Содержание

как выставить маяки для штукатурки

Как установить маяки под штукатурку (5 фото)

При выравнивании или ошуткатуривании стен хочется добиться как можно более ровной их поверхности. И для этого придумана простая но эффективная технология.

На стену крепятся так называемые «маяки», направляющие «правило» строго по заданной плоскости будущей стены. Правило – это прямой брусок, с помощью которого разравнивают штукатурку по стене.

Но, чтобы все получилось, маяки необходимо правильно установить. О том, как установить маяки под штукатурку, мы и расскажем в этой статье.

В сущности, маяки – очень узенькие вертикальные выступы («рельсы» для правила). На маяки правило будет опираться, разравнивая и собирая смесь.

Чтобы можно было приступить к оштукатуриванию, нужно совершить ряд действий:

Перепроверить горизонтальность и вертикальность поверхностей

Оценивайте степень ровности перекрытий вдоль и в поперек с помощью уровня и отвеса. Сделать более простым этот процесс помогают шнуры, которые натянуты на прибитые по углам перекрытия гвозди. Если же поверхность отчетливо следует за линией шнура, то это значит, что вы едва ли испытаете трудности с укладыванием штукатурки.

Особенное внимание уделяйте наиболее трудным элементам перегородки – углам, а также участкам, где проходят отвесы окон. Как раз для этих элементов присуща «волнообразность» структуры, которую нужно устранять с помощью нанесения штукатурного слоя.

Найти самое выступающее место на поверхности стены

Найденный участок будет покрыт самым тоненьким пластом штукатурки. По этому участку выравнивается вся перегородка. Отсюда следует, что разница в толщине пласта материала для отделки на одной и той же перегородке (стене) может достигать 1-2 и более сантиметров.

Дальше переходим к монтажу маяков.

Здесь вы вполне сможете обратиться к разным способам креплений и структурным элементам, которые используются в качестве маяков.

Специалисты-профессионалы советуют довольно простой и технологичный вариант – металлические инвентарные рейки.

Монтирование готовых маяков

Купите в любом магазине строительных материалов уже готовые маяки, представляющие собой длинные тонкие рейки. Рейки изготовлены из металла, наделены перфорацией. Они имеют толщину 6 мм либо 10 мм.

Применяя уровень и отвес, проведите разметку поверхности под маяки. Ширина шага изменяется. Она зависит от ваших физических возможностей. Ведь вам придётся вести правило по слою штукатурки – оно будет проходить точно по маякам.

Ремонтники-профессионалы, обычно, монтируют маяки на расстоянии в 2 метра между собой. Для недостаточно тренированного же работника-штукатура подходит шаг в полтора метра. Приемлемый отступ от углов комнаты – двадцать-тридцать сантиметров.

Рейки укрепляются с помощью алебастра (штукатурного гипса). Наносите капли сухого гипса по линии созданной ранее разметки. Тщательно прижимайте маяк к перегородке. Общего количество сухого гипса (алебастра) рассчитывается с помощью уровня и отвеса, так как толщина слоя штукатурки обеспечивается как раз линейными размерами алебастровой части. Следовательно, чтобы добиваться создания прямой и гладкой поверхности, толщина гипса на месте выемок перегородки должна быть больше, нежели для выступающих участков.

При надобности, если вы не уверены в надежности конструкции, рейки дополнительно крепятся шурупами (саморезами).

После монтажа, обязательно ещё раз измерьте горизонтальность всех маяков.

Так, вы получите отметки в одной плоскости для нанесения штукатурки на поверхность.

Следует обратить внимание, что кроме вертикальных маяков, работники-штукатуры применяются и горизонтальные маяки. Считается, что они наделены достоинством при механизированном оштукатуривании перегородок (стен).

Как правильно выставить маяки под штукатурку стен

Ремонт всегда дело хлопотное и кропотливое, но все же нужное. Для того чтобы облагородить вид своего жилища необходимо провести ремонтные работы.

Любые ремонтные и отделочные работы начинаются с выравнивания базовых поверхностей, стен, потолков и пола.

Выравнивают поверхности обычно при помощи штукатурки. Есть 2 способа: сухой и влажный.

Сухим способом выравнивают стены и потолки при помощи гипсокартона. Влажным способом — при помощи штукатурного раствора.

Если применяется влажный способ выравнивания стен, то перед тем, как приступить к основному процессу, необходимо правильно выставить маяки.

Как выглядят маяки можно увидеть на фото.

Что такое маяки и для чего они необходимы

Маяки для штукатурки — это такие метки, по которым потом происходит основной процесс штукатурки. Они могут быть выполнены из штукатурного раствора, в виде тонких полосок, протянувшихся от пола и до потолка. По таким маячкам очень легко создать идеально ровную поверхность.

Маяками так же называют специальные алюминиевые реечки, которые устанавливаются вертикально при помощи строительного уровня. Это весьма полезное и простое изобретение для проведения штукатурных работ. Маяки устанавливают для того, чтобы создать геометрически правильные параметры стены. Согласитесь, на глаз штукатурить стену совершенно невозможно, да и бегать со строительным уровнем, тоже как то не подходит. Поэтому, выставляют маяки и приступают к штукатурным работам по выставленным меткам.

Как выставлять маяки под штукатурку

Установка маяков под штукатурку происходит несколькими способами. При помощи нити с грузом, которая прикреплена к самому верху стены. Благодаря грузу нить натянется идеально вертикально, под нее нужно осторожно завести маячок и закрепить к стене на дюбеля. Прикрепить маячки можно и при помощи штукатурного раствора. Добавьте в раствор немного гипса, чтобы он быстрей схватывался. Маяки должны крепко держаться и ни в коем случае не сдвигаться со своего места. Важно, чтобы нить нигде не касалась стены.

Можно выставить маячки при помощи строительного уровня. Для этого, необходимо на стену в места, где будут устанавливаться маяки набросать немного штукатурного раствора. Приложить к стене маячок и выровнять его с помощью строительного уровня. Таким образом выставить все маячки. Они обычно выставляются в одном метре друг от друга по всей протяженности стены. Посмотрите, как выглядит это на фото – ставить маяки для штукатурки довольно просто.

Есть еще один интересный способ установки маяков, при помощи гвоздей. Способ заключается в том, что в месте установки маяков набиваются гвозди, шляпки их ровняются по нити с грузом, или с помощью строительного уровня. Затем, в месте, где набиты и выровнены гвозди накладывается штукатурный раствор, разравнивается по шляпкам гвоздей строительным правилом.

Такие полоски из штукатурного раствора и будут служить маяками. С помощью таких маячков создать идеально ровную поверхность стены не составит труда, надо лишь дождаться полного высыхания раствора. Еще одно преимущество таких маячков — вы сможете их выставить на удобном для вас расстоянии, и они не оставят полосок.

Можно посмотреть на фото, как выглядят правильно установленные маяки.

Что необходимо для установки маяков под штукатурку

сами маяки (алюминиевые реечки).
отвес и строительный уровень.
дюбеля для крепления маячков.
штукатурный гипсовый раствор.

Преимущества штукатурки, выполненной при помощи маяков:

Поверхность стены будет идеально ровная.
Маячки значительно облегчат процесс заштукатуривания стен и потолков.

В общем, преимущества налицо. Самое главное сделать все правильно. Именно от правильно выставленных маячков зависит геометрия вашей стены и ее ровность.

Как видите, ничего особенно сложного в выставлении маячков нет. Самое главное ответственно отнестись к этой подготовительной процедуре. Если вы делаете маячки в виде полосок из штукатурного раствора,прежде , чем приступить непосредственно к заштукатуриванию стен, подождите 4 — 6 часов, чтобы раствор затвердел. После этого можно смело приступать к основным работам. Еще один важный момент: если вы делаете маячки из штукатурного раствора, не готовьте его слишком много, поскольку готовый штукатурный раствор не рекомендуется долго хранить. Штукатурный раствор должен быть приготовлен, непосредственно перед началом штукатурных работ.

Как выставить маяки под штукатурку можно посмотреть в видео уроке.

Процесс штукатурки по маякам

Важным в процессе заштукатуривания стен является все. Поэтому, подготовьтесь к штукатурным работам основательно.

Изучите все досконально:

Как правильно подготовить стены для заштукатуривания.
Как правильно приготовить раствор.
Определите, какой штукатурный состав смеси подойдет больше всего для проведения штукатурных работ.
Как правильно штукатурить.
Как обработать стену после нанесения штукатурки.

После досконального изучения теории можно приступать к практическим работам. Начинайте с небольшой стены. В случае не очень удачного результата будет проще исправить ошибки. Не торопитесь, но и не затягивайте. Штукатурный раствор долго не хранится, поэтому ни в коем случае не готовьте его впрок.

В помещениях, в которых проводятся штукатурные работы желательно выдерживать определенный температурный режим. Температура воздуха не должна быть ниже 10 градусов, влажность так же не должна быть слишком большой. Во время, когда штукатурка сохнет, также поддерживайте тепло и маленькую влажность. Не открывайте форточки и двери и не вздумайте устроить сквозняк.

Строго следуя инструкциям производителей штукатурной смеси и этим советам, у вас обязательно получится прекрасно заштукатурить базовые поверхности. Долгие годы вас будут радовать идеально заштукатуренные стены. Помните, что такие масштабные работы проводятся не на один год, а довольно на большой срок. Поэтому приложите максимум усилий и терпения, для получения наилучшего конечного результата.

Сам отделочник

блог об отделке помещений и не только…

Как установить маяки с помощью рейки и уровня

На днях мы получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно оштукатурить стены. Штукатурить будем по металлическим маякам. Есть и другие способы штукатурки, но о них немного позже. Сегодня расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Способ этот достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.

Итак, по-порядку. Покажем установку маячков на примере кухни. Имеем голые кирпичные стены, фронтальная и левая – ровные, без каких-либо особых заморочек, а справа — каверзный кусок стены у окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.

Штукатурные маяки производятся толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или тогда, когда маячки после оштукатуривания извлекаются из стен. Например, если стена готовится под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут покрыться ржавчиной, и из-под краски или обоев проступят рыжие полосы (обеспечен новый ремонт). Если стена, как в нашем случае, готовится под кафельную плитку, извлекать маячки нет никакой необходимости. Поэтому мы используем десятку – она меньше деформируется и проще устанавливается. Стандартная высота стен в наших квартирах – 2м 50см плюс-минус 5 см. Естественно, китайским производителям это известно, и они делают маяки именно такой длины – 250 см. (есть, однако и по 3м).

Как определить количество маячков?

Стену, начиная от угла, делим на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (таким правИлом удобнее всего штукатурить). По границам этих полос и будем ставить маячки.

Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластичная, достаточно быстро застывает, хорошо удерживает маячки, обеспечивает удобство и качество установки. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и профильный метровый уровень.

Вместо рейки можно использовать жесткий деревянный брусок или струганную доску. Они должны быть ровными и одной ширины по всей своей длине, чем точнее будут эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не приставлять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получили вот такую конструкцию.

На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен на краю, чтобы заглянуть – нужно либо на табуретку становиться, либо ложиться на пол.

А так – пузырек на уровне глаз, удобно.

Перед тем, как установить маяки, со стен необходимо смести песок жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, обрызгав ее кисточкой, пульвером, ковшиком – как удобно.

Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.

Так мы сможем понять, в каком месте класть под маячок больше ротбанда: если стена наклонена наружу – вверху, если вовнутрь – внизу. Ну, а строго вертикальная кладка в наших домах – большая редкость.

Те, кто всерьез занимается ремонтами, используют для замешивания электроинструмент: мощный низкооборотистый миксер с соответствующей насадкой.

Дрели для этих целей использовать нежелательно – у них высокие обороты при сравнительно низкой для таких целей мощности – могут сгореть синим пламенем, хотя небольшие объемы можно замесить и дрелью. В крайнем случае – замешивайте руками – с этого все и начинают. Пропорции читайте в инструкции на упаковке. Должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.

Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Места установки маячков можно пометить карандашом вертикальной линией. По этим линиям с помощью шпателя нужно набросать «лепухи» ротбанда (величиной с пригоршню). В первую очередь, устанавливаем маячки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла. Набираем и шлепаем о стену, чтобы лепешка надежно прилипла. Расстояние между точками – около 30 см.

Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.

Теперь приставляем к маячку рейку и аккуратно начинаем давить на нее, одновременно наблюдая за глазком уровня, добиваясь, чтобы он показывал вертикальное положение.

При необходимости, усиливать нажим вверху или внизу. Отставляем рейку. Необходимо шпателем подправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, убираются все излишки, которые будут в дальнейшем мешать работе.

Если маячок где-то слишком повернулся влево-вправо – осторожно руками поправляем. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком – аккуратно оттягиваем его от стены и намазываем больше ротбанда. Вот так должна выглядеть точка крепления маячка. Гипс над ним не должен выступать.

Обтираем рейку от гипса, еще раз приставляем, выравниваем, если нужно, маячок по уровню, проверяем правильность установки. Обратите внимание, что между приставленной рейкой и маячком не должно быть прогибов, зазоров.

Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную. Если наклонена вовнутрь – прижатым должен быть верхний край.

Если сразу не получается – не переживайте, установите пару маячков – и дело наладится. Остается подождать, пока застынет гипс.

Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).

После того, как установлены угловые маяки, нам нужно установить еще один, между ними, так как ширина стены, в нашем случае — 230 см, работать такой рейкой будет тяжело и неудобно. Понятно, что центральный маячок должен быть в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если есть рейка, равная ширине между маяками, можно воспользоваться ею, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или пользоваться рейкой не позволяют трубы, натягивается нитка.

С помощью рейки делается так: для начала нужно подождать, пока застынет гипсовый раствор, удерживающий крайние маячки. На это понадобится примерно час-полтора, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно устанавливать маяки на других стенах.

Далее, так же набрасываем вдоль линии установки гипсовые лепешки, лепим на них маяк.

Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.

Теперь приставляем к нижнему краю рейку и, стараясь удерживать низ неподвижно, давим на верх, добиваясь вертикального положения рейки и маячка под ней.

Проверяем правильность установки, прижав рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маячок должен тоже касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, внизу) для надежности, можно проверить и по диагонали.

Установка промежуточного маяка с использованием нитки.

Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маячками внизу и вверху стены натягивается нитка. Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.

Устанавливаемый маячок вдавливается рейкой в гипс до тех пор, пока между ним и ниткой не появится едва заметный зазор.

Если крайние маячки установлены правильно, то и при проверке промежуточных, уровень должен показывать вертикаль.

В местах прохождения труб, нужно смотреть по ситуации, где следует добавить маячок или его кусок. Например, правый участок кухонной стены с трубами шириной всего около полуметра потребовал установки трех маяков. А в ванной у нас получилась даже вот такая конструкция:

О том, как будем штукатурить эти непростые участки, мы расскажем в следующий раз.

На сегодня будем заканчивать, надеюсь, наша статья, как установить маяки с помощью рейки и уровня будет вам полезна.

До новых встреч!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Установка маяков для штукатурки, стяжки

Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее.

Материалы

Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов.

Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Как выставить маяки на стену

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Находим самую выступающую точку на стене

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Определение количества линий маяков

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

Выставление саморезов

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.

Принцип выставления шурупов под маяки

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Урок 07. Как установить первый штукатурный маяк

Начинаем 7-е занятие по теме штукатурки стен. И сегодня мы, наконец-то установим первый маяк нашей будущей плоской стены. Давайте, еще раз вспомним путь, который мы уже с Вами прошли. Итак, мы познакомились с общим принципом штукатурения, затем нашли на стене самый большой бугор, после этого последовательно постарались сбить со стены все большие бугры. далее, научились пользоваться такими замечательными инструментами, как отвес и уровень, наконец мы помыли нашу стену, загрунтовали ее и закрепили штукатурную сетку. Теперь у нас все подготовлено для того, чтобы поставить первый штукатурный маяк, и мы это сейчас сделаем!

Подбираем маяки

Если помните, в Видеоуроке. Общий принцип штукатурения, мы с Вами посмотрели, что представляют из себя маяки. Это такие длинные 3-х метровые металлические направляющие, которые достаточно легко гнутся. Маяки бывают разные. Для той технологии, что я Вам буду рассказывать нужно брать направляющие с как можно меньшей высотой салазки, по которой мы будем правилом раскатывать штукатурку. В магазине наиболее часто можно встретить маяки с высотой в 6 мм. Попытки найти меньше не всегда будут иметь успех. Так вот, Вы приобретаете эти направляющие в строительном магазине. Сколько их брать? Если помните, в том же видеоуроке я говорил, что лучше, особенно новичкам в ремонте, ставить маяки через каждые 50 см. Поэтому, если, например, длина стены: 3,5 метра, то получается 7 промежутков по 50 см. Если учитывать, что крайние маяки нужно ставить от концов стены где-то на расстоянии 5 см, то получается всего 8 маяков.

Помните, в статье Стараемся сбить большой выступ в стене мы сделали пометку, где будем ставить первый маяк. Поэтому сейчас приступаем к делу.

Строим вертикаль с помощью отвеса и уровня

Мы не зря с Вами предварительно, в статье Отвес и строительный уровень поняли, что такое вертикаль и как ее можно получить. Этот навык нам сейчас очень пригодится. Чтобы не дублировать информацию статьи про отвес и строительный уровень, я буду рассказывать, что нужно делать, а Вы, если будут вопросы, периодически поглядывайте в ту статью.

Итак, под самым потолком, напротив того места, где Вы сделали отметку о первом маяке, ставим дюбель (см. видеоурок “Как делать крепление дюбелей” в этой статье), вкручиваем в него саморез подлиннее и закрепляем на него отвес.

Нужно отрегулировать отвес так, чтобы между самым выпуклым местом Вашей стены и ниткой отвеса было ровно 6 мм (высота нашего маяка):

Далее, нужно выполнить очень тонкую, я бы сказал ювелирную работу. Ранее мы учились закручивать саморезы точно до нитки, а теперь нужно по длине отвеса закрутить саморезы, причем шляпки саморезов должны отступать от нити на расстояние 6 мм. Не ленитесь, возможно первый раз Вы на эту процедуру потратите час, но это очень важный момент в установке первого маяка.

В итоге у Вас должно получиться следующее:

Точность Ваше работы, далее, необходимо проверить с помощью уровня. Приложим уровень к шляпкам саморезов, причем отвес ни в коем случае не снимайте, а аккуратно отведите нитку в сторону:

Посмотрите на пузырек уровня. Если он находится по центру, то можно Вас поздравить! Вы справились с задачей. Если нет, то убираем уровень и ждем, пока отвес перестанет колебаться. Затем берем линейку и снова от шляпок всех саморезов проверяем везде по 6 мм до нитки. Где нужно подкручиваем или откручиваем саморезы. Заново прикладываем уровень. В итоге Вы должны добиться того, чтобы пузырек уровня встал по центру. При этом важно понимать, что купленный Вами в магазине уровень отменного качества. Для его проверки прочитайте обязательно статью: Как проверить строительный уровень.

При всех работах с отвесом следите, чтобы натянутая штукатурная сетка нигде не мешала и не задевала нитку отвеса! Это очень важно, иначе все Ваши работы будут не точными!

Фиксируем вертикаль

Когда у Вас все четко выстроено по уровню, то можно подстраховаться, а именно зафиксировать саморезы. Обычно это делается путем их цементирования. Можно либо развести ремсостав (см. Видеоурок. Учимся работать с ремсоставом), либо развести штукатурку (см. статью Готовим штукатурный раствор). После разведения раствора нужно просто сделать небольшие шлепки вокруг самореза. Когда раствор затвердеет, то саморезы будут надежно зафиксированы и случайно их уже никто не вынет и не погнет. На рисунке показано фиксирование самореза с помощью ремсостава.

Устанавливаем маяк

Теперь берем маяк и ножницами отрезаем до нужной длины. Напоминаю, что длина маяка 3 м и Вам его нужно отрезать ровно от пола до потолка.

Когда Вы подрезали маяк, прислоните его аккуратно к шляпкам саморезов, только не перегибайте его. Чтобы маяк держался, зафиксируйте его обычной ниткой через шляпку самореза или кусочком проволоки. Нужно, чтобы он у Вас стоял ровно и был хорошо зафиксирован:

Именно этот рисунок дает понимание, почему мы в самом начале, когда только закрепляли отвес, делали запас от самого выпуклого места в 6 мм. По сути мы прислонили только очень ровно наш маяк к выступающему горбу стены, и все пространство под маяком по всей стене нам предстоит замазать штукатуркой. Именно поэтому, если применять данную технологию, нужно, чтобы маяк был как можно меньше по высоте (6 мм), а лучше еще меньше, т. к. от этой высоты зависит расход штукатурки. Маяки – это своеобразные салазки. По ним должно легко скользить правило, о котором я позже расскажу. Вот почему важно, чтобы эти салазки были от пола и до потолка и как можно ближе к плоскости стены!

Ну вот, у нас с Вами все готово! Теперь необходимо развести раствор штукатурки и облепить маяк по всей его длине и со всех сторон так, чтобы получился как-бы ровный холмик. Нужно заполнить обязательно все пространство под маяком штукатуркой. Сам маяк из мягкого железа, и чтобы маяк абсолютно ровно зафиксировался в штукатурном растворе, возьмите в руки уровень, приложите по всей длине к маяку и слегка на него надавите. Только чуть-чуть:

Слегка надавливая, и поводя вверх и вниз по всей длине маяка, смотрите за пузырьком на уровне. Он должен быть посередине. Постойте в таком положении какое-то время. Раствор штукатурки должен схватиться (немного застыть). Может понадобиться постоять так минут 10 -15.

Ну вот, поздравляю Вас! Можете оставить свой штукатурный маяк на несколько часов, чтобы он хорошо застыл. Поскольку, возможно, Вы новичок, то лучше после установки первого маяка в этот день вообще ничего не делать. Пусть он застынет, а то будет очень обидно, если Вы его случайно заденете и сместите – вся работа будет на смарку.

А на следующий день, Ваш маяк уже крепко стоит и можно сделать разметку относительно него для других маяков.

Как правильно выставить маяки под штукатурку

От качества штукатурки зависит очень много. Все дальнейшие работы по приданию внутреннего или внешнего облика жилища будут базироваться именно на штукатурке, поэтому ей уделяют особое внимание. Любой мастер-штукатур знает, что качество его работ очень сильно зависит от правильной подготовки к ним, одним из важных пунктов которой является выставление маяков. Именно поэтому мастера никому не доверяют эту операцию, а делают все сами.

Но знания о том, как правильно выставить маяки под штукатурку вовсе не являются секретными, которые тщательно скрываются мастерами и передаются только наследникам. Они всегда находятся в открытом доступе, и каждый может всегда воспользоваться ими. Цель этой статьи — систематизировать информацию об этой важной операции, показать самые лучшие и наименее трудоемкие способы выставления маяков под штукатурку.

Как правильно выставить маяки под штукатурку

Когда выставлять маяки под штукатурку

Вопрос как правильно выставлять маяки должен предварять другой – когда именно это надо делать? Ответ очень простой – маяки выставляют непосредственно перед штукатуркой поверхностей стен или потолка. Но они должны быть готовы к этому. По каким критериям проводят оценку готовности?

Во-первых – это отсутствие на стенах или потолке старого штукатурного покрытия, оно должно быть полностью и безжалостно удалено независимо от состояния. Пусть даже старая штукатурка хорошо держится, «не бухтит» и не покрыта какими-то составами, которые ухудшают адгезию. Неизвестно как старые покрытия поведут себя в дальнейшем.

Нет, это не работа дизайнера. Это просто старая штукатурка готовится к удалению

Во-вторых, на поверхностях не должно трещин. Если они есть, то нужно прежде всего выяснить причину их появления, устранить ее, а затем заделать трещины специальными ремонтными составами. При необходимости, производится их армирование.

Такие трещины нельзя замазывать без выяснения и устранения причин их появления

В-третьих, все крупные впадины или различные технологические отверстия, или штробы для прокладки инженерных систем должны быть предварительно заделаны. Чаще всего применяют те же смеси, которыми будет в дальнейшем производиться оштукатуривание.
В четвертых, все сильно выступающие части стен или потолка по возможности удаляются. Такими дефектами могут быть выступающий раствор из кладочных швов, растворные шлепки, отрезки проволоки или арматуры и другие. Конечно, если дефекты относятся к неровностям бетонной плиты или самой поверхности кладки, то их устранять не надо, они скроются под штукатурным слоем.
В-пятых, если планируется штукатурка смесями на основе цемента по бетонному основанию, то необходимо на предварительно очищенную и прогрунтованную поверхность закрепить металлическую штукатурную сетку. Цементные штукатурки не будут сами по себе надежно держаться на бетоне.

Цементная штукатурка «дружит» с бетонным основанием только через «посредников» — штукатурных сеток. И это несмотря на общие корни

И, наконец, все подлежащие штукатурке поверхности должны быть очищены и обработаны грунтовкой глубокого проникновения не менее 2 раз. Состав грунтовки должен соответствовать материалу основания и применяемой штукатурной смеси.

После этих операций можно приступать к дальнейшим действиям по установке маяков.

Какие факторы влияют на правильную установку маяков?

Конечно, любой хозяин всегда будет стараться минимизировать расходы на строительство или ремонт. Именно поэтому штукатурку надо стараться делать минимально допустимым слоем. Так как именно маяки будут определять поверхность будущей оштукатуренной поверхности, то их надо выставлять также на минимально допустимый уровень.

Расход штукатурки определяют не только правильно или неправильно выставленные маяки, но и состояние самой поверхности. Одно дело, когда стены нового дома выложены из ровных газобетонных блоков, смонтированных строго по уровню. Тогда и расход штукатурки будет небольшим. Совершенно другое дело, когда далекий от профессионального совершенства каменщик выложил кирпичную стену в далеких 1960 годах в далеком от трезвости состоянии. При штукатурке таких стен будет отличный повод вспомнить его «добрым словом», наблюдая, как быстро заканчивается очередной приготовленный мешок.

Интересно, какой расход штукатурки будет у такой стены?

На толщину слоя штукатурки, а соответственно и правильную установку маяков влияют также характеристики штукатурных растворов. Толщина одновременно наносимого слоя штукатурки должна быть в разрешенном диапазоне. Именно поэтому рассмотрим характеристики различных штукатурных смесей.

Характеристики штукатурных смесей, влияющие на правильную установку маяков

Для штукатурки стен и потолков могут применяться совершенно разные смеси, которых сейчас в продаже великое множество. Принципиальным различием этих смесей является тип вяжущего вещества: цемент или гипс. Соответственно и разная может быть сфера применения штукатурок: для наружных или внутренних работ, универсальные, для помещений с нормальным уровнем влажности и повышенным, для однократного или с возможностью повторного нанесения. Одной из главных характеристик, влияющих на толщину штукатурного слоя является минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя. Рассмотрим эти характеристики в таблице, где показаны наиболее популярные в России штукатурные составы.

Кроме готовых сухих штукатурных смесей, которые просто затворяются водой по рецептуре, очень часто составы приготавливают непосредственно на строительной площадке. Хороший мастер-штукатур всегда сможет приготовить нужный состав, грамотно подбирая необходимые ингредиенты в правильных пропорциях. Но такое умение приходит с многолетним опытом, поэтому всем новичкам рекомендуется применять штукатурки от известных производителей, строго соблюдать рецептуру и рекомендацию по нанесению слоев. Неопытному домашнему штукатуру трудно будет определить качество ингредиентов для штукатурки, а это может сильно повлиять на свойства готовой смеси.

Данных, указанных в таблице, хватит вполне для того, чтобы подобрать нужную штукатурную смесь, исходя из места применения, а уже потом, промерив стену или потолок, определиться с допустимой толщиной слоя, а, следовательно, и положением маяков. Естественно, указанные штукатурные смеси нисколько не должны ограничивать в применении других. Любой хороший производитель сухих смесей для строительства и ремонта имеет в своем ассортименте всю линейку составов, которые можно подобрать и под материал основания, и под толщину слоя, и под место нанесения. Приведем общие рекомендации по подбору штукатурных составов.

Во всех жилых помещениях и в других с нормальным уровнем влажности (до 60—65%) лучше всего применять штукатурные составы на основе гипса – материала, который является наиболее естественным и экологичным. Гипс способен поглощать воду при повышенной влажности и отдавать ее обратно, когда влажность снижается. В помещениях с гипсовой штукатуркой всегда будет комфортно.

Вы не поверите! Это гипс!

В помещениях с повышенной влажностью (более 65%) следует применять только штукатурные цементные, гипсово-цементные и цементно-полимерные составы. Такими помещениями являются санузлы, бани, подвальные помещения, неотапливаемые дворовые постройки. Также рекомендуется составы на основе цемента применять на кухнях в районе расположения кухонного гарнитура, мойки, плиты, духового шкафа, посудомоечной и стиральной машины.
Для наружной отделки фасадов домов применяют только цементные и полимерцементные штукатурки.
Для штукатурки цоколей, заделки трещин применяют только специально предназначенные для этого составы на основе цемента.

Как правильно выставить маяки под штукатурку

Установить маяки правильно означает, что эта операция должна отвечать каким-то правилам. Каким именно? Перечислим их:

Маяки должны определять будущую плоскость стен и потолка. Если не применяются различные приемы по специальным искривлениям поверхностей, то по умолчанию стены должны быть вертикальными, а потолки горизонтальными. Соответственно и маяки должны отвечать этим требованиям. Исключением могут быть наклонные стены на мансардных этажах.
Все маяки на одной стене или потолке должны лежать в одной плоскости. Например, если выставить на стене два маяка строго вертикально, то они будут лежать в одной плоскости, так как они параллельны друг другу (вспоминаем курс школьной геометрии). Но если между ними выставить третий маяк тоже вертикально, то не всегда он попадет в плоскость к первым двум. В итоге стена будет представлять две пересекающиеся между собой плоскости. Возможно, что это визуально будет незаметно, но при установке мебели или навешивании шкафов все «выплывет» наружу.
Маяки должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы при штукатурке они не прогибались под давлением строительного правила.

Маяки при штукатурных работах испытывают значительные нагрузки

Маяки должны прочно закрепляться на стене или потолке.
Соседние маяки должны располагаться на удобном для проведения штукатурных работ расстоянии, причем оно должно быть меньше, чем длина строительного правила. Обычно это расстояние делают около метра, а штукатурят правилом 1,5 метра.
Маяки должны легко удаляться после того, как штукатурная смесь схватится, но не окончательно затвердеет и наберет прочность (через 2 дня). По этому поводу есть разные, диаметрально противоположные мнения. Очень много случаев, когда «похороненные» в стенах маяки никак себя не проявляют. Но есть и случаи появления пятен ржавчины на дорогих обоях или венецианской штукатурке.

«Брошенные» в стенах маяки могут напоминать о своем существовании

Маяки должны быть достаточно дешевы для того, чтобы после извлечения из стены их не сильно жалко было просто выбросить.

Разметка положения маяков на стенах

Перед тем как производить разметку положения маяков, необходимо произвести оценку их поверхности и выставить плоскость положения будущего штукатурного слоя. Эту процедуру называют провешиванием. Такое странное с первого взгляда название происходит от старинного измерительного инструмента, который назывался весок. На самом деле это не что иное, как обычный строительный отвес. Для провешивания поверхностей понадобится следующий инструмент.

«Провешивание» стен

В провешивании стен, в принципе, сложного ничего нет – надо только делать все методично и порядку. Желательно еще понять математический и физический смысл всех операций. Опишем этот процесс.

Допустим, имеется стена, длина которой L, а высота H. На этой стене надо построить идеально ровную и вертикальную плоскость, которая будет определять положение поверхности будущей штукатурки. Причем эту плоскость надо построить так, чтобы она как можно ближе находилась к стене. Минимальное расстояние плоскости до стены должно соответствовать минимально допустимой толщине нанесения выбранной штукатурной смеси.

Исходная стена, пока пустая

Вначале надо оценить ровность стен и отметить на ней самые выступающие части и впадины. Для этого берется длинное правило и прикладывается в разных местах стены как горизонтально, так и вертикально. Еще можно прикладывать и диагонально. Оценивая зазоры между правилом и стеной, а также бугры – когда его невозможно прижать к стене, можно найти основные неровности. Их надо отметить цветными мелками. Например, впадины пусть будут белыми, а выступы – синими. Это потом сильно поможет выставить маяки.
От верхнего левого угла стены отмеряется вертикально вниз расстояние 200 мм и на этом уровне при помощи ватерпаса и малярного отбивочного шнура строится горизонтальная линия. Эту линию желательно отбить по всему периметру помещения, так как это поможет в провешивании потолка. Такая же операция делается и снизу и тоже на расстоянии 200 мм, но только от пола. В итоге получены две горизонтальные линии. Использовать для разметки горизонталей пузырьковый уровень не рекомендуется, так как его погрешность гораздо больше, чем у ватерпаса. Лазерный уровень применять можно вполне.

На верхней горизонтальной линии от углов помещения отмеряется по 100 мм, и отмечаются точки A и B. В этих точках перфоратором пробуриваются отверстия диаметром 8 мм, на глубину 90 мм, которые продуваются резиновой грушей, а потом в них вставляются дюбели, а в них соответствующие закручивающиеся шурупы. Их следует закрутить только на 1/3 от длины.

Отмечаем первые точки

На шуруп подвешивается отвес так, чтобы между ним и стеной был минимальный зазор, а нижняя часть отстояла от пола на 2—3 см. Когда отвес прекратит колебания, делается отметка на нижней горизонтальной линии и аналогичные операции повторяются в точке B. На пересечениях вертикальных линий и нижней горизонтали отмечаются точки A1 и B. Через точки A A1 и B B1 отбиваются две вертикальные прямые.

От точек A и B по направлению к середине отмеряются расстояния по 100 мм и делаются отметки точек C и D, в которые тоже вставляются дюбели с шурупами. При помощи отвеса находятся точки C1 и D1 и проводятся вертикальные прямые через C C1 и D D Они будут задавать положения крайних маяков.

Отмечаем положение крайних маяков

Расстояние CD делится на примерно равные части так, чтобы каждая из частей была в ширину 1000—1300 мм. Причем необязательно, чтобы все части были равны между собой. Можно отмерить от левого и правого края по определенному количеству равных расстояний, а центр сделать другого размера. Очевидно, что количество таких отрезков зависит от ширины стены. На верхней горизонтальной прямой делаются отметки точек E и F (их может быть больше), через которые отвесом отбиваются вертикальные прямые и находятся точки E1 и F Эти прямые будут определять положения промежуточных маяков.

Положение промежуточных маяков

В точках A1, C1, E1, F1, D1, B1, — пробуриваются отверстия и вставляются дюбели. Все шурупы и дюбели должны быть абсолютно одинаковыми. Шурупы в C1, E1, F1, D1 следует закрутить почти до конца. а в A1 и B1 шляпки должны отстоять от площади стены примерно на 15 мм. В точках C, E, F, D закручиваются до конца, а в A и B так же, как и в A1 и B Далее между точками A, B, B1, A1, A натягивается шнур или леска, образуя четырехугольник. На шурупах удобно крепить леску на витках резьбы, причем на всех должно это делаться одинаково. Также натягиваются диагонали A B1 и A1 B.

Если длины правила недостаточно для того, чтобы опереться на отрезки A A1 и B B1, то тогда через середины этих отрезков проводится горизонтальная прямая и на ее пересечении со всеми вертикальными линиями делаются отметки, бурятся отверстия и вставляются дюбели с шурупами. В точках C2, E2, F2, D2 шурупы закручиваются до конца, а в A2 и B2 так же, как и в A и B – на 15 мм от плоскости стены. Соответственно и леска должна натягиваться между A2 и B2.

Построение промежуточных точек

Начинается самый ответственный этап операции провешивания стены. К шляпкам шурупов в точках A и A2 прикладывается пузырьковый уровень и контролируется вертикальность. Шуруп в точке A можно принять как опорный, поэтому его трогать не надо, а вкручивая или выкручивая шуруп в точке A2, надо добиться вертикальности. После этого ее более точно можно проверить и проконтролировать при помощи отвеса. Далее те же операции проводят с точками A2 и A1, причем уже A2 является опорной точкой. Если все сделано правильно, то шляпки шурупов, а соответственно и леска в точках A, A2, A1 (если она на шурупах закреплена одинаково) находятся на одной вертикальной прямой.

проверка вертикальности уровнем

Точно так же делают с точками B, B2, B Изначально опорной принимают B, а затем B2. В итоге получается тоже вертикальная прямая. Они должны лежать в одной плоскости, так как они параллельны друг другу. Подтверждением этому должно послужить пересечение диагоналей в точке O. Две лески должны коснуться друг друга. Если это произошло, то можно утверждать, что A B B1 A1 – это прямоугольник и все его вершины лежат в одной плоскости. Если нет пересечения, то следует еще раз произвести выравнивание.
После построения прямоугольника надо оценить расстояние от самого выступающего места стены до плоскости прямоугольника. Это сделать очень легко. Надо рулетку прикладывать к разным местам стены перпендикулярно ее поверхности, а правило или уровень к натянутой леске или шнуру как минимум в двух местах до легкого касания. Измеряя расстояние между плоскостью прямоугольника и стеной надо найти самое выступающее место. Именно на этом участке толщина штукатурного раствора должна быть не менее, чем минимально разрешенная производителем.
Если эта величина больше или меньше, то замеряют насколько и в разметку вносятся коррективы. Откручивая или закручивая шурупы, выставляя вертикали и диагонали нужно добиться того, что в самом выступающем месте зазор будет нужный, а вся плоскость максимально близко расположена к стене. Каждый лишний миллиметр на больших площадях будет выражаться даже не в килограммах, а в мешках штукатурки.
Когда все будет выставлено, надо шурупы в точках C, E, F, D, C2, E2, F2, D2, C1, E1, F1, D1 выставить в плоскость натянутой лески. Для этого отверткой их выкручивают до тех пор, пока не будет легкого касания шляпкой лески. Касание должно быть таким, чтобы шуруп не нажимал на леску. Лучше всего если на всех шляпках будет одинаковый зазор в 1 мм. После этой операции ее исполнителя можно поздравить с окончанием провешивания стены. Аналогичную операцию воспроизводят на других стенах.
Если на стене имеется оконный или дверной проем, то это не должно вызвать никаких сложностей. Маяками на расстоянии 100—150 мм обрамляет вертикальные линии проема, а дальше делают провешивание как обычно. На представленном рисунке читателям сразу должно быть все понятно.

Выставление маяков при наличии дверного проема

«Провешивание» потолка

Разметить потолок под штукатурные маяки гораздо труднее, чем стены. Во много это объясняется неудобством работы, но есть еще и другие сложности. Если на стене построить правильный прямоугольник легко, так как можно провести горизонтальные и вертикальные линии, то на потолке можно только отследить горизонтали и все. Но, тем не менее, это возможно.

Те читатели, кто штукатурил хоть раз в жизни потолок наверняка согласятся с утверждением, что этот процесс не является самым приятным в отделке помещений. По степени приятности он точно не войдет в тройку лидеров, а если сказать честно, то не войдет и в десятку и, возможно, даже в сотню. При накидывании штукатурной смеси на потолок какая-то часть попадает на пол, на голову, в лицо. При разравнивании плохо приготовленная смесь норовит отвалиться от основания. После первого слоя на потолке обязательно армирование сеткой. А потом опять нанесение слоя. После одного дня работы в таком неудобном положении очень сильно болят руки. А работы по штукатурке потолка будут длиться не один день. Недаром эти работы оцениваются гораздо дороже.

Мы хотим рассказать читателям о прекрасном способе избавиться от такого изнурительного процесса, как штукатурка потолка. При разметке стен мы не зря советовали горизонтальную линию в верхней части стены продолжить и отбить ее на всех стенах. Для чего это надо?

После того как горизонталь будет отбита на всех стенах, надо измерить расстояние от потолка до линии вначале во всех углах, а затем с интервалом в 0,5—1 метра. Все расстояния надо записать возле мест измерения. Практически никогда не бывает случаев, когда все расстояния одинаковые, что может говорить о ровности и горизонтальности. Всегда есть разница. Из всех измеренных расстояний надо выбрать самое большое и самое маленькое.
Если от большего отнять меньшее, то эта величина и будет перепадом уровня потока, который планируется выровнять штукатурным слоем. Приведем пример. В комнате площадью 20 м² расстояние от горизонтали до потолка составляет от 200 мм до 240 мм. Не стоит удивляться, такой перепад далеко не редкость. Разница составляет 240-200=40 мм. Если допустить, что поверхность потолка – это бетонная плита просто лежащая криво, то средний выравнивающий слой будет 40/2=20 мм.
Не стоит забывать, что любой штукатурный слой должен иметь минимальную допустимую толщину. Для самой известной гипсовой штукатурки «Ротбанд» от Кнауф он составляет 5 мм, но лучше делать слой немного больше, тем более что самая минимальная толщина маяка 6 мм. Возьмем слой в 8 мм. Прибавим к нему выравнивающий слой 20+8=28 мм.
Подсчитаем расход штукатурной смеси. В среднем на каждый м² площади и 1 мм толщины необходимо 1 кг штукатурки. В нашем случае 20 м²*28 мм* 1 кг=560 кг «Ротбанда». Потери при штукатурке потолка немалые, поэтому им отведем 20%: 560*1,2=672 кг, что в мешках составит 672/30=22,4. То есть необходимо закупить 23 мешка сухой смеси, что на август 2026 года составляет 23*360=8280 рублей.
Штукатурка потолка предполагает обязательное его армирование сеткой. На 20 м² ее надо потратить 20*25=500 рублей. Сюда же приплюсуем грунтовку «Бетоноконтакт». В минимальной таре 5 кг она стоит 350 рублей. Считаем сумму 8280+500+350=9130 рублей.
Работы по штукатурке потолка стоят примерно 400–600 рублей за м², плюс установка маяков – 60—80 рублей за м². возьмем по минимуму (400+60)*20=460*20=9200 рублей. Сумма тогда составит: 8280+9200=17480 рублей.
Если заказать натяжные потолки, то за м² берут примерно 650 рублей вместе с монтажом. Тогда 20*650=13 тыс. рублей. Приедут аккуратные, чистые и вежливые рабочие и за 1,5—2 часа в комнате будет новый потолок. Без мокрых процессов, без пыли, без грязи.

После таких расчетов стоит задуматься о том, а нужна ли штукатурка потолка, когда ей есть прекрасные современные альтернативы, которые по эстетике лучше, а стоят дешевле. Но тема статьи все равно нас обязывает рассказать о подготовке к штукатурке потолка, поэтому эти и сделаем.

Допустим, в каком-то помещении имеется потолок, который схематично представлен на рисунке. Заметно, что форма потолка отличается от правильного прямоугольника, скорее она похожа на трапецию, что бывает не так уж редко. Нам надо получить прямоугольник, и выставить его в одной горизонтальной плоскости.

Потолок не всегда бывает идеальным

Из углов потолка малярным шнуром отбиваются диагонали, которые пересекаются в точке O. Затем измеряются расстояния от точки O до точек 1, 2, 3, 4. Из них выбирается самое короткое. В нашем случае это отрезок между точками O и 4. Из точки 4 о диагонали отмеряется расстояние 150 мм и в этом месте делается отметка – точка A Измеряется отрезок O A1.

Далее этот отрезок откладывается от точки O по всем диагоналям. Получаем точки A, B, B Эти точки соединяются прямыми линиями. В итоге можно утверждать, что фигура A B B1 A1 – это прямоугольник, так как его диагонали равны и лежат в одной плоскости, так как они пересекаются в точке O.

Получаем прямоугольник из равенства диагоналей

Теперь этот прямоугольник надо немного опустить от потолка и выставить его в горизонтальный уровень. Для этого дальше делаются точно такие же операции, как и при разметке стен: в точках A, B, B1, A1 пробуриваются отверстия, вставляются дюбели и между ними натягивается леска. Она натягивается также и по диагоналям прямоугольника. При необходимости на сторонах прямоугольника ставятся промежуточные точки на их середине (точки A2 и B2), чтобы было удобнее выставлять горизонтальный уровень. Внутри прямоугольника прочерчиваются вспомогательные линии (зеленого цвета), которые определяют положение маяков. Расстояние между этими линиями 800—1300 мм. В местах пересечения этих линий со сторонами прямоугольника (красные точки) монтируются шурупы с дюбелями, которые потом закручиваются до конца.

Выставлять уровень потолка надо начинать с того места, где штукатурный слой будет минимальным. Это точка, где измеренное расстояние от горизонтали на стене до потолка минимально. Допустим, что на нашем рисунке это точка A. Для определения минимального штукатурного слоя можно воспользоваться отрезком штукатурного профиля высотой 6 мм, который надо подложить под леску в точке A, и, закручивая шуруп добиться того, что зазор между леской и профилем был около 1 мм.
После этого переходят к точке A2 и выставляют ее в одном горизонтальном уровне с A. Для этого к шляпкам шурупов прижимают пузырьковый уровень и положением шляпки шурупа A2 добиваются горизонтальности. Далее идет A2 и A1, затем A1 B1 (горизонтальность можно контролировать по леске), B1 B2, B2 B и контроль B A по леске. Не стоит забывать, что при правильной горизонтальности диагонали должны пересечься в точке O.
Завершающим этапом провешивания потолка является выставление шляпок шурупов, которые будут направляющими для маяков (на схеме обозначены красными точками) в один уровень с леской. После проверки правильности провешивания можно леску и шурупы, обозначенные синими точками, снять, чтобы они не мешали монтажу маячных профилей. Нужная плоскость потолка выставлена шляпками шурупов, обозначенных красными точками. Проверка производится путем прикладывания уровня или правила совместно с уровнем к шляпкам шурупов. Они все должны лежать в одной горизонтальной плоскости.

Монтаж маяков

В недалеком прошлом в качестве маяков использовали деревянные бруски, отрезки труб, доски или другой подручный материал. Уровень выставляли забитыми в стену гвоздями. Сейчас такое просто немыслимо, так как современные штукатурки предполагают нанесение минимально возможного слоя. Поэтому лучше применять специально предназначенные для этого профили. Они бывают двух основных видов:

Профиль металлический высотой 6 мм.
Профиль металлический высотой 10 мм.

Оба профиля изготовлены из тонкой листовой оцинкованной стали. При кажущейся хлипкости, правильная их установка обеспечивает нужную жесткость. Их выпускают длиной 2,5 или 3 метра. Продаются они в любых строительных магазинах, цена у них копеечная, а применение способно сэкономить крупные суммы. Профили необходимо выбирать лично, так как при транспортировке они могут деформироваться.

Маячные профили для штукатурки

Очевидно, что высота профиля определяет минимальный штукатурный слой. Поэтому их и делают разных размеров. Но при равных условиях, если в качестве маяков может использоваться профиль и 6 мм, и 10 мм, то лучше выбирать 10 мм, так как он имеет большую жесткость.

Кроме профилей для штукатурки плоскости стен существуют еще и угловые профили для гипсокартона, усиленные угловые профили под штукатурку, арочные профили и другие. Они могут быть стальными, алюминиевыми, из ПВХ. Применяются такие профили только после того как будет оштукатурена поверхность стен, так как именно они являются главными для придания геометрии помещения. Применение других профилей мы обязательно рассмотрим в отдельной статье.

Монтаж штукатурных профилей на клеевой или штукатурный раствор

Монтаж металлических профилей на раствор – очень простая операция. Куда проще, чем провешивание. Как он делается?

Металлический штукатурный профиль нарезается на отрезки, которые примеряются в промежутках между шурупами, которые определяют плоскость штукатурки.
Разводится раствор, на который будут крепиться маяки. Это может быть монтажный гипсовый клей («Перфликс» от Кнауф и ему подобные), раствор, которым будет делаться штукатурка или какие-либо модифицированные смеси, которые применяют мастера-штукатуры. Например, в «Ротбанд» могут добавлять алебастр, который «загрубляет» смесь и укорачивает время схватывания. Также может применяться клей ПВА. «Усовершенствованные» смеси имеют малое время схватывания, поэтому их разводят небольшими порциями.

Раствор лучше готовить небольшими порциями

Раствор шпателем выкладывается на линию положения маяка «шлепками» с интервалом в 10—15 см. Их толщина должна быть немного больше, чем уровень штукатурного слоя.

Укладка раствора порциями с интервалом по линии расположения маяка

Берется маячный профиль и укладывается по линии прямо на «шлепки» раствора. После этого берется правило или уровень и профиль прижимается к стене до тех пор, пока правило не встанет прочно на шляпки шурупов. При этом можно делать легкие покачивающие движение вверх и вниз с одновременным легким нажимом пока маяк не утопится своим основанием в растворе и не прижмется по всей своей длине к правилу. Это очень важно – маяк прижат к правилу, а оно опирается на шляпки шурупов. Если маяк прогнулся, то его снимают, подкладывают раствор и снова прижимают. Излишки раствора, которые могут вылезти за плоскость штукатурки, снимаются шпателем.

Маяк должен плотно соприкасаться с правилом

Монтаж штукатурных маяков без раствора

И такое тоже возможно, но для этого используют специальный крепеж, который бывает двух видов. Это пластиковый крепежный элемент с фиксирующей деталью и так называемые «ушастики».

Пластиковым крепежом пользоваться очень просто. Для этого на шляпки предварительно выставленных в плоскость шурупов надеваются через паз пластиковые детали из которых предварительно вынимают фиксаторы. Затем в детали заводят маяк и фиксаторы ставят на место. Шляпка шурупа плотно фиксируется в пластиковой детали, а маяк среди ее лапок и фиксатором. При вроде бы очевидном преимуществе такого крепежа маяков у него есть главных недостаток – к маяку 6 мм добавляется еще толщина пластиковой детали – тоже 6 мм. А этот зазор надо заполнять штукатуркой. Мы в статье рассказывали, как сэкономить, как пустить «впритирку» к выпуклым местам стены маячный профиль, а с этим крепежом надо взять и «подарить» стене 6 мм штукатурки. На пустяковой площади стен в 50 м², это выльется в 50 м²*6 мм* 1 кг/м²*мм=300 кг необоснованно израсходованной сухой штукатурной смеси. Такому крепежу может найтись место только в толстослойных штукатурках.

«Ушастики» — это изобретение умельцев, которое «одолжили» маркетологи. Раньше из лапок прямых подвесов для гипсокартона вырезали полосочку с отверстиями, через которую по центру пропускали шуруп еще до того как его закручивали в дюбель. После провешивания маячный профиль помещали поверх шляпки шурупа, а боковые ушки загибали сверху и прижимали круглогубцами. Шуруп прижимался к профилю, потерь в виде излишнего слоя штукатурки нет. Потом стали производить «ушастики» в промышленных масштабах, но принципиально ничего не изменилось. Такое крепление вполне может применяться, только надо при провешивании учесть, что уровень штукатурки определяется шляпками плюс 6 мм маячного профиля. Главным недостатком «ушастиков» является трудность извлечения профиля из стены после штукатурки. Маяки все же рекомендуется извлекать если делать для себя. Ненужные «импланты» в стене могут и не принести вреда, но пользы от них точно никакой нет.

Пластик vs «Ушастики»

Растворные маяки

Некоторые опытные штукатуры не применят никаких маячных профилей, а делают направляющие из самой штукатурной смеси. Для этого между отметками уровня штукатурного слоя они накидывают слой раствора, а затем правилом и шпателем придают ему нужную форму и задают верхнюю плоскость штукатурки. Преимущества такого способа очевидны – в штукатурном слое нет никаких инородных элементов.

Растворные маяки сделать не каждому по силам

Но таким способом вряд ли смогут воспользоваться новички, так как вести правило по штукатурным полосам и по гладкому металлу это не одно и то же. Нужны навыки, которые не приходят внезапно и сразу, а нарабатываются годами.

Промежуточным и довольно неплохим вариантом выставления маяков является использование в качестве них полосок гипсокартона шириной 3—4 см. Между отметками уровня выкладывается штукатурный раствор, на него помещается гипсокартонная полоска, которая прижимается правилом. В результате получается гладкая поверхность, по которой довольно легко двигается правило при оштукатуривании стен или потолка.

Маяки из гипсокартона

Заключение

Много сейчас ходит разнотолков об излишних знаниях в школьной программе, которые практически «насильно впихивают» в «бедные детские головы». Это, в частности, касается и геометрии. Мы приводили простой пример в статье, когда незнание азов геометрии может вылиться в необоснованный ничем перерасход материалов при стройке или ремонте. Миллиметры и квадратные метры превращаются в килограммы, а они превращаются в рубли, рубли переходят в тысячи, десятки и сотни тысяч.

В строительстве и ремонте очень помогает!

Строительные процессы – это сплошная геометрия. Эта статья тому хорошее подтверждение. Причем для расчетов и построений не использовались специальные знания, получаемые в «физматах», а использовались знания, которые были когда-то получены из учебника, показанного на фотографии. Этот учебник уже переиздавался «энное количество раз» и еще будет переиздаваться. Так что если дома найдется такая книга, то ее не надо прятать, пусть она будет рядом, в минутной доступности. Возможно, в ней «зарыто» знаний на сэкономленный миллион. А сэкономленные деньги сродни заработанным.