как класть штукатурку

Как наносить штукатурку: подготовительные работы, советы по нанесению

Штукатурка применяется не только для выравнивания стен, но также она выполняет санитарную и гигиеническую, конструктивную и защитную функции и способствует сохранению тепла в доме.

Еще такая обработка стен защищает помещение от шумов и звуков и выполняет декоративную функцию, то есть роль самой штукатурки действительно значительная и очень важная.

Но наносить штукатурку на стены надо правильно, руководствуясь при этом определенными правилами, а если эти правила не соблюдать, то по штукатурке в скором времени пойдут трещинки и она начнет опадать.

Такая ситуация наблюдается очень часто, многие жалуются что на штукатурке появляются трещины, мокрые и солевые пятна хотя процесс штукатурки проводили вроде бы правильно.

Правил проведения штукатурки не так много, но их надо обязательно знать, к таким правилам относятся:

– правильное приготовление раствора,

— установка штукатурной сетки,

— порядок проведения таких работ и др.

Как наносить штукатурку правильно: советы профессионалов

После возведения дома сразу приступать к штукатурке не следует, надо подождать пока дом осядет, или как говорят строители «выстоится» иначе на штукатурке когда еще дом полностью не осел появятся трещины.

Время осадки дом зависит от материала, например кирпичный дом должен оседать 1,5 – 2 года, дом из пенобетона или из газобетона более легкий, поэтому время осадки такого дома составляет 4-6 месяцев.

Также дом из ракушечника или из другого природного камня оседает примерно за 9-12 месяцев, но не ранее.

После того как сам дом «выстоится» и осядет надо соблюдать правило очередности штукатурки, в первую очередь надо провести внутреннюю отделку и только потом приступать уже к фасаду.

То есть сначала надо сделать внутреннюю штукатурку и стяжку, а уж потом приступать и к фасаду, это связано с тепловыми и физическими процессами, а также с особенностями такой отделки.

При таком порядке перенос самого пара из помещений наружу дома будет осуществляться должным образом, поэтому штукатурка не будет трескаться.

Стены должны быть максимально ровными, сама штукатурка нужна, конечно же, для выравнивания, но при неровных стенах толщина штукатурки будет разной в разных местах, а это очень плохо.

Также при неровных стенах толщину такой отделки придется делать большим слоем, но штукатурка будет нормально держаться только при толщине ее 1-2 см.

А если такая отделка будет иметь больший слой, то по ней в скором времени пойдут трещинки и она начнет просто опадать.

Также нельзя делать такую отделку толщиной меньше чем 4-5 мм, такая отделка держаться на стене также долго не будет.

Очень важна адгезия штукатурки со стеной, для этого стены предварительно смачиваются водой или на них наносится грунтовка, что способствует лучшему соединению отделки и стены.

Также для этой цели наносится штукатурка не сразу на стену, а предварительно проходит «набрызг», то есть нанесение на стену «цементного молока».

Это способствует наиболее эффективной адгезии, поэтому штукатурка благодаря «набрызгу» будет держаться намного лучше и дольше, а трещинки будут появляться намного реже.

Какими же инструментами лучше пользоваться при нанесении штукатурки?

Лучше всего штукатурить с применением алюминиевых маяков, которые зачастую остаются в толщине штукатурки, что также делает саму такую отделку более надежной, стойкой и прочной.

Также важно не забывать еще и про штукатурную сетку, она стоит недорого, но эффективность отделки благодаря ней существенно возрастает.

После проведения нанесения на стены «цементного молока» можно приступать и к самой штукатурке, наносится, которая специальным ковшом.

На этом этапе отделки главное понимать, что нельзя наносить раствор на стены сразу же одним слоем, такая отделка будет неправильной и малоэффективной.

Раствор надо наносить в 2 или лучше в 3 слоя, причем между каждым слоем нанесенного раствора должно пройти несколько часов пока цемент немного схватится.

Важно также правильно приготовить раствор, который состоит из речного песка (4-5 частей), цемента (1 часть), а также надо добавить еще незначительное количество извести или даже глины.

Такой раствор будет наиболее эффективным и более пластичным, что очень важно.

Если не защитить штукатурку, то на ней будут проявляться мокрые большие пятна и солевые выделения называемые высолами.

Это можно легко избежать, обработав штукатурку гидрофобизаторами, благодаря ним влага не будет проникать в саму штукатурку, и не будет проходить соответствующая реакция с выделением солей.

Кроме того, такая штукатурка будет меньше загрязняться, а сам гидрофобизатор будет выполнять еще и роль тепло изолятора. То есть благодаря такой обработке «эффекта росы» и «высола» можно будет легко избежать.

Штукатурка в принципе дело не сложное, но здесь необходимо учитывать множество нюансов и тонкостей, поэтому лучше всего это дело доверить специалистам.

Особенно это касается стен имеющие большую площадь для нанесения на них штукатурки, здесь уже требуется немалая сноровка, чтобы сделать всю стену ровной и единообразной.

Одинокий мастер

Свежие записи

Популярные статьи

• 

Штукатурка стен своими руками фото и видео инструкция

Класть штукатурку на стены своими руками – это довольно интересный процесс, но в то же время и непростой. Для этого существуют некоторые стандарты, которые помогут правильно подготовить поверхность для проводимых строительных работ, купить материалы и инструменты. Кроме того, они используются для правильного нанесения штукатурки, выравнивания ее и вывода ровных плоскостей в помещении любой сложности, и размеров. Если для вас штукатурка стен своими руками – это что-то новенькое, то также обязательно ознакомьтесь с видео уроками, которые находятся в конце статьи. После видео вы сможете правильно определить все рабочие этапы и обойтись без множества ошибок.

Какую штукатурку выбрать

Штукатурку разделяют на два абсолютно разных вида:

Использование сухой штукатурки применяется для отделки стены или потолочного покрытия гипсокартонном. Ее стоимость несколько дешевле монолитной, однако, она отличается хрупкостью, не способна выдержать плиточные или минеральные материалы и служит не больше десяти лет, при условии укладки по всем правилам, и особенно бережной эксплуатации. Сухая штукатурка и технология ее укладки принципиально отличаются от мокрой монолитной.

Подготовительные работы перед штукатуркой

Задуманная штукатурка стен своими руками для поклейки обоев или краски, первым делом требует подготовления полностью ровной поверхности, ведь все недочеты, которые будут оставлены, станут заметно выделяться в общем виде комнаты, независимо от ее предназначения.

Для выполнения самостоятельной штукатурки стен, также требуется предварительное приобретение необходимых инструментов, для того чтобы все проделанные работы по отделке были выполнены как следует.

Кроме того, штукатурка стен нуждается в специальных направляющих рейках, которые служат для создания более ровной поверхности стены. Также нужно обзавестись строительным уровнем, который будет задавать правильное положение поверхности стены, даже если стена имеет уклон.

Еще вам понадобится шпатель и емкость, где нужно будет размешивать раствор. Выбор шпателя должен исходить из объемов отделочных работ, а емкость выбирается так, чтобы в ней можно было размешать различное количество раствора. Завершат серию покупок резиновые перчатки и шампунь, который сделает раствор более пышным для качественной кладки на стену.

Как размешивать раствор

Согласно принятым стандартам раствор штукатурки создается с помощью шампуня или моющего средства, цемента, песка и воды размешанной с известью. Смесь всех вышеперечисленных компонентов не дает образоваться вредоносному грибку на стенах, позволяет наносить раствор и выравнивать слои, не снимая большие слои.

Чтобы штукатурка стен своими руками выглядела достойно, стоит учесть, что раствор должен быть хорошо перемешан, при этом на компонентах нельзя экономить.

Выполнение монтажа рейки

Прежде чем класть штукатурку не станы, нужно воспользоваться уровнем и поставить рейки (можно воспользоваться, к примеру, профилем). Это позволит удобно наносить штукатурку шпателем и мастерком, избавляясь от всего лишнего.

Укладка штукатурки

Штукатурка стен своими руками кладется слоем, минимальная ширина которого чуть больше половины сантиметра. Так раствор сможет как следует схватиться и после того, как высохнет, не будет отпадать. Кроме того, не стоит придаваться панике, если в определенных местах, где штукатурка еще не высохла, будут отпадать кусочки, так как это нормально.

После высыхания и всех действий, которые были описаны выше, нужно нанести еще один завершающий слой и на этом штукатурка стен своими руками будет завершена. Это позволит удалить все зазоры и трещины и можно двигаться к шпаклевочным мероприятиям.

Затирание штукатурки

Это будет завершающим этапом работ. Начинать затирку желательно перед тем, как раствор засохнет. Перед тем как начать работу нужно увлажнить часть стены, примерно 1 кв. м. Вам понадобится специальная гладилка, на которую нужно нанести раствор и размазать его. Слой должен быть тонким. После чего нужно разгладить получившийся квадрат с помощью сильного нажима гладилки.
Продолжать разглаживание нужно до тех пор, пока на ней не будет оставаться раствор. Лишнее нужно убирать. В итоге стена должна быть полностью выровнена.

Затем аналогичные действия нужно повторить с каждым новым участком стены. Делать все, нужно не прерываясь, останавливаясь лишь для размешивания новой порции раствора.

Стоит отметить, что если вы ровняете стены в ванной комнате, чтобы положить плитку, то слой штукатурки должен быть 10 мм. толщиной. Также вам не понадобится ничего затирать, ведь чтобы плитка хорошо сцепилась, нужно делать искусственные неровности.

Самостоятельно сделать штукатурку может каждый, независимо от типа и объема помещения. Достаточно приобрести необходимые инструменты и компоненты, и следовать инструкции.

Одинокий мастер

Свежие записи

Популярные статьи

• 

Штукатурка стен своими руками фото и видео инструкция

Класть штукатурку на стены своими руками – это довольно интересный процесс, но в то же время и непростой. Для этого существуют некоторые стандарты, которые помогут правильно подготовить поверхность для проводимых строительных работ, купить материалы и инструменты. Кроме того, они используются для правильного нанесения штукатурки, выравнивания ее и вывода ровных плоскостей в помещении любой сложности, и размеров. Если для вас штукатурка стен своими руками – это что-то новенькое, то также обязательно ознакомьтесь с видео уроками, которые находятся в конце статьи. После видео вы сможете правильно определить все рабочие этапы и обойтись без множества ошибок.

Какую штукатурку выбрать

Штукатурку разделяют на два абсолютно разных вида:

Использование сухой штукатурки применяется для отделки стены или потолочного покрытия гипсокартонном. Ее стоимость несколько дешевле монолитной, однако, она отличается хрупкостью, не способна выдержать плиточные или минеральные материалы и служит не больше десяти лет, при условии укладки по всем правилам, и особенно бережной эксплуатации. Сухая штукатурка и технология ее укладки принципиально отличаются от мокрой монолитной.

Подготовительные работы перед штукатуркой

Задуманная штукатурка стен своими руками для поклейки обоев или краски, первым делом требует подготовления полностью ровной поверхности, ведь все недочеты, которые будут оставлены, станут заметно выделяться в общем виде комнаты, независимо от ее предназначения.

Для выполнения самостоятельной штукатурки стен, также требуется предварительное приобретение необходимых инструментов, для того чтобы все проделанные работы по отделке были выполнены как следует.

Кроме того, штукатурка стен нуждается в специальных направляющих рейках, которые служат для создания более ровной поверхности стены. Также нужно обзавестись строительным уровнем, который будет задавать правильное положение поверхности стены, даже если стена имеет уклон.

Еще вам понадобится шпатель и емкость, где нужно будет размешивать раствор. Выбор шпателя должен исходить из объемов отделочных работ, а емкость выбирается так, чтобы в ней можно было размешать различное количество раствора. Завершат серию покупок резиновые перчатки и шампунь, который сделает раствор более пышным для качественной кладки на стену.

Как размешивать раствор

Согласно принятым стандартам раствор штукатурки создается с помощью шампуня или моющего средства, цемента, песка и воды размешанной с известью. Смесь всех вышеперечисленных компонентов не дает образоваться вредоносному грибку на стенах, позволяет наносить раствор и выравнивать слои, не снимая большие слои.

Чтобы штукатурка стен своими руками выглядела достойно, стоит учесть, что раствор должен быть хорошо перемешан, при этом на компонентах нельзя экономить.

Выполнение монтажа рейки

Прежде чем класть штукатурку не станы, нужно воспользоваться уровнем и поставить рейки (можно воспользоваться, к примеру, профилем). Это позволит удобно наносить штукатурку шпателем и мастерком, избавляясь от всего лишнего.

Укладка штукатурки

Штукатурка стен своими руками кладется слоем, минимальная ширина которого чуть больше половины сантиметра. Так раствор сможет как следует схватиться и после того, как высохнет, не будет отпадать. Кроме того, не стоит придаваться панике, если в определенных местах, где штукатурка еще не высохла, будут отпадать кусочки, так как это нормально.

После высыхания и всех действий, которые были описаны выше, нужно нанести еще один завершающий слой и на этом штукатурка стен своими руками будет завершена. Это позволит удалить все зазоры и трещины и можно двигаться к шпаклевочным мероприятиям.

Затирание штукатурки

Это будет завершающим этапом работ. Начинать затирку желательно перед тем, как раствор засохнет. Перед тем как начать работу нужно увлажнить часть стены, примерно 1 кв. м. Вам понадобится специальная гладилка, на которую нужно нанести раствор и размазать его. Слой должен быть тонким. После чего нужно разгладить получившийся квадрат с помощью сильного нажима гладилки.
Продолжать разглаживание нужно до тех пор, пока на ней не будет оставаться раствор. Лишнее нужно убирать. В итоге стена должна быть полностью выровнена.

Затем аналогичные действия нужно повторить с каждым новым участком стены. Делать все, нужно не прерываясь, останавливаясь лишь для размешивания новой порции раствора.

Стоит отметить, что если вы ровняете стены в ванной комнате, чтобы положить плитку, то слой штукатурки должен быть 10 мм. толщиной. Также вам не понадобится ничего затирать, ведь чтобы плитка хорошо сцепилась, нужно делать искусственные неровности.

Самостоятельно сделать штукатурку может каждый, независимо от типа и объема помещения. Достаточно приобрести необходимые инструменты и компоненты, и следовать инструкции.

Как наносить штукатурку: подготовительные работы, советы по нанесению

Штукатурка применяется не только для выравнивания стен, но также она выполняет санитарную и гигиеническую, конструктивную и защитную функции и способствует сохранению тепла в доме.

Еще такая обработка стен защищает помещение от шумов и звуков и выполняет декоративную функцию, то есть роль самой штукатурки действительно значительная и очень важная.

Но наносить штукатурку на стены надо правильно, руководствуясь при этом определенными правилами, а если эти правила не соблюдать, то по штукатурке в скором времени пойдут трещинки и она начнет опадать.

Такая ситуация наблюдается очень часто, многие жалуются что на штукатурке появляются трещины, мокрые и солевые пятна хотя процесс штукатурки проводили вроде бы правильно.

Правил проведения штукатурки не так много, но их надо обязательно знать, к таким правилам относятся:

– правильное приготовление раствора,

— установка штукатурной сетки,

— порядок проведения таких работ и др.

Как наносить штукатурку правильно: советы профессионалов

После возведения дома сразу приступать к штукатурке не следует, надо подождать пока дом осядет, или как говорят строители «выстоится» иначе на штукатурке когда еще дом полностью не осел появятся трещины.

Время осадки дом зависит от материала, например кирпичный дом должен оседать 1,5 – 2 года, дом из пенобетона или из газобетона более легкий, поэтому время осадки такого дома составляет 4-6 месяцев.

Также дом из ракушечника или из другого природного камня оседает примерно за 9-12 месяцев, но не ранее.

После того как сам дом «выстоится» и осядет надо соблюдать правило очередности штукатурки, в первую очередь надо провести внутреннюю отделку и только потом приступать уже к фасаду.

То есть сначала надо сделать внутреннюю штукатурку и стяжку, а уж потом приступать и к фасаду, это связано с тепловыми и физическими процессами, а также с особенностями такой отделки.

При таком порядке перенос самого пара из помещений наружу дома будет осуществляться должным образом, поэтому штукатурка не будет трескаться.

Стены должны быть максимально ровными, сама штукатурка нужна, конечно же, для выравнивания, но при неровных стенах толщина штукатурки будет разной в разных местах, а это очень плохо.

Также при неровных стенах толщину такой отделки придется делать большим слоем, но штукатурка будет нормально держаться только при толщине ее 1-2 см.

А если такая отделка будет иметь больший слой, то по ней в скором времени пойдут трещинки и она начнет просто опадать.

Также нельзя делать такую отделку толщиной меньше чем 4-5 мм, такая отделка держаться на стене также долго не будет.

Очень важна адгезия штукатурки со стеной, для этого стены предварительно смачиваются водой или на них наносится грунтовка, что способствует лучшему соединению отделки и стены.

Также для этой цели наносится штукатурка не сразу на стену, а предварительно проходит «набрызг», то есть нанесение на стену «цементного молока».

Это способствует наиболее эффективной адгезии, поэтому штукатурка благодаря «набрызгу» будет держаться намного лучше и дольше, а трещинки будут появляться намного реже.

Какими же инструментами лучше пользоваться при нанесении штукатурки?

Лучше всего штукатурить с применением алюминиевых маяков, которые зачастую остаются в толщине штукатурки, что также делает саму такую отделку более надежной, стойкой и прочной.

Также важно не забывать еще и про штукатурную сетку, она стоит недорого, но эффективность отделки благодаря ней существенно возрастает.

После проведения нанесения на стены «цементного молока» можно приступать и к самой штукатурке, наносится, которая специальным ковшом.

На этом этапе отделки главное понимать, что нельзя наносить раствор на стены сразу же одним слоем, такая отделка будет неправильной и малоэффективной.

Раствор надо наносить в 2 или лучше в 3 слоя, причем между каждым слоем нанесенного раствора должно пройти несколько часов пока цемент немного схватится.

Важно также правильно приготовить раствор, который состоит из речного песка (4-5 частей), цемента (1 часть), а также надо добавить еще незначительное количество извести или даже глины.

Такой раствор будет наиболее эффективным и более пластичным, что очень важно.

Если не защитить штукатурку, то на ней будут проявляться мокрые большие пятна и солевые выделения называемые высолами.

Это можно легко избежать, обработав штукатурку гидрофобизаторами, благодаря ним влага не будет проникать в саму штукатурку, и не будет проходить соответствующая реакция с выделением солей.

Кроме того, такая штукатурка будет меньше загрязняться, а сам гидрофобизатор будет выполнять еще и роль тепло изолятора. То есть благодаря такой обработке «эффекта росы» и «высола» можно будет легко избежать.

Штукатурка в принципе дело не сложное, но здесь необходимо учитывать множество нюансов и тонкостей, поэтому лучше всего это дело доверить специалистам.

Особенно это касается стен имеющие большую площадь для нанесения на них штукатурки, здесь уже требуется немалая сноровка, чтобы сделать всю стену ровной и единообразной.

Как правильно штукатурить (36 фото): нужные инструменты, особенности раствора, структуры штукатурки, монтаж маяков и основные работы

До оштукатуривания стен необходимо предварительно провесить их плоскости отвесом и установить маяки. Лишь так вы сможете сделать поверхность ровной по горизонтали и вертикали.

В этой статье мы расскажем о том, как правильно штукатурить стены.

Подготовительный этап

Инструменты

Для качественного исполнения работ выбирайте хорошие инструменты от известных производителей.

Вам будут нужны:

На фото инструмент для штукатурных работ

• Лопатка для штукатурки. С ее помощью можно набрасывать и ровнять раствор, а также насыпать материалы с соблюдением пропорций. Например, учесть точный расход цемента на штукатурку.
• Ковш на 1л для набрасывания штукатурки и точной дозировки материалов.
• Строительный миксер либо дрель с аналогичной насадкой.

Вот первый совет, как правильно штукатурить и шпаклевать.

Никогда не размешивайте готовые сухие смеси для штукатурки либо шпаклевки вручную. Так вы получите составы с множеством комков, которые сильно затруднят работу.

• Большой полутер для предварительного разравнивания поверхности.
• Небольшая терка для окончательной затирки штукатурки.
• Сокол (специальный щиток для небольших порций раствора, цена — от 870 руб.).
• Отвес и уровень.
• Рулетка.
• Молоток.
• Перфоратор, если необходимо сбить большие выступы на стене.
• Направляющие рейки для маяков.
• Емкости для раствора.
• Алюминиевое правило для выравнивания раствора. Правила выпускаются разной длины. Выбор инструмента зависит от размера стены, поэтому у вас должно их быть несколько.

Каким должен быть раствор, структура штукатурки

Оштукатуривание стен смесью на основе извести.

В вопросе, чем лучше штукатурить стены, ответ зависит от расположения и материала стен, а также вида помещения.

Для внутренней штукатурки стен своими руками жилых помещений с бетонными, каменными либо кирпичными стенами, имеющих влажность не больше 60%, из всех известных видов штукатурки чаще всего применяются известковые, либо сложные смеси. Для гипсовых, деревянных перегородок и стен используются известково-гипсовые растворы.

Цементные и сложные аналоги предназначены для наружных работ и штукатурки комнат, подготавливаемых под облицовку плиткой. в большинстве случаев это помещения с повышенной влажностью.

Последовательность работ

Инструкция по оштукатуриванию своими руками:

1. Первый из них – обрызг. Имеет обычно толщину 3-9 мм и служит для лучшей адгезии основного слоя штукатурки. Выбирайте оптимальную густоту обрызга исходя из материала стен, штукатурка должна на него ложиться ровно и не сыпаться впоследствии.

Внимание! Оптимальная консистенция обрызга – густая сметана. Чтобы он лучше держался на стене, можете на ней сделать насечки.

2. Далее, наносится грунт. Он гуще обрызга и служит для основного выравнивания стен. Накидывается грунт несколькими слоями, в итоге его толщина может суммарно составить до 2 см.

При этом обязательно надо подождать, пока предыдущий слой подсохнет, перед тем как класть штукатурку вторично или в третий раз. В противном случае раствор потечет и отойдет от стены.

3. И последний слой — накрывка. Он выравнивает мелкие неровности. Его толщина – 2-4 мм. После этого производится затирка или выглаживание штукатурки.

Монтаж маяков

Перед тем как начать провешивание стен, осмотрите их и сбейте большие неровности перфоратором. Маяками могут служить как раствор/гипс, так и деревянные либо металлические рейки.

Учитывайте, что при монтаже растворных маяков направляющие для них нельзя устанавливать на шляпки забивающихся гвоздей. Поэтому необходимо делать «марки» — площадки из раствора/гипса вокруг крепежа.

Делаются они так:

• Нанесите бугорок из раствора/гипса, диаметром 5-7 см, на 0,5 см выше уровня шляпки крепежа.
• Когда раствор схватится, срежьте бугорок параллельно поверхности стены до уровня шляпки.
• Обрежьте его с четырех сторон, сформировав квадрат размером 3×3 см либо 4×4 см. Сделайте необходимое количество марок.

Приступайте к обустройству самих маяков. Направляющие крепите к маркам гвоздями, зажимами или раствором. Как только ограничительная планка будет установлена, сделайте гипсовый либо цементный раствор тестообразной консистенции.

Заполните им промежуток между планкой и стеной. Наносите раствор короткими, точными бросками и вжимайте под рейку лопаткой. Излишки смеси срежьте.

Когда раствор схватится, обстучите ограничительную планку молотком по всей ее длине. Передвигая ее осторожно вверх, снимите скользящим движением. Если в маяках получились пустоты, заполните их раствором и загладьте теркой. Снимите все гвозди, использованные для фиксирования направляющих.

Очень удобно штукатурить своими руками, если закреплять направляющие зажимами. При этом методе под рейки закладываются отрезки бруса, которые после обустройства маяка снимаются, а в получившееся отверстие бьется клин.

Ударяя по нему, вы легко поднимете ограничительную планку, не сорвав маяк. Можно использовать при обустройстве маяков и специальные направляющие. Они делаются из ровных досок, толщиной 3,5-4 см, шириной от 10 см, длина их подбирается в зависимости от высоты стен.

Доски нужно покрыть хорошо прогретой олифой или покрасить в два слоя краской. Далее, в них вставляются по два болта, диаметром 0,7-1,5 см и длиной от 17,5 см. Болты должны иметь резьбу длиной от 7 см. Оптимальный вариант формы головки – крючки, это позволит вращать болты без использования ключа.

Доски фиксируются двумя зажимами либо стальными костылями. Приложите ограничительную планку к поверхности стены по ее углам, загоните костыли и вставьте клинья. Выставьте их по отвесу или уровню. Регулировкой болтов обеспечьте точность установки.

Когда планки установлены, зафиксируйте их клиньями окончательно. Сделайте раствор и заполните маяки. После высыхания раствора снимите планки, понизу и по верху маяков натяните шнуры.

Сделайте промежуточные маяки в соответствии с длиной правила, которым вы будете пользоваться. Деревянные маяки ставятся гораздо проще и быстрее, чем растворные. Единственный, но значительный их недостаток — деформация от влаги раствора.

Промышленные металлические маяки, просты по конструкции и в монтаже. поэтому именно их рекомендуют начинающим мастерам.

Установку начинайте с угловых маяков, при этом вбивая штыри в стенку. Регулировка производится гайкой, которая вращается ключом вокруг штыря. Маяк постепенно прижимается к стене, вам надо одновременно проверять правильность его положения по вертикали.

Промежутки между стеной и маяком заполните раствором или заклиньте. Так профиль не будет в процессе оштукатуривания прогибаться. Как только угловые маяки будут смонтированы, установите между ними промежуточные.

Основные работы

После того как все маяки будут выставлены, можете приступать к оштукатуриванию стен под плитку, окраску или обои.

Очень часто в процессе работ раствор оказывается на маяках. Помните, что его необходимо постоянно удалять. Иначе точность оштукатуривания будет нарушена. С деревянных либо металлических направляющих раствор можно снять достаточно легко. Но на растворных/гипсовых маяках он, отдавая влагу, быстро застывает. При попытках его соскрести, маяки неизбежно повреждаются, а значит, страдает точность производимой работы.

Как научиться штукатурить, чтобы этого не происходило?

Решением проблемы станет способ передвижения правила по растворным маякам, который называется «на лоск». Ребро правила, которое двигается первым, немного приподнимайте, а сам раствор приглаживайте или снимайте вторым ребром.

Можете также более плотно прижимать правило к маякам и передвигать его с нажимом, но незначительным. При работе подобным образом раствор будет хорошо сниматься с маяков.

Не двигайте правило, опуская переднее из ребер и работая тем самым, как говорят штукатурщики — «на сдир». Так будет удаляться не только лишний раствор, но и верх самих маяков.

В принципе, правила штукатурки стен ничего не говорят о том, откуда ее начинать. Но чаще всего процесс начинают снизу.

Наносится сначала «обрызг». При этом иногда получаются сгустки, толщина которых превосходит плоскость маяков. Разравнивайте их при помощи правила, полутерка или лопатки.

Особенно актуально это делать при тонком слое оштукатуривания. Далее, наступает черед нанесения штукатурного грунта. Делайте это в несколько слоев. Каждый из них необходимо хорошо разравнивать. Чем ровнее в итоге получится грунтовка, тем меньший слой «накрывки» вам придется наносить на нее.

После того как эта часть работ будет завершена, снимите деревянные/металлические маяки. Оставшиеся после них пустые места закройте раствором, выровняйте и затрите.

Полученную поверхность проверьте правилом, ставя его во всех направлениях. Если обнаружите неточности и дефекты, устраните их, нанося раствор или наоборот – срезая его.

В завершение наносится последний накрывочный слой раствора.

И последний совет, как правильно штукатурить.

Внимание! После нанесения грунта, гипсовые маяки необходимо вырубить полностью, в противном случае штукатурка на стыках гипса и раствора лопнет. Маяки из цементно-песчаной смеси можно вырубать наполовину. Пустоты заполните раствором, после чего нанесите накрывку. Последний этап работ – затирка штукатурки, она делается деревянной либо алюминиевой теркой с наклеенным на нее пенопластом.

Надеемся, наш материал был для вас полезен, нам же остается предложить вам полезное видео в нашей статье и пожелать вам удачи.

Как правильно штукатурить (36 фото): нужные инструменты, особенности раствора, структуры штукатурки, монтаж маяков и основные работы

До оштукатуривания стен необходимо предварительно провесить их плоскости отвесом и установить маяки. Лишь так вы сможете сделать поверхность ровной по горизонтали и вертикали.

В этой статье мы расскажем о том, как правильно штукатурить стены.

Подготовительный этап

Инструменты

Для качественного исполнения работ выбирайте хорошие инструменты от известных производителей.

Вам будут нужны:

На фото инструмент для штукатурных работ

• Лопатка для штукатурки. С ее помощью можно набрасывать и ровнять раствор, а также насыпать материалы с соблюдением пропорций. Например, учесть точный расход цемента на штукатурку.
• Ковш на 1л для набрасывания штукатурки и точной дозировки материалов.
• Строительный миксер либо дрель с аналогичной насадкой.

Вот первый совет, как правильно штукатурить и шпаклевать.

Никогда не размешивайте готовые сухие смеси для штукатурки либо шпаклевки вручную. Так вы получите составы с множеством комков, которые сильно затруднят работу.

• Большой полутер для предварительного разравнивания поверхности.
• Небольшая терка для окончательной затирки штукатурки.
• Сокол (специальный щиток для небольших порций раствора, цена — от 870 руб.).
• Отвес и уровень.
• Рулетка.
• Молоток.
• Перфоратор, если необходимо сбить большие выступы на стене.
• Направляющие рейки для маяков.
• Емкости для раствора.
• Алюминиевое правило для выравнивания раствора. Правила выпускаются разной длины. Выбор инструмента зависит от размера стены, поэтому у вас должно их быть несколько.

Каким должен быть раствор, структура штукатурки

Оштукатуривание стен смесью на основе извести.

В вопросе, чем лучше штукатурить стены, ответ зависит от расположения и материала стен, а также вида помещения.

Для внутренней штукатурки стен своими руками жилых помещений с бетонными, каменными либо кирпичными стенами, имеющих влажность не больше 60%, из всех известных видов штукатурки чаще всего применяются известковые, либо сложные смеси. Для гипсовых, деревянных перегородок и стен используются известково-гипсовые растворы.

Цементные и сложные аналоги предназначены для наружных работ и штукатурки комнат, подготавливаемых под облицовку плиткой. в большинстве случаев это помещения с повышенной влажностью.

Последовательность работ

Инструкция по оштукатуриванию своими руками:

1. Первый из них – обрызг. Имеет обычно толщину 3-9 мм и служит для лучшей адгезии основного слоя штукатурки. Выбирайте оптимальную густоту обрызга исходя из материала стен, штукатурка должна на него ложиться ровно и не сыпаться впоследствии.

Внимание! Оптимальная консистенция обрызга – густая сметана. Чтобы он лучше держался на стене, можете на ней сделать насечки.

2. Далее, наносится грунт. Он гуще обрызга и служит для основного выравнивания стен. Накидывается грунт несколькими слоями, в итоге его толщина может суммарно составить до 2 см.

При этом обязательно надо подождать, пока предыдущий слой подсохнет, перед тем как класть штукатурку вторично или в третий раз. В противном случае раствор потечет и отойдет от стены.

3. И последний слой — накрывка. Он выравнивает мелкие неровности. Его толщина – 2-4 мм. После этого производится затирка или выглаживание штукатурки.

Монтаж маяков

Перед тем как начать провешивание стен, осмотрите их и сбейте большие неровности перфоратором. Маяками могут служить как раствор/гипс, так и деревянные либо металлические рейки.

Учитывайте, что при монтаже растворных маяков направляющие для них нельзя устанавливать на шляпки забивающихся гвоздей. Поэтому необходимо делать «марки» — площадки из раствора/гипса вокруг крепежа.

Делаются они так:

• Нанесите бугорок из раствора/гипса, диаметром 5-7 см, на 0,5 см выше уровня шляпки крепежа.
• Когда раствор схватится, срежьте бугорок параллельно поверхности стены до уровня шляпки.
• Обрежьте его с четырех сторон, сформировав квадрат размером 3×3 см либо 4×4 см. Сделайте необходимое количество марок.

Приступайте к обустройству самих маяков. Направляющие крепите к маркам гвоздями, зажимами или раствором. Как только ограничительная планка будет установлена, сделайте гипсовый либо цементный раствор тестообразной консистенции.

Заполните им промежуток между планкой и стеной. Наносите раствор короткими, точными бросками и вжимайте под рейку лопаткой. Излишки смеси срежьте.

Когда раствор схватится, обстучите ограничительную планку молотком по всей ее длине. Передвигая ее осторожно вверх, снимите скользящим движением. Если в маяках получились пустоты, заполните их раствором и загладьте теркой. Снимите все гвозди, использованные для фиксирования направляющих.

Очень удобно штукатурить своими руками, если закреплять направляющие зажимами. При этом методе под рейки закладываются отрезки бруса, которые после обустройства маяка снимаются, а в получившееся отверстие бьется клин.

Ударяя по нему, вы легко поднимете ограничительную планку, не сорвав маяк. Можно использовать при обустройстве маяков и специальные направляющие. Они делаются из ровных досок, толщиной 3,5-4 см, шириной от 10 см, длина их подбирается в зависимости от высоты стен.

Доски нужно покрыть хорошо прогретой олифой или покрасить в два слоя краской. Далее, в них вставляются по два болта, диаметром 0,7-1,5 см и длиной от 17,5 см. Болты должны иметь резьбу длиной от 7 см. Оптимальный вариант формы головки – крючки, это позволит вращать болты без использования ключа.

Доски фиксируются двумя зажимами либо стальными костылями. Приложите ограничительную планку к поверхности стены по ее углам, загоните костыли и вставьте клинья. Выставьте их по отвесу или уровню. Регулировкой болтов обеспечьте точность установки.

Когда планки установлены, зафиксируйте их клиньями окончательно. Сделайте раствор и заполните маяки. После высыхания раствора снимите планки, понизу и по верху маяков натяните шнуры.

Сделайте промежуточные маяки в соответствии с длиной правила, которым вы будете пользоваться. Деревянные маяки ставятся гораздо проще и быстрее, чем растворные. Единственный, но значительный их недостаток — деформация от влаги раствора.

Промышленные металлические маяки, просты по конструкции и в монтаже. поэтому именно их рекомендуют начинающим мастерам.

Установку начинайте с угловых маяков, при этом вбивая штыри в стенку. Регулировка производится гайкой, которая вращается ключом вокруг штыря. Маяк постепенно прижимается к стене, вам надо одновременно проверять правильность его положения по вертикали.

Промежутки между стеной и маяком заполните раствором или заклиньте. Так профиль не будет в процессе оштукатуривания прогибаться. Как только угловые маяки будут смонтированы, установите между ними промежуточные.

Основные работы

После того как все маяки будут выставлены, можете приступать к оштукатуриванию стен под плитку, окраску или обои.

Очень часто в процессе работ раствор оказывается на маяках. Помните, что его необходимо постоянно удалять. Иначе точность оштукатуривания будет нарушена. С деревянных либо металлических направляющих раствор можно снять достаточно легко. Но на растворных/гипсовых маяках он, отдавая влагу, быстро застывает. При попытках его соскрести, маяки неизбежно повреждаются, а значит, страдает точность производимой работы.

Как научиться штукатурить, чтобы этого не происходило?

Решением проблемы станет способ передвижения правила по растворным маякам, который называется «на лоск». Ребро правила, которое двигается первым, немного приподнимайте, а сам раствор приглаживайте или снимайте вторым ребром.

Можете также более плотно прижимать правило к маякам и передвигать его с нажимом, но незначительным. При работе подобным образом раствор будет хорошо сниматься с маяков.

Не двигайте правило, опуская переднее из ребер и работая тем самым, как говорят штукатурщики — «на сдир». Так будет удаляться не только лишний раствор, но и верх самих маяков.

В принципе, правила штукатурки стен ничего не говорят о том, откуда ее начинать. Но чаще всего процесс начинают снизу.

Наносится сначала «обрызг». При этом иногда получаются сгустки, толщина которых превосходит плоскость маяков. Разравнивайте их при помощи правила, полутерка или лопатки.

Особенно актуально это делать при тонком слое оштукатуривания. Далее, наступает черед нанесения штукатурного грунта. Делайте это в несколько слоев. Каждый из них необходимо хорошо разравнивать. Чем ровнее в итоге получится грунтовка, тем меньший слой «накрывки» вам придется наносить на нее.

После того как эта часть работ будет завершена, снимите деревянные/металлические маяки. Оставшиеся после них пустые места закройте раствором, выровняйте и затрите.

Полученную поверхность проверьте правилом, ставя его во всех направлениях. Если обнаружите неточности и дефекты, устраните их, нанося раствор или наоборот – срезая его.

В завершение наносится последний накрывочный слой раствора.

И последний совет, как правильно штукатурить.

Внимание! После нанесения грунта, гипсовые маяки необходимо вырубить полностью, в противном случае штукатурка на стыках гипса и раствора лопнет. Маяки из цементно-песчаной смеси можно вырубать наполовину. Пустоты заполните раствором, после чего нанесите накрывку. Последний этап работ – затирка штукатурки, она делается деревянной либо алюминиевой теркой с наклеенным на нее пенопластом.

Надеемся, наш материал был для вас полезен, нам же остается предложить вам полезное видео в нашей статье и пожелать вам удачи.

Можно ли штукатурить по краске: как правильно поступить?

Довольно часто затевая ремонт в ванной, кухне или коридоре нам хочется заменить крашеные стены на оштукатуренные. Поверх штукатурки уже можно класть плитку или клеить обои. Но возникает вопрос, можно ли наносить штукатурный раствор на окрашенную поверхность?

Снятие старой краски – длительный и очень трудоемкий процесс. Если она держится крепко и не отваливается, при оштукатуривании стен ее можно не удалять. Однако поверхность перед тем как штукатурить необходимо тщательно подготовить. В этой статье мы рассмотрим, можно ли штукатурить по краске или стоит предварительно снять водоэмульсионную или масляную отделку.

Можно ли наносить штукатурку на старую краску?

Согласно классической технологии, штукатурку рекомендуется наносить лишь на полностью очищенную от краски стену. Однако в некоторых случаях можно отступить от общепринятых правил:

• в случае, если будущий штукатурный раствор наносится небольшим слоем;
• при работе с гипсовым раствором, имеющим небольшой вес.

Учтите также, что в помещениях с повышенной влажностью рисковать и оставлять краску не стоит – штукатурка может со временем отслоиться. Толстый слой тяжелого цементно-песчаного раствора на краску также лучше не класть – он под тяжестью собственного веса просто отвалится.

Но, если стены абсолютно сухие, краска держится очень крепко, и слой наносится не слишком большой, ее можно не обдирать. Превосходно держится на окрашенной стене и не слишком тяжелая гипсовая штукатурка. Однако поверхность перед этим необходимо особым образом подготовить.

Подготовка крашеных стен к оштукатуриванию

Независимо от вида старой краски, которой когда-то была покрыта стена, необходимо:

• проверить прочность поверхности: для определения пустот и плохо держащихся частей стену простукивают, слабо держащиеся куски соскабливают шпателем;
• окончательная зачистка производится после увлажнения: размокшие мелкие частицы будут удаляться легче.

Затем окрашенную стену тщательно обрабатывают наждачкой с крупным абразивом №60 или 80. Желательно почти полностью снять верхний, самый тонкий и гладкий (глянцевый) слой.

После обработки стену тщательно обеспыливают, протирают тканью и высушивают. Если работы проводятся на кухне, то поверхность дополнительно обезжириваются с помощью растворителей. Ведь даже тончайший слой жира способен значительно снизить сцепление штукатурки с основанием.

Последний этап – обработка не менее 2 раз грунтовкой. Первый раз грунтовкой глубокого проникновения, чтобы она проникла в насечки, а второй – адгезионным составом типа «бетоноконтакт». По сути, он представляет собой клеевую смесь с добавлением зерен кварца, которая после высыхания образует шероховатую поверхность и значительно увеличивает адгезию (сцепление) штукатурки с крашеной стеной. При обработке необходимо следить, чтобы раствор проникал в насечки. Обязательно проверьте, чтобы бетоноконтакт предназначался именно для обработки масляных и алкидных стен, не поддающихся удалению, а не для обработки бетона. Неплохой альтернативой дорогостоящей грунтовке служит плиточный клей для «особо сложных поверхностей».

При толщине слоя штукатурки свыше 10 мм стены дополнительно армируют – покрывают штукатурной сеткой, которая прикручивается к стене. Так как она берет на себя часть нагрузки, вероятность того, что штукатурка начнет отслаиваться, значительно снижается. Кроме того, такая сетка предохраняет поверхность и от растрескивания в процессе высыхания.

Для внутренних работ металлическую сетку можно не использовать, подойдет из ПВХ или пропилена. Ее просто вдавливают в еще незастывший раствор, который затем разравнивается широким шпателем. Дополнительные крепежные элементы не нужны – набрасываемая штукатурка создаст достаточно прочный слой. Крепят на саморезы лишь металлическую сетку в случае использования тяжелого бетонного раствора.

Подготовленную таким образом стену уже можно оштукатурить и быть уверенным в том, что отделка будет держаться поверх старой краски.

Как снять краску со штукатурки

Убрать старую краску – процесс непростой даже для опытных строителей. Хотя, конечно, многое зависит и от количества слоев, а также от прочности старого покрытия. Сложней всего удалять ее с неоштукатуренного бетона.

Водоэмульсионку или известь снять гораздо легче – поверхность тщательно смачивают водой с помощью пульверизатора или губки, оставить минут на 20 размокать, а затем убрать ее шпателем. Мелкие крошки, оставшиеся после удаления, убирают влажной тканью. Если стены покрыты клеевой шпаклевкой или известью, их также очищают шпателем, предварительно размочив.

Но вот с поверхностью, покрытой масляным составом или эмалью придется потрудиться. Снять их можно с помощью:

• специальных растворов, размягчающих краску; после нанесения необходимо выждать некоторое время (оно указывается на упаковке), а затем размягченный слой соскоблить шпателем; однако этот вариант подходит лишь для свежей краски, если же она была нанесена более 2-3 лет назад, то такие составы с ней могут и не справиться;
• нагревом строительным феном; краска также, как и при химическом способе, размягчается, и ее будет несложно удалить; однако из-за сильного токсичного запаха, выделяемого при ее нагревании, делать это необходимо только при открытых окнах;
• шлифмашинкой или болгаркой с насадкой в виде шлифовального круга или щетки. При этом нужно использовать средства защиты: респиратор и очки.

Еще один вариант очистить стены — это взять перфоратор с широкой насадкой. Ниже на видео показан этот способ

Заменить едкие химические составы можно жидким стеклом. После его нанесения поверхность подсушивают, а отслоившуюся пленку счищают. Процедуру повторяют при необходимости несколько раз.

Небольшие участки, покрытые масляным составом или эмалью, можно удалить топором и шпателем. Но этот вариант самый трудоемкий, его можно использовать лишь в случае, если краска держится непрочно, и удалить ее не составляет большого труда. Для этого на стену вначале хаотично наносятся насечки, чем больше, тем лучше. Затем поверхность хорошо смачивается водой, а через 15-20 минут дочищается шпателем или молотком со стамеской.

Совет! Так как при удалении старой краски шлифмашинкой или болгаркой образуется много пыли, мебель и предметы обихода лучше вынести из помещения или хотя бы хорошо укрыть пленкой и закрепить ее скотчем.

Как класть плитку, не убирая покраску

В завершение предлагаем вам ознакомиться с видео, в котором показано, как подготовить крашеные стены к укладке кафеля.

Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои замечания и вопросы задавайте в комментариях ниже.