Содержание

как сделать штукатурку стен

Штукатурка стен по маякам своими руками

Делая капитальный ремонт квартиры, офиса или дома, вы обязательно столкнётесь с необходимостью штукатурных работ. Процесс этот очень трудоёмкий и требующий профессиональных навыков. Поэтому, будет лучше доверить эту работу специалистам. Но если в целях экономии ремонтного бюджета, вы решили произвести отделку стен самостоятельно, то прежде чем замешивать раствор, ознакомьтесь с приведённым в нашей статье, полным руководством по штукатурке стен своими руками.

Способы выравнивания стен

Штукатурка стен проходит несколькими способами.

В плоскости, с помощью правила (без маяков). Этот вариант подойдет, если стены в целом достаточно ровные, без перепадов и сильных отклонений.
Выравнивание стен по маякам. Второй способ подойдет, если стены имеют значительные отклонения и неровности.

Требования к штукатурке

Основные требования к качеству проводимых штукатурных работ изложены в СНиП III-21-73. Особенно важно знать их, если вы решили делать работу не самостоятельно, а нанимать рабочих. Качество работ разделено на 3 части: для простой, улучшенной и высококачественной штукатурки.

При простой штукатурке допустимы отклонения по вертикали не более 3 мм на 1 м, но не больше 15 мм на всю высоту помещения. Таким образом, максимальное отклонение стены при потолках 2,5 м — 7,5 мм. Допустимы плавные неровности, на каждые 4 кв. м. — не более 3 штук. Их высота или глубина не должна превышать 5 мм. По горизонтали максимальное отклонение составляет 3 мм на 1 м.
СНИП для улучшенной штукатурки требует более жесткого соблюдения допусков. По вертикали – не более 2 мм на 1 м, но не больше 10 мм на всю высоту помещения. Допустимо наличие плавных неровностей – не более 2 шт. на 4 кв. м., глубиной менее 3 мм. На каждый метр по горизонтали допустимо отклонение не более 2 мм.
Наиболее строгие требования в СНИП указаны для высококачественной штукатурки. Отклонения по вертикали должны быть менее 1 мм на 1 м, но не более 5 мм на высоту комнаты. Максимально разрешено наличие 2 неровностей на 4 кв. м., глубиной менее 2 мм. На 1 м по горизонтали допустимо отклонение не более 1 мм.

Выравнивание стен по маякам

Именно этим способом можно убрать значительные неровности стены. Маячковые профили послужат ограничителем, чтобы работы были выполнены идеально ровно с допуском в 1 мм/кв.м.

Стоимость работ

Цена на штукатурные работы составляет от 600 руб. за кв. м. Давайте подсчитаем, какую сумму можно сэкономить, если не нанимать рабочих.

В первую очередь, необходимо купить перфоратор и пузырьковый уровень длиной 2 м. Все остальные расходные материалы будут указаны далее. На все эти принадлежности хватит 6000 рублей, поэтому вы сэкономите уже после выравнивания одной стены площадью 15 кв. м.

Если требуется выровнять стены площадью 90 кв. м., то экономия составит как минимум 30000 рублей! Весь инструмент у вас останется навсегда, а если он уже есть, то грех им не воспользоваться. Если мы штукатурим стены сами, то точно будем уверены в их качестве.

Выбираем смесь для штукатурки

Сейчас популярными растворами для штукатурки являются смеси на гипсовой и цементной основе. Мы поговорим о выравнивании стен гипсовой смесью по следующим причинам.

Можно наносить толстые слои до 5 см, без появления трещин.

В отличие от цементных, гипсовые смеси не подвержены усадке.

Гипс обладает высокой пластичностью.

Благодаря высокой адгезии к основанию и маленькому весу, можно выравнивать и потолки.

Гипс имеет лучшую тепло- и звукоизоляцию, а также позволяет стенам «дышать».

Возможность штукатурить гладкие бетонные основания без армирующей сетки.

Из гипсовых смесей наиболее популярна продукция немецкой фирмы Кнауф — Ротбанд. Также есть штукатурные смеси Основит Гипсвэлл, Волма Слой, Forman №10 и другие.

Маячковые профили

Металлические маячки

Металлические маячки – это узкие профили из оцинкованного железа с перфорированными отверстиями, которые будут исполнять роль ограничителей при штукатурке. Проводя по ним “правилом”, мы убираем излишки раствора. Стандартная длина маячков – 300 см, глубина – 3, 6 и 10 мм. Закрепление металлических маячков на стене производится с помощью шурупов и перфоратора.

Гипсовые маячки

Ровную стену можно сделать и без металлических маячков. Вместо них выставляются искусственные маяки из гипса. Это позволяет сэкономить время (не нужно выдергивать маяки, потом заштукатуривать штробы от них) и снизить расход штукатурки.
Изготовление гипсовых маячков происходит следующим образом:

на стену где будет производиться штукатурка, устанавливают дюбель-шурупы;
с помощью обычного или лазерного уровня, шурупы выставляют на нужную высоту;
на шляпки шурупов накладывают металлический профиль или ровный деревянный брусок;
придерживая профиль рукой, под него помещают гипсовый раствор;
удалив излишки гипса, профиль снимают.

Полученная в результате гипсовая полоска и будет маяком, такие полоски делаются по всей стене.
Более подробно как сделать маяки из гипса, показано на видео:

Пластиковые маячки

Кроме металлических и гипсовых, существуют ещё пластиковые маячки. Они во многом похожи на своих металлических собратьев, но сделаны не из оцинкованной стали, а из высокопрочного пластика. Крепят пластиковые маячки к стене так же как и металлические при помощи шурупов. Недостатком данного вида маяков считается их хрупкость, при сильных ударах правилом.

Необходимые инструменты и расходные материалы

штукатурная смесь;
маячки 3-6-10 мм;
перфоратор и переходник с насадкой для изготовления раствора;
дюбели необходимых размеров;
шурупы по дереву с редким шагом;
крестовая отвертка;
уровень пузырьковый – 2 метра;
ножницы по металлу или болгарка для нарезки маяков;
молоток;
отвес;
алюминиевое правило – 2 метра и 2,5-метровое правило для установки маяков;
широкий шпатель – 15 см.;
стальное гладило;
ведро;
акриловая грунтовка;
грунтовка для обработки бетонных и гладких стен;
широкая кисть или валик с ванночкой для нанесения грунтовки;
рулетка;
перчатки для защиты рук.

Список внушительный, но часть из этого у вас наверняка уже есть. Основные затраты – это перфоратор, уровень и гладила, остальное стоит не очень дорого. Также не следует экономить на таком инструменте как “правило”, – это длинная алюминиевая рейка с острым краем, с его помощью производят выравнивание раствора при стяжке пола или штукатурке. Правилом удобно проверять ровность поверхности.

Процесс штукатурки

Когда все материалы и инструменты закуплены, можно приступать к выравниванию стен. Особенно важным является этап подготовки, так как правильная установка маяков – наиболее сложная работа. Можно сделать это по-разному, мы опишем один из них доступных способов. При наличии лазерного уровня этот этап становится проще.

Разметка стен, грунтовка и установка маяков

В первую очередь внимательно обследуйте поверхность стен. Прикладывайте к ним уровень и смотрите, насколько сильно отклонение по вертикали. Затем найдите с помощью длинного правила все бугры и впадины, прикладывая его под разными углами. Найденные неровности отмечайте маркером.
Далее делаем разметку под маяки. Допустим, у вас есть стена 4,5 метра в длину с высотой потолка 2,75 метра, и в ней есть дверь 90х205 см. Пример показан на фото.

В первую очередь, установите крайние маяки с двух сторон. Для этого нужно отступить от углов около 30 см и прочертить вертикальную линию.

Чтобы работать двухметровым правилом, расстояние между маяками должно составлять примерно от 130-160 см. Удобнее будет прочертить сначала правую линию, так как у нас там дверь. Отступите 1.6 метра и прочертите еще одну линию.

До следующей линии остается 2,3 метра, поэтому делим это расстояние пополам, в итоге вам остается сделать еще одну линию через 115 см. Должна получиться разметка как на фото.

Теперь опять возвращаемся к крайним линиям.

Отступите по размеченным линиям от пола по 15 см (275 см потолок — 245 см маячки, делим на 2 = 15 см.) и просверлите отверстия в этих точках. Забейте в них дюбели с саморезами, чтобы они крепко держались. Натяните между двумя углами комнаты шнур в горизонтальном положении.

Отступите вверх от дюбелей 245 см и проделайте то же самое. В итоге у вас должно получиться 2 параллельных линии. В местах, где нити будут пересекать линии разметки, сделайте пометки маркером. По отметкам просверлите в этих точках отверстия и вбейте дюбели без саморезов.

В итоге у вас получилось 2 ряда отверстий, которые идут строго по линии. Угловые саморезы можете выкрутить, но дюбели еще пригодятся.

Последовательность установки маяков

Подготовка стен под штукатурку включает обязательную грунтовку поверхности перед нанесением раствора. Это делается для увеличения сцепления материалов, удаления пыли и уменьшения впитывания влаги. Особенно обильно грунтуют такие впитывающие поверхности, как кирпич и газобетон.

Для гладких поверхностей используйте “Бетоноконтакт”, а для сильно впитывающих и пористых — грунт глубокого проникновения.

Когда стены высохнут, можно продолжать работы по разметке. Закрутите 4 крайних и 2 верхних самореза. Допустим, если стена у вас завалена вверху на 1,5 см, то расстояние между шляпкой и стеной будет примерно 2,5 см (1,5 неровность + 0,6 маяк + запас 0,3-0,5).

Когда вы закрутили саморезы, поставьте острой гранью к шляпкам правило и смотрите, насколько нужно подкорректировать шляпку нижнего самореза. Должна получиться строго вертикальная линия.

То же самое проделывается и со второй парой угловых саморезов. Это самый сложный этап в штукатурке стен, поэтому подойдите к нему внимательно. Также можно воспользоваться отвесом с верхнего самореза, или лазерным уровнем.

Теперь обязательно убедитесь, что маяки не будут выпирать после установки. Для этого натяните диагональный шнур по шляпкам саморезов. Подложите под него кусок маяка и проверьте, чтобы он свободно умещался под шнуром. Затем натяните вторую диагональ. Если все хорошо, выровняйте оставшиеся саморезы по угловым.

Между верхними шляпками натяните шнур по шляпкам. Маячковый профиль должен проходить под ним свободно. Таким же образом отрегулируйте центральные саморезы, их шляпки должны слегка задевать шнур.

Повторите то же самое для нижнего ряда. У вас должно получиться 8 саморезов в одной плоскости.

Крепление маяков

Обрежьте маяки чуть меньше, чем расстояние между дюбелями. В нашем случае будет оптимально 2,4 метра.
Приготовьте немного штукатурной смеси для крепления маяков. Для этого налейте в ведро немного воды и засыпьте смесь. Тщательно перемешайте шпателем или перфоратором с насадкой.
Консистенция раствора должна быть немного более жидкой, чем творог. Готовая штукатурка не должна падать со шпателя.
Нанесите штукатурку вдоль линии, чтобы она выпирала за шляпки саморезов. Вдавите маяк в смесь с помощью правила, но не глубже чем выпирают шляпки. Это удобнее всего делать вдвоем – один человек сверху, другой снизу.
Убедитесь, в ровности установленного маяка с помощью длинного правила и уровня, при необходимости подкорректируйте его положение. Затем можно вытаскивать саморезы из стены.
Не забудьте очистить правило от смеси до её засыхания, и приступайте к следующему маяку.

Так как это достаточно трудная вещь для начинающих штукатуров, рекомендуем посмотреть процесс установки маяков на видео:

Нанесение штукатурки

Когда маяки надежно закреплены, можно приступать к самой штукатурке стен.

Налейте примерно 1/3 ведра воды и добавляйте раствор, перемешивая его миксером.
Чем толще слой вы планируете наносить, тем гуще должен быть раствор, но он не должен стекать со шпателя. В любом случае, обязательно изучите инструкцию на упаковке со смесью.
Если стены сильно впитывают влагу, обязательно нужно обильно увлажнить их перед штукатуркой. Смачивайте только тот участок, который собираетесь отделывать, удобнее всего это делать с помощью пульверизатора. Если не сделать этого, штукатурка быстро отдаст всю влагу, не успев схватиться, и потрескается.
Нанесение штукатурки на стену профессионалами, производится методом накидки раствора шпателем на стену. Вы можете попробовать наносить его на малку, и сразу выравнивать его на стене, если вам так удобней.
Производите выравнивание стен снизу вверх. Слой штукатурки должен быть плотным, без пропусков, и выходить за маяки.
Затем возьмите правило и острой гранью, перпендикулярно к маякам, начинайте водить по ним. Если вы будете держать правило под углом, то снимете лишнее. Выравнивание правилом начинается с нижней границы маяков. Зигзагообразными движениями ведите его медленно вверх, и убирайте излишки, накидывая их наверх шпателем.

Образовавшиеся пузыри и неровности на штукатурке необходимо переделать, в этих местах раствор не достает до стены.

Удалите в этом месте раствор шпателем и накидайте его снова. Затем еще раз пройдитесь правилом по этому месту.

После этого еще раз проведите правилом по всей высоте, без зигзагообразных движений и нажима, чтобы окончательно сгладить поверхность. Лишнее кидайте опять на стену выше. Выполните этот пункт 3-4 раза, пока излишек раствора не останется на правиле. Очень важно потом еще пройтись правилом сверху вниз – вы снимите еще часть лишнего раствора.

Далее разводите новую порцию штукатурки и повторяйте действия пока не дойдете до верхней грани маяков.

Пригладив верх у конца маяков, переходите к следующей ячейке. Когда все полосы заштукатурены, останется место у пола и потолка. Его нужно будет заделать после высыхания раствора на стене.

При штукатурке откосов у дверных проемов и окон, наносите раствор с нахлестом, как показано на фото.

Заполните оставшиеся пустоты по краям раствором и выровняйте без маяков, используя ровную плоскость новой штукатурки. Правило держите вертикально или под наклоном.

Так выглядит технология выравнивания стен по маякам. Теперь нужно проверить результат работы – для этого прикладывайте правило под разными углами.

Если есть бугры больше 1 мм – острым краем малки соскребите излишки. Если обнаружили трещины – замажьте их жидким раствором и сравняйте правилом.

Теперь важно удалить металлические маяки из стены, иначе потом они заржавеют. Для этого подцепите их отверткой, и вырвите из штукатурки.

Полученные штробы заделайте раствором и разровняйте. Чтобы смесь плотно проникала в щель, наносите её Х-образными движениями.

Если стены имеют большие перепады более 5 см, необходимо производить штукатурку в два слоя. Первый слой наносится без выравнивания, и пока он еще не застыл, шпателем на нем сделайте крупные неровности (засечки). Спустя пару дней можно наносить второй слой, предварительно загрунтовав стены.

Однако при больших неровностях более быстро будет произвести выравнивание стен с помощью гипсокартона.

Чтобы лучше понять процесс выравнивания стен, посмотрите следующие видео уроки по штукатурке:

Затирка штукатурки

Последний этап – затирка штукатурки. Чтобы это было проще сделать, лучше приступайте к затирке до высыхания раствора. Для этого нужно разводить штукатурку маленькими порциями в более жидкой консистенции. Перед затиркой увлажните небольшой участок стены около 1 квадратного метра.
Нанесите раствор на малку и размажьте его тонким слоем. Затем сровняйте этот квадрат малкой под углом 45 градусов, с сильным нажимом.
Продолжайте разглаживать квадрат, пока на малке не перестанет скапливаться раствор, при этом убирая его излишки. Поверхность должна получиться ровной и гладкой.
Повторите эти действия, но каждый новый квадрат разглаживайте внахлест предыдущему. Старайтесь работать без перерывов, отвлекаясь только на замес раствора.

Обратите внимание! Если вы производите выравнивание стен в ванной под укладку плитки, минимальный слой штукатурки должен быть 10 мм. Кроме того, производить затирку не понадобится, так как для наибольшего сцепления плитки со стеной необходимо будет создавать искусственные неровности.

Результат работ показан на фото:

Штукатурка фасадов

Штукатурка наружных стен (фасадов) по маякам по технологии почти такая же, как и внутри помещений. Главное тут — соблюдать температурный режим. Температура на улице должна быть выше нуля.

Для фасадов обычно используют смесь на основе цемента и песка. Для большей долговечности на фасад можно прикрепить металлическую сетку и штукатурить по ней. Особенно важно использовать сетку, если стены дома сделаны из силикатного кирпича.

Мы с вами подробно рассмотрели, как правильно штукатурить стены с помощью маяков. Теперь вы без проблем сможете произвести эти работы и своими руками. Не расстраивайтесь, если у вас не получится это дело с первого раза, все проходит с опытом, и вы обязательно научитесь делать стены идеально ровными. Также рекомендуем ознакомиться с нашей статьей про нанесение декоративной штукатурки.

Видео-урок для новичков, как правильно штукатурить стены своими руками с помощью цементной штукатурки. Выравнивание кирпичных стен штукатуркой по маякам и без них.

Способы нанесения декоративной штукатурки своими руками, технология покраски и лакировки. Как с помощью обычной шпаклевки сделать на стене рельефный рисунок.

Выбор стеновых панелей из ПВХ для ванной. Обшивка стен пластиковыми панелями в ванной и на лоджии. Обрешетка и монтаж панелей (инструкция с фото).

Как новичку штукатурить стены своими руками: видео и рекомендации к работе

О том, что штукатурка стен – эффективный способ устранения дефектов и неровностей поверхностей, знает практически каждый. Но когда необходимо самостоятельно сделать работу впервые, часто возникает множество вопросов, связанных с технологией нанесения раствора на различные поверхности. Рассмотрим, как новичку штукатурить стены своими руками: видео, фото и рекомендации специалистов.

Научиться самостоятельно штукатурить стены несложно, также это поможет сэкономить на найме специалистов, так как такие услуги стоят недешево

Как правильно штукатурить стены: особенности технологии и выбора материала

Перед тем как приступить к штукатурке поверхности, необходимо точно представлять все особенности и нюансы этого процесса. В этом случае для начинающего мастера не останется непреодолимых препятствий, и результат работы будет близок к профессиональному.

Чтобы определить возможные ошибки следует провести тестирование на небольшом участке стены

Помимо теоретических познаний в этой сфере, важно получить базовые практические навыки, которые помогут в дальнейшей работе. Лучше всего сначала потренироваться на небольшом наименее заметном участке. Это даст возможность проверить собственные возможности и выявить типичные ошибки, возникающие в процессе работы.

Опыт штукатурки пригодится любому владельцу квартиры или частного дома, который предпочитает делать ремонт самостоятельно. Штукатурка часто используется для выравнивания поверхности, в которой нуждаются стены практически всех старых домов.

Важно правильно подобрать штукатурную смесь, принимая во внимание особенности и материал, из которого выстроена стена. Также стоит учесть тип поверхности и особенности окружающей среды. Во многом это зависит от того, снаружи или внутри здания будут проводиться работы. Рассмотрим особенности технологии для каждого типа поверхностей.

Как штукатурить кирпичную стену своими руками

Чтобы качественно оштукатурить кирпичную стену, лучше использовать смесь, которая была изготовлена на основе цемента. Иногда в состав включают известь, которая придает смеси дополнительную пластичность. Это позволяет использовать штукатурку в помещениях, для которых характерна повышенная влажность. Или в том случае, когда работы проводятся снаружи здания.

Для нанесения первого слоя штукатурки можно использовать смеси с более крупной фракцией

Процедура нанесения штукатурки на кирпичную стену проводится с учетом следующих рекомендаций:

слой смеси, который наносится на кирпичную стену, не должен быть более 30 мм. При этом важно знать, что в случае, если толщина слоя больше 20 мм, в качестве основания обязательно нужно использовать сетку-рабицу. Это позволит удерживать слой смеси и сделает его более надежным, не позволяя покрытию со временем отпадать от стены. Штукатурены таким образом могут быть как внешние, так и внутренние стены здания;
для того чтобы в итоге характеристики покрытия соответствовали требованиям, необходимо правильно произвести смешивание всех ингредиентов, соблюдая следующие пропорции: к 1 части цемента нужно добавить ¾ части песка, предварительно очистив и просеяв его. После этого добавляется вода и все составляющие перемешиваются до того момента, пока раствор не станет пластичным, при этом сохранив свою густоту;
другой вариант – цементно-известковая смесь. Для её приготовления потребуется 1 часть цемента, а также 5/7 частей песка и ½ части известкового теста. В этом случае сначала нужно перемешать цемент и песок, а затем добавить к ним известь, предварительно разведенную в воде до консистенции молока.

Полезный совет! Если в результате приготовления штукатурки согласно всем рекомендациям смесь всё же получилась слишком густой, допускается добавление небольшого количества воды.

Готовая штукатурная смесь должна иметь консистенцию густой сметаны

Один из самых сложных случаев – необходимость штукатурить поверх облицовочного кирпича. Его поверхность слишком гладкая и это значительно ухудшает адгезионные свойства штукатурки. В некоторых случаях использование армирующей сетки может быть не эффективно и штукатурка осыпается кусками или просто скатывается по поверхности. Для таких сложных поверхностей существует доступное решение в виде специальных грунтовочных составов.

В таких случаях можно обратиться за рекомендацией к профессиональному строителю. Он поможет подобрать оптимальный вариант грунтовочной смеси и подходящую армирующую сетку с учетом всех особенностей поверхности.

Хотя многие предпочитают сделать все самостоятельно, посмотрев обучающее видео. Для начинающих штукатурить стены может показаться слишком сложной задачей, однако, необходимый навык формируется быстро, и уже через несколько часов тренировки наносить смесь ровно и красиво будет намного проще.

Обратите внимание! Весьма полезным может оказаться видео, как новичку своими руками штукатурить стены из гипсокартона. Этот процесс имеет свои нюансы и в случае необходимости должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке.

Поначалу процесс штукатурки стен может показаться сложным, но с практикой техника улучшается

Как штукатурить стены: видео инструкция для работы с бетонной поверхностью

Работа с бетонной поверхностью имеет свои нюансы. Если поверхность гладкая, потребуется предварительная подготовка и нанесение грунтовки, в которую добавляют кварцевые вкрапления. Это позволяет сделать стену шероховатой и обеспечить необходимое сцепление поверхности со штукатуркой. Для усиления адгезии смеси и стены, на этапе замешивания в раствор рекомендуют добавлять гипсовый порошок.

Чем лучше штукатурить стены внутри дома, если речь идет о бетонной поверхности? Для этой цели подойдет гипсово-известковый раствор, который можно приготовить с использованием следующих компонентов: 1 часть гипса и ¾ части извести. В первую очередь гипс смешивают с водой. Делать это нужно очень быстро, чтобы предотвратить загустение смеси. Затем добавляют известковый раствор и снова все это быстро перемешивают до однородной массы.

Сложный процесс подготовки не требуется, если бетонная стена изначально имеет шероховатую поверхность. В этом случае вполне достаточно будет использовать традиционную технологию нанесения штукатурки.

Полезный совет! Специалисты утверждают, что вне зависимости от типа бетонной стены, которую предстоит оштукатурить, нелишним будет предварительно нанести слой грунтовки глубокого проникновения.

Последний этап — нанесение последнего слоя мелкозернистой штукатурки, которая придает стенам законченный вид

Чем штукатурить стены в ванной комнате: преимущества и недостатки различных вариантов

Особого внимания требует ответ на вопрос, чем штукатурить стены в ванной под плитку. Сложные условия эксплуатации, характеризующиеся повышенной влажностью и постоянными перепадами температуры, могут негативно сказаться на состоянии покрытия.

Выбирать, чем штукатурить стены в ванне приходится из двух вариантов: цементный и гипсовый состав. Первый вариант обеспечивает отличную гидроизоляцию, что в условиях высокой влажности является неоспоримым преимуществом. Кроме того, материал характеризуется паронепроницаемостью и чрезвычайно высокой прочностью.

А вот использование гипсовой штукатурки для отделки ванной комнаты имеет некоторые нюансы, которые придется учитывать. В первую очередь это касается толщины слоя. Он не должен превышать 20 мм. А перед тем как приступать к укладке кафеля обязательно нужно обработать поверхность грунтовкой.

Таким образом, в ванной комнате лучше производить штукатурку стен цементным раствором. Своими руками материал наносится легко, а его характеристики показывают, что покрытие прослужит много лет и будет хорошей основой под кафель.

Для стен ванной лучше подойдет штукатурная смесь на основе цемента

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о том, как новичку своими руками штукатурить потолок. Видео уроки демонстрируют все сложности и тонкости этой задачи, так что владельцу остается только следовать рекомендациям для получения хорошего результата.

Как правильно штукатурить стены своими руками: особенности работы с пенобетоном

Одно из основных условий работы с пенобетоном – использование армирующей сетки. В этом случае допустимо использование как гипсового, так и цементного раствора. Главное качественно подготовить поверхность, обработав ее специальной пропитывающей грунтовкой, которая способна проникать глубоко в поверхность. Но иногда все же требуется использование дополнительных мер, например, закрепление специальной армирующей стекловолоконной сетки, которая называется «серпянка».

Ответственный подход к вопросу выбора материалов для оштукатуривания стен определяет срок службы покрытия, а также уровень комфорта в процессе работы. В специализированных магазинах можно найти готовые смеси для любых типов поверхности. Поэтому если нет желания самостоятельно возиться со смешиванием компонентов, можно просто приобрести готовый вариант. Такой продукт достаточно просто развести водой, после чего он будет готов к использованию. Более того, рекомендации производителей позволят понять, чем лучше штукатурить стены в том или ином случае.

Схема отделки стен с использованием утеплителя и штукатурки

Важно! Учитывая многообразие сухих строительных смесей, в них очень легко запутаться и приобрести не совсем то, что требуется. Поэтому рекомендуется внимательно читать все инструкции и рекомендации, которые прилагает производитель продукции.

Как новичку штукатурить стены своими руками: видео инструкция

Предварительно необходимо провести подготовительные работы, направленные на очистку поверхности от различного рода загрязнений и удалить старые отделочные материалы. Этот этап важен, так как он определяет, насколько хорошо будет держаться штукатурка в дальнейшем.

Для того чтобы обеспечить надежное сцепление, необходимо тщательно очистить стену, устранив все, что может быть между её основанием и штукатуркой. Метод очистки выбирается с учетом особенностей материала, из которого состоит стена. Все трещины, выявленные в ходе подготовительного этапа, обязательно устраняются, чтобы предотвратить растрескивание штукатурки в дальнейшем.

Подготовка стены к нанесению штукатурной смеси

Заделать в стене трещины можно различными способами, каждый из которых подходит для того или иного размера повреждения. Для небольших трещинок, которые проникают глубоко внутрь стены, потребуется ее расширение, чтобы добраться до самой узкой части.

Найдя ее основание, производится очистка с целью устранить пыль и грязь. Затем при помощи щетки обильно наносится грунтовка. Когда все окончательно высохнет, трещину можно заделать при помощи шпатлевки, приготовленной на основе гипса или цемента. Используя шпатель, нужно постараться как можно лучше сравнять «заплатку» с поверхностью стены.

Неглубокая узкая трещина вполне может быть заделана герметиком или силиконовым составом. Обычно в комплекте с тюбиком идет специальная насадка с тонким носиком, которая позволяет без труда проводить такие операции, направляя его вглубь трещины.

Если требуется устранить действительно обширное повреждение, то для этой цели можно воспользоваться монтажной пеной. Обычно наносят один слой грунтовки, после чего заполняют пространство.

Полезный совет! Если в процессе работы излишки пены выступили над уровнем стены, то их легко можно удалить, срезав острым ножом.

Как штукатурить кирпичную стену: особенности подготовки поверхности

Чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома – спорный вопрос. Однако независимо от выбора, должна быть проведена качественная процедура подготовки поверхности.

Штукатурка кирпичной стены с использованием маяков

Нередко приходится сталкиваться с тем, что на поверхности кирпичной стены уже имеется слой старой штукатурки. В этом случае необходимо качественно избавиться от нее. Для этого можно воспользоваться водой и губкой, несколько раз смочив поверхность и дождавшись, пока вода впитается. Эта процедура существенно облегчит задачу.

После этого при помощи шпателя, толщина рабочей поверхности которого составляет не менее 1,5-2 мм, а также молотка, старая штукатурка сбивается. Чтобы сделать это аккуратно и в то же время эффективно, вначале нужно осторожно простучать молотком один из участков стены. В результате этой процедуры появятся трещины, которые позволят шпателем подцепить покрытие. Если есть необходимость, по ручке шпателя также можно постукивать молотком, чтобы облегчить процесс снятия старого покрытия.

Статья по теме:

Зачем нужна сетка для штукатурки стен фасада?
Основные виды сетки, принципы выбора, области применения, способы оштукатуривания, варианты нанесения, советы и рекомендации.

После удаления слоя старой штукатурки, требуется пройтись по поверхности железной щеткой или шлифовальной машинкой. После этого стоит приступить к углублению швов между кирпичами. Это позволит обеспечить лучшее сцепление между штукатуркой и стеной. Вполне достаточно будет углубить их на 5-7 мм.

Завершающий этап подготовки кирпичной стены – очистка поверхности при помощи мягкой щетки и влажной тряпки. Затем остается лишь нанести слой грунтовки глубокого проникновения. Причем, лучше сделать это в два слоя, предварительно дав высохнуть первому слою перед нанесением второго.

Перед нанесением штукатурки на кирпичную стену ее необходимо загрунтовать

Особенности подготовки поверхности бетонной стены

В сравнении с кирпичной, бетонная стена поддается очистке значительно проще. Однако, за счет более гладкой фактуры нанести штукатурку таким образом, чтобы она держалась будет сложнее.

Для того чтобы устранить с бетонной поверхности слой побелки, необходимо тщательно смочить губку водой и протереть стену. Затем при помощи железной щетки счистить ненужный слой и снова тщательно протереть поверхность.

Другой способ – нанести поверх побелки толстый слой клейстера. После полного высыхания, воспользовавшись обычным шпателем, весь верхний слой можно будет без труда очистить.

Завершив очистку, можно переходить к нанесению неглубоких насечек на поверхности. Эта мера позволит обеспечить сцепление. Несмотря на то что их нанесение потребует немало усилий и времени, этот процесс очень важен и определяет результат работы, так что пренебрегать этим этапом не стоит.

Нанесение штукатурки на сетку-рабицу

Некоторые предпочитают воспользоваться более простым способом, не требующим нанесения насечек – грунтовке и добавлению кварцевого песка с последующей штукатуркой стен цементно-песчаным раствором. За счет мелкой фракции он удерживается на поверхности, создавая сцепление между штукатуркой и стеной. Однако, этот способ эффективен не всегда, и чтобы убедиться в его действенности, рекомендуется предварительно провести проверку на небольшом участке стены.

Полезный совет! Определить насколько эффективным методом будет кварцевый песок позволит простой тест: грунтовка с песком наносится на поверхность и оставляется до полного высыхания. Затем по стене нужно провести рукой. Если песок начнет осыпаться от прикосновения, значит, придется озаботиться созданием насечек на поверхности.

Особенности подготовки деревянной поверхности

Процесс очистки деревянной поверхности – самая простая из всех рассмотренных задач. В этом случае достаточно постучать по стене молотком, и штукатурка просто осыплется на пол. Заранее рекомендуется постелить полиэтиленовую пленку, чтобы избежать загрязнения и облегчить процесс уборки.

Подготовка деревянной стены перед штукатуркой

Для фиксации штукатурки на деревянной поверхности потребуется набить специальные деревянные реечки. В народе их называют дранкой. При помощи обычных гвоздей, их набивают по всей стене, ориентируясь по диагонали. Это позволяет создать не только отличную основу для укладки отделочного материала, но и одновременно решает проблему с необходимостью создания маячков, которые требуются для выравнивания поверхности стены.

Если после устранения слоя старой штукатурки, под ней обнаружена дранка, её обязательно нужно сбить и сделать новую. Деревянные элементы быстро приходят в негодность, поддаваясь гниению, воздействию насекомых и влиянию времени. Кроме того, нередко старая дранка служит источником неприятного запаха.

Важно не забыть о необходимости нанесения защиты на все деревянные поверхности и элементы. Антисептик необходим, чтобы предотвратить появление грибков, плесени, а также вредоносных насекомых в древесине. Состав наносят на каждый элемент и на стену перед тем, как набить дранку, а затем еще раз после того как установка будет завершена. Это позволяет обеспечить максимальный уровень защиты.

Штукатурный состав на основе извести

Бывают случаи, когда вместо деревянных реечек для обрешетки используют металлическую сетку рабицу. Это также допустимый вариант, однако ее толщина должна составлять не менее 3 мм, а крепление должно осуществляться не к самой поверхности стены, а к специально подготовленным для этого рейкам.

Как правильно штукатурить стены своими руками: видео инструкция по выставлению маячков

Поскольку одна из основных целей штукатурки – максимально выровнять имеющуюся поверхность, потребуются ориентиры, которые иначе еще называют маячками. Чтобы понять, как штукатурить стены по маякам, необходимо понимать, как и зачем их выставляют. Делают это с использованием строительного уровня, чтобы в дальнейшем иметь возможность сделать поверхность как можно ровнее.

Обычно для этой цели используют металлические направляющие, крепление которых осуществляют при помощи гипсового раствора. Этот способ хорош тем, что гипс быстро сохнет и не позволяет профилю сдвинуться, удерживая его в заданном положении. Расставлять такие маячки нужно на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга.

Чертеж разметки помещения маяками

Полезный совет! Если имеющийся уровень слишком короткий и его длины не хватает, для того чтобы проверить ровность крепления маячков, можно воспользоваться длинным бруском. Его приставляют к одной из направляющих, пока раствор не высох полностью, и к его центру прикладывают уровень.

В качестве примера можно посмотреть инструкцию о том, как штукатурить стены своими руками без маяков. Видео наглядно продемонстрирует другие варианты выравнивания поверхности.

Правила нанесения штукатурки на поверхность

Оштукатуривание поверхности состоит из трех этапов, в каждый из которых накладывают слой раствора. Каждый из них отличается и укладывается по особой технологии, которая наиболее соответствует его предназначению. Первый слой самый густой. Он набрасывается на стену и фактически служит черновиком, поверх которого в дальнейшем будут уложены более ровные и гладкие слои.

Нанесение первого слоя осуществляется при помощи мастерка или просто руками. Важно лишь помнить, что в случае контакта раствора с кожей, необходимо позаботиться о защите в виде резиновых перчаток. Толщина первого слоя зависит от основания: для кирпичной или бетонной стены достаточно будет 5 мм, а вот на деревянную потребуется слой порядка 8-9 мм с учетом обрешетки.

Специальная сетка между стеной и слоем штукатурки обеспечивает наилучшее сцепление смеси с поверхностью стены

Второй слой должен быть нанесен более аккуратно, но все равно он не является финишным. Его наносят при помощи широкого шпателя или мастерка, доведя раствор до тестообразной консистенции. Толщина среднего слоя должна составлять порядка 7-8 мм.

Финишный слой готовят с добавлением мелкозернистого песка, который не содержит крупных вкраплений. По консистенции раствор должен напоминать сметану, чтобы ровно ложиться и сгладить все неровности, которые остались после нанесения первых двух слоев.

Новичкам в этом вопросе исключить риск ошибки поможет приобретение готовых смесей для каждого слоя, которые есть в любом строительном магазине. Их составы практически всегда способствуют хорошей адгезии и обеспечивают прочное и надежное покрытие.

Также стоит предварительно посмотреть видео, как штукатурить углы стен. Безусловно, с ровной поверхностью работать проще, а вот для выравнивания углов может потребоваться определенное мастерство, особенно учитывая тот факт, насколько несовершенными бывают исходные данные.

Способы армирования углов перед нанесением штукатурки

Как приготовить раствор для штукатурки своими руками

Несмотря на возможность избавить себя от хлопот и приобрести уже готовые составы, многие предпочитают попробовать сделать все самостоятельно и приготовить штукатурку для каждого слоя своими руками. Рассмотрим несколько наиболее популярных рецептов, которые широко используются и уже завоевали доверие:

Цементный раствор, в котором к 1 части цемента необходимо добавить 3 части песка.
Раствор на основе извести, в котором к 1 части извести добавляют 3 части песка.
Цементно-известковый: на 5 частей песка приходится 1 часть извести и 1 часть цемента.
Известковый состав с добавлением гипса: 1 часть сухого гипса добавляется к 3 частям извести, замешанной до тестообразного состояния.

Важно! Полученный раствор должен быть пластичным и легко «расходиться» по нанесенной поверхности, но в тоже время он не должен стекать вниз.

Готовая штукатурная смесь должна быть пластичной и легко ложиться на поверхность

Перед тем как приступать к замешиванию раствора по выбранному рецепту, полезно знать, что приготовленное количество должно быть использовано в течение часа, так как в дальнейшем штукатурка склонна терять некоторые свои качества, например, пластичность. Кроме того, такой «просроченный» материал плохо сцепляется с поверхностью.

Особое внимание стоит уделить раствору, приготовленному с добавлением гипса, так как этот компонент существенно сокращает срок хранения штукатурки перед нанесением на стену. Такой раствор нужно наносить незамедлительно, сразу после приготовления. Кроме того, на длительность высыхания будет влиять толщина слоя: тонкий высохнет практически моментально.

Для того чтобы не допустить ошибок и не испортить порцию готовой смеси, нужно тщательно изучить инструкцию, и только после этого переходить к добавлению воды, так как период схватывания и высыхания может быть разным.

Изготовленную смесь лучше всего использовать сразу, так как со временем ее свойства ухудшаются вследствие высыхания

Как самостоятельно замешивать раствор: правила и рекомендации

Чтобы замешать качественную смесь самостоятельно, необходимо придерживаться следующего порядка действий:

в емкость, предназначенную для замешивания раствора, нужно налить воду. Затем согласно инструкции, засыпать 6-8 мастерков готовой смеси и тщательно все перемешать, используя строительный миксер;
остальная часть смеси добавляется постепенно и в процессе тщательного перемешивания, что позволяет избежать образования комков и придать штукатурке пластичность и однородность;
затем желательно выждать 2-3 минуты и еще раз перемешать раствор. На этом этапе можно определить, есть ли необходимость в добавлении воды или сухой смеси, чтобы сделать штукатурку более густой или, наоборот, более жидкой.

Еще раз стоит обратить внимание, что один замес должен состоять из такого количества материала, которое можно использовать здесь и сейчас. Рекомендация выглядит следующим образом:

для раствора, содержащего гипс, срок хранения ограничивается 25-30 минутами;
если же была использована цементная основа, то этот срок составит 40-60 минут.

Секрет хорошей штукатурной смеси заключается в правильном соблюдении пропорций всех компонентов

Желая придать поверхности завершенный внешний вид, многие предпочитают наносить поверх слой шпатлевки, которая делает поверхность идеально гладкой и служит отличной основой для окрашивания. Видео как шпаклевать стены своими руками подробно рассказывает обо всех нюансах этого процесса и позволяет эффективно завершить отделочные работы по выравниванию поверхности.

Как шпаклевать стены своими руками: видео новичку

Как правильно штукатурить стены цементным раствором или смесью, в состав которой входит гипс, можно узнать посмотрев обучающее тематическое видео. Видео как правильно штукатурить стены подробно рассказывает о подготовке и проведении каждого этапа.

Кроме того, таким образом можно получить ответы на многие интересующие вопросы, например, как штукатурить углы стен и что необходимо делать, чтобы в дальнейшем сохранить покрытие в первоначальном виде. Обязательно нужно уделить внимание и этапу финишной отделки – шпаклевке стен и дальнейшей их обработке.

Штукатурка стен

Данный урок призван дать читателям наиболее полное представление о таком фундаментальном виде отделочных работ, как штукатурка стен.

В нем мы рассмотрим такие вопросы, как: выбор штукатурной смеси, что такое «маяки», и для чего они нужны, какие инструменты и принадлежности необходимы для выполнения оштукатуривания, разметка стен под маяки; подробно рассмотрим одну из технологий установки маяков, непосредственно технику оштукатуривания поверхности и ее последующую доработку.

При первом прочтении данная технология наверняка покажется очень сложной, но поверьте – это не так.

Я еще не видел никого, кто бы испытал какие-то проблемы при первом знакомстве с ней. Но сначала небольшое вступление. Как штукатурить стены? Грубо говоря, в отделке существуют два вида выравнивания стен: «под правИло» (визуально, в плоскость) и «штукатурка по маякам». Визуальное выравнивание имеет смысл лишь в случае, когда поверхность в целом достаточно ровная, без крупных перепадов и отклонений от вертикали/горизонтали. Тогда действительно возможно ее подправить и жить счастливо. Но что чаще всего имеем на практике?

Допустим, есть у нас стена, и она наклонена на 2 см (это еще, считай, повезло), хотя на вид она вполне ничего, без заметных ям и бугров, подумаешь, 2 см каких-то. Мы ее чуть подправили, ошпаклевали, поклеили обои… И вот, завозим мы мебель, ставим к этой стене новенький шкаф и видим гигантскую 2-сантиметровую щель…

Думаю, все стало ясно, тем более, что выровнять что-либо просто в плоскость не всегда возможно, например, если стена выпуклая. Поэтому в этой статье я буду описывать именно технологию выравнивания по маякам. Она позволит нам добиться практически идеально ровной вертикальной поверхности с максимальным допуском в 1 мм/ 1 м. Расценка на этот вид работ у отделочников равна 300 руб/кв.м. (данные в среднем по Рязани). Подсчитаем, сколько денег мы сможем сэкономить, если решим штукатурить самостоятельно. Для начала нам придется обзавестись кое-каким инструментом, а именно перфоратором и двухметровым пузырьковым уровнем, все остальные покупки – расходники, перечень всего необходимого будет приведен далее. Здесь без проблем укладываемся в 6000 руб. Путем несложных вычислений получаем, что наш инструмент окупится уже через 20 кв.м.! Предположим, что выровнять нам нужно всего 90 кв.м. стен, значит, получаем экономию с 70 кв.м., а это 21000 руб.!

Вот такую выгоду сулит нам штукатурка своими руками. Плюс к этому, у нас остается в личном пользовании инструмент, который будет использоваться в течение всего ремонта. Грех не попробовать, правда?

Типы штукатурных смесей

В настоящее время самыми распространенными вариантами штукатурок, используемых в отделке, являются смеси на цементной и на гипсовой основе. Мы с вами остановимся на гипсовых смесях; сейчас они наиболее распространены, и вот, почему:

С гипсовой штукатуркой вы можете выравнивать поверхность толстыми слоями (обычно до 5 см) за одно нанесение без риска появления трещин
Гипсовые штукатурки практически не подвержены усадке, а значит, исключается образование усадочных трещин (т.н. паутинка), в отличие от цементных смесей
У гипсовых смесей удельный вес значительно ниже, чем у цементных (с 30-кг мешка, к примеру, штукатурки Ротбанд вы выровняете бОльшую площадь, чем с такого же мешка цементной смеси)
Гипсовые смеси обладают высокой пластичностью, а значит, более удобны в работе
Высокая адгезия (сцепление, склеивание) к основанию и малый удельный вес гипсовых смесей позволяет без проблем выравнивать ими потолки
Гипсовые штукатурки «дышат» и создают благоприятный микроклимат в помещении
У гипсовых штукатурок тепло- и звукопроводность ниже, чем у цементных
Использование гипсовых смесей позволяет без проблем оштукатуривать бетонные и другие гладкие основания без использования армирующей сетки

Цементные же штукатурки выигрывают у гипсовых по прочности, влаго- и морозостойкости, но эти факторы в отделке редко являются значимыми. В строительных магазинах представлен широкий ассортимент гипсовых смесей, самые распространенные марки: KNAUF (Rotband), Основит (Гипсвэлл), Волма-Слой, СГК (Forman №10). Все они сходны по удобству в работе, времени схватывания, качеству поверхности, цене. Сам я предпочитаю Ротбанд, по идее ведь немецкое качество и все такое)), и советую вам.

Он, как минимум, лучше остальных удерживает влагу и подходит для кухонь и ванных комнат.

Штукатурные маяки

Они же «профили маячковые» или ПМ. Узкие металлические «рельсы», которые задают нам будущую плоскость. Длина — 3000 мм, толщина — 6 мм (есть еще 10 мм). Крепятся к стене на нашей гипсовой смеси. Опираясь на них, мы будем впоследствии снимать лишний раствор со стены специальным инструментом – алюминиевым трапециевидным правИлом.

ПравИло – это такая полая «доска» с заостренным краем, основное его применение – разравнивание нанесенного раствора, будь то штукатурка или стяжка.

Так же оно служит непосредственно для выставления маяков, проверки плоскости, подпирания плитки и т.п. Почему-то, когда я только знакомился с процессом штукатурки, все никак не мог запомнить это слово – «правИло», потом оказалось, что я такой не один)) Но не важно, движемся дальше…

Инструменты и принадлежности

Вот, что потребуется нам для штукатурки стен своими руками:

Мешки со штукатурной смесью
Маячковые профили 6 мм
Перфоратор или ударная дрель
Переходник с SDS+ на ½” и быстрозажимной сверлильный патрон (если у вас перфоратор) для того, что бы при помощи насадки замешивать раствор
Ножницы по металлу (или болгарка – резать маяки)
Молоток (желательно)
Буры для перфоратора (самый ходовой диаметр – 6мм)
Пластиковые дюбеля соответствующего диаметра
Саморезы по дереву (черные, редкий шаг). Буры, дюбеля и саморезы берите не слишком короткие, они должны достаточно глубоко проходить в стены, чтобы крепко держаться + учитывайте слой штукатурки
Отвертка (крестовая)
Пузырьковый уровень 2 м (читайте статью о выборе строительного уровня)
Отвес (шнур с грузиком, либо, на худой конец, просто шнур)
Алюминиевое правИло (лучше иметь два, одно (2.5 м) — для выставления маяков и проверки, другое (2 м) – для оштукатуривания)
Шпатель (чем шире он будет, тем быстрее будете вываливать раствор, 15 см в самый раз)
Стальная гладилка
Ведро
Насадка «миксер»
Акриловая грунтовка
Грунтовка «Бетоконтакт» (бывают еще всякие «Бетонконтакт и т.п. – для грунтовки бетонных и гладких оснований. Самый лучший вариант – взять Бетоконтакт фирмы Feidel)
Широкая кисть или валик и ванночка
Рулетка
Х/б-перчатки для защиты кожи рук

Внушительный список, скажете вы, и это правда. Однако, из серьезных вещей здесь только перфоратор, да уровень. Остальное – материалы и расходники, их все равно придется покупать.

Разметка стен под маяки. Грунтовка

Итак, инструмент приобретен, стройматериалы закуплены. Дальше нам необходимо предварительно изучить рельеф стен. Для начала прикладывайте к ним уровень и смотрите отклонение от вертикали. Затем просмотрите всю плоскость стены длинным правилом под разными углами, найдите все явные бугры и впадины и отметьте их маркером. После этого наши стены необходимо разметить под маяки. Разберем это на примере виртуальной комнаты.

Имеем стену длиной 4.5 м, высотой 2.75 м, и предположим, что в стене есть дверной проем (0.9 м на 2.05 м). Первым делом нужно разметить два крайних маяка. Для этого отступаем примерно по 30 см (не больше) от углов и чертим на нашей стенке 2 вертикальные линии. Чтобы нам было удобно работать двухметровым правилом, расстояние между маяками должно быть меньше, допустим 1.6 м.

Удобнее начать справа, так как там у нас дверной проем; отступаем от правой линии 1.6 м и чертим еще одну вертикаль. Остается еще 2.3 м до левой линии, делим это расстояние пополам и откладываем влево 1.15 м, снова чертим вертикаль. Вот, что имеем в результате:

Снова беремся за крайние линии. Маяки у нас должны быть короче правила (2.5 м), возьмем их длину равной 2.45 м. Теперь отступаем по этим линиям от пола (2.75 – 2.45)/2 = 15 см и сверлимся в стену в этих точках. Отступаем от них вверх 2.45 м и так же сверлимся. Забиваем в отверстия дюбеля и вкручиваем саморезы, пока не важно, насколько, лишь бы держались крепко. Достаем шнур и натягиваем его между двумя верхними саморезами, да посильнее. В местах, где он пересечет 2 центральные линии, ставим жирные точки или крестики. То же самое проделываем с нижними саморезами. Сверлимся в эти точки, вбиваем дюбеля, вынимаем наши первые четыре самореза.

Пока мы получили 2 ряда отверстий, каждый – строго в линию. Вот теперь настало время нашу стену загрунтовать.

Грунтовка необходима для улучшения сцепления покрытия с поверхностью и ее укрепления; также грунтовка уменьшает способность поверхности впитывать влагу, это очень важно для стен из кирпича или газобетона. Нам нужна акриловая грунтовка глубокого проникновения, к примеру, Тифенгрунд от Knauf. Слабовпитывающие основания (например, цементные штукатурки) достаточно загрунтовать валиком, но в случае сильновпитывающих (кирпич, газобетон) необходимо прибегнуть к помощи распылителя или, хотя бы, полить их с помощью кисти.

Грунтовку не жалеть ни в коем случае!

Вся поверхность должна конкретно пропитаться. Итак, загрунтовали. Теперь нам необходимо выждать, пока грунт высохнет. Гладкие же поверхности (бетон, гипсолит) необходимо грунтовать специальной грунтовкой – Бетоконтактом, для придания им необходимой шероховатости. Как только он высохнет (около 2 часов), продолжаем разметку. Вкручиваем 4 крайних самореза, 2 верхних — вот с каким расчетом: мы уже узнали, насколько и куда у нас «завалена» стена, допустим, верх завален от нас на 1.5 см; значит, расстояние от стены до шляпки самореза должно быть 1.5 см + 0.6 см (толщина маяка) + небольшой запас (обычно 3-5 мм).

Вкрутили, берем правило и ставим острой гранью на верхний и нижний саморезы одного маяка, к правилу прислоняем уровень и смотрим, на сколько нам необходимо выкрутить или вкрутить нижний саморез для получения четкой вертикали. То же проделываем со второй парой саморезов. Этот этап во всем процессе штукатурки стен является самым сложным, можно по 5 раз вкручивать-выкручивать каждый саморез, добиваясь идеала, но это того стоит. Можно опускать с верхних саморезов отвес, это точнее, но дольше. Для облегчения подобных работ придумали лазерные уровни, но вам их, конечно, покупать не надо.

На этом этапе необходимо убедиться, что будущие маяки нигде не выйдут за нашу плоскость. Для этого натяните шнур по шляпкам саморезов по диагонали, подложите под него кусочек маяка и посмотрите, свободно ли он умещается везде под шнуром. Затем — натяните другую диагональ, то же самое. Если все нормально, выставляем остальные саморезы, опираясь на крайние.

Вкручиваем оставшиеся четыре.

Между верхними крайними (по шляпкам!) натягиваем шнур, смотрим, что бы под ним свободно проходил маяк, по шнуру регулируем центральные саморезы. Нужно сделать так, чтобы их шляпки едвааааа не касались шнура. Сделали, повторили для нижнего ряда. Итак, все! У нас с вами 8 саморезов строго в одной вертикальной плоскости! Отлично! С самым сложным разобрались.

Установка маяков

Ножницами по металлу обрезаем маяки до 2.4 м (чуть меньше, чем расстояние между саморезами) и готовим немного штукатурной смеси. Действительно немного, чтобы хватило на пару маяков, лучше потом еще раз замешаете. Для этого наливаем в ведро небольшое количество холодной воды и засыпаем в нее смесь (а не наоборот). Перемешиваем перфоратором с насадкой или вручную шпателем. Консистенция должна получиться такая, что готовая смесь не должна падать со шпателя, чуть жиже творога, разберетесь, я думаю. Смесь эту накладываем узкой вертикальной полоской между двух саморезов с таким расчетом, что бы выступала за плоскость саморезов примерно на треть.

Как только нанесли, берете маяк и прикладываете его к этой полоске, чуть придавив. Внимательно следите, чтобы он не съехал вниз на саморез. Тут вам понадобится помощник. Вы берете правило за верхний край, помощник – за нижний, и аккуратно вдавливаете тупым торцом маяк в смесь, пока правило не достанет до шляпок саморезов. Здесь важно давить ближе к концам правила, а не к центру, поскольку тогда оно выгнется вместе с маяком, и тот придется отдирать. По центру допускается легонько постучать ладонью. Вдавили, хорошо. Опускаем правило и чистим его, в то время как помощник убирает лишний выдавленный раствор по бокам от маяка, главное – не задевать сам маяк.

Почистили правило, прикладываете еще раз, убеждаетесь, что правило достает до саморезов, и что между ним и маяком отсутствует щель; можете приложить правило острой гранью, так будет удобнее эти щели контролировать. Если все получилось, переходите к следующим маякам. Не забудьте выкрутить все саморезы, как только убедитесь, что маяки установлены верно.

С какими проблемами можно столкнуться на этом этапе? Можно случайно изогнуть маяк в сторону, и тогда он прижмется не весь. Можно надавить на центр правила и получить вогнутость, и можно приготовить слишком крутой раствор, тогда вам придется применять значительные усилия для прижима, а середина маяка может получить выпуклость. Главное – проверить каждый маяк после установки, и все будет отлично.

Некоторые штукатуры делают иначе, они просто прижимают крайние маяки уровнем, ждут, пока они схватятся и уже потом натягивают шнур и выставляют саморезы. Но этот способ не подойдет новичкам, да и сам я им не пользуюсь, мне кажется, он менее точен.

Как штукатурить стены? Затирка поверхности

И вот, наши маяки схватились, можно начинать штукатурить. Наливаем в ведро воду, примерно на две пятых, и закидываем туда смесь, перемешиваем миксером. Густота раствора определяется толщиной слоя – чем он больше, тем гуще делаем раствор, и наоборот, лишь бы со шпателя не падало. Подробные рекомендации по затворению смеси читайте на мешках. Если у нас поверхность сильновпитывающая, прямо перед оштукатуриванием необходимо ее как следует увлажнить. Идеален для этих целей распылитель (для поливки цветов).

Поливайте ее, пока капель не увидите, но делайте это не со всей стеной сразу, а только на участке, который можете оштукатурить с одного ведра (1.5 – 2 кв.м. в среднем), поскольку пока вы оштукатурите первое «пятно», остальная стена высохнет. Чем грозит пренебрежение этой рекомендацией? А тем, что через считанные минуты (максимум час) ваша свежая штукатурка растрескается, отдав всю влагу. Берем с собой гладилку, глубокий вдох, и начинаем шпателем набрасывать на стену «плюшки» чуть выше нижних концов маяков. Идем снизу-вверх. Можете набрасывать сразу из ведра, можете накладывать на гладилку и накладывать уже ею, как будет удобнее.

Суть в том, что бы набросать немного «на плюс» и без пропусков. Выбрасываете таким образов на стену все ведро и затем дополнительно разравниваете гладилкой. Все, в ход идет правило, здесь используйте двухметровое. Прикладываете его острой гранью перпендикулярно (ни в коем случае не под углом – так снимете лишнее) к маякам (горизонтально) чуть выше их нижних концов. Руки кладете на него как можно шире (чтобы не гнулось) и зигзагообразными движениями (чтобы штукатурка не тянулась за правилом) тянете вверх, снимая лишний раствор, пока он не дойдет до излома на правиле, тогда его нужно будет снять. Делаем это шпателем, небольшими порциями, и сразу снова накидываем на стену.

В процессе вы можете заметить на штукатурке пузыри – в этих местах она не соприкасается с основанием. Не игнорируйте их, просто снимите уголком шпателя раствор и наложите снова, «на плюс». Еще раз снимаем правилом лишнее и выбрасываем на стену, и так до тех пор, пока не дойдем до верха нашего «пятна» штукатурки. После этого проводим правилом снизу-вверх уже без зигзагов, стараясь на него не давить. Лишнее – снова на стену, и так 3-4 раза, пока на правиле почти ничего собираться уже не будет. И потом (это важно) повторите протяжку еще пару раз, но уже сверху-вниз. Вы увидите, что снимется еще заметное количество смеси. Остается только «пригладить» верх и низ нашего «пятна» для того, что бы они не отвисали и не портили потом нам плоскость. Вот, о чем я:

Далее замешиваем еще ведро и повторяем действия, описанные в абзаце выше, пока не дойдем до верхних концов маяков. Пригладили верхний край, перешли на следующую полосу. И так доходим до противоположного угла. Наконец, все полосы оштукатурены. Остаются у нас незаполненные места под потолком и у пола. Ждем, когда весь раствор на стене схватится, заполняем оставшиеся полоски штукатуркой и убираем лишнее, используя уже имеющуюся плоскость стены, держа правило вертикально/под наклоном. Сначала снимаете в одну сторону, потом – в другую. Все, стена оштукатурена. Да, выглядит не очень, но это пока. А сейчас нам нужно ее проверить.

Возьмите длинное правило и прикладывайте острой кромкой на разных участках стены горизонтально, вертикально, под углом, как угодно. Если нет щелей больше 1мм и правило нигде не прыгает – у вас все получилось. Если оно где-то скачет, берем гладилку, ставим ее перпендикулярно стене в районе найденного бугорка, давим и ведем ручкой на себя и вниз (или на себя и вверх, как будет удобнее). Пока штукатурка свежая, она довольно легко стесывается. Ну а если обнаружите щель, приготовьте немного жиденького раствора, вымажьте это место и протяните правилом, вот и все. Все поправимо. После проверки и исправления косячков берем стамеску, отвертку, в общем, что-нибудь острое, хорошо протыкающее. Вонзаем чуть сбоку от концов маяков, помогаем молотком, цепляем их и без жалости выдираем из стены. Это нужно сделать обязательно, потому что они ржавеют.

Когда мы многократно водим по ним правилом, мы сдираем верхний защитный слой. Я лично видел, как они могут ржаветь. Так что знаю, о чем говорю, выдирайте! Их можно оставить только под плитку, по понятной причине. Выдрали. Теперь заделываем раствором получившиеся штробы. Делать это нужно Х-образными движениями, дабы свежая штукатурка как следует сцепилась со всей поверхностью штробы. Если просто закидать – по границе пойдут трещинки. Лишнее снимаем гладилкой движением ручкой на себя, один раз снизу-вверх, второй – сверху-вниз. Заодно заполните самые крупные и глубокие ямки на стене и так же подровняйте гладилкой.

И вот, мы добрались до последнего пункта – это затирка, для придания поверхности законченного вида. Чем раньше затрем, тем оно будет проще. Замешивать раствор для затирки мы будем малыми порциями, буквально по одному мастерку. Консистенция – чуть пожиже той, которая была при основном нанесении. Рекомендую вооружиться распылителем и предварительно слегка увлажнить поверхность, примерно 1 кв.м. Увлажнили, накладываем на гладилку с полладони раствора и с нажимом размазываем по этому квадрату тонким слоем. Размазали и начинаем разглаживать все это дело с еще большим нажимом, держа гладилку примерно под углом в 45 град. к плоскости стены. Ведите в каких угодно направлениях, главное, что бы в разных.

Раствор, скапливающийся на гладилке, периодически снимаем шпателем. Делаем все это до тех пор, пока поверхность не станет ровной и гладкой, а на гладилке не перестанет скапливаться смесь. Затем увлажняем следующий квадрат с небольшим заходом на уже заглаженный первый и повторяем процедуру. Постарайтесь на одной стене делать перерывы только для замесов. Конечный результат должен выглядеть примерно так:

Если у вас после оштукатуривания очередного «пятна» осталось немного раствора, не размазывайте его по стене, лучше сделайте пару «плюшек» чуть выше «пятна». Были случаи, когда последующий штукатурный слой аккуратно отходил от ранее намазанного (то есть не штукатурка от стены, а штукатурка от себя самой!), и стена в этих местах начинала «бубнить». Такое может быть связано с большой разностью температур и густоты этих слоев, так что, как говорится, от греха подальше…
При работах вокруг дверного проема старайтесь завести раствор немного на него, как на фото, или, хотя бы, заподлицо с проемом.
Если стена очень кривая, и вы получили перепады более 5 см, придется действовать в 2 слоя. Первый слой наносите без разравнивания и, пока он еще сырой, «начешите» его шпателем по всей площади, прорезая что-то вроде галочек или крест-накрест, чем грубее, тем лучше. Нужно будет дождаться полного высыхания поверхности (несколько дней) и заново загрунтовать ее; только после этого можно наносить второй слой штукатурки. Но подумайте, стоит ли это того, если проще обшить стену гипсокартоном.
Производители смесей предлагают несколько другой способ затирки, в 2 этапа. Каждое «пятно» предлагается смачивать водой и затирать губчатой теркой, а потом, через еще какое-то время, снова увлажнить его и загладить металлическим шпателем. На мой взгляд, такой способ – это какое-то издевательство, постоянно бегать, затирать, да заглаживать то тут, то там. К тому же все равно маяки выдергивать – штробы заделывать. Никогда не видел, что бы кто-то так затирал, не нужно это.
Если вам нужно выровнять стены под плитку, помните, что минимальный штукатурный слой в этом случае должен быть равен 10 мм. Кроме того, его под плитку не следует затирать.

Если вы хотите узнать продвинутый метод штукатурки стен, который позволяет добиться двукратной прибавки в скорости без потери качества, вам поможет вот эта моя статья.

На этом, пожалуй, все. Мы с вами максимально подробно рассмотрели одну из ключевых вещей в отделке и теперь готовы выполнить штукатурку стен своими руками. [urlspan]Подписывайтесь на обновления[/urlspan], и удачи в ремонте!