как делать штукатурку

Как делать декоративную штукатурку, декоративная штукатурка своими руками

как делать штукатурку

Как сделать раствор для штукатурки

Такой способ отделки используется очень часто. Методика состоит в нанесении на обрабатываемую поверхность слоя раствора, который ее выравнивает, а также одновременно служит «защитой» от внешних воздействий и основой (за редким исключением) для монтажа финишной облицовки. Классический состав таких смесей – вода, вяжущее и наполнитель.

Однако малоопытные строители и ремонтники имеют смутное представление о том, что есть большая разница в том, как сделать штукатурку для той или иной поверхности. Считается, что достаточно смешать цемент с песком и разбавить водой, и можно приступать к работе. Но это не так, и данная статья поможет подобрать оптимальный состав и пропорции компонентов.

От чего зависит выбор ингредиентов

  • Вид работы (наружная или внутренняя).
  • Внешние условия, при которых эксплуатируется строение (помещение) – влажность, температура, агрессивная среда.
  • Материал поверхности, которая будет оштукатуриваться.

Решая, как сделать штукатурку, нужно учесть, что она бывает разной. Кроме того, необходимо разбираться и в свойствах тех материалов, которые используются для приготовления смеси.

Виды растворов

Отметим наиболее применяемые в быту.

  • Цементный. Пропорция – 1:(2-5):0,1 – (цемент, песок, известь).
  • Глиняный. Соотношение 1:(1-5) – (известь, песок)
  • Известковый. Пропорция та же – (глина, песок). Иногда вводятся гипс, известь или цемент для повышения прочности слоя покрытия.

Также используются на практике, хотя и реже, растворы «глина + известь», «глина + гипс», «глина + цемент» и некоторые другие. Естественно, что есть отличия и в долевом соотношении компонентов, и в методике приготовления.

Самое прочное из «вяжущих». Штукатурка, сделанная на его основе, отличается повышенной крепостью (зависит от марки цемента), достаточно устойчива перед жидкостями, атмосферными воздействиями и агрессивными веществами. Однако время «схватывания» небольшое, поэтому готовить раствор нужно непосредственно перед использованием.

Применяется не так часто, в основном для обработки строений из саманного кирпича, печей и тому подобное. Влагу не пропускает, при отвердевании обладает большой прочностью, которую можно дополнительно повысить обжигом. Добавляет раствору вязкости, пластичности, увеличивает адгезию (сцепку).

Существует много разновидностей данного материала (гашеная и негашеная; серая, карбидная и ряд других). Делая штукатурку, нужно ориентироваться на такие их общие характеристики – прочность ниже, чем у цемента, отвердевают медленно (обязательно при доступе воздуха) и хорошо впитывают воду. Поэтому целесообразно использовать подобные растворы при внутренних работах и только в помещениях, где не создается избыточная влажность.

Для приготовления растворов берется только известь гашеная, чтобы не происходила реакция при добавлении воды, так как после этого могут остаться нетронутые этим процессом частички, которые будут потом деформировать штукатурку, вступая в контакт с «влажностью» помещения.

Прочность низкая, влагу впитывает мгновенно, схватывается очень быстро. С цементом его мешать нельзя. На практике гипсом разбавляют известь для сокращения времени отвердевания нанесенного слоя.

Используется только чистый, без примесей и солей. С этой точки зрения лучшим считается речной. Для штукатурки выбирается материал среднезернистый. Песок с мелкими фракциями применяется реже, только для «точечной» обработки отдельных поверхностей.

  • Технология работ

Рассмотрим, как сделать штукатурку для применения в условиях обычной температуры и влажности. В большинстве случаев в быту используются цементные составы, иногда (известковые, с добавлением гипса). Рассмотрим порядок приготовления раствора цементного. Такая работа состоит из нескольких этапов.

Приготовление штукатурной смеси

В первую очередь нужно найти посуду. Ее объем зависит от потребного количества раствора. Нужно учесть, что конфигурация такой емкости должна обеспечивать полную выборку состава. Если он будет застывать по углам, в неровностях днища, то последующие «замесы» будут осложнены. И еще – желательно, чтобы дно поддона было как можно больше. В этом случае качество перемешивания компонентов – выше. Поэтому готовить в ведре нецелесообразно.

Сначала насыпается песок. Лучше его разместить «горками». Сверху – вяжущее (цемент). После этого ложкой, лопатой или чем-нибудь еще (в зависимости от объема) все перемешивается так, чтобы весь состав стал однородным по цвету.

Можно использовать для перемешивания и механизмы. Например, эл/дрель с насадкой (в форме «бабочки», петли) из толстой проволоки. Но тогда тара должна быть с высокими стенками.

Добавление воды

Нельзя выливать сразу весь ее объем, только порционно. При этом постоянно производится перемешивание смеси.

Несколько рекомендаций

  1. Для каждого вида поверхности готовится «свой» раствор. Кроме того, учитывается и особенность конкретного помещения, климат региона, если производится наружное оштукатуривание.
  2. Для внутренних работ в качестве одного из компонентов рекомендуется использовать известь-пушонку (гашеную). Для наружных или при повышенной влажности – составы на основе цемента. Алебастровыми (гипсовыми) смесями хорошо устранять небольшие дефекты поверхности (щели, сколы, стыки и тому подобное), но с последующей обработкой.
  3. Ни один мастер, даже самой высокой квалификации, не ответит однозначно на вопрос, как сделать штукатурку. Он объяснит про компоненты и технологию приготовления, но абсолютно точных пропорций смеси не назовет – только примерные. С чем это связано?
  • Во-первых, цемент бывает разных марок (так же как и известь – разная). Чем она выше, тем его доля в растворе должна быть меньше.
  • Во-вторых, его «возраст»? Специалисты утверждают, что уже через 4 – 5 недель после изготовления цемент может «потерять» до 40% своих свойств (зависит от качества производства, технологии и условий хранения).

Поэтому, готовя штукатурный раствор, следует надеяться только на себя. А если принять во внимание и информацию, которая отражена в данной статье, то все получится.

Штукатурка стен своими руками (36 фото): подготовка помещения, установка маяков, особенности растворов и техника нанесения

Штукатурка стен своими руками – процесс достаточно трудоемкий, но всё-таки вполне доступный для освоения даже непрофессионалом.

Стоит только приложить усилия, постараться – и ваши стены будут заново оштукатурены. И главное – вы сделаете это сами, что даст вам вполне законный повод для гордости.

Сегодня выделяют два способа штукатурки – «мокрую» и «сухую». «Мокрая» предусматривает нанесение различных строительных растворов на основе гипса или цемента. «Сухая» — это звание носит условно, поскольку штукатуркой не является, а представляет собой обшивку листами различных материалов, например, гипсокартоном или гипсоволоконной плитой.

Несмотря на очевидные преимущества «сухого» метода, не спешите списывать со счетов классические технологии. Они незаменимы при отделке небольших помещений, выравнивании потолков в помещениях с высокой влажностью.

Именно этому методу и посвящен данный материал. В нем мы постараемся дать максимально развернутый ответ на вопрос — как правильно штукатурить стены.

Готовим помещение

Освобождаем стены, для этого выносим из помещения все вещи, а мебель сдвигаем к центру и накрываем полиэтиленовой пленкой внахлест.

Если мы штукатурим сами, следует позаботиться и о напольном покрытии, закрываем его полиэтиленом или засыпаем толстым слоем опилок. Светильник лучше снять, а провода заизолировать во избежание попадания на них воды.

Приступаем к очистке. Для оштукатуривания очищаем поверхность до основания. Для того чтобы облегчить снятие побелки, можно применить хитрость — нанести жидкий клейстер, а после его засыхания счистить вместе с побелкой при помощи металлического шпателя или ручной цикли.

Ели на поверхности есть старые обои, отмачиваем их водой и счищаем скребком или металлической щеткой.

Обнаруженные под старой отделкой трещины и сколы в основании расшиваем (небольшие – с помощью ножа, для крупных используем болгарку) и заполняем ремонтным раствором. Поверх трещин обязательно проклеиваем штукатурную сетку или ленту «серпянку».

Перед тем как штукатурить стены из камня, кирпича или бетона, выполняем отбивку на глубину около 10 мм. Это позволит штукатурному раствору надежно закрепиться на основании. Отбивку производим с помощью старого топора или зубила. На 1 м 2 необходимо нанести около тысячи насечек.

Стена с насечками

Часто возникает вопрос, как штукатурить деревянные стены?

Для того чтобы уложенная штукатурка по дереву плотно держалась на поверхности, стену обиваем дранкой – тонкими досочками, отколотыми вдоль волокон от деревянных чурбаков. Дранку набиваем в форме сетки, забивая гвоздь только до половины, а вторую половину загибая.

Дранка под штукатурку (цена — от 60 руб.)

Вместо дранки, технология штукатурки стен из дерева позволяет использовать металлическую сетку, которую набивают на очищенную поверхность.

Обратите внимание! Сетку из металла нужно защитить от ржавчины, для этого перед набивкой ее окрашивают и просушивают.

Штукатурка стен: виды, способы, материалы, замес раствора, технология работ

Штукатурные работы относятся к числу трудоемких, грязных, с факторами вредности и в то же время требуют высокой квалификации. Из-за этого стоимость работ высока, и превосходит стоимость материалов в несколько раз, так что любой, затеявший ремонт, задумывался: а возможна ли штукатурка стен своими руками? Хотя бы только стен, для начала, а набив немного руку, можно попробовать и потолок оштукатурить. Или, скажем, потолок отдать в руки профи, а стены, предназначенные под обшивку, заштукатурить самому, не добиваясь идеальной ровности.

Две большие разницы

Прежде всего, существуют два принципиально отличных типа штукатурки – сухая и мокрая монолитная. Сухая штукатурка это не что иное, как обшивка стен или потолка гипсокартоном (гипсоволоконными листами, ГВЛ). Она обходится в полтора-два раза дешевле монолитной, но хрупка, не держит облицовку плитными минеральными материалами (кафель, керамогранит, камень), а при самом аккуратном выполнении и бережном обращении служит не более 10-12 лет. Технология сухой штукатурки совершенно не схожа с таковой монолитной, поэтому далее не рассматривается.

Монолитная штукатурка своими руками вполне выполнима и не требует каких-то сверхспособностей. Начальных условий всего два: устойчивая нервная система и трезвый (ну, кроме праздников, в умеренном количестве) образ жизни. Из «друганов» зеленого змия и субъектов, которых «колбасит», штукатуры не получаются – ручки у таких не твердые. Но прежде чем готовиться к работе, нужно определиться, сколько же можно сэкономить? Стоит ли овчинка выделки?

Цена штукатурки

Средняя стоимость штукатурки за квадратный метр в РФ на ноябрь 2013 составляла от 250 руб. для слоя в 10 мм, до 550 руб. для 40-мм слоя, за квадратный метр при отделываемой площади до 2000 кв.м общей. При увеличении площади до 5000 кв. м цена падает до 200-450 руб. соответственно. На материалы нужно добавить еще примерно 125 руб./10 мм на кв.м.

Цены на штукатурку откосов (здесь сложно выводить углы, и требуется высококвалифицированный мастер) начинаются примерно с 400 руб./погонный метр; на штукатурку потолка – от 600 руб./кв.м; на оштукатуривание простых криволинейных поверхностей – от 800 руб./кв.м. Штукатурка печей, каминов, лепнины, каннелюр на колоннах и прочих сложных элементов художественной отделки выполняется индивидуально по договорной цене.

Указанные значения относятся к населенным пунктам городского типа и муниципальным районам, где есть какая-то конкуренция между подрядчиками и стройматериалы легко доступны. В самой глубинке стоимость простых штукатурных работ может увеличиться втрое-впятеро, а по сложной штукатурке договариваются индивидуально, с учетом оплаты командировки мастера.

Примечание: откосы, четверти, пилястры и пр. узкие поверхности вследствие сложности работы считаются по погонным метрам за каждый полный или неполный метр ширины. Т.е., за окно 1,1х1,3 м придется отдать за 4,8 погонных метра при толщине несущей стены и в 0,35 м, и в 0,85 м, а в старинном купеческом каземате с толщиной стен 1,45 м то же окно обойдется вдвое.

Многие делают дома простую полукруглую арку. Как считать ее штукатурку? Потолок, кривая, или все вместе? Заказчику в таком случае нужно знать, что штукатурка простой арки для мастера даже средней квалификации не проблема, а толковый предприниматель цену зря не ломит, поэтому именно по цене на штукатурку арок можно предварительно судить об исполнителе.

Если цена ближе к «потолочной» – достаточно опытны, добросовестны и разумны. Если же ближе к «кривой» или превышает ее – либо плохо умеют, либо халтурщики и рвачи, либо, наоборот – мастер-ас, специализирующийся по дорогим работам высокого уровня. В первых двух случаях огрехи весьма вероятны; в последнем – работа будет выполнена безукоризненно, но очень дорого.

Ротбанд и его потомки

В свое время немецкая фирма KNAUF произвела некоторую революцию в штукатурном деле, начав производство готовой штукатурной смеси Rotband для штукатурки по принципу: «Добавь воды и мажь». К чести KNAUF нужно сказать, что особого секрета из своей технологии они не делали, упирая на качество, и теперь слово «ротбанд» стало нарицательным для множества готовых сухих штукатурок, дающих в итоге покрытие не худшего, чем у «всамделишного» ротбанда качества.

Однако вопрос: покупать оригинальный ротбанд, или обойтись аналогом подешевле, не аналогичен раздумьям – кататься на «мерсе» со звездочкой или просто доехать до места на «Калине». KNAUF прочно держит марку, и главными достоинствами смеси Rotband являются сочетание большой прочности с адгезионной способностью (липучестью), что дает высокую кроющую способность: Rotband по обычному насеченному бетону можно наносить по маякам прямо шпателем без обрызга, а маяки могут быть минимально допустимой для штукатурки высоты в 6 мм.

Как следствие, касательно «взаправдашнего» и «другого» ротбанда можно посоветовать следующее:

  • При оштукатуривании ровных (неровности до 5 мм/м) внутренних стен жилых помещений лучше всего оригинальный: повышенная стоимость материала с лихвой окупится его небольшим расходом.
  • При необходимости получить покрытие толще 20 мм в обычных условиях можно воспользоваться аналогами.
  • Для штукатурки стен из «промышленного» железобетона (гладкого, очень прочного и плотного) лучшим опять оказывается оригинал: можно обойтись только насечкой базовой поверхности, без наложения монтажной сетки, и обработкой ее «Бетоноконтактом». Добавка молотого кварца (см. далее) все равно нужна, но и для всех прочих смесей тоже.

Видео: инструкция по штукатурке от Knauf

Об инструменте

Для самостоятельного производства штукатурных работ необходимо также обзавестись специальным инструментом: работа подручными средствами гарантирует негодное покрытие. Основной комплект показан на рисунке; в дополнение к нему нужна еще бадья для раствора или растворный ящик. При самостоятельном приготовлении смесей понадобятся еще сита с ячейками 1,5х1,2 или 2х2 мм и от 5х5 до 10х10 мм.

Обратите внимание на кельму (мастерок). У профессионалов кельма яйцевидная с приостренным узким концом, такая позволяет выполнять работы любой степени сложности. Но самодельщику при штукатурке по маякам лучше пользоваться прямоугольной – ею легче производить обрызг и выводить углы.

Роль сокола троякая: при штукатурке его используют и наподобие палитры живописцев (см. о штукатурных работах), и непосредственно для нанесения смеси на стену, и для заглаживания схватившейся штукатурки. Мастера высокого уровня имеют, как правило, еще и соколок – обтянутый фетром, войлоком или замшей сокол для доглаживания; для других работ он не используется.

Правилом проверяют ровность поверхности и разравнивают еще не застывшую смесь. Назначение шпателей пояснений не требует.

Что такое штукатурка?

Вопрос не столь уж прост, и сразу же распадается на три: что такое штукатурка готовая, что такое штукатурная смесь, и что такое штукатурные работы. Пойдем по порядку.

Штукатурка как покрытие может быть и уже готовой отделкой, и основой под покраску, облицовку, поклейку обоями или обшивку. В зависимости от назначения виды штукатурки разделяются следующим образом:

  • Грунт – достаточно ровная, но, возможно, шероховатая поверхность под дальнейшую отделку облицовкой или обшивкой. Требуется прежде всего ровность, прочность и стойкость; тон выдерживать не нужно.
  • Финишная, или накрывка – самостоятельный вид отделки. Должна хорошо держаться на грунте и иметь стойкий нужный тон. Под покраску зеркальными эмалями должна также быть абсолютно гладкой.
  • Защитная – в промышленном строительстве используются разные виды защитных штукатурок, даже от проникающей радиации, но дома чаще всего требуется защитить подвал от сырости. Проще всего это сделать обычным кладочным раствором, тем более что кирпичные стены подвалов выкладываются впустошовку и держится он там хорошо. Требования – прочность и гидростойкость, ровность и гладкость большого значения не имеют.
  • Наружная – требуется высокая стойкость к внешним воздействиям и прочность. Выполняется смесями на основе цемента с добавками. Приемлемая стоимость получается при штукатурке профессионалами машинным способом, поэтому далее подробно не рассматривается.

Любая штукатурка должна прочно прилипать к стене, не сползать и не оплывать до полного отвердевания, а снаружи – быть ровной и прочной. Поэтому смесями, приготовляемыми на месте, штукатурят в три слоя: обрызг дает сцепление со стеной, грунт – прочность и ровность, а накрывка – тон и гладкость. Улучшенную штукатурку делают четырехслойной, давая два слоя грунта: цепкий и прочный. Но готовые смеси типа ротбанд – двух-, а то и однослойные: обрызг под них нередко не нужен, а накрывка под обшивку и облицовку вообще не нужна.

Штукатурные смеси

В состав любой штукатурки входят наполнитель, обеспечивающий начальную вязкость и внешнюю конечную прочность, связующее, склеивающее между собой гранулы наполнителя и дающее стойкость, и разбавитель – воду – химически связываемую и частично испаряющуюся в процессе отвердевания.

Наполнитель

Обычный наполнитель штукатурок – белый речной кварцевый песок. Овражный, горный и барханный песок содержат ненужные примеси и позволяют получить покрытие в лучшем случае среднего качества. Морской песок, содержащий много ракушечной крошки, вообще не годится. Коралловый песок, представляющий собой практически чистый плотный арагонит (известняк, доломит, холодноводные ракушки – это кальцит) дает великолепное качество штукатурки «у себя дома», но в наших краях не используется: при пониженной температуре арагонит под действием влаги переходит в кальцит, штукатурка остается вовсе без наполнителя и разрушается.

При штукатурке гладкого плотного бетона высоких марок часть песка (от 0,1 до 0,25 по объему) заменяют молотым кварцем, иначе любая штукатурка даже от насеченной стены может отваливаться кусками вместе с сеткой. Заменять кварцевую крошку молотым стеклом недопустимо: надежности это не дает, а здоровье губит даже при использовании средств защиты.

В декоративных и фактурных штукатурках частью или всем наполнителем могут быть полимерные гранулы. Такие штукатурки весьма дороги и, как и любая органика, боятся ультрафиолета, вопрос только в сроках появления видимых признаков выгорания. Если ремонт делается хотя бы на 10 лет, смеси с полимерным наполнителем использовать не следует.

В качестве связующего в штукатурных смесях можно применять глину, известь, гипс и цемент. В чистом виде они для штукатурки используются редко; чаще всего связующее содержит две компоненты.

Глина была первым строительным связующим, известным человеку. Необожженная глина, как известно, непрочна, гигроскопична, от воздействия внешних факторов деформируется, при этом рвет обои и пучит облицовку. Кроме того, сейчас не XI и даже не XIX век, и накопать подходящей глины в овраге или в обрыве нельзя: даже мелкие месторождения хорошей глины или исчерпаны, или испорчены техногенными загрязнениями, или находятся в чьем-то владении.

В промышленном строительстве глина как связующее в настоящее время не используется. В индивидуальных отделочных работах иногда применяется покупная, в составе известково-глиняного раствора, для штукатурки печей и каминов. Для стен «щекатурка из глины с песком» означает только лишние хлопоты, затраты, а в конечном итоге – все-таки полноценный ремонт.

Известковая штукатурка выходит средней прочности, но очень долговечной, при правильном выполнении и эксплуатации – не менее 25 лет. Известка дает светлый, до белого, тон и гладкую поверхность под покраску. Главные недостатки – невысокая адгезия и длительный срок застывания, 50 и более часов, что требует особых предосторожностей при сушке оштукатуренного помещения: сквозняки и прямые солнечные лучи недопустимы, иначе пойдут трещины.

Негашеная известь для самостоятельного строительства не рекомендуется: гашение ее – сложный процесс, требующий специального оборудования, точного соблюдения технологии и лабораторного контроля качества, иначе неизбежны дутики – мелкие вспучивания штукатурки из-за недогашенных комочков. Для штукатурных смесей используют гашеную известь-пушонку, известковое тесто и известковое молоко.

Известковое тесто получают затворением (постепенным добавлением воды с перемешиванием) пушонки до консистенции теста или густой сметаны; воткнутая в тесто до половины кельма должна медленно и плавно наклониться, не падая совсем. Для получения известкового молока известковое тесто разводят водой вдвое.

«Упитанность» компонент

Известь и глина из различных месторождений отличаются т. наз. жирностью – сочетанием вязкости с адгезией. Для получения качественной штукатурки жирность компонент должна иметь определенное значение, и ее нужно довести до нормы до введения компоненты в смесь.

Жирность глины и песка проверяют пробным конусом весом в 2/3 английского фунта и высотой полфута; в метрической системе – 300 г и 15 см соответственно. Угол при вершине конуса – 30 градусов; боковую сторону разбивают на 15 равных отрезков.

Известь или глину затворяют водой, проверяя конусом, пока он сам по себе, без нажима, не углубится на 12 делений; можно добавлять как воду, так связующее. После этого берут 1 л раствора и взвешивают. Если 1 л раствора известки весит менее 1,3 кг, нужно добавить на 1 л известкового теста 3,5-4 л песка; если более 1,5 кг – 1-1,5 л песка. Промежуточные значения вычисляются пропорционально, считая от 1300 до 1500 г теста. Глиняное тесто затворяют и проверяют конусом так же, но добавки песка другие: при 1500 г и менее – 4-5 л песка; 1750 г и более – 2-3 л песка.

Легкое тесто получается из слишком жирных компонент; тяжелое – из тощих. Жирное связующее хорошо прилипает, но оползает, а по высыхании оказывается непрочным; тощее – наоборот, даст хорошую прочность, но будет плохо держаться.

Чистый гипс быстро схватывается и обладает лучшей изо всех связующих для штукатурки адгезией, но непрочен и не стоек, поэтому используется в основном как присадка к другим связующим для ускорения схватывания и улучшения адгезии. Когда говорят или пишут «гипсовая штукатурка», то имеют в виду наличие в ее составе гипса, что требует особых приемов работы:

  1. Гипс в тесто не валят кучей, а сыплют тонкой струйкой, равномерно распределяя по поверхности при непрерывном перемешивании; продолжительность операции – не более 1 мин.
  2. Замешивают состав дрелью с миксером в течение не более 3-х минут.
  3. Вырабатывают очередную порцию в течение не более 6 мин.

Примечание: если гипсовая штукатурка не выработана за 10 мин, порцию можно выбрасывать, даже если она еще не начала схватываться – готовое покрытие скоро начнет шелушиться и отслаиваться.

Цемент – прочное, стойкое и долговечное связующее, но на вид, как известно непригляден и высохший всегда шероховат; по адгезии – второй после гипса. Цементная штукатурка используется как грунт, а самостоятельно – для штукатурки подвалов, хозяйственных и подсобных помещений, где на первом месте влагостойкость, а дышащие стены противопоказаны. Для улучшения гидроизоляции 10% воды по объему можно заменять водно-полимерной эмульсией.

Цемент входит в состав всех современных сухих готовых штукатурных смесей. Цемент марок 200 и 400 можно добавлять в смеси на основе извести и глины для повышения прочности, из расчета 1 л цемента на 10 л готового к употреблению раствора. В гипсовые штукатурки цемент добавляют при замешивании, не увеличивая его длительности; для этого нужен помощник.

Видео: ответы на вопросы о штукатурке и её выборе

Приготовление смесей

В зависимости от основного связующего различают штукатурные смеси глиняные, известковые и цементные. Известковые и глиняные смеси готовят самостоятельно на месте; цементные выпускаются готовыми сухими, но их можно приготовить и самому. Приготовление раствора для штукатурки стен из готовой сухой смеси сводится к затворению водой по инструкции; вязкость и жирность проверять не надо.

Нужно сразу же сказать, что приготовление штукатурной смеси на месте уходит в прошлое. Готовые смеси рождаются в результате тщательных исследований компетентных специалистов высочайшего уровня, проходят при изготовлении полный производственный цикл и по соотношению цены к качеству альтернативы не имеют. Более того, качество самодельной смеси наверняка будет хуже фирменной, а ее приготовление обойдется дороже, поэтому самодельных смесей мы коснемся в общих чертах, тем более что множество нюансов при этом требует целой серии статей.

Готовые сухие смеси

Сухие готовые смеси помимо цемента и, возможно, извести, содержат гипс и полимерные добавки, но роль их здесь не такая, как в декоративных. Полимеры работают при хранении, замешивании и нанесении покрытия до его полного высыхания, стабилизируя его свойства и обеспечивая скорость и удобство работы. В готовом покрытии они со временем разрушаются, но и штукатурка вызревает, так что долговечность и прочность ее полимеры не снижают. Одно лишь «но» – изготовители готовых смесей не гарантируют качества покрытия при штукатурке ими деревянных стен.

На рынке, помимо упомянутого Ротбанда, имеются готовые смеси десятков наименований, предназначенных для разных типов работ и базовых поверхностей. Описать все их нет возможности, но стоит отметить, что для наружной штукатурки с «немцами» достаточно успешно конкурируют отечественные «Старатели» разных марок, а как дешевая и достаточно качественная альтернатива для сухих помещений – Волма-слой, Гипсовит и др. Когда какая смесь лучше, сказано выше.

Замешанным до оптимальной жирности глиняным тестом штукатурят настоящую русскую печь (из плинфы, плоского красного обожженного кирпича, на известковом растворе) и «замковый» английский камин из дикого камня, также на известковом растворе. В современных жилых помещениях для прочности в глиняную штукатурку добавляют 0,3 объемных части известкового теста, по отношению к объему глиняного теста, и 0,5-1 часть чистого кварцевого песка. Можно вместо известки добавить 0,15 объемных части цемента М200, не увеличивая количество песка, но тогда тон выходит грязноватый, и нужна известковая накрывка, так что в целом работа не удешевляется.

Такой раствор обязательно нужно просеивать. Сырую глину просеять не удастся, так что сквозь сито 5х5 мм продавливают глиняное тесто. Затем его выкладывают кучей, вверху делают лунку и добавляют туда цемент или известковое тесто с песком, и замешивают. Выработать раствор нужно за двое суток, при перерывах более часа накрывая слегка влажной тряпкой.

Сохнет глиняная штукатурка не менее 60 часов, причем нужно применять все меры предосторожности при сушке, см. ранее. Печники-профессионалы для ускорения сушки готовят глино-гипсовый раствор, но это не для самодельщика, даже с миксером: правильно затворить глину с гипсом можно только имея большой опыт.

Глиняное тесто с мелко нарубленной соломой дает саман. В наше время работа с саманом относится к хобби, а не к стройке, поэтому просто упомянем о его существовании.

Известковые

В сухих помещениях известковая штукатурка держится столетия, поэтому применяется и по сей день. По камню для обрызга (см. далее) готовят состав известково-цементный состав 1:1:7 (известковое тесто/цемент М200/песок) по объему. Пропорции для грунта – 1:3,5 известкового теста и песка; для накрывки – то же 1:2, но песок нужен мельчайший, чистый белый, просеянный и промытый.

Для деревянных стен готовят заводку – известково-гипсовый раствор в пропорции 3:1 (известковое тесто/гипс). Сначала в бадью или растворный ящик наливают примерно 1:6 по объему от известкового теста воды, размешивают и, не прекращая размешивания, тонкой струйкой сыплют гипс, пока гипсовый раствор не дойдет до консистенции жидкой сметаны; тут очень важно не переборщить с водой, а ее количество зависит от качества гипса, так что нужен либо опыт, либо предварительная проба.

Далее в гипсовый раствор добавляют известковое тесто и, добавляя воды, доводят раствор до нужной жирности. Воду доливают из лейки, струя размывает компоненты. На весь замес – не более 5 минут, и еще 4-5 минут на выработку порции.

Цементно-песчаный штукатурный раствор – это в общем обычный кладочный раствор. Пропорция песка к цементу по объему колеблется от 1 до 6. Меньшая доля песка дает большую прочность, стойкость и плотность, но меньшую адгезию, а большая экономит цемент и придает ему липкости, но уменьшает прочность и ухудшает гидроизоляцию. В целом доля песка от 1 до 3 к цементу рекомендуется для кирпичных стен впустошовку; 4 и 5 – для кирпичных и из гражданского бетона с насечкой, а большая – для плотного гладкого бетона высоких марок с частой насечкой, добавлением в воду водно-полимерной эмульсии, а в замешанный раствор – известкового теста от 0,2 до 1 объема цемента. Известковым тестом раствор доводят до нужной жирности.

«Упитанность» раствора

Штукатурный раствор также должен иметь оптимальную жирность, но проверяют ее уже не конусом, а чистой кельмой, погрузив ее в раствор вертикально и вынув. Слишком тощий раствор скатывается, обнажив частично или полностью поверхность инструмента, нормальный облипает ее тонким слоем, а слишком жирный прилипает комками. В тощий раствор добавляют связующего; в жирный – песка.

Видео: приготовление штукатурного раствора

Штукатурные работы

Общие положения

Во-первых, по завершении очередного этапа работ инструмент нужно вымыть в воде дочиста. Вода, в которой мылся инструмент, для затворения смесей непригодна, ее нужно вылить, но не в унитаз или раковину – забьется канализация – и не на газон, а в выгребную яму.

Подготовка стен

Подготовка стен к штукатурке включает в себя:

  • Очистку стен.
  • Заделку мелких дефектов.
  • Создание воспринимающей поверхности.

Очистка стен от старых, намертво прикипевших обоев производится смывками для обоев. Наносят ее либо широкой флейцевой кистью, либо специальной штукатурной кистью – макловицей, см. рис. Снимают обои шпателем после выдержки по инструкции к смывке.

Старую штукатурку снимают после смачивания водой комнатной температуры и выдержки. Смачивать удобно той же макловицей: от долгого «пшиканья» пульверизатором рука сильно устает, и выдержки после макловицы нужно не сутки, а час-полтора. Выдерживают смоченную штукатурку в наглухо закрытом помещении, а снимают широким шпателем пластами.

Заделку мелких ложбин, выбоинок и трещин делают гипсовой грунтовкой, растирая ее накрест под 45 градусов шпателем дважды, туда и обратно. Зияющие трещины (более 2 мм шириной) и трещины под плинтусом заделывают, как трещины в стяжке пола – тиксотропным составом и силиконом с демпфером.

Трещины под плинтусом нужно заделывать особенно тщательно: именно через них большей частью и проникает в стены грибок.

Формирование поверхности под штукатурку состоит из выборки кладочных швов и рустов (швов между бетонными плитами) и насечке бетонной стены, а при работе самодельной смесью насекать нужно и кирпичную. Если готовая смесь не требует насечки стены, это указывается в инструкции к ней, и в любом случае насечка не повредит.

Русты и разделанные кладочные швы выбирают ударной дрелью или перфоратором с узким долотом по камню. Русты выбирают до бетона, а кладочные швы – на 10 мм в глубину. Для швов на этом подготовка заканчивается, а в русты нужно еще вклеить ПВА малярный бинт-серпянку, и затереть их гипсом, как трещины.

Насекают стены обушком, топором или молотком с зубилом. Глубоко насекать не нужно, но плотность насечки должна быть не менее 900/кв.м для стен из бетона высоких марок (насечки через 3 см по горизонтали и вертикали), 600/кв.м для гражданского бетона (шаг насечки 4-4,5 см) и 250/кв.м для кирпича (шаг 5-6 см).

Бетонные стены нужно после насечки обработать грунтовкой «Бетоноконтакт», а пенобетонные, из ракушечника, пазогребневых блоков и пр. легких пористых материалов – грунтовкой глубокого проникновения по бетону. Следы протечек и плесени нейтрализуют «Белизной» и обеззараживают травянкой – раствором медного купороса.

фото: обрызг стен и потолка

Далее, работа самодельными смесями, и в большинстве случаев готовыми, требует обрызга, т.е. набрасывания комков штукатурки на базовую поверхность для придания ей удерживающего грунт рельефа. Для обрызга на сокол кельмой накладывают кучку раствора, затем кельмой же берут его понемногу и быстрым, но плавным движением кисти (одной лишь кисти!) швыряют на стену.

Комок должен налипать слегка выпуклым пятном высотой до 7 мм с расплесканными краями. Приподнятые и подвернутые края свидетельствуют о плохой адгезии; причиной может быть как тощий раствор, так и плохо подготовленная поверхность. «Коровий кизяк» говорит о слишком тощем растворе. Слишком жирный раствор держится кучкой, но оползает.

Общая площадь пятен обрызга должна составлять от 0,4 до 1,0 площади поверхности стены; меньшие значения относятся к кирпичу, большие – к бетону. Состав самодельных растворов для обрызга описан выше, а готовыми обрызгивают теми же, что наносят грунт.

После обрызга его слою нужно дать схватиться, но не застыть. Для проверки нажимают пальцем на поверхность слоя: он должен быть влажным, но не подаваться под нажимом. Обрызг ведут участками, чтобы не вести грунт по застывшему обрызгу.

Затирка и дотирка

Как уже указывалось, штукатурка как отделка завершается лицевым слоем — накрывкой. Накрывку наносят соколом слоем в 1-2 мм, а сразу же по схватывании, но до застывания тем же соколом затирают до гладкости. Сначала затирают круговыми движениями по спирали от центра к краю завершенного участка, затем, чтобы снять следы круговой затирки, затирают с меньшим нажимом вразбежку, вдоль и поперек. При особенно высоких требованиях к гладкости поверхности дотирают соколком. Дотирка замшевым соколком известково-гипсовой накрывки дает отблескивающую поверхность, если песок в накрывку пошел самый мелкий.

Видео: подготовка стен к штукатурке

Штукатурка стен

Внутренние штукатурные работы по стенам разделяются на:

  1. Штукатурка лицевого кирпича.
  2. Штукатурка стен без маяков.
  3. Штукатурка стен по маякам, бетонных и каменных.
  4. Штукатурка углов и откосов.
  5. Штукатурка деревянных стен.

Штукатурка лицевого кирпича требует серьезной профессиональной подготовки, специальных методов подготовки поверхности и приемов работы, поэтому не рассматривается. Штукатурка без маяков дает покрытие наилучшего качества, но требует большого опыта, наметанного глаза и твердой руки, поэтому опишем ее вкратце.

Штукатурку без маяков делают соколом. На него накладывают кельмой порцию раствора, а затем сокол ведут под острым углом к стене, точно выдерживая его нижним краем расстояние от стены, равное слою штукатурки, а верхний приближая к ней по мере выработки раствора. Отсюда видно, что эта работа отнюдь и отнюдь не для новичков, поэтому в наше время большей частью штукатурят по маякам.

Видео: штукатурка цементным раствором без маяков

Штукатурка по маякам

Штукатурные маяки – это специальные узкие продолговатые детали, образующие над стеной мнимую ровную поверхность, см. рис. По маякам, опираясь на них, ведут снизу вверх шпатель или сокол, втирая между ними раствор. По кирпичной или хорошо подготовленной стене из обычного бетона некоторыми видами готовых сухих смесей можно штукатурить без обрызга: кельмой накладывают на сокол или широкий шпатель раствор и втирают.

Установка маяков под штукатурку на ровные в пределах 3 мм стены производится саморезами-«блошками» или монтажным клеем. При неровных стенах монтаж маяков усложняется.

Сначала в верхнем углу стены вгоняют в нее саморез в дюбеле и с него опускают отвес. Для этого удобны саморезы со шлицем под плоскую отвертку или универсальным; в ориентированный вертикально шлиц самореза вкладывают шнурок отвеса.

Далее внизу по шнуру вгоняют второй саморез и, регулируя оба, добиваются, чтобы МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от стены до шнура равнялось высоте маяка. После этого шнур убирают, и ввысь по стене набрасывают несколько кучек густого раствора; на них укладывают маяк, выравнивают по головкам саморезов и придавливают.

Затем опускают шнур и маяк вдавливают по нему до уровня. По схватывании раствора под маяком его шпателем примазывают с боков тем же штукатурным раствором, затем таким же способом устанавливают маяк в противоположном углу, шнуры натягивают горизонтально и монтируют остальные маяки с шагом немного меньше ширины сокола или широкого шпателя. Штукатурку ведут, поворачивая инструмент немного наискось то туда, то обратно.

По заполнении промежутков между маяками доверху и схватывания раствора догрунтовывают еще 1-2 мм, чтобы прикрыть верхушки маяков.

фото: установленные маяки

Стальные оцинкованные маяки могут проржаветь, и ржавчина выступит на стенах. Во избежание этого используют следующие способы:

  • Удаляемые маяки.
  • Пластиковые маяки.
  • Самодельные гипсокартонные маяки.
  • Наводные маяки.

Удаление маяков из не полностью застывшей штукатурки оставляет широкие русты, которые заделывают штукатурной смесью для грунта. Без опыта после этого на готовой стене могут проявиться полоски впадин или выпуклостей.

Пластиковые маяки очень дороги, так как изготавливаются из углепластика или сравнимых с ним по прочности и жесткости. Их можно заменить нарезанными электролобзиком по шаблону полосками пропитанного с двух сторон водно-полимерной эмульсией гипосокартона. К стене их крепят либо на клее, либо вдавливая в кучки обрызга, но такие маяки держатся на стене не прочно, и работать нужно аккуратно, чтобы не сбить их, особенно при обрызге.

Наводные маячки для штукатурки делают высококлассные профессионалы при штукатурке сложных поверхностей. Они представляют собой небольшие участки штукатурки, плоские вершинки которых соответствуют конечной поверхности. Приемами наводки маячков самодельщики и ординарные штукатуры, как правило, не овладевают.

Видео: штукатурка стен по маякам

Углы и откосы

Внутренние углы стен удобно формировать начерно большим квадратным соколом или специальным угловым шпателем, похожим на плуг с выступающим углом при вершине в 90 градусов. До ровности их доводят, прокатывая по маякам отрезком пластиковой трубы 60-100 мм диаметром. Старые способы прокатки углов – бутылка, мячик – сложились в то время, когда пластиковых труб еще не было, а стальной трубой катать неудобно.

Дверные и оконные откосы должны иметь некоторое расширение вовнутрь – рассвет откоса. Необходимые для этого тупые углы формируются либо прикладной к раме деревянной рейкой нужной толщины, либо специальными маяками для откосов. Вчистую углы также прокатывают трубой.

Видео: штукатурка наружного угла

Видео: штукатурка внутреннего угла

Видео: штукатурка откосов

Штукатурка по дереву

Деревянные стены под штукатурку прежде всего обивают войлоком, а войлок – рубероидом или пергамином, иначе ворс не даст штукатурке прилипнуть. Затем сбивают двухслойную обрешетку из драни, или дранки – тонких узких отщепов по волокнам от кряжей или чураков деловой древесины.

Дранки не должны быть пересушены, иначе от гвоздей они потрескаются. Первый слой набивают из тонкой драни под углом в 45 градусов к полу; второй – наперекрест ему из драни потолще. Штукатурят по драни особой смесью (см. выше), в промышленных масштабах не выпускаемой, а в целом штукатурка по драни сложна, дорога, нестойка, непрочна, гвозди дают ржавчину. Поэтому оштукатуривание деревянных стен уходит в прошлое, а пожарной безопасности деревянных строений ныне добиваются иными способами.

Штукатурка стен своими руками возможна, но требует немалых навыков даже при выполнении по маякам современными готовыми смесями, а малейшая ошибка вся на виду. При планировании ремонта в смету желательно заложить штукатурные работы в профессиональном исполнении.

Как сделать раствор для штукатурки

Штукатурка – неотъемлемая часть практически любого ремонта, она выполняет разные функции, а потому используется довольно часто. Порой без нее просто невозможно обойтись – это касается определенных этапов как внутренних, так и наружных работ. И сегодня мы расскажем, как сделать раствор для штукатурки самостоятельно.

Как сделать раствор для штукатурки

Процесс нанесения штукатурки

Что такое штукатурка?

Прежде чем мы узнаем, как готовить штукатурку самостоятельно, следует познакомиться поближе с этим видом отделочного материала. Да, штукатурка – это раствор, широко применяемый в строительстве и ремонтных работах. Состоит он из воды, песка и смеси каких-либо вяжущих веществ – наполнителей (подробнее речь о составе пойдет дальше).

Что такое штукатурка

Штукатурка наружных стен

Штукатурка выполняет следующие важные функции:

  • декоративную (то есть при помощи штукатурки можно украсить стены и другие поверхности);
  • реставрационную (используя ее, можно выровнять раскрошившиеся стены);
  • санитарно-техническую (то есть поверхность, покрытая штукатуркой, будет чиститься лучше, чем, например, обычный бетон. Да и пыль на нее будет оседать в меньших количествах);
  • защитно-конструктивную (штукатурка защищает поверхность от негативных внешних воздействий).

Машинное оштукатуривание стен

Интересно, что штукатуркой, вернее, ее аналогом как отделочным материалом пользовались еще много веков назад в Римской Империи. Именно там были придуманы цемент, бетон, а вскоре появилась и штукатурка, которая быстро получила признание знати. Хотя стены штукатурили в те времена даже и далеко не зажиточные горожане.

Декоративная штукатурка тоже появилась во времена Древнего Рима. После скульптурных работ у римлян оставалось большое количество мраморной пыли, которую они добавили в обычную штукатурку и получили материал для декоративной отделки.

Фасадная декоративная штукатурка

Важно! В наше время штукатурка стала более усовершенствованной, получила дополнительные качества, улучшила свои свойства. Теперь на рынке можно приобрести самые разные материалы для отделки, отличающиеся по структуре, предназначению, составу и т. д.

Типы штукатурки

Штукатурка сейчас отличается огромным разнообразием, что позволяет подобрать материал, идеально подходящий в том или ином случае. Для удобства выбора специалисты создали определенную классификацию этого материала.

Штукатурка может быть полимерной и минеральной. Первый тип изготавливается с использованием акрила и силикона, отличается практичностью, долговечностью, прочностью. А вот штукатурка минеральная – это экологически чистый материал, который не только не наносит вреда человеческому здоровью, но и нормализует микроклимат в доме (если речь идет о внутренней отделке) благодаря тому, что в состав входят натуральные наполнители – это мел, известь или цемент.

Нанесение минеральной штукатурки

Примеры минеральных покрытий с кварцевым зерном

Также все виды штукатурок можно разделить на несколько типов по цели их использования и предназначению — с этой точки зрения они бывают:

  • декоративные, то есть используются для того, чтобы придать отделываемой поверхности завершенный вид. Наносятся после обычного процесса оштукатуривания;
  • обычные, благодаря которым происходит выравнивание стен, доведение состояния их поверхности до идеальной гладкости. Также обычные штукатурки применяются для отделки наружных стен и защищают их от негативных внешних воздействий;
  • специальные, которые используются с целью звуко- или теплоизоляции.

На заметку! Декоративная штукатурка, в свою очередь, может иметь массу подвидов. Например, существуют каменная, цветная, венецианская штукатурки, а также шелковая, сграффито, терразитовая. Все они отличаются друг от друга целью использования, конечным результатом, способом нанесения.

Декоративная фасадная штукатурка мозаика

Декоративная штукатурка с имитацией камня

Сочетание декоративной штукатурки и камня на загородном доме

Таблица. Виды штукатурки по составу.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строителство и ремонт

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: