как делается штукатурка

Штукатурка стен

Данный урок призван дать читателям наиболее полное представление о таком фундаментальном виде отделочных работ, как штукатурка стен.

В нем мы рассмотрим такие вопросы, как: выбор штукатурной смеси, что такое «маяки», и для чего они нужны, какие инструменты и принадлежности необходимы для выполнения оштукатуривания, разметка стен под маяки; подробно рассмотрим одну из технологий установки маяков, непосредственно технику оштукатуривания поверхности и ее последующую доработку.

При первом прочтении данная технология наверняка покажется очень сложной, но поверьте – это не так.

Я еще не видел никого, кто бы испытал какие-то проблемы при первом знакомстве с ней. Но сначала небольшое вступление. Как штукатурить стены? Грубо говоря, в отделке существуют два вида выравнивания стен: «под правИло» (визуально, в плоскость) и «штукатурка по маякам». Визуальное выравнивание имеет смысл лишь в случае, когда поверхность в целом достаточно ровная, без крупных перепадов и отклонений от вертикали/горизонтали. Тогда действительно возможно ее подправить и жить счастливо. Но что чаще всего имеем на практике?

Допустим, есть у нас стена, и она наклонена на 2 см (это еще, считай, повезло), хотя на вид она вполне ничего, без заметных ям и бугров, подумаешь, 2 см каких-то. Мы ее чуть подправили, ошпаклевали, поклеили обои… И вот, завозим мы мебель, ставим к этой стене новенький шкаф и видим гигантскую 2-сантиметровую щель…

Думаю, все стало ясно, тем более, что выровнять что-либо просто в плоскость не всегда возможно, например, если стена выпуклая. Поэтому в этой статье я буду описывать именно технологию выравнивания по маякам. Она позволит нам добиться практически идеально ровной вертикальной поверхности с максимальным допуском в 1 мм/ 1 м. Расценка на этот вид работ у отделочников равна 300 руб/кв.м. (данные в среднем по Рязани). Подсчитаем, сколько денег мы сможем сэкономить, если решим штукатурить самостоятельно. Для начала нам придется обзавестись кое-каким инструментом, а именно перфоратором и двухметровым пузырьковым уровнем, все остальные покупки – расходники, перечень всего необходимого будет приведен далее. Здесь без проблем укладываемся в 6000 руб. Путем несложных вычислений получаем, что наш инструмент окупится уже через 20 кв.м.! Предположим, что выровнять нам нужно всего 90 кв.м. стен, значит, получаем экономию с 70 кв.м., а это 21000 руб.!

Вот такую выгоду сулит нам штукатурка своими руками. Плюс к этому, у нас остается в личном пользовании инструмент, который будет использоваться в течение всего ремонта. Грех не попробовать, правда?

Типы штукатурных смесей

В настоящее время самыми распространенными вариантами штукатурок, используемых в отделке, являются смеси на цементной и на гипсовой основе. Мы с вами остановимся на гипсовых смесях; сейчас они наиболее распространены, и вот, почему:

• С гипсовой штукатуркой вы можете выравнивать поверхность толстыми слоями (обычно до 5 см) за одно нанесение без риска появления трещин
• Гипсовые штукатурки практически не подвержены усадке, а значит, исключается образование усадочных трещин (т.н. паутинка), в отличие от цементных смесей
• У гипсовых смесей удельный вес значительно ниже, чем у цементных (с 30-кг мешка, к примеру, штукатурки Ротбанд вы выровняете бОльшую площадь, чем с такого же мешка цементной смеси)
• Гипсовые смеси обладают высокой пластичностью, а значит, более удобны в работе
• Высокая адгезия (сцепление, склеивание) к основанию и малый удельный вес гипсовых смесей позволяет без проблем выравнивать ими потолки
• Гипсовые штукатурки «дышат» и создают благоприятный микроклимат в помещении
• У гипсовых штукатурок тепло- и звукопроводность ниже, чем у цементных
• Использование гипсовых смесей позволяет без проблем оштукатуривать бетонные и другие гладкие основания без использования армирующей сетки

Цементные же штукатурки выигрывают у гипсовых по прочности, влаго- и морозостойкости, но эти факторы в отделке редко являются значимыми. В строительных магазинах представлен широкий ассортимент гипсовых смесей, самые распространенные марки: KNAUF (Rotband), Основит (Гипсвэлл), Волма-Слой, СГК (Forman №10). Все они сходны по удобству в работе, времени схватывания, качеству поверхности, цене. Сам я предпочитаю Ротбанд, по идее ведь немецкое качество и все такое)), и советую вам.

Он, как минимум, лучше остальных удерживает влагу и подходит для кухонь и ванных комнат.

Штукатурные маяки

Они же «профили маячковые» или ПМ. Узкие металлические «рельсы», которые задают нам будущую плоскость. Длина — 3000 мм, толщина — 6 мм (есть еще 10 мм). Крепятся к стене на нашей гипсовой смеси. Опираясь на них, мы будем впоследствии снимать лишний раствор со стены специальным инструментом – алюминиевым трапециевидным правИлом.

ПравИло – это такая полая «доска» с заостренным краем, основное его применение – разравнивание нанесенного раствора, будь то штукатурка или стяжка.

Так же оно служит непосредственно для выставления маяков, проверки плоскости, подпирания плитки и т.п. Почему-то, когда я только знакомился с процессом штукатурки, все никак не мог запомнить это слово – «правИло», потом оказалось, что я такой не один)) Но не важно, движемся дальше…

Инструменты и принадлежности

Вот, что потребуется нам для штукатурки стен своими руками:

1. Мешки со штукатурной смесью
2. Маячковые профили 6 мм
3. Перфоратор или ударная дрель
4. Переходник с SDS+ на ½” и быстрозажимной сверлильный патрон (если у вас перфоратор) для того, что бы при помощи насадки замешивать раствор
5. Ножницы по металлу (или болгарка – резать маяки)
6. Молоток (желательно)
7. Буры для перфоратора (самый ходовой диаметр – 6мм)
8. Пластиковые дюбеля соответствующего диаметра
9. Саморезы по дереву (черные, редкий шаг). Буры, дюбеля и саморезы берите не слишком короткие, они должны достаточно глубоко проходить в стены, чтобы крепко держаться + учитывайте слой штукатурки
10. Отвертка (крестовая)
11. Пузырьковый уровень 2 м (читайте статью о выборе строительного уровня)
12. Отвес (шнур с грузиком, либо, на худой конец, просто шнур)
13. Алюминиевое правИло (лучше иметь два, одно (2.5 м) — для выставления маяков и проверки, другое (2 м) – для оштукатуривания)
14. Шпатель (чем шире он будет, тем быстрее будете вываливать раствор, 15 см в самый раз)
15. Стальная гладилка
16. Ведро
17. Насадка «миксер»
18. Акриловая грунтовка
19. Грунтовка «Бетоконтакт» (бывают еще всякие «Бетонконтакт и т.п. – для грунтовки бетонных и гладких оснований. Самый лучший вариант – взять Бетоконтакт фирмы Feidel)
20. Широкая кисть или валик и ванночка
21. Рулетка
22. Х/б-перчатки для защиты кожи рук

Внушительный список, скажете вы, и это правда. Однако, из серьезных вещей здесь только перфоратор, да уровень. Остальное – материалы и расходники, их все равно придется покупать.

Разметка стен под маяки. Грунтовка

Итак, инструмент приобретен, стройматериалы закуплены. Дальше нам необходимо предварительно изучить рельеф стен. Для начала прикладывайте к ним уровень и смотрите отклонение от вертикали. Затем просмотрите всю плоскость стены длинным правилом под разными углами, найдите все явные бугры и впадины и отметьте их маркером. После этого наши стены необходимо разметить под маяки. Разберем это на примере виртуальной комнаты.

Имеем стену длиной 4.5 м, высотой 2.75 м, и предположим, что в стене есть дверной проем (0.9 м на 2.05 м). Первым делом нужно разметить два крайних маяка. Для этого отступаем примерно по 30 см (не больше) от углов и чертим на нашей стенке 2 вертикальные линии. Чтобы нам было удобно работать двухметровым правилом, расстояние между маяками должно быть меньше, допустим 1.6 м.

Удобнее начать справа, так как там у нас дверной проем; отступаем от правой линии 1.6 м и чертим еще одну вертикаль. Остается еще 2.3 м до левой линии, делим это расстояние пополам и откладываем влево 1.15 м, снова чертим вертикаль. Вот, что имеем в результате:

Снова беремся за крайние линии. Маяки у нас должны быть короче правила (2.5 м), возьмем их длину равной 2.45 м. Теперь отступаем по этим линиям от пола (2.75 – 2.45)/2 = 15 см и сверлимся в стену в этих точках. Отступаем от них вверх 2.45 м и так же сверлимся. Забиваем в отверстия дюбеля и вкручиваем саморезы, пока не важно, насколько, лишь бы держались крепко. Достаем шнур и натягиваем его между двумя верхними саморезами, да посильнее. В местах, где он пересечет 2 центральные линии, ставим жирные точки или крестики. То же самое проделываем с нижними саморезами. Сверлимся в эти точки, вбиваем дюбеля, вынимаем наши первые четыре самореза.

Пока мы получили 2 ряда отверстий, каждый – строго в линию. Вот теперь настало время нашу стену загрунтовать.

Грунтовка необходима для улучшения сцепления покрытия с поверхностью и ее укрепления; также грунтовка уменьшает способность поверхности впитывать влагу, это очень важно для стен из кирпича или газобетона. Нам нужна акриловая грунтовка глубокого проникновения, к примеру, Тифенгрунд от Knauf. Слабовпитывающие основания (например, цементные штукатурки) достаточно загрунтовать валиком, но в случае сильновпитывающих (кирпич, газобетон) необходимо прибегнуть к помощи распылителя или, хотя бы, полить их с помощью кисти.

Грунтовку не жалеть ни в коем случае!

Вся поверхность должна конкретно пропитаться. Итак, загрунтовали. Теперь нам необходимо выждать, пока грунт высохнет. Гладкие же поверхности (бетон, гипсолит) необходимо грунтовать специальной грунтовкой – Бетоконтактом, для придания им необходимой шероховатости. Как только он высохнет (около 2 часов), продолжаем разметку. Вкручиваем 4 крайних самореза, 2 верхних — вот с каким расчетом: мы уже узнали, насколько и куда у нас «завалена» стена, допустим, верх завален от нас на 1.5 см; значит, расстояние от стены до шляпки самореза должно быть 1.5 см + 0.6 см (толщина маяка) + небольшой запас (обычно 3-5 мм).

Вкрутили, берем правило и ставим острой гранью на верхний и нижний саморезы одного маяка, к правилу прислоняем уровень и смотрим, на сколько нам необходимо выкрутить или вкрутить нижний саморез для получения четкой вертикали. То же проделываем со второй парой саморезов. Этот этап во всем процессе штукатурки стен является самым сложным, можно по 5 раз вкручивать-выкручивать каждый саморез, добиваясь идеала, но это того стоит. Можно опускать с верхних саморезов отвес, это точнее, но дольше. Для облегчения подобных работ придумали лазерные уровни, но вам их, конечно, покупать не надо.

На этом этапе необходимо убедиться, что будущие маяки нигде не выйдут за нашу плоскость. Для этого натяните шнур по шляпкам саморезов по диагонали, подложите под него кусочек маяка и посмотрите, свободно ли он умещается везде под шнуром. Затем — натяните другую диагональ, то же самое. Если все нормально, выставляем остальные саморезы, опираясь на крайние.

Вкручиваем оставшиеся четыре.

Между верхними крайними (по шляпкам!) натягиваем шнур, смотрим, что бы под ним свободно проходил маяк, по шнуру регулируем центральные саморезы. Нужно сделать так, чтобы их шляпки едвааааа не касались шнура. Сделали, повторили для нижнего ряда. Итак, все! У нас с вами 8 саморезов строго в одной вертикальной плоскости! Отлично! С самым сложным разобрались.

Установка маяков

Ножницами по металлу обрезаем маяки до 2.4 м (чуть меньше, чем расстояние между саморезами) и готовим немного штукатурной смеси. Действительно немного, чтобы хватило на пару маяков, лучше потом еще раз замешаете. Для этого наливаем в ведро небольшое количество холодной воды и засыпаем в нее смесь (а не наоборот). Перемешиваем перфоратором с насадкой или вручную шпателем. Консистенция должна получиться такая, что готовая смесь не должна падать со шпателя, чуть жиже творога, разберетесь, я думаю. Смесь эту накладываем узкой вертикальной полоской между двух саморезов с таким расчетом, что бы выступала за плоскость саморезов примерно на треть.

Как только нанесли, берете маяк и прикладываете его к этой полоске, чуть придавив. Внимательно следите, чтобы он не съехал вниз на саморез. Тут вам понадобится помощник. Вы берете правило за верхний край, помощник – за нижний, и аккуратно вдавливаете тупым торцом маяк в смесь, пока правило не достанет до шляпок саморезов. Здесь важно давить ближе к концам правила, а не к центру, поскольку тогда оно выгнется вместе с маяком, и тот придется отдирать. По центру допускается легонько постучать ладонью. Вдавили, хорошо. Опускаем правило и чистим его, в то время как помощник убирает лишний выдавленный раствор по бокам от маяка, главное – не задевать сам маяк.

Почистили правило, прикладываете еще раз, убеждаетесь, что правило достает до саморезов, и что между ним и маяком отсутствует щель; можете приложить правило острой гранью, так будет удобнее эти щели контролировать. Если все получилось, переходите к следующим маякам. Не забудьте выкрутить все саморезы, как только убедитесь, что маяки установлены верно.

С какими проблемами можно столкнуться на этом этапе? Можно случайно изогнуть маяк в сторону, и тогда он прижмется не весь. Можно надавить на центр правила и получить вогнутость, и можно приготовить слишком крутой раствор, тогда вам придется применять значительные усилия для прижима, а середина маяка может получить выпуклость. Главное – проверить каждый маяк после установки, и все будет отлично.

Некоторые штукатуры делают иначе, они просто прижимают крайние маяки уровнем, ждут, пока они схватятся и уже потом натягивают шнур и выставляют саморезы. Но этот способ не подойдет новичкам, да и сам я им не пользуюсь, мне кажется, он менее точен.

Как штукатурить стены? Затирка поверхности

И вот, наши маяки схватились, можно начинать штукатурить. Наливаем в ведро воду, примерно на две пятых, и закидываем туда смесь, перемешиваем миксером. Густота раствора определяется толщиной слоя – чем он больше, тем гуще делаем раствор, и наоборот, лишь бы со шпателя не падало. Подробные рекомендации по затворению смеси читайте на мешках. Если у нас поверхность сильновпитывающая, прямо перед оштукатуриванием необходимо ее как следует увлажнить. Идеален для этих целей распылитель (для поливки цветов).

Поливайте ее, пока капель не увидите, но делайте это не со всей стеной сразу, а только на участке, который можете оштукатурить с одного ведра (1.5 – 2 кв.м. в среднем), поскольку пока вы оштукатурите первое «пятно», остальная стена высохнет. Чем грозит пренебрежение этой рекомендацией? А тем, что через считанные минуты (максимум час) ваша свежая штукатурка растрескается, отдав всю влагу. Берем с собой гладилку, глубокий вдох, и начинаем шпателем набрасывать на стену «плюшки» чуть выше нижних концов маяков. Идем снизу-вверх. Можете набрасывать сразу из ведра, можете накладывать на гладилку и накладывать уже ею, как будет удобнее.

Суть в том, что бы набросать немного «на плюс» и без пропусков. Выбрасываете таким образов на стену все ведро и затем дополнительно разравниваете гладилкой. Все, в ход идет правило, здесь используйте двухметровое. Прикладываете его острой гранью перпендикулярно (ни в коем случае не под углом – так снимете лишнее) к маякам (горизонтально) чуть выше их нижних концов. Руки кладете на него как можно шире (чтобы не гнулось) и зигзагообразными движениями (чтобы штукатурка не тянулась за правилом) тянете вверх, снимая лишний раствор, пока он не дойдет до излома на правиле, тогда его нужно будет снять. Делаем это шпателем, небольшими порциями, и сразу снова накидываем на стену.

В процессе вы можете заметить на штукатурке пузыри – в этих местах она не соприкасается с основанием. Не игнорируйте их, просто снимите уголком шпателя раствор и наложите снова, «на плюс». Еще раз снимаем правилом лишнее и выбрасываем на стену, и так до тех пор, пока не дойдем до верха нашего «пятна» штукатурки. После этого проводим правилом снизу-вверх уже без зигзагов, стараясь на него не давить. Лишнее – снова на стену, и так 3-4 раза, пока на правиле почти ничего собираться уже не будет. И потом (это важно) повторите протяжку еще пару раз, но уже сверху-вниз. Вы увидите, что снимется еще заметное количество смеси. Остается только «пригладить» верх и низ нашего «пятна» для того, что бы они не отвисали и не портили потом нам плоскость. Вот, о чем я:

Далее замешиваем еще ведро и повторяем действия, описанные в абзаце выше, пока не дойдем до верхних концов маяков. Пригладили верхний край, перешли на следующую полосу. И так доходим до противоположного угла. Наконец, все полосы оштукатурены. Остаются у нас незаполненные места под потолком и у пола. Ждем, когда весь раствор на стене схватится, заполняем оставшиеся полоски штукатуркой и убираем лишнее, используя уже имеющуюся плоскость стены, держа правило вертикально/под наклоном. Сначала снимаете в одну сторону, потом – в другую. Все, стена оштукатурена. Да, выглядит не очень, но это пока. А сейчас нам нужно ее проверить.

Возьмите длинное правило и прикладывайте острой кромкой на разных участках стены горизонтально, вертикально, под углом, как угодно. Если нет щелей больше 1мм и правило нигде не прыгает – у вас все получилось. Если оно где-то скачет, берем гладилку, ставим ее перпендикулярно стене в районе найденного бугорка, давим и ведем ручкой на себя и вниз (или на себя и вверх, как будет удобнее). Пока штукатурка свежая, она довольно легко стесывается. Ну а если обнаружите щель, приготовьте немного жиденького раствора, вымажьте это место и протяните правилом, вот и все. Все поправимо. После проверки и исправления косячков берем стамеску, отвертку, в общем, что-нибудь острое, хорошо протыкающее. Вонзаем чуть сбоку от концов маяков, помогаем молотком, цепляем их и без жалости выдираем из стены. Это нужно сделать обязательно, потому что они ржавеют.

Когда мы многократно водим по ним правилом, мы сдираем верхний защитный слой. Я лично видел, как они могут ржаветь. Так что знаю, о чем говорю, выдирайте! Их можно оставить только под плитку, по понятной причине. Выдрали. Теперь заделываем раствором получившиеся штробы. Делать это нужно Х-образными движениями, дабы свежая штукатурка как следует сцепилась со всей поверхностью штробы. Если просто закидать – по границе пойдут трещинки. Лишнее снимаем гладилкой движением ручкой на себя, один раз снизу-вверх, второй – сверху-вниз. Заодно заполните самые крупные и глубокие ямки на стене и так же подровняйте гладилкой.

И вот, мы добрались до последнего пункта – это затирка, для придания поверхности законченного вида. Чем раньше затрем, тем оно будет проще. Замешивать раствор для затирки мы будем малыми порциями, буквально по одному мастерку. Консистенция – чуть пожиже той, которая была при основном нанесении. Рекомендую вооружиться распылителем и предварительно слегка увлажнить поверхность, примерно 1 кв.м. Увлажнили, накладываем на гладилку с полладони раствора и с нажимом размазываем по этому квадрату тонким слоем. Размазали и начинаем разглаживать все это дело с еще большим нажимом, держа гладилку примерно под углом в 45 град. к плоскости стены. Ведите в каких угодно направлениях, главное, что бы в разных.

Раствор, скапливающийся на гладилке, периодически снимаем шпателем. Делаем все это до тех пор, пока поверхность не станет ровной и гладкой, а на гладилке не перестанет скапливаться смесь. Затем увлажняем следующий квадрат с небольшим заходом на уже заглаженный первый и повторяем процедуру. Постарайтесь на одной стене делать перерывы только для замесов. Конечный результат должен выглядеть примерно так:

• Если у вас после оштукатуривания очередного «пятна» осталось немного раствора, не размазывайте его по стене, лучше сделайте пару «плюшек» чуть выше «пятна». Были случаи, когда последующий штукатурный слой аккуратно отходил от ранее намазанного (то есть не штукатурка от стены, а штукатурка от себя самой!), и стена в этих местах начинала «бубнить». Такое может быть связано с большой разностью температур и густоты этих слоев, так что, как говорится, от греха подальше…
• При работах вокруг дверного проема старайтесь завести раствор немного на него, как на фото, или, хотя бы, заподлицо с проемом.
• Если стена очень кривая, и вы получили перепады более 5 см, придется действовать в 2 слоя. Первый слой наносите без разравнивания и, пока он еще сырой, «начешите» его шпателем по всей площади, прорезая что-то вроде галочек или крест-накрест, чем грубее, тем лучше. Нужно будет дождаться полного высыхания поверхности (несколько дней) и заново загрунтовать ее; только после этого можно наносить второй слой штукатурки. Но подумайте, стоит ли это того, если проще обшить стену гипсокартоном.
• Производители смесей предлагают несколько другой способ затирки, в 2 этапа. Каждое «пятно» предлагается смачивать водой и затирать губчатой теркой, а потом, через еще какое-то время, снова увлажнить его и загладить металлическим шпателем. На мой взгляд, такой способ – это какое-то издевательство, постоянно бегать, затирать, да заглаживать то тут, то там. К тому же все равно маяки выдергивать – штробы заделывать. Никогда не видел, что бы кто-то так затирал, не нужно это.
• Если вам нужно выровнять стены под плитку, помните, что минимальный штукатурный слой в этом случае должен быть равен 10 мм. Кроме того, его под плитку не следует затирать.

Если вы хотите узнать продвинутый метод штукатурки стен, который позволяет добиться двукратной прибавки в скорости без потери качества, вам поможет вот эта моя статья.

На этом, пожалуй, все. Мы с вами максимально подробно рассмотрели одну из ключевых вещей в отделке и теперь готовы выполнить штукатурку стен своими руками. [urlspan]Подписывайтесь на обновления[/urlspan], и удачи в ремонте!

Штукатурка стен: виды, способы, материалы, замес раствора, технология работ

Штукатурные работы относятся к числу трудоемких, грязных, с факторами вредности и в то же время требуют высокой квалификации. Из-за этого стоимость работ высока, и превосходит стоимость материалов в несколько раз, так что любой, затеявший ремонт, задумывался: а возможна ли штукатурка стен своими руками? Хотя бы только стен, для начала, а набив немного руку, можно попробовать и потолок оштукатурить. Или, скажем, потолок отдать в руки профи, а стены, предназначенные под обшивку, заштукатурить самому, не добиваясь идеальной ровности.

Две большие разницы

Прежде всего, существуют два принципиально отличных типа штукатурки – сухая и мокрая монолитная. Сухая штукатурка это не что иное, как обшивка стен или потолка гипсокартоном (гипсоволоконными листами, ГВЛ). Она обходится в полтора-два раза дешевле монолитной, но хрупка, не держит облицовку плитными минеральными материалами (кафель, керамогранит, камень), а при самом аккуратном выполнении и бережном обращении служит не более 10-12 лет. Технология сухой штукатурки совершенно не схожа с таковой монолитной, поэтому далее не рассматривается.

Монолитная штукатурка своими руками вполне выполнима и не требует каких-то сверхспособностей. Начальных условий всего два: устойчивая нервная система и трезвый (ну, кроме праздников, в умеренном количестве) образ жизни. Из «друганов» зеленого змия и субъектов, которых «колбасит», штукатуры не получаются – ручки у таких не твердые. Но прежде чем готовиться к работе, нужно определиться, сколько же можно сэкономить? Стоит ли овчинка выделки?

Цена штукатурки

Средняя стоимость штукатурки за квадратный метр в РФ на ноябрь 2013 составляла от 250 руб. для слоя в 10 мм, до 550 руб. для 40-мм слоя, за квадратный метр при отделываемой площади до 2000 кв.м общей. При увеличении площади до 5000 кв. м цена падает до 200-450 руб. соответственно. На материалы нужно добавить еще примерно 125 руб./10 мм на кв.м.

Цены на штукатурку откосов (здесь сложно выводить углы, и требуется высококвалифицированный мастер) начинаются примерно с 400 руб./погонный метр; на штукатурку потолка – от 600 руб./кв.м; на оштукатуривание простых криволинейных поверхностей – от 800 руб./кв.м. Штукатурка печей, каминов, лепнины, каннелюр на колоннах и прочих сложных элементов художественной отделки выполняется индивидуально по договорной цене.

Указанные значения относятся к населенным пунктам городского типа и муниципальным районам, где есть какая-то конкуренция между подрядчиками и стройматериалы легко доступны. В самой глубинке стоимость простых штукатурных работ может увеличиться втрое-впятеро, а по сложной штукатурке договариваются индивидуально, с учетом оплаты командировки мастера.

Примечание: откосы, четверти, пилястры и пр. узкие поверхности вследствие сложности работы считаются по погонным метрам за каждый полный или неполный метр ширины. Т.е., за окно 1,1х1,3 м придется отдать за 4,8 погонных метра при толщине несущей стены и в 0,35 м, и в 0,85 м, а в старинном купеческом каземате с толщиной стен 1,45 м то же окно обойдется вдвое.

Многие делают дома простую полукруглую арку. Как считать ее штукатурку? Потолок, кривая, или все вместе? Заказчику в таком случае нужно знать, что штукатурка простой арки для мастера даже средней квалификации не проблема, а толковый предприниматель цену зря не ломит, поэтому именно по цене на штукатурку арок можно предварительно судить об исполнителе.

Если цена ближе к «потолочной» – достаточно опытны, добросовестны и разумны. Если же ближе к «кривой» или превышает ее – либо плохо умеют, либо халтурщики и рвачи, либо, наоборот – мастер-ас, специализирующийся по дорогим работам высокого уровня. В первых двух случаях огрехи весьма вероятны; в последнем – работа будет выполнена безукоризненно, но очень дорого.

Ротбанд и его потомки

В свое время немецкая фирма KNAUF произвела некоторую революцию в штукатурном деле, начав производство готовой штукатурной смеси Rotband для штукатурки по принципу: «Добавь воды и мажь». К чести KNAUF нужно сказать, что особого секрета из своей технологии они не делали, упирая на качество, и теперь слово «ротбанд» стало нарицательным для множества готовых сухих штукатурок, дающих в итоге покрытие не худшего, чем у «всамделишного» ротбанда качества.

Однако вопрос: покупать оригинальный ротбанд, или обойтись аналогом подешевле, не аналогичен раздумьям – кататься на «мерсе» со звездочкой или просто доехать до места на «Калине». KNAUF прочно держит марку, и главными достоинствами смеси Rotband являются сочетание большой прочности с адгезионной способностью (липучестью), что дает высокую кроющую способность: Rotband по обычному насеченному бетону можно наносить по маякам прямо шпателем без обрызга, а маяки могут быть минимально допустимой для штукатурки высоты в 6 мм.

Как следствие, касательно «взаправдашнего» и «другого» ротбанда можно посоветовать следующее:

• При оштукатуривании ровных (неровности до 5 мм/м) внутренних стен жилых помещений лучше всего оригинальный: повышенная стоимость материала с лихвой окупится его небольшим расходом.
• При необходимости получить покрытие толще 20 мм в обычных условиях можно воспользоваться аналогами.
• Для штукатурки стен из «промышленного» железобетона (гладкого, очень прочного и плотного) лучшим опять оказывается оригинал: можно обойтись только насечкой базовой поверхности, без наложения монтажной сетки, и обработкой ее «Бетоноконтактом». Добавка молотого кварца (см. далее) все равно нужна, но и для всех прочих смесей тоже.

Видео: инструкция по штукатурке от Knauf

Об инструменте

Для самостоятельного производства штукатурных работ необходимо также обзавестись специальным инструментом: работа подручными средствами гарантирует негодное покрытие. Основной комплект показан на рисунке; в дополнение к нему нужна еще бадья для раствора или растворный ящик. При самостоятельном приготовлении смесей понадобятся еще сита с ячейками 1,5х1,2 или 2х2 мм и от 5х5 до 10х10 мм.

Обратите внимание на кельму (мастерок). У профессионалов кельма яйцевидная с приостренным узким концом, такая позволяет выполнять работы любой степени сложности. Но самодельщику при штукатурке по маякам лучше пользоваться прямоугольной – ею легче производить обрызг и выводить углы.

Роль сокола троякая: при штукатурке его используют и наподобие палитры живописцев (см. о штукатурных работах), и непосредственно для нанесения смеси на стену, и для заглаживания схватившейся штукатурки. Мастера высокого уровня имеют, как правило, еще и соколок – обтянутый фетром, войлоком или замшей сокол для доглаживания; для других работ он не используется.

Правилом проверяют ровность поверхности и разравнивают еще не застывшую смесь. Назначение шпателей пояснений не требует.

Что такое штукатурка?

Вопрос не столь уж прост, и сразу же распадается на три: что такое штукатурка готовая, что такое штукатурная смесь, и что такое штукатурные работы. Пойдем по порядку.

Штукатурка как покрытие может быть и уже готовой отделкой, и основой под покраску, облицовку, поклейку обоями или обшивку. В зависимости от назначения виды штукатурки разделяются следующим образом:

• Грунт – достаточно ровная, но, возможно, шероховатая поверхность под дальнейшую отделку облицовкой или обшивкой. Требуется прежде всего ровность, прочность и стойкость; тон выдерживать не нужно.
• Финишная, или накрывка – самостоятельный вид отделки. Должна хорошо держаться на грунте и иметь стойкий нужный тон. Под покраску зеркальными эмалями должна также быть абсолютно гладкой.
• Защитная – в промышленном строительстве используются разные виды защитных штукатурок, даже от проникающей радиации, но дома чаще всего требуется защитить подвал от сырости. Проще всего это сделать обычным кладочным раствором, тем более что кирпичные стены подвалов выкладываются впустошовку и держится он там хорошо. Требования – прочность и гидростойкость, ровность и гладкость большого значения не имеют.
• Наружная – требуется высокая стойкость к внешним воздействиям и прочность. Выполняется смесями на основе цемента с добавками. Приемлемая стоимость получается при штукатурке профессионалами машинным способом, поэтому далее подробно не рассматривается.

Любая штукатурка должна прочно прилипать к стене, не сползать и не оплывать до полного отвердевания, а снаружи – быть ровной и прочной. Поэтому смесями, приготовляемыми на месте, штукатурят в три слоя: обрызг дает сцепление со стеной, грунт – прочность и ровность, а накрывка – тон и гладкость. Улучшенную штукатурку делают четырехслойной, давая два слоя грунта: цепкий и прочный. Но готовые смеси типа ротбанд – двух-, а то и однослойные: обрызг под них нередко не нужен, а накрывка под обшивку и облицовку вообще не нужна.

Штукатурные смеси

В состав любой штукатурки входят наполнитель, обеспечивающий начальную вязкость и внешнюю конечную прочность, связующее, склеивающее между собой гранулы наполнителя и дающее стойкость, и разбавитель – воду – химически связываемую и частично испаряющуюся в процессе отвердевания.

Наполнитель

Обычный наполнитель штукатурок – белый речной кварцевый песок. Овражный, горный и барханный песок содержат ненужные примеси и позволяют получить покрытие в лучшем случае среднего качества. Морской песок, содержащий много ракушечной крошки, вообще не годится. Коралловый песок, представляющий собой практически чистый плотный арагонит (известняк, доломит, холодноводные ракушки – это кальцит) дает великолепное качество штукатурки «у себя дома», но в наших краях не используется: при пониженной температуре арагонит под действием влаги переходит в кальцит, штукатурка остается вовсе без наполнителя и разрушается.

При штукатурке гладкого плотного бетона высоких марок часть песка (от 0,1 до 0,25 по объему) заменяют молотым кварцем, иначе любая штукатурка даже от насеченной стены может отваливаться кусками вместе с сеткой. Заменять кварцевую крошку молотым стеклом недопустимо: надежности это не дает, а здоровье губит даже при использовании средств защиты.

В декоративных и фактурных штукатурках частью или всем наполнителем могут быть полимерные гранулы. Такие штукатурки весьма дороги и, как и любая органика, боятся ультрафиолета, вопрос только в сроках появления видимых признаков выгорания. Если ремонт делается хотя бы на 10 лет, смеси с полимерным наполнителем использовать не следует.

В качестве связующего в штукатурных смесях можно применять глину, известь, гипс и цемент. В чистом виде они для штукатурки используются редко; чаще всего связующее содержит две компоненты.

Глина была первым строительным связующим, известным человеку. Необожженная глина, как известно, непрочна, гигроскопична, от воздействия внешних факторов деформируется, при этом рвет обои и пучит облицовку. Кроме того, сейчас не XI и даже не XIX век, и накопать подходящей глины в овраге или в обрыве нельзя: даже мелкие месторождения хорошей глины или исчерпаны, или испорчены техногенными загрязнениями, или находятся в чьем-то владении.

В промышленном строительстве глина как связующее в настоящее время не используется. В индивидуальных отделочных работах иногда применяется покупная, в составе известково-глиняного раствора, для штукатурки печей и каминов. Для стен «щекатурка из глины с песком» означает только лишние хлопоты, затраты, а в конечном итоге – все-таки полноценный ремонт.

Известковая штукатурка выходит средней прочности, но очень долговечной, при правильном выполнении и эксплуатации – не менее 25 лет. Известка дает светлый, до белого, тон и гладкую поверхность под покраску. Главные недостатки – невысокая адгезия и длительный срок застывания, 50 и более часов, что требует особых предосторожностей при сушке оштукатуренного помещения: сквозняки и прямые солнечные лучи недопустимы, иначе пойдут трещины.

Негашеная известь для самостоятельного строительства не рекомендуется: гашение ее – сложный процесс, требующий специального оборудования, точного соблюдения технологии и лабораторного контроля качества, иначе неизбежны дутики – мелкие вспучивания штукатурки из-за недогашенных комочков. Для штукатурных смесей используют гашеную известь-пушонку, известковое тесто и известковое молоко.

Известковое тесто получают затворением (постепенным добавлением воды с перемешиванием) пушонки до консистенции теста или густой сметаны; воткнутая в тесто до половины кельма должна медленно и плавно наклониться, не падая совсем. Для получения известкового молока известковое тесто разводят водой вдвое.

«Упитанность» компонент

Известь и глина из различных месторождений отличаются т. наз. жирностью – сочетанием вязкости с адгезией. Для получения качественной штукатурки жирность компонент должна иметь определенное значение, и ее нужно довести до нормы до введения компоненты в смесь.

Жирность глины и песка проверяют пробным конусом весом в 2/3 английского фунта и высотой полфута; в метрической системе – 300 г и 15 см соответственно. Угол при вершине конуса – 30 градусов; боковую сторону разбивают на 15 равных отрезков.

Известь или глину затворяют водой, проверяя конусом, пока он сам по себе, без нажима, не углубится на 12 делений; можно добавлять как воду, так связующее. После этого берут 1 л раствора и взвешивают. Если 1 л раствора известки весит менее 1,3 кг, нужно добавить на 1 л известкового теста 3,5-4 л песка; если более 1,5 кг – 1-1,5 л песка. Промежуточные значения вычисляются пропорционально, считая от 1300 до 1500 г теста. Глиняное тесто затворяют и проверяют конусом так же, но добавки песка другие: при 1500 г и менее – 4-5 л песка; 1750 г и более – 2-3 л песка.

Легкое тесто получается из слишком жирных компонент; тяжелое – из тощих. Жирное связующее хорошо прилипает, но оползает, а по высыхании оказывается непрочным; тощее – наоборот, даст хорошую прочность, но будет плохо держаться.

Чистый гипс быстро схватывается и обладает лучшей изо всех связующих для штукатурки адгезией, но непрочен и не стоек, поэтому используется в основном как присадка к другим связующим для ускорения схватывания и улучшения адгезии. Когда говорят или пишут «гипсовая штукатурка», то имеют в виду наличие в ее составе гипса, что требует особых приемов работы:

1. Гипс в тесто не валят кучей, а сыплют тонкой струйкой, равномерно распределяя по поверхности при непрерывном перемешивании; продолжительность операции – не более 1 мин.
2. Замешивают состав дрелью с миксером в течение не более 3-х минут.
3. Вырабатывают очередную порцию в течение не более 6 мин.

Примечание: если гипсовая штукатурка не выработана за 10 мин, порцию можно выбрасывать, даже если она еще не начала схватываться – готовое покрытие скоро начнет шелушиться и отслаиваться.

Цемент – прочное, стойкое и долговечное связующее, но на вид, как известно непригляден и высохший всегда шероховат; по адгезии – второй после гипса. Цементная штукатурка используется как грунт, а самостоятельно – для штукатурки подвалов, хозяйственных и подсобных помещений, где на первом месте влагостойкость, а дышащие стены противопоказаны. Для улучшения гидроизоляции 10% воды по объему можно заменять водно-полимерной эмульсией.

Цемент входит в состав всех современных сухих готовых штукатурных смесей. Цемент марок 200 и 400 можно добавлять в смеси на основе извести и глины для повышения прочности, из расчета 1 л цемента на 10 л готового к употреблению раствора. В гипсовые штукатурки цемент добавляют при замешивании, не увеличивая его длительности; для этого нужен помощник.

Видео: ответы на вопросы о штукатурке и её выборе

Приготовление смесей

В зависимости от основного связующего различают штукатурные смеси глиняные, известковые и цементные. Известковые и глиняные смеси готовят самостоятельно на месте; цементные выпускаются готовыми сухими, но их можно приготовить и самому. Приготовление раствора для штукатурки стен из готовой сухой смеси сводится к затворению водой по инструкции; вязкость и жирность проверять не надо.

Нужно сразу же сказать, что приготовление штукатурной смеси на месте уходит в прошлое. Готовые смеси рождаются в результате тщательных исследований компетентных специалистов высочайшего уровня, проходят при изготовлении полный производственный цикл и по соотношению цены к качеству альтернативы не имеют. Более того, качество самодельной смеси наверняка будет хуже фирменной, а ее приготовление обойдется дороже, поэтому самодельных смесей мы коснемся в общих чертах, тем более что множество нюансов при этом требует целой серии статей.

Готовые сухие смеси

Сухие готовые смеси помимо цемента и, возможно, извести, содержат гипс и полимерные добавки, но роль их здесь не такая, как в декоративных. Полимеры работают при хранении, замешивании и нанесении покрытия до его полного высыхания, стабилизируя его свойства и обеспечивая скорость и удобство работы. В готовом покрытии они со временем разрушаются, но и штукатурка вызревает, так что долговечность и прочность ее полимеры не снижают. Одно лишь «но» – изготовители готовых смесей не гарантируют качества покрытия при штукатурке ими деревянных стен.

На рынке, помимо упомянутого Ротбанда, имеются готовые смеси десятков наименований, предназначенных для разных типов работ и базовых поверхностей. Описать все их нет возможности, но стоит отметить, что для наружной штукатурки с «немцами» достаточно успешно конкурируют отечественные «Старатели» разных марок, а как дешевая и достаточно качественная альтернатива для сухих помещений – Волма-слой, Гипсовит и др. Когда какая смесь лучше, сказано выше.

Замешанным до оптимальной жирности глиняным тестом штукатурят настоящую русскую печь (из плинфы, плоского красного обожженного кирпича, на известковом растворе) и «замковый» английский камин из дикого камня, также на известковом растворе. В современных жилых помещениях для прочности в глиняную штукатурку добавляют 0,3 объемных части известкового теста, по отношению к объему глиняного теста, и 0,5-1 часть чистого кварцевого песка. Можно вместо известки добавить 0,15 объемных части цемента М200, не увеличивая количество песка, но тогда тон выходит грязноватый, и нужна известковая накрывка, так что в целом работа не удешевляется.

Такой раствор обязательно нужно просеивать. Сырую глину просеять не удастся, так что сквозь сито 5х5 мм продавливают глиняное тесто. Затем его выкладывают кучей, вверху делают лунку и добавляют туда цемент или известковое тесто с песком, и замешивают. Выработать раствор нужно за двое суток, при перерывах более часа накрывая слегка влажной тряпкой.

Сохнет глиняная штукатурка не менее 60 часов, причем нужно применять все меры предосторожности при сушке, см. ранее. Печники-профессионалы для ускорения сушки готовят глино-гипсовый раствор, но это не для самодельщика, даже с миксером: правильно затворить глину с гипсом можно только имея большой опыт.

Глиняное тесто с мелко нарубленной соломой дает саман. В наше время работа с саманом относится к хобби, а не к стройке, поэтому просто упомянем о его существовании.

Известковые

В сухих помещениях известковая штукатурка держится столетия, поэтому применяется и по сей день. По камню для обрызга (см. далее) готовят состав известково-цементный состав 1:1:7 (известковое тесто/цемент М200/песок) по объему. Пропорции для грунта – 1:3,5 известкового теста и песка; для накрывки – то же 1:2, но песок нужен мельчайший, чистый белый, просеянный и промытый.

Для деревянных стен готовят заводку – известково-гипсовый раствор в пропорции 3:1 (известковое тесто/гипс). Сначала в бадью или растворный ящик наливают примерно 1:6 по объему от известкового теста воды, размешивают и, не прекращая размешивания, тонкой струйкой сыплют гипс, пока гипсовый раствор не дойдет до консистенции жидкой сметаны; тут очень важно не переборщить с водой, а ее количество зависит от качества гипса, так что нужен либо опыт, либо предварительная проба.

Далее в гипсовый раствор добавляют известковое тесто и, добавляя воды, доводят раствор до нужной жирности. Воду доливают из лейки, струя размывает компоненты. На весь замес – не более 5 минут, и еще 4-5 минут на выработку порции.

Цементно-песчаный штукатурный раствор – это в общем обычный кладочный раствор. Пропорция песка к цементу по объему колеблется от 1 до 6. Меньшая доля песка дает большую прочность, стойкость и плотность, но меньшую адгезию, а большая экономит цемент и придает ему липкости, но уменьшает прочность и ухудшает гидроизоляцию. В целом доля песка от 1 до 3 к цементу рекомендуется для кирпичных стен впустошовку; 4 и 5 – для кирпичных и из гражданского бетона с насечкой, а большая – для плотного гладкого бетона высоких марок с частой насечкой, добавлением в воду водно-полимерной эмульсии, а в замешанный раствор – известкового теста от 0,2 до 1 объема цемента. Известковым тестом раствор доводят до нужной жирности.

«Упитанность» раствора

Штукатурный раствор также должен иметь оптимальную жирность, но проверяют ее уже не конусом, а чистой кельмой, погрузив ее в раствор вертикально и вынув. Слишком тощий раствор скатывается, обнажив частично или полностью поверхность инструмента, нормальный облипает ее тонким слоем, а слишком жирный прилипает комками. В тощий раствор добавляют связующего; в жирный – песка.

Видео: приготовление штукатурного раствора

Штукатурные работы

Общие положения

Во-первых, по завершении очередного этапа работ инструмент нужно вымыть в воде дочиста. Вода, в которой мылся инструмент, для затворения смесей непригодна, ее нужно вылить, но не в унитаз или раковину – забьется канализация – и не на газон, а в выгребную яму.

Подготовка стен

Подготовка стен к штукатурке включает в себя:

• Очистку стен.
• Заделку мелких дефектов.
• Создание воспринимающей поверхности.

Очистка стен от старых, намертво прикипевших обоев производится смывками для обоев. Наносят ее либо широкой флейцевой кистью, либо специальной штукатурной кистью – макловицей, см. рис. Снимают обои шпателем после выдержки по инструкции к смывке.

Старую штукатурку снимают после смачивания водой комнатной температуры и выдержки. Смачивать удобно той же макловицей: от долгого «пшиканья» пульверизатором рука сильно устает, и выдержки после макловицы нужно не сутки, а час-полтора. Выдерживают смоченную штукатурку в наглухо закрытом помещении, а снимают широким шпателем пластами.

Заделку мелких ложбин, выбоинок и трещин делают гипсовой грунтовкой, растирая ее накрест под 45 градусов шпателем дважды, туда и обратно. Зияющие трещины (более 2 мм шириной) и трещины под плинтусом заделывают, как трещины в стяжке пола – тиксотропным составом и силиконом с демпфером.

Трещины под плинтусом нужно заделывать особенно тщательно: именно через них большей частью и проникает в стены грибок.

Формирование поверхности под штукатурку состоит из выборки кладочных швов и рустов (швов между бетонными плитами) и насечке бетонной стены, а при работе самодельной смесью насекать нужно и кирпичную. Если готовая смесь не требует насечки стены, это указывается в инструкции к ней, и в любом случае насечка не повредит.

Русты и разделанные кладочные швы выбирают ударной дрелью или перфоратором с узким долотом по камню. Русты выбирают до бетона, а кладочные швы – на 10 мм в глубину. Для швов на этом подготовка заканчивается, а в русты нужно еще вклеить ПВА малярный бинт-серпянку, и затереть их гипсом, как трещины.

Насекают стены обушком, топором или молотком с зубилом. Глубоко насекать не нужно, но плотность насечки должна быть не менее 900/кв.м для стен из бетона высоких марок (насечки через 3 см по горизонтали и вертикали), 600/кв.м для гражданского бетона (шаг насечки 4-4,5 см) и 250/кв.м для кирпича (шаг 5-6 см).

Бетонные стены нужно после насечки обработать грунтовкой «Бетоноконтакт», а пенобетонные, из ракушечника, пазогребневых блоков и пр. легких пористых материалов – грунтовкой глубокого проникновения по бетону. Следы протечек и плесени нейтрализуют «Белизной» и обеззараживают травянкой – раствором медного купороса.

фото: обрызг стен и потолка

Далее, работа самодельными смесями, и в большинстве случаев готовыми, требует обрызга, т.е. набрасывания комков штукатурки на базовую поверхность для придания ей удерживающего грунт рельефа. Для обрызга на сокол кельмой накладывают кучку раствора, затем кельмой же берут его понемногу и быстрым, но плавным движением кисти (одной лишь кисти!) швыряют на стену.

Комок должен налипать слегка выпуклым пятном высотой до 7 мм с расплесканными краями. Приподнятые и подвернутые края свидетельствуют о плохой адгезии; причиной может быть как тощий раствор, так и плохо подготовленная поверхность. «Коровий кизяк» говорит о слишком тощем растворе. Слишком жирный раствор держится кучкой, но оползает.

Общая площадь пятен обрызга должна составлять от 0,4 до 1,0 площади поверхности стены; меньшие значения относятся к кирпичу, большие – к бетону. Состав самодельных растворов для обрызга описан выше, а готовыми обрызгивают теми же, что наносят грунт.

После обрызга его слою нужно дать схватиться, но не застыть. Для проверки нажимают пальцем на поверхность слоя: он должен быть влажным, но не подаваться под нажимом. Обрызг ведут участками, чтобы не вести грунт по застывшему обрызгу.

Затирка и дотирка

Как уже указывалось, штукатурка как отделка завершается лицевым слоем — накрывкой. Накрывку наносят соколом слоем в 1-2 мм, а сразу же по схватывании, но до застывания тем же соколом затирают до гладкости. Сначала затирают круговыми движениями по спирали от центра к краю завершенного участка, затем, чтобы снять следы круговой затирки, затирают с меньшим нажимом вразбежку, вдоль и поперек. При особенно высоких требованиях к гладкости поверхности дотирают соколком. Дотирка замшевым соколком известково-гипсовой накрывки дает отблескивающую поверхность, если песок в накрывку пошел самый мелкий.

Видео: подготовка стен к штукатурке

Штукатурка стен

Внутренние штукатурные работы по стенам разделяются на:

1. Штукатурка лицевого кирпича.
2. Штукатурка стен без маяков.
3. Штукатурка стен по маякам, бетонных и каменных.
4. Штукатурка углов и откосов.
5. Штукатурка деревянных стен.

Штукатурка лицевого кирпича требует серьезной профессиональной подготовки, специальных методов подготовки поверхности и приемов работы, поэтому не рассматривается. Штукатурка без маяков дает покрытие наилучшего качества, но требует большого опыта, наметанного глаза и твердой руки, поэтому опишем ее вкратце.

Штукатурку без маяков делают соколом. На него накладывают кельмой порцию раствора, а затем сокол ведут под острым углом к стене, точно выдерживая его нижним краем расстояние от стены, равное слою штукатурки, а верхний приближая к ней по мере выработки раствора. Отсюда видно, что эта работа отнюдь и отнюдь не для новичков, поэтому в наше время большей частью штукатурят по маякам.

Видео: штукатурка цементным раствором без маяков

Штукатурка по маякам

Штукатурные маяки – это специальные узкие продолговатые детали, образующие над стеной мнимую ровную поверхность, см. рис. По маякам, опираясь на них, ведут снизу вверх шпатель или сокол, втирая между ними раствор. По кирпичной или хорошо подготовленной стене из обычного бетона некоторыми видами готовых сухих смесей можно штукатурить без обрызга: кельмой накладывают на сокол или широкий шпатель раствор и втирают.

Установка маяков под штукатурку на ровные в пределах 3 мм стены производится саморезами-«блошками» или монтажным клеем. При неровных стенах монтаж маяков усложняется.

Сначала в верхнем углу стены вгоняют в нее саморез в дюбеле и с него опускают отвес. Для этого удобны саморезы со шлицем под плоскую отвертку или универсальным; в ориентированный вертикально шлиц самореза вкладывают шнурок отвеса.

Далее внизу по шнуру вгоняют второй саморез и, регулируя оба, добиваются, чтобы МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от стены до шнура равнялось высоте маяка. После этого шнур убирают, и ввысь по стене набрасывают несколько кучек густого раствора; на них укладывают маяк, выравнивают по головкам саморезов и придавливают.

Затем опускают шнур и маяк вдавливают по нему до уровня. По схватывании раствора под маяком его шпателем примазывают с боков тем же штукатурным раствором, затем таким же способом устанавливают маяк в противоположном углу, шнуры натягивают горизонтально и монтируют остальные маяки с шагом немного меньше ширины сокола или широкого шпателя. Штукатурку ведут, поворачивая инструмент немного наискось то туда, то обратно.

По заполнении промежутков между маяками доверху и схватывания раствора догрунтовывают еще 1-2 мм, чтобы прикрыть верхушки маяков.

фото: установленные маяки

Стальные оцинкованные маяки могут проржаветь, и ржавчина выступит на стенах. Во избежание этого используют следующие способы:

• Удаляемые маяки.
• Пластиковые маяки.
• Самодельные гипсокартонные маяки.
• Наводные маяки.

Удаление маяков из не полностью застывшей штукатурки оставляет широкие русты, которые заделывают штукатурной смесью для грунта. Без опыта после этого на готовой стене могут проявиться полоски впадин или выпуклостей.

Пластиковые маяки очень дороги, так как изготавливаются из углепластика или сравнимых с ним по прочности и жесткости. Их можно заменить нарезанными электролобзиком по шаблону полосками пропитанного с двух сторон водно-полимерной эмульсией гипосокартона. К стене их крепят либо на клее, либо вдавливая в кучки обрызга, но такие маяки держатся на стене не прочно, и работать нужно аккуратно, чтобы не сбить их, особенно при обрызге.

Наводные маячки для штукатурки делают высококлассные профессионалы при штукатурке сложных поверхностей. Они представляют собой небольшие участки штукатурки, плоские вершинки которых соответствуют конечной поверхности. Приемами наводки маячков самодельщики и ординарные штукатуры, как правило, не овладевают.

Видео: штукатурка стен по маякам

Углы и откосы

Внутренние углы стен удобно формировать начерно большим квадратным соколом или специальным угловым шпателем, похожим на плуг с выступающим углом при вершине в 90 градусов. До ровности их доводят, прокатывая по маякам отрезком пластиковой трубы 60-100 мм диаметром. Старые способы прокатки углов – бутылка, мячик – сложились в то время, когда пластиковых труб еще не было, а стальной трубой катать неудобно.

Дверные и оконные откосы должны иметь некоторое расширение вовнутрь – рассвет откоса. Необходимые для этого тупые углы формируются либо прикладной к раме деревянной рейкой нужной толщины, либо специальными маяками для откосов. Вчистую углы также прокатывают трубой.

Видео: штукатурка наружного угла

Видео: штукатурка внутреннего угла

Видео: штукатурка откосов

Штукатурка по дереву

Деревянные стены под штукатурку прежде всего обивают войлоком, а войлок – рубероидом или пергамином, иначе ворс не даст штукатурке прилипнуть. Затем сбивают двухслойную обрешетку из драни, или дранки – тонких узких отщепов по волокнам от кряжей или чураков деловой древесины.

Дранки не должны быть пересушены, иначе от гвоздей они потрескаются. Первый слой набивают из тонкой драни под углом в 45 градусов к полу; второй – наперекрест ему из драни потолще. Штукатурят по драни особой смесью (см. выше), в промышленных масштабах не выпускаемой, а в целом штукатурка по драни сложна, дорога, нестойка, непрочна, гвозди дают ржавчину. Поэтому оштукатуривание деревянных стен уходит в прошлое, а пожарной безопасности деревянных строений ныне добиваются иными способами.

Штукатурка стен своими руками возможна, но требует немалых навыков даже при выполнении по маякам современными готовыми смесями, а малейшая ошибка вся на виду. При планировании ремонта в смету желательно заложить штукатурные работы в профессиональном исполнении.