обработка штукатурки

Обработать штукатурку,от плесени

обработка штукатурки

КТ 8.0-15.6-74 Карта трудового процесса строительного производства. Обработка терразитовой штукатурки под фактуру

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР

ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ

КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ
ККТ-8.0-4 (3 КАРТЫ)

Карты предназначены для организации труда рабочих при производстве штукатурных работ.

1 . В настоящий комплект входят карты трудовых процессов:

— оштукатуривание откосов и подготовка поверхностей под терразитовую штукатурку;

— нанесение терразитового раствора на фасады зданий;

— обработка терразитовой штукатурки под фактуру.

При подготовке карт использованы составленные ЦНИИОМТП Госстроя СССР Руководства по организации труда при производстве строительно-монтажных работ, разработанные ВНИПИ труда в строительстве карты трудовых процессов и аналогичные материалы, выпущенные другими организациями.

2 . Данные карты разработаны на основе изучения и обобщения передового опыта бригад штукатуров СУОР-5 Вильнюсского стройтреста № 1 Минстроя Литовской ССР. При изучении отобраны и включены в настоящие карты наблюдавшиеся в этих бригадах наиболее рациональные приемы труда с применением усовершенствованных инструментов и приспособлений.

3 . Данные о продолжительности выполнения работ и затратах труда получены на основе наблюдений методом фотоучета и хронометража.

4 . Внедрение данных карт трудовых процессов позволит сократить затраты по сравнению с ЕНиР от 14,5 % до 42,5 % за счет улучшения организации труда, рационального разделения труда и применения средств малой механизации.

Карта трудового процесса строительного производства

Какая бывает штукатурка по пенопласту фасадная? Обработка стен своими руками перед нанесением отделки, видео инструкция штукатурки фасада по пенопласту

Рекомендую комплектующие для вентфасада — snabfasad.ru

Купить MP75 в Санкт-Петербурге.

После утепления наружных стен пенопластом перед владельцем дома встает проблема выбора вида чистовой отделки. Она тут может быть в двух вариантах: навесные панели и штукатурка по пенопласту фасадная.

Содержание:

Навесные панели – красиво, но очень дорого, штукатурка – не дорого, красиво, но «все говорят, что такая отделка на пенопласте не держится». Это утверждение не верно, так как оштукатуривание таких фасадов служит довольно долго. Правда, выполнять его надо подходящими смесями и с соблюдением технологии.

Штукатурка фасадов по пенопласту

Ниже представлены варианты штукатурок по пенопласту фасадных и технология проведения отделочных работ.

Минеральные смеси

Чаще всего для отделки фасадов, утепленных пенопластом, используются минеральные штукатурки на основе портландцемента и гашеной извести, с наполнителями из песка и каменной крошки. Это всяческие «короеды», «барашки» и «шубы». Различаются они между собой только фактурой, что достигается за счет вида фракций дробленого камня в наполнителе. Основные преимущества минеральных составов для нанесения фасады по пенопласту:

  • Устойчивость к атмосферным проявлениям – перепадам температур, влажности воздуха, ультрафиолету.
  • Хорошая адгезия.
  • Высокая паропроницаемость.
  • Экологичность – даже при сильном нагреве не выделяет токсичных испарений.

Также есть разновидности минерально-полимерных смесей для наружной штукатурки по пенопласту. Тут в дополнение к цементному вяжущему основанию добавляется некоторое количество полимерных смол. Это немного увеличивает стоимость состава, но одновременно улучшаются показатели эластичности с срока службы.

Штукатурка фасадная на пенополиуретановые плиты может выполняться минеральным и акриловыми смесями

Обратите внимание: чисто минеральная штукатурка по пенопласту фасадная имеет довольно низкую эластичность, за счет чего на поверхности могут появиться трещины. Это влияет и на срок эксплуатации – в среднем он составляет около 10 лет. Поэтому лучше использовать минерально-полимерные составы.

Акриловые смеси

Наполнитель у акриловых штукатурок тот же, что и у минеральных – песок и каменная крошка. А вот связующее вещество иное, это акриловые смолы. Дополнительно в составы вводятся улучшающие компоненты – модификаторы и пластификаторы. Акриловая смесь обладает следующими качествами:

  • Высокая, в отличие от минеральных отделок, эластичность готовой поверхности.
  • Хорошая устойчивость к истиранию, ударам.
  • Нечувствительность к атмосферным проявлениям.
  • Минимальный срок службы – 15 лет, максимальный – 25 лет.
  • Хорошая адгезия штукатурки фасадов по пенопласту.
  • Высокие эстетические качества. Особенно это касается мозаичных разновидностей, как на фото ниже.

Штукатурка пенополистирола мозаичная

К сведению: красители, используемые в акриловых штукатурках, не слишком устойчивы к ультрафиолету, поэтому со временем цвет будет выгорать. Еще один недостаток этих составов – высокая цена, от 1500 руб. за 25-ти килограммовое ведро.

Подготовка к отделке по пенопласту

Штукатурка стен своими руками по пенопласту требует предварительной подготовки стен – наклеивания армирующей сетки. Нам понадобится:

  • Клеевой состав.
  • Пластиковая или стекловолоконная штукатурная сетка с мелкой ячейкой.
  • Широкая кельма + шпатель-помощник.

На участок стены наносим клеевой состав, разравниваем его. Сверху прикладываем полотно сетки и кельмой начинаем ее разглаживать, слегка прижимая. Клей будет выступать через ячейки, сетка постепенно в нем «утонет». Собственно, все, осталось только дождаться полного застывания армирующего слоя.

Пример, как наносится штукатурка по пенопласту своими руками: на видео показан процесс монтажа армирующей сетки.

Штукатурка по пенополистиролу: технология нанесения

Подготовленные стены перед отделкой необходимо загрунтовать. Состав для этого берем гидрофобный, биоустойчивый. Если есть необходимость – то окрашенный. Количество слоев и время просушки смотрим на упаковке. Далее работаем:

  • Разводим с водой сухую смесь или перемешиваем миксером готовую.
  • Широкой кельмой наносим штукатурный состав на стены и разравниваем его. Чтобы не нагибаться то и дело к ведру, большие порции рабочей массы можно накладывать на сокол и с него уже подхватывать кельмой.
  • Доводим покрытие до нужной фактуры, если это необходимо.

Если стены отделываем «короедом», то стараемся работать как можно большими площадями. Для остальных видов штукатурок по полистиролу этот момент не критичен.

Нанесение декоративной отделки

При выборе подходящей смеси для отделки и выравнивания стен, стоит учитывать функциональность помещения. Универсальная гипсовая штукатурка , технические.

Архитектуру частенько называют поэзией, застывшей в камне. Если следовать подобной аллегории, то, наверное, романтической балладой вашего дизайна может.

В последние несколько лет одним из самых популярных материалов для отделки являются декоративные штукатурки . Современный строительный рынок предлагает.

© 2012 – 2019 «Люкс Стандарт»
Строительство домов

Фактурная обработка поверхностей

Фактурную обработку поверхностей известково-песчаных цветных штукатурок производят в полузатвердевшем состоянии циклевкой или в незатвердевшем (пластичном) состоянии торцовкой — метлой, щеткой, губкой, кистью; набрызгом — с метлы, со щетки, через сетку; профилировкой—протягиванием шаблонами, прокаткой рифлеными валиками, штамповкой и т. д.

Фактурные рисунки выполняют различными циклями, представляющими собой стальные пластинки с нарезанными зубьями и высотой не более 2—3 мм. Зубья могут быть широкими, узкими, располагаться подряд или на определенном расстоянии друг от друга.

Для получения одинаковых фактурных рисунков пользуются также обычными или волнистыми правилами или кругами различного размера, располагая их на поверхности согласно заданному рисунку.

Перед началом работы поверхность разбивают на прямоугольники, квадраты или предварительно разбивают на ней оси камней. Затем приставляют в нужном месте либо правила, либо круги, по которым и обводят циклями, делая при этом нажим такой силы, чтобы зубья врезались в толщу штукатурки, но не на всю глубину. Отделка циклями показана на рис. 186.


Рис. 186. Вариант отделки известково-песчаной цветной штукатурки циклями

Отделка штампом и валиком. Для получения совершенно одинакового, повторяющегося по всей оштукатуриваваемой поверхности рисунка необходимо сделать штамп или валик с вырезанным на нем рисунком. Штампы и валики изготовляют из дерева, резины, линолеума, металла (можно отливать из свинца, баббита); размеры их определяются рисунком. Глубина рельефа рисунка не должна превышать 5 мм. К штампу жестко прикрепляют ручку, как к терке, а валик крепится свободно на оси. При накатке валиком к заглаженному раствору приставляют правило или полутерок, которые служат направляющей для движения валика (рис. 187).


Рис. 187. Отделка штукатурки валиком

Во избежание прилипания раствора к штампам и валикам последние необходимо смазывать мыльной эмульсией или жидким машинным маслом.

Отделка набрызгом. Поверхность, предназначенную под этот вид отделки, выравнивают грунтом, а затем нацарапывают на ней бороздки.

Раствор для набрызга должен быть сметанообразной густоты. Чтобы раствор не стекал с поверхности, в него добавляют крупный песок, мелкий гравий, мраморную или гранитную крошку.

Для получения цветного набрызга в раствор добавляют земляные, щелочеустойчивые краски. Составные части раствора тщательно дозируют и хорошо перемешивают.

При нанесении цветного набрызга подготовительный слой также делают цветным во избежание его просвечивания.

Набрызг через сетку. Металлическую сетку с отверстиями размером от 2,5 до 10 мм (в зависимости от крупности требуемого набрызга) натягивают на деревянной раме размером от 1X2 ми прибивают к ней. Для предотвращения выпучивания с обращенной к стене стороны сетки протягивают в два-три ряда туго натянутую проволоку.

На углах рамы, перпендикулярно к ней со стороны, обращенной к оштукатуриваемой поверхности, прибивают планки длиной 15—20 см. Делают это для того, чтобы при установке рамы сетка находилась на одинаковом расстоянии от обрабатываемой поверхности.


Рис. 188. Набрызг через сетку


Рис. 189. Набрызг с веника


Рис. 190. Набрызг со щетки

Приготовленный раствор бросают лопаткой с сокола через сетку (рис. 188). Раствор, проходя через сетку, распределяется по поверхности бугорками, образуя, в зависимости от частоты сетки, мелкую или грубошероховатую фактуру.

Набрасывание раствора повторяют несколько раз. При набрасывании соблюдают равномерность бросков для получения одинакового по всей поверхности вида фактуры.

Ящик для раствора необходимо делать небольшой переносный, так как его приходится часто передвигать.

Набрызг через сетку производят так же, как и набрасыванием раствора форсункой, получая при этом крупнобугорчатую фактуру.

Набрызг с веника (рис. 189). В правую руку берут обрубленный веник, в левую — палку или кусок правила. Когда вениками работают несколько штукатуров, то для них необходимо подобрать веники с прутками одинаковой толщины и длины для получения равномерного по крупности набрызга.

Прежде чем погрузить веник в раствор, его перемешивают, чтобы не осаждались крупные частицы.

Веник с раствором подносят к стене и ударяют им о палку, стряхивая раствор на поверхность, на которой образуется фактура «под шубу» (крупная или средняя).

Набрасывание повторяют несколько раз.

Набрызг со щетки (рис. 190). Жесткую волосяную щетку окунают левой рукой в раствор на половину волоса, затем ее подносят к оштукатуриваемой поверхности волосом вверх и проводят по нему тонкой линейкой или просто куском арматурной проволоки, которую держат в правой руке. С волоса на поверхность сбрасывается раствор, образуя мелкую густую фактуру, «под шубу».

Комбинированные фактуры. Комбинированные фактуры выполняют различно, применяя две-три рабочие операции. Самые простые из комбинированных фактур выполняют обычными штукатурными лопатками и вениками, более сложные — вениками или штампами.

На обрабатываемую поверхность наносят слой раствора желаемой толщины, разравнивают его и концом штукатурной лопатки по еще несхватившемуся раствору нарезают борозды разной глубины, длины и формы, располагая их в различных направлениях, или оштукатуриваемую поверхность накатывают валиком либо наштамповывают. Затем производят обрызг через сетку с веника или со щетки. Густота обрызга и техника его нанесения влияют на получение комбинированной фактуры (рис. 191).

Наносимые на поверхность растворы для образования комбинированных фактур можно окрашивать в различные цвета.


Рис. 191. Комбинированные фактуры

Несмотря на то, что один из переходных этапов в развитии медицины связан с открытием плесени, она так и не стала «народной любимицей». Скорее всего, это связано с повсеместным распространением вездесущего грибка и его способностью, не только портить строительные и отделочные материалы, но и оказывать болезнетворное воздействие на организм человека, а особенно людей со сниженным иммунитетом, что может стать причиной серьезных последствий. Как известно, излишняя влажность в помещении может стать причиной появления плесени и грибка, которые не только портят внешний вид стен, но и вредят здоровью. Зачастую люди страдают от необъяснимой аллергии, астмы и множества других заболеваний желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. Опытные специалисты, в случае обнаружения у вас таких заболеваний, советуют, в первую очередь, обратить внимание на состояние стен у вас в квартире или доме и при обнаружении плесени незамедлительно начать мероприятия по борьбе с ней. Эффективная борьба с плесенью не представляется возможной без теоретических знаний о ней и условиях ее благоприятного развития. С биологической точки зрения, плесень представляет собой микроскопический грибок, который сам по себе не представляет опасности для человека. Наибольший вред для человека он несет в момент размножения, когда его споры начинают выделять токсин, вызывающий аллергические реакции. Многие неопытные мастера, впервые столкнувшись с плесенью в квартире, задаются вопросом: «Как удалить грибок со стен быстро и наиболее эффективно?», и этот вопрос чрезвычайно актуален, так как, по мнению специалистов, единственно верным способом сохранить помещение от негативного воздействия плесени, является ее удаление. В настоящей статье мы докажем вам это.

Содержание

Плесень: а вы знаете врага в лицо?

Вы впервые наблюдаете изменение цвета поверхностей, например, позеленение или посинение? Обнаружили черные хлопья под потолком или шелушение стен? Столкнулись с появлением корочек или рыхлого порошкообразного налета на продуктах? Знакомьтесь, ваш враг – плесень.

Грибок или плесень – это используемое в быту название плесневых грибов, отличительной особенностью которых является развитый мицелий (грибница), проникающий вглубь питательной среды, называемой субстратом. Кроме этого, плесневые грибы имеют еле заметные плодовые тела, располагающиеся на поверхности субстрата. Их мы обычно видим и называем плесенью. Они не способны к воспроизводству питательных веществ и только поглощают готовые, выделяя в окружающую среду углекислый газ, эфирные масла и токсические продукты своей жизнедеятельности. Далее рассмотрим основные разновидности плесневых грибков.

Разновидности плесневых грибков: краткая характеристика

Все существующие плесневые грибки, с которыми может столкнуться начинающий или опытный мастер в сфере строительства, можно разделить на три подвида:

Плесневые грибки или традиционная плесень – наиболее распространенный подвид плесневых грибов, с которым можно столкнуться в быту. Они растут на бетоне, камнях, обоях и даже лакокрасочных материалах. В начальный период своего развития они представляют собой зеленые, голубые, бурые или черные точки, которые впоследствии разрастаются, образуя пятна существенных размеров. При длительном воздействии плесневых грибков на строительный материал, они могут стать причиной его разрушения практически на всю глубину;

Грибок синевы, который в процессе своего роста и жизнедеятельности поражает клетчатку древесины. Отличить его от других разновидностей можно по неприглядным серо-синим пятнам, образующимся на поверхности древесины. Синева, проникая через пленку лакокрасочных материалов, образует в древесине своеобразные ходы или водопроводы, по которым вода проникает внутрь древесины, и тем самым повышается ее влажность. А повышенная влажность, как известно, благоприятное условие для развития плесени. Наиболее часто в такой замкнутый круг грибкового поражения попадает сосна;

Грибки гниения поражают только древесину. Различают белую, бурую и бактериальную гниль. Бактериальная гниль разъедает изнутри древесину, что способствует внутреннему разложению целлюлозы. При этом материал теряет свои прочностные характеристики, темнеет или сереет. При поражении древесины белой гнилью она практически не меняет свой цвет, так как гниль разрушает не только древесину, но и лигнин, входящий в ее состав. Еще одна разновидность грибков гниения – бурая гниль, может быть как сухой, так и влажной. При поражении последней, на древесине постепенно начинают появляться полосы и пятна желтого, коричневого и черного цветов, на месте которых впоследствии появляются трещины. При поражении древесины сухой гнилью пораженные участки приобретают коричневый цвет, сжимаются, после чего происходит их раскалывание вдоль и поперек волокон;

Наиболее опасным врагом для человека и его жилища является белый домовой гриб. Чтобы вы смогли оценить масштабы его опасности, отметим, что за месяц, белый гриб может полностью поразить пол из дубовых досок толщиной 40 мм. Поэтому в древности, чтобы предотвратить распространение грибка, дома, пораженные древесиной, сжигали;

Помимо вышеописанных грибковых микроорганизмов, существуют еще одна разновидность микроорганизмов, рука об руку идущих с традиционным грибком. Речь идет о высолах, поражающих бетонные, кирпичные, оштукатуренные или облицованные мрамором фасады. Они представляют собой щелочной или соляной налет, образующийся на указанных поверхностях в сухую погоду, в составе которых обнаруживаются нерастворимые сульфаты, карбонаты или силикаты.

Основные причины появления грибка и плесени на стенах

Основополагающая причина появления плесени – излишняя влага, которая образуется не только в помещениях, но и в строительных перегородках, что обусловлено ошибками, допущенными в процессе укладки изоляции горизонтальных и вертикальных фундаментов. Кроме того, причиной влажности могут быть неисправности в системах вентиляции. Парадокс заключается в том, что производители позиционируют пластиковые окна как систему высокой плотности, однако они могут только усугубить проблемы, связанные с неэффективной вентиляцией и микроклиматом помещения. Вторая причина возникновения грибка – промерзание стен.

Плесень и грибок могут распространяться на поверхности не только деревянных, но и кирпичных стен, при этом во втором случае масштабы проблемы не так всеобъемлющи, так как для того, чтобы от нее избавиться, достаточно просто удалить грибок с поверхности стены. В случае поражения древесины единственно верным средством от плесени на стенах является удаление пораженного участка древесины и его сжигание. В связи с тем, что темпы размножения грибка достаточно высокие, и за год он может поразить древесину на 70 %, он опасен не только для поверхностей и конструктивных элементов здания, но и для мебели.

Важно! Чтобы провести эффективную борьбу с грибком и правильно ответить на вопрос: «Как избавиться от плесени на стенах?», необходимо знать причину ее появления, что позволит подобрать комплекс эффективных мероприятий по борьбе с ней и быть уверенными в их надежности и долговечности.

Основные факторы, способствующие развитию грибка:

Промерзание наружных стен – если по краям и в углах стен вы обнаружили темный налет, вы можете быть уверены, что причина его появления – промерзание стен. Для того, чтобы устранить плесень на стенах, необходимо их просушить и проверить сцепление штукатурки;

Влага, идущая из грунта, в присутствии которой можно удостовериться, обнаружив потеки в местах соединения пола первого этажа или подвала и стен. В этом случае необходимо удостовериться в эффективности горизонтальной изоляции фундаментных стен. В случае ее повреждения необходимо осуществить ее ремонт, предварительно просушив стены. Если пол также оказался влажным, скорее всего ремонт изоляции не удастся произвести, не удалив фундамент;

Неисправность водопроводной канализации, о которой может свидетельствовать появление влаги вдоль водопроводных труб. Еще одним сигналом неисправности водопроводной канализации могут быть влажные следы на стене на высоте края ванны неподалеку от ванной комнаты. Как правило, осушение помогает решить проблему, однако в случае запоздалого обнаружения указанных сигналов может привести к чрезмерному распространению грибка и невозможности его быстрого уничтожения;

Протекающий водосток и желоба, как правило, можно обнаружить только снаружи, в случае появления потеков на штукатурке. В дождливую погоду, когда влага превышает предельно допустимые нормы, потеки могут возникать и в центре. Зачастую неопытные мастера не придают данной проблеме особого значения, считая ее само собой разумеющейся, до тех пор, пока она не достигнет определенных масштабов. Однако, утечки, оставленные без присмотра, могут создать реальную проблему только зимой, когда произойдет промерзание воды в штукатурке;

Неисправность вентиляционных систем ванной комнаты или кухни – еще одна причина возникновения плесени на стенах, так как указанные помещения характеризуются относительно высокой влажностью воздуха, что способствует молниеносную развитию грибка. Что касается мест, наиболее подверженных появлению грибка, то к ним относятся плохо вентилируемые места, а именно, углы стен. В наибольшей степени это касается и новостроек, в которых стены еще достаточно плотные. В этом случае особое внимание необходимо уделить проветриванию комнат или установить систему кондиционирования.

Прежде чем ответить на вопрос: «Как убрать плесень на стенах?», подведем итог вышесказанному и выделим основные причины образования грибка:

  • Использование строительных материалов, характеризующихся высоким уровнем остаточной влажности;
  • Неэффективная гидроизоляция межпанельных швов;
  • Некачественная гидроизоляция фундаментов;
  • Чрезмерно высокая герметичность помещений, в которых установлены пластиковые окна и недостаточно эффективная естественная вентиляция помещений;
  • Нарушенный отопительный баланс квартиры, проявляющийся в виде неравномерного прогрева помещений при высокой влажности снаружи;
  • Возникновение дефектов кровли и намокание стен при косых дождях;
  • Переизбыток комнатных растений, частые стирки, сочетающиеся с недостаточным проветриванием.

Профилактические мероприятия и устранение причин появления грибка

Прежде, чем приступить к обработке стен от плесени, необходимо разобраться в причинах ее возникновения, которые мы рассмотрели выше. В связи с тем, что грибок появляется во влажных помещениях с недостаточной вентиляцией, профилактические мероприятия направлены на выравнивание температуры и влажности, для чего после тщательного просушивания необходимо отказаться от плотного закрывания дверей. При недостаточной вентиляции помещения в вентиляционном канале устанавливают вентилятор.

Обработка стен от грибка и плесени: пошаговое руководство

В большинстве случаев грибок поражает слой штукатурки, который впоследствии подлежит обработке. Однако перед тем, как приступить к обработке стен от грибка и плесени, необходимо проверить сцепление штукатурного слоя с поверхностью стены. Для этого по всей поверхности стены необходимо постучать молотком. В случае появления глухого звука, вы можете быть уверенны, что штукатурка пришла в негодность и отделилась от стены. Из этого делаем вывод, что она подлежит удалению с последующей заменой. Если сцепление штукатурки с поверхностью стены является надежным, поверхность стены необходимо обработать специализированным антисептиком для стен от плесени. При этом необходимо четко следовать инструкции, предлагаемой производителем антисептического препарата.

Перед тем, как приступить к работе, поверхность обрабатываемой стены необходимо тщательно смочить водой, чтобы предотвратить распространение спор грибка внутри помещения. Используя металлическую щетку или шпатель, очистите пораженное место от плесени и других видов грибка, полностью удалив при этом рыхлый слой штукатурки. Чтобы повысить эффективность данного мероприятия, обработайте бетонные стены специальным очищающим раствором, способствующим открытию пор цементного раствора.

Важно! В процессе удаления грибка необходимо использовать специальные средства защиты — маски, респираторы и перчатки, а также обеспечить эффективную вентиляцию помещения, так как вдыхание частичек плесени и спор грибка чревато опасными последствиями для здоровья. Кроме того, обеспечив необходимые условия, вы предотвратите распространение грибка на непораженных участках. Если вы планируете эксплуатировать помещение сразу после обработки, вы должны знать, что она должна осуществляться по истечении 48 часов после окончания работ.

Осуществив удаление пораженных участков, необходимо сжечь инфицированные фрагменты штукатурки.

Далее необходимо произвести обработку очищенной поверхности специальным антисептическим раствором. После предварительного разведения раствора водой нанесите раствор на пораженный участок стены с запасом в 1 метр с каждой стороны, чтобы наверняка предотвратить зарождающиеся колонии. Для нанесения антисептического состава используйте валик, кисть или пистолет-распылитель.

Важно! Производители предлагают обратить внимание на фунгициды (противогрибковые препараты), продающиеся в виде спреев в специальных баллончиках-распылителях. В связи с тем, что в данном случае объем спрея будет небольшим (около 0,5 литров), данное решение подойдет для помещений с небольшой площадью. Данный состав наносят в два или три слоя, при этом каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Далее осуществляют грунтовку стен грунтовочным составом глубокого проникновения, обладающим антисептическими или фунгицидными свойствами. После того, как поверхность полностью высохнет, необходимо повторно нанести грунтовочный состав. В заключение производят шпаклевку, штукатурку и финишную отделку стен.

Если вы столкнулись с сильно запущенным случаем, и грибок развился настолько, что успел проникнуть в глубокие слои отделочных материалов (особенно пористых) с формированием в них грибницы, ее необходимо полностью удалять, из чего можно сделать вывод, что наружная обработка не принесет должных результатов, а только на время скроет внешние следы поражения. В этом случае, если вы имеете возможность полностью заменить пораженный фрагмент отделочных материалов, не пренебрегайте этим и последуйте совету специалистов.

Чем обработать стены от плесени? Выбор эффективного антисептика

Рынок предлагает большое количество препаратов, эффективно борющихся с плесенью и грибком на стенах, и чтобы сделать правильный выбор, необходимо тщательно изучить сопроводительную инструкцию к препарату и проконсультироваться с продавцом. Это обусловлено тем, что препараты, эффективно устраняющие один вид грибка, могут быть не эффективны в борьбе с другой разновидностью данного микроорганизма. Однако, существуют и универсальные препараты, которые могут использоваться как внутри помещения, так и для обработки фасадов зданий. На рынке вы можете увидеть составы, продающиеся в готовом виде, и сухие смеси, нуждающиеся в разведении. В качестве растворителя могут использоваться уайт-спирит, вода или скипидар. Рассмотрим наиболее распространенные антисептические и фунгицидные составы:

  • Atlas Mykos – средство, предназначенное для борьбе не только с плесенью, но и лишайниками, мхом или водорослями. Оно продается в виде концентрата и может использоваться в любых помещениях с повышенной влажностью, а также для обработки фасадов зданий. Перед использованием его разводят водой в соотношении 1:2, а в случае обработки минеральных поверхностей данное соотношение составляет 1:5;
  • Spectrum Фунгицид – средство, эффективно уничтожающее грибок на деревянных, оштукатуренных и обработанных лакокрасочными материалами поверхностях. Может использоваться как снаружи, так и внутри помещений, подверженных повышенной влажности;
  • Ксиолат – эффективное средство, разрушающее структуру плесени и на молекулярном уровне поникающее в межмолекулярную структуру любого строительного материала, например, дерева, кирпича, бетона и других;
  • Тефлекс – мощный препарат, удаляющий плесень и грибок, характеризующийся экологической безопасностью и долговечностью, в связи с чем, является безопасным для человека и животных;
  • FILASMUFFY – средство, продающееся в виде спрея и эффективно удаляющее плесень с поверхности обоев, штукатурки, бетона или кирпича;
  • Снежка Пропитка – является эффективным противогрибковым средством, удаляющим не только плесень и грибок, но и водоросли, лишайники и мхи с поверхности кирпичной кладки, штукатурки и лакокрасочных покрытий. Используется как снаружи, так и внутри помещения.

Народные средства, эффективные при борьбе с плесенью

Издавна для борьбы с плесневыми грибками использовались и народные средства, эффективность которых порой может превосходить новомодные препараты. Рассмотрим наиболее известные и эффективные народные средства:

1.Своими фунгицидными свойствами издавна славится креозот, использующийся для обработки поверхностей, пораженных грибком и плесенью;

2. Кроме того, для эффективной борьбы с плесенью используются следующие растворы, которые в 10 литрах воды содержат следующие компоненты:

  • 2 литра уксусной эссенции и 500 г медного купороса против плесени;
  • 1,5 кг фторида натрия, 500 г медного купороса и столько же железного купороса;
  • 900 г бура, 400 г борной кислоты и 1, 4 л 6 % уксуса.

Перед применением растворы указанных составов необходимо нагреть до 60-70 градусов, после чего, используя валик или кисть, нанести на пораженный участок и оставить до окончательного просыхания. Обработку необходимо повторить через месяц.

3.Для обработки кирпичных стен также существуют народные методы, подразумевающие использование:

  • Промышленной 70 %-ной перекиси водорода;
  • Соды, разведенной до кашицеобразного состояния;
  • Смеси пищевого уксуса с водой;
  • Смесь медицинского спирта и глицерина в соотношении 1 : 1;
  • Щелочи или хлорки.

Как наносить фактурную штукатурку самостоятельно?

Повышенная требовательность владельцев жилья к эстетичному виду помещений вызывает к жизни все новые способы чистовой отделки стен.

Многие виды декоративных штукатурок совмещают несколько процессов – укрепление стены, придание ей необходимых функциональных характеристик, прекрасного внешнего вида. Качества отделочного материала дают большой простор для применения фантазии, целенаправленного дизайна интерьеров.

Преимущества нового материала

В состав фактурной штукатурки, предназначенной для интерьера, входят синтетические связуюшие, гранулированные наполнители, создающие неоднородную массу. При нанесении на стену они создают интересную, неповторимую фактуру, вид которой зависит от исходных материалов, способов нанесения.

В сравнении с традиционными составами материал имеет ряд преимуществ. Главное достоинство всех фактурных штукатурок для внутренних работ – декоративность, не требующая дополнительной отделки. Работать с ней довольно просто.

Универсальный материал имеет и функциональные достоинства – ложится практически на любые покрытия, водостоек, выдерживает высокие температуры. Фактурная декоративная штукатурка прочна, мало выцветает, долговечна. Экологически чистая отделка воздухопроницаема, не представляет угрозы здоровью.

При внутренней отделке стен материал прочно ложится на большинство стенных материалов – бетон, оштукатуренные, деревянные плоскости, кирпич. Особенно хорошо фактурные штукатурки адгезируют с гипсокартоном, предварительно подготовленными поверхностями.

Виды фактурной штукатурки

Ассортимент необычайно велик. Производители предлагают сотни различных фактурных штукатурок оригинального состава, различающиеся вяжущими веществами, наполнителями. Размеры фракций, гранул — позволяют создавать разнообразные фактуры.

По связующим веществам можно выделить такие виды фактурной штукатурки:

Изготовлены на цементной основе, разводятся водой, применяются на минеральных основаниях;

Чаще всего готовые фактурные штукатурки на основе акриловых смол;

Основа – «жидкое» калийное стекло, могут наноситься на силикатные поверхности, на Западе запрещены из-за высокой токсичности;

Считаются лучшими, наносятся на все поверхности, отличаются высокой стоимостью.

По структуре, внешнему виду разделение весьма условно. Выделяют распространенные разновидности отделок, зависящие от инструментария, способа нанесения («шуба», «короед», «барашек», «сенатор»), но постоянно возникают новые фактуры, которые можно даже изобретать самостоятельно.

Для получения текстуры, напоминающей дерево, изъеденное жуком, используют фактурную штукатурку Короед.

«Шуба» образуется при напылении гидропультом, ручном набрасывании раствора без тщательного разглаживания.

Фактуры «сенатор», «барашек» образуются штукатурками с крупным зерном, при не слишком сильном разравнивании раствора.

Отделка и нанесение: выполняем работы своими руками

Технология нанесения фактурной штукатурки своими руками состоит из следующих этапов:

  • подготовительные работы (зачистка основания, подготовка под штукатурку);
  • само нанесение;
  • обработка фактуры;
  • закрепление фактурного слоя.

Предварительная подготовка стены зависит от состава рабочей смеси. Под некоторые виды стену достаточно выровнять, удалить плиточный клей, обои, побелку, краску. Допустима прямая укладка на цементную штукатурку (для минеральных составов). Для других смесей стену шпаклюют, грунтуют, обеспечивая лучшую адгезию материалов.

Набор инструментов для нанесения штукатурки Короед, Барашек, Шуба и других видов довольно прост. В него входят мастерок (строительная кельма), металлический шпатель, гладилка, терка или полутерок, пористая губка. Для разведения сухих растворов необходима емкость. Для механического перемешивания иногда применяют строительный миксер. Трафареты и валики для фактурной декоративной штукатурки применяются по мере необходимости.

Производители некоторых марок в инструкции требуют нанесения двух слоев материала (базового и фактурного), другие – полагают достаточным нанесение состава одним слоем. Некоторые виды венецианской штукатурки предполагают до девяти фактурных слоев.

Фактурная штукатурка для стен базового (или единственного) слоя наносится на стену небольшими участками, начиная с углов. Смесь однородной консистенции наносится кельмой, с предварительным разравниванием. Нужно добиваться ровного слоя толщиной около трех сантиметров.

При применении нескольких слоев базовый слой задает тон, основу будущей текстуры. Движения кельмы могут быть скругленными, волнообразными, скрестными. Нанесение фактурного слоя производят после высыхания базового (приблизительно через восемь часов).

Фактурный слой можно наносить несколькими способами. Повороты губки (смоченной мыльной водой) на 90, 180 градусов – придают фактуре скругленные очертания. Волнообразный рисунок можно получить насечками фактурного слоя с последующим заглаживанием шпателем.

Разнообразные фактуры выявляет специальная терка, оборудованная зубчатым краем. Набрызг тонкого фактурного слоя, разглаженный шпателем, гладилкой – дает фактуру «травертин».

После подсыхания фактурного слоя, появления блеска – можно удалить видимые неровности железной теркой. После полного высыхания поверхность полируется мелкой наждачкой.

Для финишной обработки используются защитный воск, декоративные покрытия с перламутровыми, золотистыми, серебряными эффектами.

Окрашивание белой, светло-серой штукатурки можно производить акриловыми, водоэмульсионными красками. Однако чаще вместо краски используется декоративный воск, который наносится мягким шпателем, после высыхания полируется шерстяной ветошью.

Лессировка производится полупрозрачной акриловой краской. Лессировка наносится кистью, для осветления выступающих участков пользуются губкой, смоченной в чистой, тёплой воде. Такой обработки достаточно, но при желании стену можно отлакировать водонепроницаемым акриловым лаком.

Отделка стен декоративными фактурными штукатурками – неисчерпаема по разнообразию, долговечна. Свойства материала позволяют использовать его во всех помещениях квартиры, в том числе – в туалетах, кухнях, ванных комнатах. Самостоятельное овладение приемами работы – сделает ремонт экономным. Творческая фантазия придаст использованию материала неповторимые черты.

Подготовка бетонных стен в квартире к окрашиванию по шагам

Покраска стен является сейчас перспективной альтернативой любому другому покрытию, будь то обои или плитка самых разных мастей. Тем более что и другие облицовочные материалы также часто изготавливаются с возможностью дальнейшей покраски, что позволяет придать интерьеру своей квартиры уникальный вид. Однако основополагающие принципы покраски не изменились за последние десятилетия, так что правильная подготовка стен под покраску своими руками должна быть выполнена безукоризненно для того, чтобы результат был идеальным.

Что будем красить?

Рассматривая вопрос о подготовке поверхности, следует сразу же уточнить, что красить можно самые разнообразные поверхности. Условно можно разделить следующие варианты:

  1. Гладкая оштукатуренная и шпаклёванная поверхность;
  2. Фактурная штукатурка;
  3. Ровная поверхность облицовочного материала (обои, плитка, деревянные или пластиковые панели);
  4. Рельефные облицовочные материалы.

Каждый случай подразумевает различные подготовительные процессы. Однако наиболее полным по включенным в процесс этапам является подготовка стен под покраску с выравниванием и шпатлеванием. Итак, рассмотрим подробно все необходимые работы, а следом разберем: какие этапы работ следует применять в иных ситуациях.

Этап 1: выравнивание стен и их обработка

Если предполагается простая покраска стены, то наибольшие усилия должны быть направленны именно на устранения все возможных неровностей. В качестве вариантов можно прибегнуть к следующим способам:

  1. Шлифовка имеющегося покрытия;
  2. Оштукатуривание;
  3. Сравнивание стен с помощью ГКЛ.
  • Первый вариант подходит, если имеющаяся штукатурка или бетонное основание достаточно прочное и целое и не имеет повреждений. В этом случае достаточно целиком снять старое покрытие и тонкий слой штукатурки с помощью наждачной бумаги и шлифовального бруска. Важно учитывать, что старые покрытия следует тщательно обработать антисептическими средствами и прогрунтовать. Все возможные мелкие недочеты в виде поврежденных от сырости мест или грибок зачищаются и заделываются раствором, притом таким же, как выполнялось оштукатуривание или подобным. После всех проведенных работ перепады по уровню не должны превышать 2 мм. Только после этого можно выполнять следующий этап – шпаклевка стен под покраску.
  • Если же перепады значительны или старая штукатурка слишком сильно прохудилась и отслоилась, то других вариантов не остается кроме полной замены штукатурки или обшивки стен гипсокартоном. Какой способ лучше подойдет в конкретных ситуациях, стоит решать уже исходя из личных предпочтений и финансовых затрат. В любом случае старое покрытие полностью удаляется, не оставляя никаких мест с вроде как крепким раствором. Далее следуя технологии изготовления гипсокартонных стен или оштукатуривания, создается новая ровная поверхность.

Выровненные стены следует тщательно прогрунтовать и дать им полностью высохнуть в течение 5-6 часов. Лучше несколько затянуть время ожидания для полной просушки, чем начинать следующий этап на влажных стенах.

Этап 2: вскрытие стен стартовой шпаклевкой

Поверхность цементно-песчаной штукатурки и гипсокартона сами по себе непригодны для покраски. Эти материалы либо слишком пористы, либо хорошо впитывают влагу для того, чтобы краска могла равномерно лечь на стену. В результате будет существенное изменение в цвете, выбранном для покраски, и проявятся все незначительные шероховатости. Следует вскрыть всю поверхность такой стены шпаклевкой.

Для начала подбирается стартовая шпаклевка. Она содержит в своем составе мелкий песок, что позволяет ее наносить довольно внушительным слоем в 3-4 мм без опаски, что она потрескается.

Все работы выполняются с помощью широкого шпателя (60-80 см), а маленьким (20-25 см) шпателем распределяется раствор, и сравниваются мелкие неровности. Раствор шпаклевки разводится в соответствии с инструкцией на упаковке непосредственно перед работами. Время его схватывания составляет 45 мин. Это же касается и готовых к применению смесей, которые открываются также непосредственно перед шпаклевкой.

Под покраску лучше всего шпаклевать с армированием. Применяется для этого капроновая сетка с ячейкой 2 мм. На стену наносится слой шпаклевки толщиной примерно 2 мм в виде полосы. Ширина полосы равна размеру используемой сетки. После этого сетка прикладывается к стене и придавливается к раствору шпателем. Поверх сетки наносится еще один слой шпаклевки уже чистового варианта.

Важно: Частой ошибкой начинающих умельцев становятся попытки сразу же достичь максимально ровного результата, поэтому они начинают выглаживать выступающие полоски, которые остаются по краям шпателя. Не стоит этого делать столь настойчиво, главное чтобы углублений и мест без раствора не осталось. Проведите по поверхности пару раз, разравнивая переходы между соседними полосами, а оставшиеся тонкие бугорки лучше не трогать и счесать впоследствии перед вскрытием финишной шпаклевкой. Также не стоит для избавления от этой напасти пытаться наносить раствор слишком малыми порциями, наложенными на центр большого шпателя. Это так же негативно скажется на результате. Со временем накопится опыт и можно будет избавиться от всех недостатков, но только с опытом.

Далее шпаклевка должна полностью высохнуть в течение 6-8 часов. Только после этого можно начинать шлифовку. Для этого применяется грубая абразивная сетка с размером зерна 120. На этом этапе убираются всевозможные недочеты и выступающие неровности. Однако в результате поверхность все равно остается зернистой и не подходит для покраски.

Этап 3: финишная шпаклевка

Убрать зернистость и окончательно подготовить стену к окраске поможет финишная шпаклевка. Она не содержит песка и сколь-нибудь крупных включений, так что в результате получается гладкая поверхность. К тому же краска не сможет глубоко пропитать финишную шпаклевку.

Наносить финишную шпаклевку следует таким же способом, как и стартовую, однако слой не должен превышать 1,5-2 мм, иначе она потрескается в результате. С таким слоем гораздо легче добиться идеально ровной поверхности без недостатков в виде бугорков или вмятин. И все же после финишной шпаклевки необходимо шлифовать поверхность. Для этого используется абразивная сетка уже меньшей зернистости, маркированной как 60-80. Главное при этом, не счесать весь слой.

При необходимости можно нанести несколько слоев, если предыдущие не дали нормального результата. Проверить свою работу можно с использованием лампы или лучше прожектора. Свет от лампы должен падать под косым углом к стене, тогда затеняются все мелкие неровности и дефекты. От них следует избавиться шлифовкой, иначе после покраски они станут видимыми и сильно подпортят внешний вид стены.

Этап 4: окончание подготовки перед покраской

В довершение всех работ следует дождаться полного высыхания последнего нанесенного слоя, после чего зашлифовать его и обязательно прогрунтовать. Перед грунтовкой всю поверхность следует очистить от пыли и мелкой взвеси, которая осталась на ней после шлифовки. Это можно сделать с помощью пылесоса или сухих тряпок, но только не влажными или мокрыми. О том, как покрасить стены уже следует говорить отдельно.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строительство и ремонт
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector