной. Все компоненты раствора для финального слоя нужно просеять через сито с ячейками диаметром 1 мм и скрупулезно соблюдать все пропорции, чтобы раствор был максимально однороден. По толщине этот слой не должен превышать 2 – 5 мм.

После нанесения накрывку тщательно разглаживают гладилкой или полутерком.

Когда накрывочный слой достаточно схватится, оштукатуренную поверхность дополнительно нужно затереть теркой или полутерком. При этом для того, чтобы поверхность была как можно более гладкой, желательно обить терку фетром или войлоком.

В зависимости от обрабатываемой поверхности и ее расположения (снаружи или внутри здания) используются различные материалы и растворы. И, например, декоративная штукатурка на фасаде здания будет иметь слегка отличные этапы проведения работ, чем, скажем, классическое оштукатуривание внутренних стен помещения.

Этапы штукатурки стен снаружи, внутри – особенности работы, инструкция

Почти любой человек может своими руками сделать качественный слой отделки из штукатурного состава. Главное при выполнении такой работы – иметь представление о базовых этапах.

В ситуации, когда чистовую штукатурку стен наносят на поверхности с неровностями, то обязательно в работе задействуют специализированные маяки. Впрочем, если значительных перепадов на поверхности нет, от использования профилей можно отказаться.

Чтобы результат получился качественным, важно соблюдать этапы штукатурки

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем говорить подробно о том, какие этапы штукатурки стен существуют, рассмотрим те самые инструменты и материалы, без которых точно ничего не получится.

Итак, вам нужно следующее:

• Смесь штукатурная – является основой. Если речь идёт об отделке фасадов, то обычно используется продукция на цементной основе. Для внутреннего оштукатуривания выбирают штукатурку гипсовую;
• Профили-направляющие из металла – данные элементы выполняют функцию ориентира, когда покрытие наносят на боковые плоскости;
• Перфоратор и специальная насадка к нему – инструмент, незаменимый при приготовлении штукатурного раствора. С его помощью производят качественное размешивание;
• Саморезы и дюбели – нужны для того, чтобы зафиксировать маяки. Именно при помощи саморезов эти элементы прикрепляют к поверхности бетона;
• Уровень строительный, длина которого не менее 200 см – этот инструмент позволяет выровнять направляющие пластины во время работы;
• При штукатурке стен не обойтись без режущих инструментов (могут быть ножницы по металлу, при необходимости используется болгарка) – так выполняется раскрой профилей;
• Молоток – необходим для того, чтобы вбивать в бетонную стену дюбели. Рекомендуют для штукатурных работ применять лишь лёгкий инструмент;
• Алюминиевое правило, длина которого 200-250 см – незаменимый инструмент для того, чтобы выравнивать нанесённый слой;
• Шпатель, ширина которого не менее 150 мм – это основной инструмент для того, чтобы набрасывать на поверхность готовую смесь;
• Тёрка деревянная – посредством этого устройства можно выполнить качественное затирание, поверхность выйдет действительно очень гладкой;
• Грунтовка – применяется для того, чтобы сцепление между наносимым слоем штукатурки и боковыми плоскостями было лучше;
• Ёмкость (корыто, таз, ведро) – тут раствор замешивается, доставляется к месту проведения работ;
• Кисть (валик) – такие инструменты вам понадобятся при нанесении состава грунтовки. Кроме того, здесь также нужна ёмкость небольшой вместительности;
• Для различных измерений вполне достаточно простой рулетки, длина которой не превышает 300 см.

Под рукой должны быть необходимые инструменты – без этого никак

Штукатурные растворы – пропорции

Какие материалы и инструменты потребуются для штукатурных работ, мы разобрались выше. Теперь следует разобраться – в каких пропорциях готовят растворы, чтобы проводить оштукатуривания внутри помещений.

Известковый раствор

1. 4-5 частей песка и 1 часть извести. Состав подойдёт для обработки бетонных и кирпичных стен в сухих помещениях;
2. 6 частей песка и 1 часть извести – данный состав выбирают тогда, когда нужно обработать деревянные стены штукатурным составом;
3. 1 часть извести и 5 песка – идеальный вариант раствора для штукатурки деревянных потолков.

Растворы для оштукатуривания – легко готовятся в домашних условиях

Цементный раствор

1. 3 части песка, 1 цемента – состав для оштукатуривания бетонных и кирпичных стен, которые располагаются в помещениях с повышенной влажностью;
2. Чтобы нанести штукатурку на сухие потолки и стены в сухих помещениях, заделать в штукатурке дефектные места, выбирают раствор таких пропорций – извести: 1 часть, гипса: 0,1-0,5; Также нельзя забывать про песок – его тоже нужна лишь 1 часть. В результате получится отличный штукатурный раствор.

Когда делают простую штукатурку стен снаружи зданий ли внутри, обязательно следует использовать перчатки – это защитит ваши руки от весьма неприятного явления: налипания раствора.

Этапы штукатурки стен

Эта инструкция включает в себя рассмотрение базовых стадий проведения работ – так, чтобы начинающие мастера могли легко ориентироваться в работе, при нанесении той или иной смеси. Эта схема подходит для производства как внутренней штукатурки, так и для внешней обработки стен. Материал боковых плоскостей при этом не имеет особого значения. Но в работе существуют определённые тонкости с некоторыми разновидностями – нельзя об этом забывать.

Грунтуем поверхность

Грунтовка поверхности – обязательный этап при штукатурке

Чтобы улучшить сцепление между основой и раствором, обычно обрабатывают вертикальные грани посредством специального состава. Если речь идёт о гладких поверхностях – части применяется Бетоноконтакт. Когда делают штукатурку арболитовых стен, чаще всего используют грунтовку глубокого проникновения – ведь такой материал обладает пористой структурой.

Устанавливаем направляющие профили

Чтобы определить, где должны располагаться металлические маяки для штукатурки, принято делать предварительную разметку. Когда она выполнена, к поверхности крепят все элементы.

Главным преимуществом использования направляющих пластин можно назвать то, что они устанавливаются очень быстро, при этом для такой работы особые навыки не требуются.

Примерно так выглядит процесс установки:

• Сначала боковую поверхность тщательно осматривают – чтобы выявить отклонения по вертикали. Специально для этого к ней нужно приложить двухметровый уровень. Если обнаружены бугры и впадины, их отмечают маркером;
• Потом выполняется разметка, чтобы выяснить – где должны быть металлические маяки. То расстояние, которое должно быть между вертикальными элементами, определяется длиной используемого правила;
• По краям фиксируются саморезы – иногда также применяют дюбели. Если планируются штукатурные работы стен, которые сделаны из бруса, то крепеж принято вкручивать прямо в боковую поверхность;
• До того, как профили из металла будут установлены, все саморезы должны быть выровнены по одной линии. Чтобы этого добиться, просто натягивается шнур – по диагонали. При таком подходе точно получится выставить маяки правильно;
• Когда установка ориентиров (их функцию выполняют саморезы) выполнена, крепят профили. Между крепежами принято делать небольшие кучки при помощи смеси. Маяки углубляются до упора – на них нужно просто надавить.

Направляющие профили – их необходимо установить, чтобы результат был максимально качественным

Наносим смесь самостоятельно

В рамках этой стадии выполняют покрытие боковых плоскостей – для этого используют специальный состав, стоимость которого, как правило, не является слишком высокой. Приступать к этому следует тогда, когда ясно, что отделочный слой в хорошем состоянии и улучшать его характеристики не требуется.

Чтобы деревянное правило не деформировалось, его лучше всего обработать специальной водостойкой краской – после такого инструмент обязательно будет служить вам очень долго.

Дальше действуют так:

• Когда установка маяков выполнена, можно наносить на боковые грани вашего помещения раствор. Для этого ведро заполняют водой на треть, внутрь него засыпается сухая смесь. Всё тщательно перемешивают при помощи миксера;
• Готовый состав методом накидки наносят на вертикальную поверхность. Здесь вашим базовым инструментом будет шпатель. Пласт отделочного раствора должен иметь плотную консистенцию, при нанесении он должен выступать за профили;
• При помощи деревянного правила для штукатурки смесь распределяют равномерно между вертикальными маяками. Здесь выполняют движения снизу вверх – траектория должна быть зигзагообразной, раствор подкидывают сверху.

Нанесение штукатурки (смеси) в самом разгаре

Затираем поверхность

Оштукатуренную поверхность надо будет затирать

Финальное выравнивание отделочного слоя производят тогда, когда штукатурка затвердеет. Чтобы выполнить такую работу, применяется деревянная тёрка. Её следует приложить к боковой поверхности и совершать движения по кругу – результатом этого будет качественное шлифование.

Смотрите видео: затирка стены после оштукатуривания – этот материал будет полезен тем, кто никогда самостоятельно не делал такую работу и не представляет, как её нужно выполнять.

Некоторые рекомендации

1. Все возникшие пузыри и неровности нужно обязательно заделать. Они появляются из-за того, что до боковой поверхности полностью не дошёл основной состав;
2. Когда штукатурят стены из арболита, с внешней стороны лучше использовать специальную паронепроницаемую смесь, которая обладает замечательными влагостойкими характеристиками;
3. Если на одной плоскости перепады превышают 50 мм, раствор следует наносить в два слоя. Первый из них набрасывают сразу – для этого не обязательно проводить предварительное выравнивание, второй укладывается только через несколько дней.

Условия для нанесения штукатурки

Все основные требования к нанесению штукатурки отражаются в СНиП III-21-73, качество работ при этом может быть трёх уровней:

• Для простой отделки являются допустимыми определённые отклонения – если они не превышают 3 мм на один квадратный метр. Впрочем, таких неровностей должно быть немного 0 не более 15 мм на всю высоту помещения;
• Более серьёзные требования предъявляют к улучшенной штукатурке. Уклон менее 2 мм на один квадратный метр можно оставлять по вертикали – главное, чтобы он был относительно всей высоты комнаты не более 5 мм;
• К облицовке боковых поверхностей самого высшего качества предъявляются самые строгие требования. На один квадратный метр не должно быть отклонений более чем 1 мм. А если говорить про высоту помещения, то перекос в 5 мм (и не больше) вполне допускается.

Сухая магазинная штукатурка – надо просто добавить воду в указанных на упаковке пропорциях

Мы рассмотрели все базовые стадии мокрой отделки фасадов и помещений, а также разобрались с требованиями, которым должны соответствовать выполняемые работы. Чтобы сделать самостоятельно качественный и красивый отделочный слой, достаточно знать в какой последовательности выполняются все базовые операции. То есть, ничего сложного тут нет – достаточно несколько раз лично выполнить все этапы штукатурки стен, и вы навсегда запомните, как всё это делается.

Рейтинг: 4.3 / 5 , всего оценок: 4

Декоративная штукатурка: этапы работы

Производители декоративной штукатурки предлагают многообразие ее текстур, технологи – огромное количество способов нанесения. А если добавить к этому вариативность цветовых решений, то станет очевидно, какие возможности открываются для отделки интерьера этим материалом.

Подготовка стен под декоративную штукатурку должна быть выполнена со всей тщательностью. Конечно, нанесенный декоративный слой частично скроет дефекты, однако экономически целесообразней применить для этих целей более дешевую шпатлевку. Если штукатурка у вас мелкорельефная, и не содержит волокон, камешков или других декоративных включений, то подготовка стен должна быть более тщательной, как для окрашивания стен. Даже небольшой участок стены, пропущенный в процессе подготовки к работам и некачественно подготовленный, может привести к последующему отслоению штукатурки.

От правильной подготовки стен под декоративную штукатурку зависит срок службы финишного покрытия и качество результата.

Поверхность, которая подлежит оштукатуриванию, должна быть тщательно зачищена от слоев скопившейся пыли, грязи, копоти остатков краски и т.п. Подготовка поверхности под штукатурку зависит от материала, из которого сделана стена и вида финишной отделки.

Необходимо проверить вертикальность и горизонтальность стены. Отклонение кирпичной стены от вертикали допускается не более 10 мм. Бетонные поверхности могут иметь отклонение от горизонтали до 5 мм на 1 м длины, а на протяжении всей поверхности не более 10 мм.

Подготовка стен под декоративную штукатурку производится при помощи щетки со стальной щетиной или зубила. Поверхности проскребают щеткой или делают насечки зубилом.

На стены из бетона и железобетона перед оштукатуриванием наносят волнистую насечку. Можно добиться шероховатости пескоструйной обработкой. Гладкие поверхности железобетонных плит заводского изготовления оштукатуриванию не подлежат.

Стены из древесины перед оштукатуриванием обивают дранкой. Ширина ленты – 10 – 30 мм, толщина – 2 – 5 мм, длина – 1000 – 2500 мм. Дранку прибивают гвоздями под углом 40 град к полу.

Последовательность подготовки кирпичной стены такова: выбрать наплывы раствора в швах, проскрести поверхность кирпичей щеткой со стальной щетиной или сделать насечки.

После окончания обработки поверхностей переходим к провешиванию стен. Затем устанавливаем маячки по площади стены так, чтобы их высота не превышала толщины слоя, определенного провешиванием. Если толщина будущего слоя штукатурки превышает 40 мм, используют арматурную сетку из проволоки.

Покупая смесь для декоративной штукатурки, попросите сделать необходимый расчет, исходя из размеров поверхностей, на которые будет наноситься штукатурка. Лучше купить смесь с небольшим запасом (приблизительно 10%).

Для работы понадобится специальный инструмент — шпатели (широкий и узкий), специальная гладилка со скругленными краями, для создания структуры декоративного слоя, валик и кисточки для окрашивания поверхности. Чтобы придать стенам определенный объемный рисунок, можно купить или сделать самому оригинальный фактурный валик.

Для лучшего сцепления штукатурной смеси со стеной, рекомендуется нанести слой грунтовки. Разбавлять грунт и наносить его следует, строго соблюдая инструкцию по применению. Быстрее всего эту работу выполнить, прибегнув к помощи малярного валика, а кисть использовать лишь в неудобных местах. Загрунтовав стены, им дают просохнуть.

На следующий день можно приступать к нанесению основного слоя. Если используется специальная смесь, она может уже быть тонирована и достаточно лишь добавить воды или растворителя, согласно инструкции. Для более тщательного перемешивания, желательно применить дрель с миксером.

Можно добавить в штукатурку водоудерживающие добавки, которые облегчат работу и позволят не торопиться при нанесении смеси.

Если вы не собираетесь в дальнейшем окрашивать стену, цветной пигмент можно добавить прямо в штукатурную массу. Колерованная штукатурка в дальнейшем не потеряет своего декоративного вида даже в случае сколов или царапин. При окрашивании штукатурки в массе, в смесь добавляют различные дополнительные ингредиенты, позволяющие усилить декоративный эффект. Эти добавки вносят в сухую смесь перед добавлением жидкости и тщательно перемешивают.

Поэтому чаще всего оштукатуренные стены окрашивают. Применение различных современных красителей, в том числе с перламутровым эффектом или мозаичными вкраплениями придадут стене оригинальный вид.

Наносится декоративная штукатурка при помощи шпателя, валика или кельмы.

Следующий этап – формирование поверхности. Используя купленные или самодельные валики, специальные жесткие щетки, гребенки или применяя другие технологические приемы, формируем фактуру стены. С помощью обычной гладилки можно тоже придать интересную шероховатость поверхности, достаточно к мокрой стене легко прислонить инструмент и резко «оторвать» его. Полученный рваный рельеф можно слегка загладить круговыми движениями гладилки или резиновой губки.

Еще один способ сформировать текстуру – нанесение более густой смеси отдельными небольшими мазками неправильной формы на оштукатуренную поверхность. От характера движений мастера зависит внешний вид поверхности: широкие редкие мазки создадут спокойный рельеф, а более энергичные и частые наложения материала смогут придать поверхности большую выразительность. Более удобно декоративную штукатурку наносить вдвоем: один мастер наносит штукатурную массу, а другой следом за ним формирует фактуру поверхности.

Перед окрашиванием слой штукатурки необходимо подсушить. Окрашивание можно выполнять широкой кистью, валиком или губкой из резины. Если при оштукатуривании уже добавляли пигмент в массу, то применив более интенсивный тон того же оттенка, можно добиться интересной игры света на рельефной поверхности. Легкие касания стены пористой губкой с нанесенной на нее серебряной или золотой краски позволят создать иллюзию мерцания поверхности.

Среди декоративных штукатурок можно выделить декоративные покрытия красящего типа, фактурные штукатурки и хлопковые покрытия.

В состав фактурных штукатурок входят наполнители – минеральные волокна, крошка натурального камня, полимерные гранулы. Для нанесения такой штукатурки тщательная подготовка поверхности не нужна, слой декоративного покрытия без труда замаскирует имеющиеся изъяны. Преимущество фактурной штукатурки – в возможности локального ремонта.

Толщина слоя штукатурки красящего типа всего 0,5-2,5 мм, поэтому перед ее использованием стены должны быть хорошо выровнены. Наносить такой материал можно кистью, губкой, валиком или специальными приспособлениями: в зависимости от применяемого инструмента получается та или иная текстура.

Декоративные покрытия красящего типа наносятся кистью, губкой, валиком или шпателем. В зависимости от применяемого инструмента получается та или иная текстура поверхности. Данный вид покрытий ложится только на хорошо подготовленную основу, иначе сквозь его тонкий слой будут заметны все дефекты стены.

Штукатурка стен своими руками

Ремонт и отделочные работы представляют собой немалые не только денежные затраты, но и траты нервов, сил и времени. Да и колоссальные бытовые неудобства в виде грязи и пыли также не придают сил. Единственное преимущество – это то, что вскоре ваша квартира просто засияет новым ремонтом. Рассмотрим, как самостоятельно произвести штукатурку стен.

• 1. С чего начать штукатурку стен?
• 2. Этап 1: Подготавливаем поверхность под штукатурку
• 3. Этап 2: Выбираем раствор для штукатурки
• 4. Этап 3: Приступаем к оштукатуриванию
• 5. Способы проведения затирки
  • 5.1. Наиболее распространённые варианты затирки
• 6. Как самостоятельно устранить дефекты штукатурки?
• 7. Новинки на рынке стройматериалов

С чего начать штукатурку стен?

Не секрет, что благодаря штукатурке можно значительно улучшить звуко- и теплоизоляцию, а также предохранить помещение от влияния атмосферных осадков. Кроме того, деревянные покрытия благодаря штукатурке становятся ОГНЕУСТОЙЧИВЫМИ. Да и грамотно, по всем правилам выполненная штукатурка способна прослужить вам много лет.

Этап 1: Подготавливаем поверхность под штукатурку

И вот, когда вы уже морально и физически готовы к ремонту, пора приступать к оценке фронта работ. Первым делом стоит вынести все мелкие вещи из помещения, а большие отодвинуть от стен и накрыть их. Также нужно застелить пол, чтобы не повредить его во время штукатурки стен.

Самые различные причины могут влиять на дефекты штукатурки, среди них:

• применение жидких растворов;
• колебание температур;
• избыток вяжущих веществ в жидких веществах;
• колебание влажности в помещении.

Для того, чтобы достичь максимального сцепления стены с новой штукатуркой, нужно тщательно отбить поверхности на 10 мм глубины. С помощью зубила или топора можно насечь гладкие поверхности. Для того, чтобы оштукатурить деревянные поверхности, нужно провести иной тип подготовки, которая начинается с того, что поверхность обивается дранью. Дрань – это наколотые, щипаные или надранные рейки. При намокании широкие бревна и доски могут изменяться. Для того, чтобы уменьшить звуко- и теплопроводность стен, их нужно покрыть войлоком или пергамином.

Штукатурная дрань – это ничто иное как частая сетка, которая состоит из реек, набитых в два ряда. Нередко дрань может раскалываться, когда гвозди забиваются строго по центру. Это означает, что она пересушена. Чтобы избежать этого, нужно смочить дрань. Если это не помогает, то можете продолжать забивать гвозди в шахматном порядке, чуть-чуть смещая их от центра.

Для качественной отделки для нижнего ряда нужно выбирать тонкие полоски. Если не соблюдать это правило, то раствор будет тяжело просачиваться в ячейки и будет заполнять их неравномерно. Если набивать по войлоку дрань, то расстояние может уменьшаться примерно на 5-7 мм. Для максимального сцепления нужно покрыть мягкий войлок рубероидом.

Помимо этого войлок, произведенный из шерсти, очень сильно подвержен порче. Для того, чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют покрыть его раствором против моли, а также составом, который будет защищать поверхность от гнили и коррозии.

Для того, чтобы раствор не приставал, с листов пергамина непременно нужно убрать скользящую насыпку. Довольно часто вместо драни необходимую поверхность покрывают специальной металлической сеткой, которую предварительно нужно покрыть краской для того, чтобы защитить от ржавчины. Для того, чтобы предупредить образование трещин, нужно комбинировать штукатурную дрань и металлическую сетку.

Этап 2: Выбираем раствор для штукатурки

Обычно штукатурный слой наносится в ТРИ СЛОЯ. Если вы выбираете мокрую штукатурку, то первые два прекрасно подойдут для такого типа. А вот третий служит для того, чтобы закрепить и улучшить результаты.

1-й слой принято называть обрызгом, он и является наиболее сильным. Этим слоем покрывается вся поверхность, он является сметанообразным. Преимущество обрызга заключается в том, что он отлично проникает во все неровности, а также крепко держится. Для деревянных поверхностей толщина обрызга ни в коем случае не должна превышать 9 мм, если стена каменная, бетонная или кирпичная, то оптимальная толщина обрызга – 5 мм. На финальном этапе обрызг нужно разровнять и загладить, чтобы поверхность имела одинаковую толщину.

На сите с крупными ячейками нужно просеять грунт, после чего затереть его необходимо не очень чисто, ведь такой слой покрывается мягким третьим слоем, который еще называется накрывкой. Подготавливается такая накрывка до густоты сметаны на мелкозернистом песке. При условии, что вам попался сухой грунт, нужно смочить его водой и только после этого нанести накрывку.

После того, как цементный раствор приготовлен, использовать его можно не ранее, чем через час. Благодаря цементу любой раствор приобретает пластичность и прочность. Менее прочным считается раствор из извести. Реже применяются глиняно-известковый и глиняный раствор. Кстати, если вы всё же решили использовать известковый раствор, но не готовы распрощаться с твердостью цемента, у специалистов есть для вас решение: стоит лишь на 10 литров раствора добавить банку цемента (1 литр).

Небольшими порциями следует приготовить раствор с содержанием гипса. Поскольку гипс очень быстро схватывается, рекомендуется использовать его на протяжении нескольких минут. А вот перемешивать подобный раствор следует на протяжении 2-3 минут, чтобы он не потерял схватывающую способность. Что касается воды, то лучше добавить её с помощью садовой лейки.

Этап 3: Приступаем к оштукатуриванию

Для того, чтобы нанести обрызг, нужно использовать специальную штукатурную кельму. Её же можно использовать для того, чтобы нанести порцию раствора на поверхность. Набрать раствор нужно острым концом кельмы, а затем осторожно набрасывается на поверхность.

Для того, чтобы провести штукатурку стен своими руками, нужно иметь определенные навыки. Для штукатурки используется полутерок и деревянный сокол. На полутерок раствор накладывается валиком либо же, как вариант, грядкой, а затем прикладывают инструмент к нужной поверхности, аккуратно прижимают и снизу вверх ведут по стене.

Чтобы разровнять уже оштукатуренный слой, без набора нового раствора нужно провести тем же полутерком по поверхности. Одной из сложнейших операций считается оштукатуривание угла. Проще будет сделать это с помощью мячика и пустой бутылки.

Итак, для наглядности составим таблицу с подробной инструкцией по самостоятельному выполнению штукатурки стен.

• Емкость (ведро)
• Кисть, валик
• Молоток или киянка
• Шпатели
• Скребок
• Наждачная бумага
• Стальная щетка или электрощетка
• Топор, зубило, зубчатка или бучарда
• Перфоратор с лопаткообразной насадкой
• Штукатурный молоток и штукатурный нож
• Проволочная сетка с ячейками 10х10 мм
• Средства защиты (очки, перчатки, закрытая одежда, респиратор, головной убор)
• Козлы строительные
• Специальные составы для снятия старой краски: с акриловой основой для снятия водоэмульсионки, из алкидных смол – для алкидных эмалей, 1-2 % раствор соляной кислоты – для масляной краски
• Мыльная вода для снятия старой побелки
• 10 % раствор медного купороса (на 1 литр воды 100 г купороса) для удаления ржавых пятен
• 3 % раствор соляной кислоты от пятен копоти
• Фунгицидные средства от плесени
• Глубокопроникающая грунтовка
• Ленты из стеклосетки
• Саморезы по металлу, дюбеля, гвозди

• Подготовительные работы с поверхностью ведутся после установки дверных и оконных коробок и закладки кирпичом возможных пустот между ними и стеной, закрепления крепежа для необходимых приборов (люстры, кондиционеры), прокладки проводки и систем труб.
• Электропроводка должна быть обесточена.
• Первым делом нужно удалить старую «играющую» штукатурку,
• простучав молотком (киянкой) стены. Участки с непрочной штукатуркой издают глухой звук.
• Значительные нарушения вертикальности, впадины выровнять дранкой или металлической сеткой, прибив ее гвоздями, загибая шляпки. Этот прием даст значительную экономию штукатурки, средств и времени.
• Выбоины увлажняются и заполняются штукатуркой (обрызг, высыхание и нанесение основного слоя).
• Все выступающие над поверхностью кусочки, комочки, наплывы удалить удобным способом – топором, перфоратором, зубилом, щеткой.
• Старые обои снять скребком или шпателем. Если обои намертво приросли к стене, нужно смочить их специальным раствором или мыльной водой – пропитавшись влагой, они легко снимутся.
• Старую краску снимают наждаком, стальной щеткой или специальными растворами.
• Для удаления ржавых пятен и плесени есть соответствующие средства.
• Закопченные поверхности промыть раствором соляной кислоты и, в последствии, водой во избежание дальнейшего разрушения поверхности.
• В заключении вся поверхность очищается от пыли влажной щекой.
• Важно знать, что поверхности из разных материалов требуют определенного подхода в подготовительных работах, чтобы штукатурка прочно держалась.
• Из деревянных стен штукатурным молотком извлекаются старые гвозди, и набивается дранка (драночные щиты), которую нужно расщеплять штукатурным ножом. От влаги она может коробиться и приводить к растрескиванию нового штукатурного слоя.
• Новую кирпичную стену достаточно увлажнить и обработать стальной щеткой. Если раствор заполняет швы между кирпичами полностью, его нужно выбить на глубину до 1 см.
• С ячеистым бетоном нет никаких проблем, его нужно лишь очистить и увлажнить.
• Для газосиликатных блоков необходима на выбор двойная грунтовка или штукатурная сетка.
• Гладкие поверхности необходимо сделать шершавыми для лучшего сцепления с штукатурным слоем. Для этого наносятся насечки с помощью топора, зубила, бучарды, перфоратора.
• В гипсокартонном покрытии стыки между плитами заклеиваются лентами из стеклосетки по направлению сверху вниз и шпаклюются.
• Чтобы дополнительно укрепить поверхность стены и гарантированно добиться отличной адгезии, можно использовать грунтовку глубокого проникновения, выбор которой на рынке достаточно широк. Использовать ее нужно согласно инструкции.
• Обратите внимание на стыки поверхностей или конструкций из разного материала – камень, металл, бетон (на которых штукатурка высыхает с разной скоростью) и на откосы и углы (труднодоступные зоны). Здесь целесообразно использовать для усиления штукатурного покрытия армирующую сетку-нержавейку. К металлу сетка крепится специальными саморезами, к дереву – гвоздями, к бетону и кирпичу – дюбелями.
• Важно помнить, что удаление с поверхности комочков и наплывов, а также выполнение насечек с помощью перфоратора, зубила и других инструментов – процесс, сопряженный с отскакиванием мелких кусочков и образованием пыли. Работа с раствором кислоты вредна испарениями. Необходимо защищать глаза, органы дыхания и руки. Очки, респиратор, перчатки, удобная одежда – обязательные атрибуты во время такой работы.

• Сито с размером ячеек 3х3 мм
• Емкость для раствора
• Миксер (насадка на дрель) или мастерок
• Дозатор (банка, ведро)
• Вода
• Заполнители – речной песок
• Вяжущие – цемент, известь, гипс, глина
• Добавки – латексный, костный или столярный клей, азотнокислый кальций,

• Важно, чтобы сухие материалы были просеяны, а известь или глина – разведены водой до консистенции жидкой сметаны.
• Цементный раствор. Сухой песок и цемент перемешать и добавлять воду до нужной консистенции. Оптимальная пропорция на 1 ч. цемента берется 3 ч. песка. Если цемент марки 400 или 500, количество частей песка увеличивается пропорционально – 4 или 5. Такая штукатурка подойдет для подвального помещения.
• Употребить его нужно в течение часа с момента приготовления. Подходит для дальнейшей облицовки стены плиткой. Для сырых помещений и работы с откосами добавляется латексный клей до 20 % от количества взятого цемента. Для работ в жилых комнатах сухие компоненты разбавляются не водой, а известковым молоком – цементно-известковый раствор. Добавление азотнокислого кальция сделает цементную штукатурку подонепроницаемой.
• Глиняно-известковый раствор дешев, удобен в работе. На 1 ч. глиняной сметаны пойдет от 0,3 до 1 ч. разведенной извести и от 3 до 6 ч. песка.
• С известково-гипсовым раствором нужно соблюдать осторожность – он начинает схватывается уже через 6 минут, а в течение получаса затвердевает окончательно. Готовить его нужно малыми порциями и размешивать до 3 минут, иначе будут потеряно ценное свойство схватываться. Продлить время затвердевания штукатурки можно путем добавления в состав 0,4 % разведенного столярного клея.
• Для известкового раствора к 1 ч. гашеной извести добавляется от 2 до 3 ч. песка. Для прочности можно добавить немного гипса или цемента. Затвердевает штукатурка через полчаса, но увеличить это время поможет добавление костного клея.
• Приготовленный состав должен быть нормальной жирности и лишь немного прилипать к мастерку.
• Смесь соскальзывает полностью, значит, раствор тощий и качество штукатурки будет желать лучшего. Необходимо добавить вяжущие компоненты.
• Раствор сильно прилипает к мастерку, значит, он жирный и будет потом растрескиваться. Исправить его можно добавив заполнителей исходя из приготавливаемого раствора.

• Макловица – широкая кисть.
• Маяки или направляющие.
• Кельма (мастерок).
• Сокол – щит для поддержания порции раствора.
• Терка для затирки штукатурки.
• Полутерок для намазывания или растирания раствора.
• Правило – для проверки ровности поверхности и выравнивания углов.

• Температура в помещении должна быть +5 − +30°C и влажность до 60 %.
• Простая штукатурка наносится в 2 слоя – обрызг и грунт и получается 12 мм толщиной. Нанесение улучшенной штукатурки происходит в 3 этапа, на каждом из которых увеличивается количество вяжущего компонента в следующей порции раствора. Ее толщина 15 мм.
• Если планируется достаточно толстый слой штукатурки, то лучше установить маяки. В роли маяков могут выступать даже обычный металлический профиль для гипсокартона. Он крепится на стену таким образом, чтобы поверхности профилей образовывали вертикальную плоскость.
• Затем правило будет просто скользить по маякам как по направляющим. Ровная поверхность гарантирована.
• 1-й этап – набрызг. Для этого на центр сокола мастерком накладывается удобное количество сметанообразного раствора. Мастерком захватываем порцию раствора и ловко отбрасываем от себя или бросаем ее на стену. Нужно все время быть на одинаковом расстоянии от стены и все порции раствора должны быть одинаковы. На стене образуется одинаково бугристая поверхность без пробелов. Если шлепок получился большой, лишнее можно срезать. Оставляем набрызг отвердевать.
• 2-й этап – грунт. Раствор гуще, похож на мягкое тесто. Участок между маяками забросать раствором и, ориентируясь на маяки, разглаживающими зигзагообразными движениями разгладить раствор в направлении сверху вниз. Повторять разглаживание нужно до тех пор, пока поверхность не станет ровной, в чем помогут маяки.
• 3-й этап – накрывка (толщина до 2 мм) проводится по сырому грунту. Если он слишком подсох, можно его увлажнить с помощью макловицы. Компоненты раствора должны быть идеально просеяны и перемешаны до густоты сметаны. Раствор наносится мастерком и разравнивается полутерком движением снизу вверх волнообразными движениями.
• Окончательным штрихом станет затирка поверхности сразу после накрывки. Плотно прижатой к стене теркой круговыми и прямыми движениями затираем поверхность, удаляя малейшие выступающие фрагменты.
• Заглаживание – это та же затирка, но более деликатная, полутерком с резиновой (если будут в дальнейшем использоваться клеевые краски) или металлической (под масляные краски) полоской. На стенах движения полутерка будут вертикальные, а потом горизонтальные. На потолке поперек светового потока, потом вдоль.

Способы проведения затирки

Как только накрывочный слой схватился, необходимо тщательно затереть оштукатуренную поверхность, поскольку она должна быть невероятно гладкой, а также не иметь никаких бугорков. На еще неокрепшем окончательно растворе нужно провести затирку. Она проводится двумя способами:

Способ под названием «вкруговую» еще называют черновым, поскольку после него могут оставаться следы. Проводится он против часовой стрелки, а с особым усилием нужно затирать выпуклые участки, аккуратно ослабляя нажим на вогнутых участках. Так можно эффективно срезать бугорки, а также заполнить пустые раковины раствором.

Для устранения следов нужно использовать способ вразгонку, который также проводится на неполностью высохшей, свежей штукатурке.

Особенно сложно проводить штукатурку дверных коробок и окон. Прежде всего, нужно проследить, чтобы они были основательно закреплены. Все зазоры стоит удалить с помощью пенозаполнителя в баллончиках (важно не переборщить, чтобы расширенная пена не распирала коробку).

Оконная или же дверная коробка оснащена боковыми и верхними откосами, которые к поверхности стены конструируются под небольшим углом. Точно под таким же углом проводится дальнейшее оштукатуривание.

Наиболее распространённые варианты затирки

Стоит отметить, что самыми распространёнными дефектами считаются:

1. Усадочные трещины. Такой дефект возникает как следствие быстрого высыхания штукатурки с помощью теплого воздуха или сквозняка. Также трещины могут возникнуть в результате нанесения грунта на еще не схватившийся слой, нанесенный перед этим.
2. Бугорки (или дутики) возникают из-за того, что недогашенные комки извести могут попасть в раствор.
3. Отслаивание может быть результатом того, что раствор был нанесен на очень пыльную, сухую или же грязную поверхность.
4. Вспучивание может возникнуть из-за того, что оштукатурены были сырые поверхности. Как вариант, причиной вспучивания может быть и переувлажнение штукатурки.
5. Зернистость или шероховатость поверхности как результат применения крупнозернистого песка или плохой затирки раствора.

На первом этапе очистки потолка непременно стоит удалить старый набел. Если он небольшой, то достаточно будет с помощью тряпки или кисти размыть его горячей водой. А вот толстый набел нужно изначально нужно счистить скребком насухо (если не получается, то можно смочить его сначала водой, а спустя полчаса снять его шпателем или скребком).

Несомненно, смыть побелку со стен сложно, да и работа эта невероятно грязная. Правда, способ разводить поменьше грязи и не сделать ваш дом похожим на песчаную пустыню во время бури всё же есть. Для этого нужно сначала смазать клейстером стену, а после того, как он немного схватится, нужно снять побелку циклей или скребком.

Старые обои также считаются наслоениями, которые нужно удалить. Особенно тяжело будет снять их, если им много лет, то склеились они практически намертво. Поэтому для начала нужно будет тщательно смочить стену теплой водой, а только после этого удалить обои стальной щеткой или скребком.

Не исключено, что после таких манипуляций ваша стена покроется мелкими (или не очень) трещинами и сколами, от которых непременно стоит избавиться. Кстати, некоторые дефекты могут быть даже незаметны на первый взгляд. Также нужно будет простучать по стенам заостренной стороной молотка, чтобы все незаметные трещины были подготовлены к ремонту.

Как самостоятельно устранить дефекты штукатурки?

Устранить дефекты можно такими способами:

1. Если трещины и повреждения мелкие, то нужно расширить шпателем или ножом, после чего необходимо очистить их от песка и пыли. Затем этот кусок стены тщательно смачивается водой и заполняется новым раствором. Как вариант, можно использовать гипсовый раствор, приготовленный из воды и гипса в соотношении 1:2. В конце нужно разравнять повреждение, а затем затереть теркой (круговыми движениями).
2. Чтобы устранить дутики, предварительно нужно смочить поверхность водой, а после зачистить повреждение. В конце нужно оштукатурить очищенный участок нужно оштукатурить его раствором из извести.
3. Во время вспучивания изначально нужно отбить оштукатуренный слой, расчистить участок с дефектом, хорошенько просушить и снова оштукатурить.
4. Если штукатурка отслоилась, то нужно сначала удалить дефектный кусок, затем промыть участок, просушить и заново оштукатурить.
5. Для того, чтобы ликвидировать шероховатость, нужно дополнительно оштукатурить участок качественным раствором, а после сгладить теркой.

Если на стенах или потолке образовались трещины, то их нужно аккуратно разрезать, а затем заполнить специальной пастой-шпатлевкой. Специалисты рекомендуют расширять трещины с помощью ножа до 2 мм глубины, а только после этого смачивать водой. После этого на шпатель накладывают немного подмазки и под углом 45° заделывают с обеих сторон. После того, как шпатлевка высохла, нужно отшлифовать и тщательно прогрунтовать поверхность.

Пожалуй, самые тяжелые трещины находятся между стеной и плинтусом. Их нужно особо тщательно обрабатывать:

• хорошенько зачистить;
• смочить водой;
• заполнить заранее приготовленным раствором;
• срезать излишки раствора;
• аккуратно затереть обработанные места теркой.

Для того, чтобы во время покраски не появились пятна, перед окраской нужно прогрунтовать дважды проработанные места.

Очень часто после снятия набела на обработанной поверхности могут оставаться небольшие неровности, песчинки или же следы от шпателя. Конечно, такие дефекты могут быть и не очень заметными на поверхности, но, если вы хотите, чтобы ваш ремонт был идеальным, то нужно непременно избавиться от них. Сделать это можно с помощью силикатного кирпича, пемзы или же наждачного бруска.

Для того, чтобы убрать с оштукатуренной поверхности пятна от копоти или ржавчины, нужно обработать поверхность с помощью раствора медного купороса. А вот жирные пятна прекрасно удаляет 2%-й содовый раствор. Травяным раствором нужно промывать поверхность 1 или 2 раза.

Если поверхность довольно сильно закопчена, то наиболее эффективным станет 2%-й раствор соляной кислоты. После такого раствора непременно нужно промыть поверхность горячей водой, а затем – просушить и прогрунтовать. Если копоть сильно въелась, то после этой процедуры нужно удалить её раствором из извести, который сделан на основе мелкозернистого песка.

Иногда на покрашенной или оштукатуренной поверхности могут появляться высолы. Счистить такой белый солевой налет можно с помощью стальной щетки, а затем обработать поверхность небольшим количеством слабого раствора соляной кислоты, которую после этого нужно тщательно смыть водой.

При условии, что лаковое покрытие искрошилось или частично потрескалось, его можно удалить специальной пастой, сделанной из мела и нашатырного спирта. Для того, чтобы удалить с поверхности стены волос от кисти, нужно под углом 45-50 градусов слегка ударить по стене кончиком кисти.

Не редко из-за малярных работ могут остаться следы на цементном полу или стекле. Если они свежие, то без труда удаляются скипидаром или керосином. Нашатырный спирт поможет удалить следы с ручек дверей и окон.

Новинки на рынке стройматериалов

Не так давно на рынке строительных материалов появилась специальная сухая смесь, которая предназначена для удаления влаги как из каменных, так и из кирпичных стен. Технология заключается в том, что на границе штукатурки и стены образуется пар. В данном типе материала есть специальное защитное соединение, которое не позволяет влаге попасть в штукатурку, поскольку благодаря теплому воздуху влага превращается в пар.

Тем не менее, в стене остаются соли, поэтому штукатурка остаётся чистой и сухой. Производитель гарантирует довольно высокие технические свойства раствора смеси, благодаря чему она имеет водоудерживающие способности. Токсичность и горючесть такого материала полностью исключена.