обычная штукатурка

Обычная штукатурка

Это своего рода незаконченный продукт, требующий доработки. Обычная штукатурка может быть простой, улучшенной и высококачественной.

У простой штукатурки нет верхнего слоя — накрывки. Она используется как основа для облицовки плиточными или панельными материалами, дальнейшей декоративной штукатурки.

Улучшенная штукатурка — это основа для декоративной штукатурки, а также для пеноплена или обоев с объемной фактурой.

Высококачественная штукатурка применяется под покраску, побелку, наклейку обычных тонких обоев. О ней, точнее, о ее возможных дефектах и способах их устранения, мы поговорим более детально.

Итак, дутики, трещины, отслаивание штукатурного слоя и вспучивание — вот самые распространенные дефекты штукатурки.

Бугорок на поверхности штукатурки с белым пятнышком посерединке называется ласковым словом «дутик». Его образует газ, выделяемый мелкими частицами непогашенной извести, попавшей в штукатурку. Избавиться от дутика можно лишь вырубив этот участок штукатурки.

Пальму первенства среди дефектов прочно удерживают мелкие трещины. Они образуются в результате использования жирного или плохо перемешанного раствора, из-за слишком быстрого высыхания раствора, толстого слоя штукатурки, нанесенного в один прием, а также из-за усадки раствора во время высыхания.

Такие повреждения в большинстве случаев шпаклевать не обязательно, поскольку при покраске или наклейке обоев они хорошо закрываются и не представляют особой опасности. Устранить более крупные трещины можно затиркой раствором, из которого выполнялась штукатурка, или гипсовым тестом, смешанным с мелом (1 часть гипсового теста, 2 — 3 части мела). Мелкие изъяны на штукатурке, кирпичной кладке или деревянном покрытии также можно обработать мелкодисперсной шпаклевкой, готовой к применению и расфасованной в тюбики или банки (ее гранулы мельче, чем в порошке). От небольших дефектов на штукатурке можно избавиться с помощью акриловой пасты из тюбика или экструзионного пистолета.

А вот с большими трещинами придется повозиться подольше. Крупные трещины — это показатель недостаточно толстого слоя штукатурки на поверхности драни или наличия внутреннего напряжения в местах соединения разных материалов. В большинстве случаев избавиться от таких дефектов с помощью мелкозернистого раствора или гипса не удается, поэтому рекомендуется заделывать их, перекрывая трещины полосами ткани, с последующим нанесением раствора или шпаклевки.

Штукатурку вдоль трещины надо снять до основания. Вдоль трещины накладываем ленту из пергамента шириной 15 —20 см и закрепляем по всей площади основания полосой гофрированного металла (его ребра должны располагаться перпендикулярно трещине). Затем наносим сплошной штукатурный набрызг, чуть позже — грунт и, наконец, чистая штукатурка — накрывка.

Как видим, избавиться от трещин на штукатурке не всегда бывает легко. Итак, следует заучить, как молитву, следующие правила:
— используйте хорошо вымешанный раствор нормальной жирности;
— не допускайте слишком быстрого высыхания штукатурки. В жаркую или ветреную погоду закройте свежую штукатурку мешковиной и периодически смачивайте ее водой;
— не наносите раствор очень толстым слоем;
— не наносите слой грунта на предыдущий непросохший слой;
— используйте дрань только предусмотренной толщины;
— толщина штукатурного слоя над дранью должна быть не менее 15 мм;
— углы и стыки разнородных поверхностей до оштукатуривания затягивают металлической сеткой;
— раствор для оштукатуривания потолков должен быть эластичнее, чем раствор для стен, чтобы он мог заполнять малейшие пустоты основания.

Серьезные разрушения и дыры в кирпичной кладке или штукатурке можно заделать шпаклевкой для внутренних работ или эластичными герметизирующими мастиками. Зачастую этот способ устранения повреждений оказывается более успешным и дешевым, чем ремонт основания под штукатуркой.

Крупные повреждения оштукатуренной поверхности в виде щелей и отверстий можно также устранить нанесением намета с последующей его затиркой. Этим же способом можно восстановить штукатурку на большой площади поврежденной поверхности.

Для сильно поврежденных оштукатуренных поверхностей наиболее дешевым и простым в работе материалом является гипс. Предварительно очистите трещины от пыли, обильно смочите водой и заполните их густой шпаклевкой. Обратите внимание: если трещины расширить в форме буквы «V», шпаклевка или мастика будут держаться лучше. Если трещина увеличивается, замажьте ее шпаклевкой, в которую, в буквальном смысле, погружается коленкоровая лента (она должна находиться достаточно глубоко, чтобы после шлифовки не выступила на поверхности). Затем нанесите еще один слой шпаклевки и сровняйте ее широким шпателем, захватывая одновременно обе стороны трещины. Для завершения отделки нанесите тонкий слой мелкодисперсной или жидкой шпаклевки с более тонкой структурой. Когда она высохнет, обработайте участок стены шлифовальным бруском с мелкой шкуркой. Но не слишком прижимайте шкурку к стене, чтобы не вдавить штукатурку.

К причинам отслаивания штукатурки можно отнести чрезмерную пересушенность. Это может быть и слишком сухое основание, на которое нанесен на-брызг, и пересохшие предыдущие слои, на которые нанесены последующие. Отслаиваться штукатурка может и в результате нанесения более прочного раствора на менее прочный. При исправлении этого дефекта результативным является только один метод: удалить дефектные участки и заменить их новой штукатуркой.

А вот какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать отслоения штукатурки:
— наносите штукатурный раствор только на хорошо увлажненную поверхность (будь то основание или ранее нанесенный слой);
— нельзя наносить более крепкий раствор на менее крепкий. Крепость раствора может изменяться только по убывающей.

Картина дефектов стен была бы неполной, если бы мы умолчали о плесени — верной спутнице сырости. Чаще всего плесень образуется в углах кухонь и ванных комнат, примыкающих к наружным стенам, а также на полу и потолке, если бетонные перекрытия плохо утеплены. К сожалению, полностью предотвратить появление грибков мы еще не научились, но в наших силах их уменьшить, срубив старую и нанеся новую изолирующую штукатурку.

Повреждения стен в помещениях с повышенной влажностью устраняются водостойкой шпаклевкой. Для лакированных же поверхностей существуют специальные готовые к применению шпаклевки, делающие поверхность твердой и не пропускающей влагу.

Мы рассмотрели наиболее распространенные случаи дефектов на стенах и узнали профессиональные секреты штукатуров. Надеемся, советы мастеров вам пригодятся и стены вашего дома будут безукоризненны.

Раздел 2. Штукатурные работы

§ 18. Обычные штукатурки

Прямолинейные поверхности. В зависимости от выбранного штукатурного покрытия (простое, улучшенное, высококачественное) и вида поверхности выполняют определенный перечень технологических операций (40, табл. 5).

Обрызг — первый слой штукатурки — увеличивает сцепление основания с последующими штукатурными слоями. Наносят слой обрызга вручную (толщиной 3. 5 мм) и растворонасосами (на деревянные поверхности толщиной не более 9 мм, каменные, бетонные и кирпичные — не более 5 мм).

Грунт — второй слой штукатурки — является основным, так как образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает поверхность. Толщина его должна быть не менее 5. 7 мм. Если по проекту толщина грунта больше, грунт наносят несколькими слоями.

Накрывка — третий слой штукатурки толщиной 2 мм — образует тонкую мягкую пленку, которая легко затирается. Раствор накрывки наносят на поверхность по окрепшему (схватившемуся) грунту, тщательно разравнивают и затирают.

Обычную штукатурку выполняют как внутри помещений, так и на фасадах зданий. Цвет обычной штукатурки зависит от вида применяемого вяжущего (например, белый — на извести, гипсе, серый — на цементах, бурый — на цементе и глине). Фактура поверхности этих покрытий гладкая. Как правило, она является основанием для последующей отделки красками или облицовочным материалом.

Вяжущее для обычных штукатурок (табл. 6) выбирают в зависимости от материала основания (камень, бетон, дерево) и условий эксплуатации штукатурки (относительной влажности воздуха). Наносят штукатурные слои ручным (набрасывание или намазывание) и механизированным способами.

При ручном способе (41) штукатур забирает из ящика порцию раствора лопаткой и кладет его на сокол, затем этой же лопаткой (41, а) берет порцию раствора с сокола и набрасывает его на оштукатуриваемую поверхность. Рекомендуется наносить раствор слева направо.

При оштукатуривании потолочных поверхностей выбирают такое направление набрасывания (через голову, через плечо, над собой, от себя), при котором брызги раствора не летели бы в сторону работающего рядом штукатура.

Безгипсовые растворы удобнее наносить ковшом (41, б), так как гипс быстро схватывается, налипает на ковш и утяжеляет его.

Размер броска зависит от интенсивности взмаха лопатки или ковша. Намазывание раствора выполняют с помощью сокола, лопатки, полутерка. Сокол с порцией раствора приставляют к оштукатуриваемой поверхности на расстоянии от нее 50. 100 мм под небольшим углом. Двигая сокол на расстоянии, равном толщине наносимого штукатурного слоя, раствор намазывают на поверхность. При этом приподнятая сторона сокола постепенно прижимается к поверхности.

Лопаткой раствор намазывают так. Сокол приставляют к поверхности, а тыльной стороной лопатки сдвигают порцию раствора с сокола и намазывают его тонким слоем на поверхность.

Полутерком раствор намазывают, прижимая его обеими руками к поверхности под небольшим углом.

При механизированном способе раствор наносят с помощью растворонасоса, к которому посредством шланга присоединена форсунка (42). Растворы подвижностью 10. 12 см наносят механическими форсунками, подвижностью 7. 9 см — пневматическими. Форсунку держат (руками или на плече) к оштукатуриваемой поверхности под углом 60. 90°; чем жиже раствор, тем этот угол должен быть меньше.

При нанесении раствора на горизонтальные поверхности форсунку укрепляют на палке с вилкой на торце. На вертикальные поверхности раствор наносят движениями сверху вниз. Штука-гур сам регулирует длину струи раствора и факел распыления, которые зависят от типа форсунки.

Разравнивают раствор соколом (на небольших площадях), правилом или малкой. Правилом разравнивают раствор по растворным (43, а) или инвентарным (43, б) маякам. Правило прикладывают к штукатурке и одновременно контролируют ровность поверхности. В местах выемок наносят раствор и выравнивают поверхность, выпуклые места срезают отрезовкой. При стыковании одной захватки накрыв-ки с другой с ранее нанесенной срезают кромку под углом 30° и к срезанной части накладывают новую порцию раствора (вторую захватку).

Малками (43, в) разравнивают раствор, нанесенный механизированным способом по маякам / (на больших площадях) . Малку укрепляют на рукоятке 4. Раствор разравнивают путем возвратно-поступательного движения малки по стене и потолку.

После разравнивания раствора, исправления всех дефектов поверхность затирают вручную терками (вкруговую и вразгонку) и затирочными машинками. При затирке вкруговую (44, а) терку прижимают плотно к поверхности штукатурки и делают круговые движения против часовой стрелки. Бугорки и неровности срезают ребрами терки. Затираемую поверхность штукатурки смачивают водой с помощью кисти-окамелка, чтобы предохранить накрывку от подсыхания в процессе затирки.

При затирке вкруговую на поверхности штукатурки остаются слегка заметные кругообразные следы, поэтому при высококачественной отделке затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку теркой, хорошо очищенной от раствора (44, б). Терку плотно прижимают к поверхности и производят ею прямолинейные движения — взмахи. Качество затертой штукатурки повышается, когда затирку вразгонку выполняют сначала деревянной теркой, а затем теркой, полотно которой обито войлоком и фетром.

Затирку механизированным способом производят пневматическими или электрическими машинами. Включают машины, приставляют ее диски к поверхности штукатурки (45) и водят по ней с нажимом, регулируя скорость перемещения затирочного диска. При работе электрической машиной на руки надевают электрозащитные рукавицы или перчатки, под ноги подкладыва-ют резиновый коврик.

Чтобы избежать шпатлевания и производить окрашивание непосредственно по штукатурке, применяют беспесчаную накрывку. Чем чище и тщательнее разровняли раствор накрывки, тем легче его затирать. Раствор приготовляют из известкового теста с осадкой стандартного конуса 12 см и гипса. Гипс и известковое тесто, хорошо перемешанное, чтобы оно было однородной густоты, пропускают через сито с отверстиями не более 1 X 1 мм.

Раствор приготовляют небольшими порциями без замедлителей схватывания гипса. Слегка схватившийся раствор не используют. Грунт перед нанесением накрывки выравнивают и смачивают водой. Раствор наносят слоем 2. 3 мм, разравнивают и заглаживают металлическими гладилками

Лузги, усенки и фаски. Лузг (47, а) — внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены, усенок (47, б) — наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен. Ввиду того, что острые углы (усенки) быстро обламываются, их притупляют, закругляя или снимая фаски. Хорошо выполненные лузги, усенки или фаски украшают оштукатуренные помещения.

Натирка и разделка лузгов, усенков и фасок — трудоемкие операции, которые выполняют полутерками, правилом, шаблоном. Для натирки лузгов или усенков используют растворы, приготовленные на, мелком просеянном песке. К нанесенному раствору прикладывают полутерок (или правило) и передвигают его с небольшим нажимом вверх и вниз (натирают) до получения точной чистой линии лузга или усенка. Элементы должны быть выполнены строго вертикально или горизонтально. Дефекты исправляют маленькими полутерками, добавляя раствор в нужные места.

Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. Для этого готовые усенки смачивают водой, с торца к ним прикладывают полутерок и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, растирают раствор усенка в одной плоскости или закругляют его.

Если фаска широкая, то с усенка предварительно можно срезать часть раствора отрезовкой, срезанную фаску смочить водой и затем натереть ее полутерком. Фаска должна быть абсолютно прямой. Плоская фаска должна быть одинаковой ширины по всей длине, закругленная — одинакового профиля.

Для натирки лузгов, усенков и фасок пользуются также фасонными полутерками. Для этих же целей используют шаблоны из скрепленных двух профильных досок (правил) , которые передвигают по маячной раме.

Карнизы внутри помещений бывают простой и сложной формы. Их вытягивают шаблонами.

При подготовке к работе провешивают стены, потолки, устраивают марки и маяки, наносят на потолок и стены (до уровня карниза или тяги) обрызг и грунт. Грунт разравнивают, затем навешивают нижние и верхние правила для направления движения шаблона.

Затем делают метки на стенах и потолках. Для этого шаблон приставляют ко всем углам стен так, чтобы он касался потолка, проверяют по профильной доске его положение отвесом и ставят на штукатурке метки: по верхнему концу профильной доски — на потолке, по нижнему краю салазок — на стене. По этим меткам и крепят правила (48, а).

Нижние правила навешивают вплотную до углов, верхние не доводят до углов на такое расстояние, чтобы шаблон можно было легко вставлять или вынимать с любого конца стены.

Сначала правила устанавливают временно, чтобы их можно было легко.подвинуть вверх или вниз в зависимости от положения шаблона. Шаблон устанавливают точно по уровню или отвесу во избежание заваливания тяги.

После точной установки правила закрепляют на стене зажимами, костылями, гвоздями, а иногда дополнительно промораживают гипсовым раствором. Верхние правила чаще всего укрепляют деревянной планкой 3 (48,6). Один конец планки прибивают к правилу, а в середину ее вбивают гвоздь, которым и прикрепляют ее к потолку. Правила навешивают сначала на стене с окнами, затем на противоположной.

После вытягивания карнизов на этих стенах навешивают правила и производят вытягивание на остальных. В навешенные правила вставляют шаблон и проводят им по всей длине правил. Если в некоторых местах он не проходит, срезают нанесенный раствор грунта или опускают правила, но так, чтобы шаблон был строго вертикален, для чего его проверяют уровнем или отвесом. Проверив ход шаблона, приступают к вытягиванию карнизов. Наносят обрызг между правилами, выравнивают его шаблоном, на обрызг наносят слой грунта сначала на те места, которые должны быть более массивными. После нанесения каждый слой обрабатывают (вытягивают) шаблоном, вставляемым в правила. Если карниз массивный, штукатурный намет армируют: вбивают гвозди и по ним выполняют проволочное плетение. Шляпки гвоздей не должны доходить до лицевой поверхности тяги на 20 мм.

Оконные и дверные проемы (49). Оконный проем заполняют коробками 3,7 с переплетами 5, дверной проем — коробкой с одним дверным полотном или двумя. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета 5. Коробка занимает только часть толщины стены в проеме, обычно ее устанавливают в центре его. Оставшиеся с внутренней и наружной сторон части стены называют откосами.

Когда оконный проем заполняют двумя коробками — летней и зимней, которые ставят внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, между коробками остается пространство, называемое заглушиной. Откосы бывают верхние и боковые, за-глушины — верхние, боковые и нижние. Дверной проем имеет те же части, что и оконный, т. е. откосы и заглушины, только нижняя заглушина всегда делается плоской.

Верхнюю и боковую заглушины 6 делают плоскими, нижнюю 2 — в виде лотка, который необходим для сбора стекаемой с окон воды и предохранения коробок 3 и 7 от загнивания. Подоконную доску / всегда делают шире откосов (размеры указывают в проекте). На нижней поверхности подоконной доски на расстоянии 20. 50 мм от края делают канавку глубиной до 10 мм — слезник. С наружной стороны оконного проема устраивают слив 4.

Верхние откосы в пределах одного помещения должны находиться на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы 8 должны располагаться вертикально на одной вертикальной линии по всей высоте здания.

Откосы делают с углом рассвета, т. е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, что между наружными. Например, расстояние коробок между откосами 1500 мм, а у стен может быть 1600 мм или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Отмеряют его угольником (50) с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по планке.

Для точной установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности наружных стен, устраивают марки и маяки. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужное расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблюдая соответствующий уровень.

После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют паклей. Паклю предварительно разделывают на пряди и смачивают в жидкоразведенном гипсовом растворе. Вставленную в зазор паклю уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы бруски коробки при этом не искривились, перед оконопачиванием зазоров между противоположными брусками коробок ставят распорки.

Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз глубиной 20. 30 мм, который при оштукатуривании откосов и заглушин заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса или заглушины образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора.

Если заглушины или откосы должны быть массивными, в швы кладки или коробку набивают гвозди и оплетают их проволокой (делают арматуру). Перед оштукатуриванием в арматурный каркас для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор.

Оконные и дверные проемы с наличниками вытягивают из того же раствора, которым оштукатуривают фасад. До начала отделки внутренних откосов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или только около оконных проемов полосой шириной до 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмеренным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсовым тестом. Вместе с верхним откосом оштукатуривают и верхнюю заглушину. Сняв правило и сделав исправления, приступают к оштукатуриванию боковых откосов и заглушин. Нижнюю заглушину отделывают в последнюю очередь.

Верхние откосы и заглушины оштукатуривают с подмостей или трапов. После установки и проверки (отвесом или уровнем) правила закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждом окне приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать и проверять угол рассвета.

Раствор на откосах разравнивают малкой 2 (51). Одна сторона малки с вырезом движется по коробке, а вторая — по рамке или правилу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15. 20 мм. Благодаря уступу штукатурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке делают дополнительный круглый вырез и она свободно продвигается по коробке 4. Чтобы легче было разравнивать схватывающийся раствор, малки оковывают кровельной сталью.

Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и прижимают к правилам (52) и коробке 4 (см. 51). Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой. Затирают накрывку вразгонку, затем снимают правила и тут же исправляют неточности. На верхних откосах натирают усенки, на боковых оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200. 300 мм, а внизу — плоские или закругленные фаски.

Заглушины оштукатуривают с помощью малки (53) для разравнивания раствора, которую передвигают по коробке. На малках делают по два выреза. Если коробки стоят на одном уровне, вырезы должны быть одинаковыми с обеих сторон. Если коробки стоят на разных уровнях, то один вырез делают меньше другого. Раствор наносят как обычно, разравнивают малкой, затирают. Нижние заглушины выполняют из цементного раствора, боковые из любого. После затирки нижние заглушины железнят, чтобы сделать их гладкими, плотными и менее водопроницаемыми. Для этого наносят на поверхности чистое цементное тесто слоем 2. 3 мм, разравнивают и заглаживают кельмой (в узких местах отрезовкой).

Наружные откосы оштукатуривают так же, как и внутренние. Стены под откосами можно не штукатурить, а вокруг оконных проемов оставить полосы раствора — ремешки, которые служат украшением. Для этого на стену и оштукатуренный откос навешивают два правила, наносят между ними раствор, разравнивают обычной малкой и затирают.

Иногда на стену навешивают одно правило с отступом от стены на толщину штукатурки. Нанося раствор на откос, им заполняют пространство под правилом, после снятия которого на стене остается ремешок, требующий небольшой подправки.

Тяги. Тяги — профилированные полосы —- выполняют из штукатурного раствора с помощью шаблонов. Тягами оформляют карнизы (54), пояски, наличники и т. д. во внутренних помещениях и на фасадах. Для выполнения тяг навешивают правила. Наносят несколько слоев грунта по месту вытягивания (под правила), затем один рабочий вставляет шаблон в правила и плавно ведет им по профилю карниза, второй держит под шаблоном сокол и собирает на него срезаемый профильной доской раствор. Нанесенный между правилами грунт первого слоя смачивают водой. Раствор для второго слоя делают более густым, наносят его в лузг и на другие массивные места тяги. Нанесение раствора грунта и протягивание шаблоном повторяют до тех пор, пока не получится совершенно гладкая, без раковин и шероховатостей тяга с полностью оформленными мельчайшими обломами.

два-три раза протягивают по ней с сильным нажимом шаблон окованной стороной вперед. Такое протягивание называется «на сдир». Эта операция необходима, потому что гипс при схватывании расширяется и прижимает верх шаблона к правилу, а низ отводит от него. Протягивание «на сдир» должно обеспечить свободный ход. шаблона в правилах и создать между профильной доской и грунтом тяги пространство. 3 мм для накрывочного слоя.

После протягивания раствора «на сдир» шаблон, правила и ящик готовят для накрывочного раствора: очищают от раствора грунта, промывают водой, чтобы в накрывочный слой не попал песок, от которого на тяге будут оставаться царапины. По густоте накрывочный раствор должен быть сметанообразным. Приготовленному раствору дают немного загустеть, затем перемешивают, чтобы он был пластичнее. При вытягивании по накрывоч-ному слою шаблон ведут «на лоск» (вперед скошенной стороной, которая лучше приглаживает раствор) без остановки по всей длине правил во избежание образования на тяге стыков. После вытягивания на тяге не должно быть раковин, царапин и следов грунта.

Колонны. При оштукатуривании четырехгранных колонн (55, а) на двух противоположных ее сторонах укрепляют точно по отвесу правила 2 так, чтобы их ребра выступали из-за плоскости колонны на толщину штукатурки (15. 20 мм). Между правилами последовательно набрасывают слои раствора (обрызг, грунт, накрывку) и разравнивают каждый полутерком или правилом.

Схватившийся раствор затирают, а правила снимают и перевешивают на другие стороны колонны. Оштукатурив таким образом все четыре стороны колонны, натирают усенки.

Штукатурный слой на гладких круглых колоннах можно полиостью вытягивать шаблоном в два приема с прямоугольных пра-ВЙЛ. Для этого на двух противоположных сторонах колонны ГОЧНО по оси навешивают правила и на них устанавливают Иаблон, (“начала вытягивают одну сторону колонны, затем, пере-|кч и шаблон, — противоположную. После вытягивания правила снимают, а борозды от них заделывают раствором и затирают.

Для оштукатуривания колонны с энтазисом (56, а) на ней устраивают маяки, по которым набрасывают и, разравнивают раствор. На ровных местах разравнивают прямым правилом, а на энтазисе — правилом-лекалом.

Колонны с энтазисом можно вытягивать (56, б) качающимся шаблоном с криволинейной профильной доской. Колонна получается точнее, если ее разбивают на несколько захваток (обычно шесть — восемь). Профильная доска качающегося шаблона соответствует одной шестой или восьмой и т. д. части окружности колонны.

Ровные или сужающиеся круглые колонны без каннелюр часто отделывают вручную. При более качественной отделке штукатурный слой на них вытягивают шаблоном. Для ровных колонн применяют шаблон, профильная доска которого вытягивает половину поверхности колонны. Правила навешивают на маяки точно одно против другого, разделяя для этого на равные части верхнюю и нижнюю окружности колонны.

Для навешивания правил по маякам или по нанесенному грунту окружность вверху колонны делят на принятое число захваток и делают отметки по периметру окружности. С этих отметок опускают отвес и по шнуру наносят отметки внизу колонны. По отметкам натягивают шнур и отбивают линии, по которым будут навешивать правила. После вытягивания правила снимают, а места под ними заделывают раствором, зачищают и затирают.

Установка сборных карнизов. Для снижения трудоемкости и повышения производительности труда сборные карнизы изготовляют из гипса, цементного раствора, бетона в заводских условиях или на строительной площадке. Средняя линия прямолинейных элементов деталей 60. 70 см. Для облегчения детали делают полыми. Для углов прямолинейные элементы срезают «на ус», т. е. под углом 45°, иногда делают угловые элементы.

Детали изготовляют в гипсовых, цементных и деревянных формах (57, а). Перед отливкой из гипса формы покрывают смазочным материалом, для отбивки из цемента — посыпают тальком.

Гипсовые детали пилят ножовкой с мелкими зубьями на распиловочном ящике с пропилами под прямым и косым углом (60°) «на ус» (57, б).

Сборные тяги устанавливают на оштукатуренные поверхности. Для этого сначала закрепляют угловые элементы, по ним натягивают намеленный шнур и отбивают линии по стене и потолку или только по стенам. Линии должны быть прямолинейными, без провисания. По этим линиям устанавливают, промежуточные тяги.

Гипсовые детали с тыльной стороны и места их установки процарапывают, смачивают водой, намазывают тонкий слой сметанообразиого гипсового раствора, приставляют в нужное место, прижимают и поддерживают несколько минут, пока гипс не схватится (57, в). Более тяжелые детали крепятся на гвоздях. Для этого в детали в нескольких местах делают сквозные отверстия диаметром не более 2 см с расширением к лицевой поверхности. В поверхность против отверстий вбивают гвозди, чтобы их шляпки были ниже лицевой поверхности на 1,5. 2 см. Для предохранения от ржавления шляпки смазывают спиртовым или другим быстро высыхающим лаком. Поверхность и тыльную сторону детали смачивают водой, намазывают на нее тонкий слой жидкого гипсового раствора, быстро приставляют к поверхности, придерживают 2. 3 мин, замазывают и зачищают отверстия.

В крупных деталях сначала прорезают несколько сквозных отверстий, а против них — бороздки длиной 5. 10 см, глубиной не менее 1,5 см (зависит от толщины стенок). Приставляют деталь к поверхности, намечают точки для забивки гвоздей, за шляпки которых крепят по два куска проволоки длиной 20. 30 см. Из арматурной проволоки толщиной 4. 5 мм нарубают куски длиной, равной длине бороздок. Деталь подносят к поверхности, вставляют в отверстия проволоку, прикрепленную к гвоздю, прижимают деталь, вставляют в бороздки нарубленные куски и закручивают концы проволоки, откусывая излишки. Концы проволоки покрывают лаком, замазывают гипсом и разделывают.

Цементные детали рубят зубилом и крепят только на гвоздях с проволокой. Проволоку замазывают цементным раствором, не покрывая лаком.

После установки сборные карнизы должны быть прямолинейными и расположенными в одной плоскости. Если торцы деталей на фасадах плотно примыкают друг к другу, то швы между ними иногда не замазывают раствором. Внутри помещений швы обязательно замазывают. Места заделки креплений промазывают раствором и зачищают.

Виды штукатурок и их применение

Штукатурка бывает обычная, декоративная и специальная. Обычная штукатурка применяется для отделки жилых и подсобных помещений с последующей окраской или оклейкой обоями. Декоративная штукатурка, характеризующаяся фактурой, рельефной или цветной поверхностью, предназначена для отделки фасадов и отдельных помещений общественных зданий. В жилых помещениях ее применяют редко. Специальные штукатурки, в свою очередь, выполняют защитные функции: они бывают теплоизоляционные, водонепроницаемые и пр. Такие штукатурки иногда применяют для улучшения эксплуатационных качеств подсобных помещений индивидуальных жилых домов.

Для нанесения штукатурного слоя используют растворы, в состав которых входят вяжущие и песок. Вяжущее – основное составляющее раствора, обеспечивающее ему вначале пластичность, то есть возможность нанесения на поверхности с последующим разравниванием, а затем необходимую прочность. В качестве вяжущего применяют цемент, известь, глину, гипс. В соединении с песком они создают прочный и надежный штукатурный слой.

В зависимости от связующего, обычная штукатурка бывает цементной, известковой, глиняной, гипсовой, а также смешанной – цементно-известковой, цементно-глиняной и др.

Цементные и цементно-известковые растворы используют для оштукатуривания стен в помещениях с повышенной влажностью воздуха – ванных, ах, кухнях и др. Известковые, цементно-известковые и известково-гипcовые растворы рекомендуются для штукатурки стен в сухих помещениях. глиняные и известково-глиняные растворы применяют для штукатурки деревянных и каменных стен в районах с сухим климатом и в сухих помещениях. Составы штукатурных растворов приведены в табл. 1. В связи с тем, что штукатурка выполняется, как правило, тремя слоями, включающими в себя брызг грунтовку и отделочный слой, в таблице приведены составы с учетом требований, предъявляемых к каждому из слоев.

Виды штукатурок и их применение. Состав штукатурки.

Штукатурка бывает обычная, декоративная и специальная.

Обычную штукатурку применяют для отделки жилых и подсобных помещений с последующей покраской или оклейкой обоями.

Декоративная штукатурка характеризуется фактурой, рельефной или цветной поверхностью. она назначена для отделки фасадов отдельных помещений общественных зданий. В жилых помещениях ее применяют редко.

Специальные штукатурки выполняют защитные функции: они бывают теплоизоляционные, водонепроницаемые и др.. Их иногда применяют для улучшения эксплуатационных качеств подсобных помещений индивидуальных жилых домов.

Для нанесения штукатурного слоя используют растворы, в состав которых входят вяжущие и песок.

Вяжущее — основная составляющая раствора, которая гарантирует ему сначала пластичность, т.е. возможность нанесения на поверхности с последующим разравниванием, а затем необходимую прочность.

Как вяжущее вещество применяют цемент, известь, глину, гипс. В комбинации с песком они создают прочный и надежный штукатурный слой.В зависимости от вяжущего, обычная штукатурка бывает цементная, известковая, глиняная, гипсовая, а также смешанная — цементно-известковая, цементно-глиняный.

Цементные и цементно-известковые растворы используют для оштукатуривания стен в помещениях с повышенной влажностью воздуха — ванных комнатах, туалетах, кухнях и др..

Известковые, цементно-известковые и известково-гипсовые растворы рекомендуются для оштукатуривания стен в сухих помещениях.

Глиняные и известково-глиняные растворы применяют для оштукатуривания деревянных и каменных стен в районах с сухим климатом и в сухих помещениях.

Состав штукатурных растворов приведены в таблице. В связи с тем, что штукатурку, как правило, накладывают тремя слоями (обрызгивание, грунтовка и отделочный слой), в таблице приведены рецептуру с учетом требований к каждому слою.

для отделочного слоя

Цемент: известь: песок.

Цемент: глина: песок

Известь: глина: песок

Известь: гипс: песок

Для теплоизоляционных штукатурок применяют известковые растворы с легкими наполнителями состава (1:2 )…( 1:3) (известь: наполнитель). В качестве наполнителя используют пемзовый или туфовый крошка, опилки, шлаки, перлитовый песок и др..

Чтобы иметь водонепроницаемую штукатурку, как вяжущее вещество используют водонепроницаемый расширяемый цемент, водонепроницаемый безусадочный цемент или обычный портландцемент с применением добавок азотнокислого кальция.

Какие материалы надо купить и в каком количестве?

Самой распространенной вяжущим составляющей, гарантирующий наибольшую прочность штукатурки, является цемент во всех его разновидностях.

Промышленность выпускает портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент и их разновидности — портландцемент пластифицированный, гидрофобный, быстротвердеющий и др..

Портландцемент — основной и наиболее распространенный гидравлический вяжущий материал. Внешне это тонкорозмельчонные порошки различных оттенков. Основной цвет портландцемента — серовато-зеленый. Белый портландцемент применяют для декоративного оштукатуривания.

Качественный цемент не должен иметь признаков образования комочков. Если такой цемент зажать в кулак, он сразу же «вытечет» между пальцами. Когда же в руке останутся комочки величиной с горошину и более, то это будет свидетельствовать о том, что в цементе начался процесс образования комочков. Такой цемент, наверное, долго хранили. Он характеризуется пониженной прочностью.

Строительная известь в зависимости от условий твердения бывает воздушная и гидравлическая. Для штукатурных работ в жилых помещениях используют воздушная известь, которая твердеет только на воздухе. По внешнему виду известь подразделяют на комовая и порошкообразное, а последнее, в свою очередь, не молотая (кипелка) и гидратная (пушонка). Комовая известь представляет собой куски камня сероватого цвета, молотая — тонкий сероватый порошок.

Известь требует гашения, для чего его помещают в ящик, заливают водой и тщательно перемешивают. Впитывая воду, известь начинает гаситься (шипит и выделяет пару), п превращаясь в известковое молоко. После испарения воды известь приобретает густоту теста. В процессе гашения известковое молоко нужно процедить через сито с отверстиями не более, как 2×2 мм. Поскольку процесс полного гашения извести длится не менее, как две-три недели, свежегашеной известковое тесто не рекомендуется использовать для штукатурного раствора. Незатушенные частицы комковатой извести в штукатурном слое могут вызвать появление на лицевой поверхности бугорков, вздутий и раковин. Для определения качества извести, замешивают немного раствора из одной части (по массе) известкового теста, трех частей песка и воды. Затем на этом растворе выкладывают столбик из восьми глиняных полнотелых кирпичей, укладывая их друг на друга. Через 6 часов. столбик осторожно поднимают за верхний кирпич: если он не разрушится, значит известь хорошего качества.

Глина — естественная вяжущее вещество, в составе которой, кроме глинистых вяжущих (пылеватых частиц), содержатся различные примеси (кварцевый песок, окислы железа и марганца и др.), которые предоставляют глине различной окраски — красного, желтого, бурого. Примеси часто удаляют способом разведения глины до жидкого состояния, процеживания сквозь сито и отстаивания.

Строительный гипс (алебастр) представляет собой белый или сероватый порошок тонкого помола. Разбавленный водой, быстро затвердевает. В случае необходимости сроки схватывания гипса можно продлить на 15-20 мин., Добавив в раствор замедлитель схватывания — миздряний клей (0,5-2%), известковое тесто (5-20%), буру (510%).

В процессе длительного хранения гипс, как и цемент, теряет свою прочность. Свежеприготовленный гипс, равно как и цемент, не должен содержать комков. Чтобы отличить гипс от мела, порошок необходимо потереть между пальцами: мел на ощупь мягкая, а гипс — зернистый. Общеизвестный другой прием: с смоченного водой порошка делают шарик и выдерживают ее около 10 мин. Шарик из гипса быстро затвердеет.

Независимо от вида вяжущего вещества, песок нужен во всех случаях. Различают песок речной, горный, овражный и морской. Размер зерен песка — от 0,15 до 5 мм в диаметре. В песке могут быть примеси пылевидных и глинистых частиц, а также обломки горных пород. Поэтому загрязненные пески перед использованием следует просеять, а в ряде случаев и промыть. Следует учитывать также, что в песке для приготовления растворов не должно быть и зерен гравия размером более 10 мм. Наличие зерен гравия от 5 до 10 мм допускается в весьма ограниченном количестве.

Песок должен быть чистым, без примесей пыли и глины. Чистый песок не пачкает рук, когда его набрать в горсти.

Определяя потребность в материалах, следует исходить из предполагаемого объема работ и расхода штукатурного раствора на обработку 1 кв.м поверхности стены зависит от вида штукатурки. Так, например, для оштукатуривания 1 кв.м стены (толщина штукатурки 20 мм) цементного и известкового раствора нужно 0,03 куб. м, известково-цементного -0,028 куб.м, известково-гипсового — 0,025 куб.м. Если учесть, что объем ведра из тонколистовой оцинкованной стали ориентировочно составляет 0,015 куб.м, то для оштукатуривания 1 кв.м стены нужно приблизительно два ведра раствора. Зная площадь участка, подлежащего оштукатуриванию, нетрудно определить общий объем раствора.

Потребность в составляющих — цементе, гипсе, песка и т.п. в объемных частях определяют на основе данных приведенной таблицы . Когда за мерку взять не ведро, а какую другую емкость, надо определить ее объем в кубических метрах и сделать соответствующие вычисления, пользуясь вышеприведенными цифрами и таблицей.

Понятие и особенности различных видов штукатурки и растворов для них

Штукатурка – покрытие, образованное застывшей отделочной смесью. Чаще всего так называют и сам раствор, являющийся полуготовым продуктом. Дело в том, что внешний вид конечного покрытия зависит и от состава материала, и от способа его нанесения.

В данной статье мы не только расскажем о понятии отделки, но и поведаем, какая штукатурка лучше для деревянных стен, наружных и внутренних работ по бетону (пр. газобетону и пенобетону), о цене таких смесей и других важных факторах.

Что такое штукатурка

Суть затвердения строительных смесей в большинстве случаев такая: некий исходный раствор наносится на более твердую поверхность, испаряет воду и, высыхая, образует собой прочное покрытие. В большинстве случаев используется именно вода, потому что она легко испаряется и совершенно безопасна.

Штукатурка «устроена» таким же образом. Состав ее позволяет реализовать этот принцип нанесения.

Вяжущее – вещество, которое при разбавлении водой или другим растворителем представляет собой пластичную вязкую массу. Большая подвижность для строительной смеси является недостатком, так как при выравнивании, например, требуется укладка толстого слоя, и слишком жидкий раствор с такой задачей не справится.

В качестве вяжущего используются самые разнообразные вещества. Свойства и штукатурки, и покрытия во многом зависят от характера материала:

• цемент – в смеси с известью или только песком, является самым доступным и самым распространенным вариантом;
• гипс– не менее доступное вещество, но боится воды. Растворы на основе гипса используют только для внутренних помещений, где не предполагается высокая влажность;
• акриловые смолы – «признак» современной штукатурки, характеризующейся высокой пластичностью и очень богатым выбором цвета;
• «жидкое» стекло – силикаты натрия и калия. Это вяжущее обеспечивает готовому покрытию рекордную паропроницаемость;
• силиконовые смолы – самый дорогостоящий, но и действительно универсальный вариант.

Ответить на вопрос о том, какая штукатурка лучше: гипсовая или цементная, или, например, акриловя, достаточно сложно, все зависит от конечной цели отделки.

Декоративная штукатурка стен в интерьере (фото)

Наполнители

Собственно те твердые частицы, которые и образуют собой покрытие. Практически неизменным составляющим всех штукатурных составов выступает кварцевый песок – речной или карьерный. Но также используется каменная мука, каменная крошка, слюда, синтетические гранулы, волокна целлюлозы и шелка и так далее.

Здесь более востребована классификация по величине зерна. Она определяет и тип штукатурки, и толщину слоя, и возможные декоративные эффекты.

• Тонкофактурная – с величиной зерна от 0 до 0,5 мм. Это пески, мраморная мука, хотя могут использоваться и другие минералы. Наиболее выдающийся представитель этой категории – венецианская штукатурка.
• Мелкофактурная – диаметр гранулы составляет 0,5–1,5 мм. Сюда относят моделирующие растворы, в которых декоративный эффект – рельеф, узоры, получают при использовании специальных инструментов – штампов, трафаретов и прочего.
• Среднефактурная – размер зерна колеблется от 1,5 до 2,5 мм. Чаще всего такие смеси применяют, как фактурные, то есть, образующие рельеф за счет перемещения уже довольно крупных частиц при движении шпателя. Но поскольку рельеф тонок и изящен, то обычно растворы используют для внутренней отделки.
• Крупнофактурная – с размером гранулы от 3 до 5 мм. Это фактурные составы с ярко выраженным рельефом, где-то даже грубоватым, чаще применяют для внешней отделки.

Также к этой категории относятся штукатурки каменные и мозаичные.

• В первом варианте крупные твердые частицы формируют как бы сплошной каменный слой и обрабатываются как камень – ударными инструментами.
• Во втором, сами круглые цветные зерна и являются главным декоративным достоинством. Мозаичная чаще применяется для внутренней отделки, стоимость ее намного выше. Какую штукатурку выбрать для стен — решать вам.

О том, какого цвета бывают штукатурки для стен, расскажем далее.

Добавки и цветные пигменты

В продажу зачастую штукатурка поступает неокрашенная, предполагается, что раствор будет колероваться по выбору покупателя. Существует ряд исключений – для той же мозаичной или венецианской, где цвет связан с наполнителем.

Основное различие здесь связано с природой пигмента.

• Минеральные – сурик, охра, ультрамарин и другие. Если штукатурка приобретается в виде раствора, то в этом случае пигмент, обычно, уже введен. Цветовая палитра естественных цветов намного меньше.
• Синтетические – для акриловых и силиконовых штукатурок. Синтетические красители намного долговечнее, меньше выгорают на солнце, цветовая палитра намного богаче. К сожалению, добавлять их в минеральные растворы нельзя: известь попросту «съест» органику.

Остальные добавки появляются в смесях с разной целью: ускорить или замедлить схватывание, увеличить пластичность; повысить гидрофобность и морозостойкость и так далее.

Виды смесей

Разнообразие штукатурных составов просто поразительно. Найти поверхность, которую нельзя оштукатурить, действительно сложно. Классифицируют растворы по множеству признаков.

Давайте для начала поговорим о том, на какую поверхность можно наносить декоративную штукатурку и какие виды смесей бывают.

Данное видео ознакомит вас с разновидностями декоративных штукатурок:

Декоративные

Под этим подразумевают все виды растворов, которые придают стене, потолку, фасаду эстетичность.

• Гладкие – слой, как правило, тонкий, и даже сверхтонкий, создает ровную матовую или гладкую поверхность. Его привлекательность в цвете, особенно в цветовых узорах, как, например, в случае венецианской штукатурки.
• Моделирующие – это тонкофактурные штукатурки, которые привлекают не столько за счет цвета, сколько за счет формирования тонкого рельефа: имитация кожи и древесной структуры, шелковое или «песчаное» покрытие, подобие холста и прочее. Кроме того, моделирующая штукатурка позволяет сформировать сложные орнаменты и даже изображения.

• Каменные – крупные каменные зерна разных цветов уже достаточно декоративны, тем более, когда смесь включает несколько цветов. Немного другой вариант представляет собой штукатурка, которую, после застывания обрабатывают бучардой: удары раскалывают зерна, что формирует видимость скола каменной поверхности.

О том, какая штукатурка лучше для выравнивания стен, расскажет следующий раздел.

Эти растворы укладываются куда более толстым слоем, поскольку их задача – создать ровную поверхность, компенсируя перепады высоты, русты, трещины, сколы и прочее. Расход таких материалов намного выше – до 19 кг на 1 кв. м. Однако и стоимость тоже ниже.

Цвет – белый или серый, в зависимости от используемых ингредиентов. К наиболее употребимым относят:

• цементно-известковая смесь – рекомендуется для более сырых помещений, так как обеспечивает хорошо выраженный антисептический эффект;
• цементно-песчаная – имеет самый простой состав и зачастую изготавливается самостоятельно;
• гипсовая – штукатурка пластична и экономична в расходе, но годится только для сухих помещений.

Особенностью нанесения таких растворов является тщательное выравнивание. Как правило, штукатурку выравнивают с помощью правила, а затем затирают до гладкости. К этой же категории относят специальные штукатурки: акустические, рентгенозащитные, гидроизоляционные и прочее. Область их применения строго ограничена.

О том, какой штукатуркой лучше штукатурить стены из газобетона, расскажет данное видео:

О том, какая лучше штукатурка для стен фасада, и какой раствор выбрать, расскажем ниже.

Как такового специального раствора для фасадов не существует. Допускается применение любой смеси, если он удовлетворяет определенным требованиям:

• стойкость к влаге – внешняя отделка подвергается действию дождя и снега и к тому же должна защищать стены от влаги. Поэтому, например, гипсовая отделка исключается. Не имеет смысла использовать и тонкофактурную, поскольку последняя защиты не создает;
• морозостойкость – напрямую связана со способностью не поглощать влагу. Удовлетворяют требованию и минеральные, и синтетические штукатурки;
• устойчивость к высокой температуре – под прямыми лучами солнца в южных регионах покрытие может нагреваться весьма заметно. Минеральные совершенно устойчивы к этому фактору. Акриловые штукатурки более чувствительны: смола размягчается при температуре выше 70 С и впитывает грязь;
• стойкость к ультрафиолету – минеральные красители выгорают быстрее, чем синтетические, поэтому цементные штукатурки обновлять или красить приходится заметно чаще, чем акриловые или силиконовые;
• стоимость – при всей прочности и долговечности штукатурка на фасаде изнашивается и приходит в негодность намного быстрее, чем в помещениях. Да и площадь фасада велика. Дорогостоящий материал использовать здесь экономически невыгодно.

Популярностью в этой сфере пользуется штукатурка «короед».

Внутренняя отделка

Растворы для внутренней отделки могут включать куда более «нежные» наполнители и отличаться более интересными декоративными решениями. Здесь в качестве вяжущего могут использоваться и минеральные, и синтетические смолы. Силикатная штукатурка для внутренней отделки используется реже, поскольку здесь редко когда возникает необходимость в высокой паропроницаемости.

• Венецианская – самая шикарная из тонкослойных отделок. Она точно имитирует мрамор, малахит, оникс, гранит, другие каменные поверхности. Наносить ее сложно: накладывают до 15 слоев толщиной в 0,5 мм. При использовании разных оттенков можно добиться очень богатой цветовой палитры.
• Шелковая – включает в себя волокна целлюлозы и шелка. Покрытие отличается нежным шелковистым блеском и изысканными цветовыми переливами. Штукатурка очень капризна: боится влаги, неустойчива к механическому воздействию.
• Мелкофактурная – наиболее интересный вариант: формирование изображения на фоне характерного рельефа. Однако возможны и другие варианты: орнаменты, имитация кожи и прочее.
• Среднефактурная используется реже, однако для стилей прованс, кантри, эко и прочее, она прекрасно подходит: крупный, характерный рельеф сам по себе образует декоративный эффект.
• Сграффито – не сам штукатурный раствор, а способ обработки. Здесь накладывают несколько слоев штукатурки разных цветов, а затем прорезают верхний слой до нужного оттенка, формируя сложные цветные изображения.
• Мозаичная – покрытие образовано цветными камешками и очень декоративно. Однако используется фрагментарно, поскольку стены, целиком покрытые такой отделкой, выглядят массивно и слишком пышно.
• Каменная – внутри дома используется нечасто. Покрытие имитирует камень – мрамор, туф, гранит, но не полированный, а колотый. Штукатурка очень оригинальна, но имеет те же ограничения, что и мозаичная: использовать ее желательно для отделки фрагментов. Другая особенность – максимально возможная долговечность: срок службы составляет 30 лет.

Штукатурные растворы защищают стены здания от погодных факторов, создают ровные поверхности и обладают удивительной декоративностью. Штукатурка может имитировать шелк и кожу, воспроизводить фрески и малахитовую отделку, создавать сложный цветной узор или структуру колотого камня – возможности здесь безграничны.

Следующий видеосюжет содержит важные советы по нанесению штукатурки: