Эффективное отопление дома: лучшие одноконтурные газовые котлы на рынкеПревращаем дом в шедевр: эксклюзивные обои и декоративные покрытия для вашего интерьераКаркасные дома: оптимальное решение для вашего уютного уголкаВодное великолепие в вашем парке: все, что нужно знать, чтобы купить фонтан для паркаФланцевый шаровый обратный клапан: эффективное решение для систем водоснабженияОбратные клапаны в системах водоснабжения: изобретение, виды и возможностиМеталлочерепица: современная кровля вашего домаКорюшка: путь от водоема до вашего столаСмарт-стекло: инновационное решение от фабрики "Иванов Благих"Кибла: важность направления в процессе намаза

процесс штукатурки

Маяки для штукатурки,цена,монтаж,преимущества

Содержание

процесс штукатурки

Этапы штукатурки стен снаружи, внутри – особенности работы, инструкция

Почти любой человек может своими руками сделать качественный слой отделки из штукатурного состава. Главное при выполнении такой работы – иметь представление о базовых этапах.

В ситуации, когда чистовую штукатурку стен наносят на поверхности с неровностями, то обязательно в работе задействуют специализированные маяки. Впрочем, если значительных перепадов на поверхности нет, от использования профилей можно отказаться.

Чтобы результат получился качественным, важно соблюдать этапы штукатурки

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем говорить подробно о том, какие этапы штукатурки стен существуют, рассмотрим те самые инструменты и материалы, без которых точно ничего не получится.

Итак, вам нужно следующее:

  • Смесь штукатурная – является основой. Если речь идёт об отделке фасадов, то обычно используется продукция на цементной основе. Для внутреннего оштукатуривания выбирают штукатурку гипсовую;
  • Профили-направляющие из металла – данные элементы выполняют функцию ориентира, когда покрытие наносят на боковые плоскости;
  • Перфоратор и специальная насадка к нему – инструмент, незаменимый при приготовлении штукатурного раствора. С его помощью производят качественное размешивание;
  • Саморезы и дюбели – нужны для того, чтобы зафиксировать маяки. Именно при помощи саморезов эти элементы прикрепляют к поверхности бетона;
  • Уровень строительный, длина которого не менее 200 см – этот инструмент позволяет выровнять направляющие пластины во время работы;
  • При штукатурке стен не обойтись без режущих инструментов (могут быть ножницы по металлу, при необходимости используется болгарка) – так выполняется раскрой профилей;
  • Молоток – необходим для того, чтобы вбивать в бетонную стену дюбели. Рекомендуют для штукатурных работ применять лишь лёгкий инструмент;
  • Алюминиевое правило, длина которого 200-250 см – незаменимый инструмент для того, чтобы выравнивать нанесённый слой;
  • Шпатель, ширина которого не менее 150 мм – это основной инструмент для того, чтобы набрасывать на поверхность готовую смесь;
  • Тёрка деревянная – посредством этого устройства можно выполнить качественное затирание, поверхность выйдет действительно очень гладкой;
  • Грунтовка – применяется для того, чтобы сцепление между наносимым слоем штукатурки и боковыми плоскостями было лучше;
  • Ёмкость (корыто, таз, ведро) – тут раствор замешивается, доставляется к месту проведения работ;
  • Кисть (валик) – такие инструменты вам понадобятся при нанесении состава грунтовки. Кроме того, здесь также нужна ёмкость небольшой вместительности;
  • Для различных измерений вполне достаточно простой рулетки, длина которой не превышает 300 см.

Под рукой должны быть необходимые инструменты – без этого никак

Штукатурные растворы – пропорции

Какие материалы и инструменты потребуются для штукатурных работ, мы разобрались выше. Теперь следует разобраться – в каких пропорциях готовят растворы, чтобы проводить оштукатуривания внутри помещений.

Известковый раствор

  1. 4-5 частей песка и 1 часть извести. Состав подойдёт для обработки бетонных и кирпичных стен в сухих помещениях;
  2. 6 частей песка и 1 часть извести – данный состав выбирают тогда, когда нужно обработать деревянные стены штукатурным составом;
  3. 1 часть извести и 5 песка – идеальный вариант раствора для штукатурки деревянных потолков.

Растворы для оштукатуривания – легко готовятся в домашних условиях

Цементный раствор

  1. 3 части песка, 1 цемента – состав для оштукатуривания бетонных и кирпичных стен, которые располагаются в помещениях с повышенной влажностью;
  2. Чтобы нанести штукатурку на сухие потолки и стены в сухих помещениях, заделать в штукатурке дефектные места, выбирают раствор таких пропорций – извести: 1 часть, гипса: 0,1-0,5; Также нельзя забывать про песок – его тоже нужна лишь 1 часть. В результате получится отличный штукатурный раствор.

Когда делают простую штукатурку стен снаружи зданий ли внутри, обязательно следует использовать перчатки – это защитит ваши руки от весьма неприятного явления: налипания раствора.

Этапы штукатурки стен

Эта инструкция включает в себя рассмотрение базовых стадий проведения работ – так, чтобы начинающие мастера могли легко ориентироваться в работе, при нанесении той или иной смеси. Эта схема подходит для производства как внутренней штукатурки, так и для внешней обработки стен. Материал боковых плоскостей при этом не имеет особого значения. Но в работе существуют определённые тонкости с некоторыми разновидностями – нельзя об этом забывать.

Грунтуем поверхность

Грунтовка поверхности – обязательный этап при штукатурке

Чтобы улучшить сцепление между основой и раствором, обычно обрабатывают вертикальные грани посредством специального состава. Если речь идёт о гладких поверхностях – части применяется Бетоноконтакт. Когда делают штукатурку арболитовых стен, чаще всего используют грунтовку глубокого проникновения – ведь такой материал обладает пористой структурой.

Устанавливаем направляющие профили

Чтобы определить, где должны располагаться металлические маяки для штукатурки, принято делать предварительную разметку. Когда она выполнена, к поверхности крепят все элементы.

Главным преимуществом использования направляющих пластин можно назвать то, что они устанавливаются очень быстро, при этом для такой работы особые навыки не требуются.

Примерно так выглядит процесс установки:

  • Сначала боковую поверхность тщательно осматривают – чтобы выявить отклонения по вертикали. Специально для этого к ней нужно приложить двухметровый уровень. Если обнаружены бугры и впадины, их отмечают маркером;
  • Потом выполняется разметка, чтобы выяснить – где должны быть металлические маяки. То расстояние, которое должно быть между вертикальными элементами, определяется длиной используемого правила;
  • По краям фиксируются саморезы – иногда также применяют дюбели. Если планируются штукатурные работы стен, которые сделаны из бруса, то крепеж принято вкручивать прямо в боковую поверхность;
  • До того, как профили из металла будут установлены, все саморезы должны быть выровнены по одной линии. Чтобы этого добиться, просто натягивается шнур – по диагонали. При таком подходе точно получится выставить маяки правильно;
  • Когда установка ориентиров (их функцию выполняют саморезы) выполнена, крепят профили. Между крепежами принято делать небольшие кучки при помощи смеси. Маяки углубляются до упора – на них нужно просто надавить.

Направляющие профили – их необходимо установить, чтобы результат был максимально качественным

Наносим смесь самостоятельно

В рамках этой стадии выполняют покрытие боковых плоскостей – для этого используют специальный состав, стоимость которого, как правило, не является слишком высокой. Приступать к этому следует тогда, когда ясно, что отделочный слой в хорошем состоянии и улучшать его характеристики не требуется.

Чтобы деревянное правило не деформировалось, его лучше всего обработать специальной водостойкой краской – после такого инструмент обязательно будет служить вам очень долго.

Дальше действуют так:

  • Когда установка маяков выполнена, можно наносить на боковые грани вашего помещения раствор. Для этого ведро заполняют водой на треть, внутрь него засыпается сухая смесь. Всё тщательно перемешивают при помощи миксера;
  • Готовый состав методом накидки наносят на вертикальную поверхность. Здесь вашим базовым инструментом будет шпатель. Пласт отделочного раствора должен иметь плотную консистенцию, при нанесении он должен выступать за профили;
  • При помощи деревянного правила для штукатурки смесь распределяют равномерно между вертикальными маяками. Здесь выполняют движения снизу вверх – траектория должна быть зигзагообразной, раствор подкидывают сверху.

Нанесение штукатурки (смеси) в самом разгаре

Затираем поверхность

Оштукатуренную поверхность надо будет затирать

Финальное выравнивание отделочного слоя производят тогда, когда штукатурка затвердеет. Чтобы выполнить такую работу, применяется деревянная тёрка. Её следует приложить к боковой поверхности и совершать движения по кругу – результатом этого будет качественное шлифование.

Смотрите видео: затирка стены после оштукатуривания – этот материал будет полезен тем, кто никогда самостоятельно не делал такую работу и не представляет, как её нужно выполнять.

Некоторые рекомендации

  1. Все возникшие пузыри и неровности нужно обязательно заделать. Они появляются из-за того, что до боковой поверхности полностью не дошёл основной состав;
  2. Когда штукатурят стены из арболита, с внешней стороны лучше использовать специальную паронепроницаемую смесь, которая обладает замечательными влагостойкими характеристиками;
  3. Если на одной плоскости перепады превышают 50 мм, раствор следует наносить в два слоя. Первый из них набрасывают сразу – для этого не обязательно проводить предварительное выравнивание, второй укладывается только через несколько дней.

Условия для нанесения штукатурки

Все основные требования к нанесению штукатурки отражаются в СНиП III-21-73, качество работ при этом может быть трёх уровней:

  • Для простой отделки являются допустимыми определённые отклонения – если они не превышают 3 мм на один квадратный метр. Впрочем, таких неровностей должно быть немного 0 не более 15 мм на всю высоту помещения;
  • Более серьёзные требования предъявляют к улучшенной штукатурке. Уклон менее 2 мм на один квадратный метр можно оставлять по вертикали – главное, чтобы он был относительно всей высоты комнаты не более 5 мм;
  • К облицовке боковых поверхностей самого высшего качества предъявляются самые строгие требования. На один квадратный метр не должно быть отклонений более чем 1 мм. А если говорить про высоту помещения, то перекос в 5 мм (и не больше) вполне допускается.

Сухая магазинная штукатурка – надо просто добавить воду в указанных на упаковке пропорциях

Мы рассмотрели все базовые стадии мокрой отделки фасадов и помещений, а также разобрались с требованиями, которым должны соответствовать выполняемые работы. Чтобы сделать самостоятельно качественный и красивый отделочный слой, достаточно знать в какой последовательности выполняются все базовые операции. То есть, ничего сложного тут нет – достаточно несколько раз лично выполнить все этапы штукатурки стен, и вы навсегда запомните, как всё это делается.

Рейтинг: 4.3 / 5 , всего оценок: 4

Технология штукатурки стен — как получить надёжную и ровную поверхность + Видео

Технология штукатурки стен требует соблюдения определённых правил независимо от используемой штукатурной смеси. Только в этом случае получится добиться высококачественного и долговечного покрытия.

Правила штукатурки стен — мастер-класс для новичков ↑

Соблюдая некоторые правила, можно сделать работу максимально быстро и качественно. Прежде всего следует знать, что:

  • Все работы выполняются, в температурном режиме в пределах от +5º С до +30º С и при влажности до 60%. Желательно сохранять данный режим после оштукатуривания на протяжении 3 суток.
  • Тщательное соблюдение рекомендаций производителя во время приготовления растворов.
  • Инструменты, которые используются при выполнении штукатурных работ, после завершения каждого этапа необходимо очистить и промыть.
  • Обязательно при нанесении более одного слоя штукатурки необходимо дождаться высыхания предыдущих слоёв. Степень готовности определяется несложно — пальцем надавливаем на оштукатуренную поверхность, и если материал не крошится и не проминается, можно приступать к нанесению следующего слоя.
  • При оштукатуривании в помещении, работы начинаются с верхнего потолочного перекрытия, после чего переходим к поверхностям стен.

Грунтовка стен под штукатурку — подготавливаем основу ↑

Перед нанесением любой смеси поверхность обрабатывается специальным составом — грунтовкой. Это укрепляет основание, уменьшается риск появления грибка или плесени и обеспечивает более равномерное распределение отделочной субстанции.

В зависимости от связующего вещества различаются следующие грунтовки:

  • Акриловая, созданная на основе акриловых полимеров. Это универсальная грунтовка, которая подходит для всех оснований, за исключением металлических поверхностей. Не имеет неприятного запаха и сохнет до 5 часов.
  • Алкидная, среди них выделяют два вида грунтовок ‒ на хромате и на фосфате цинка. Время высыхания 10-15 часов. Используется для деревянных оснований, древесно-волокнистых плит и ДСП.
  • Фенольная, это смесь лака с растворителями, наполнителями и антикоррозийными пигментами. Создана для первичной обработки металлической и деревянной поверхности.
  • Перхлорвиниловая — токсичная синтетическая грунтовка. Используется для металла, дерева и бетона. Применяется за пределами жилого дома.

Грунтовка наносится валиком или кистью в один или два слоя. На сыпучие или сильно впитывающие воду поверхности (пенобетон, газосиликат) для усиления прочности адгезии со строительной смесью необходимо несколько слоев грунтующей жидкости. На гладкие поверхности и на участки, имеющие большие перепады, крепится штукатурная сетка. Как правило, на кирпичной стене, к которой штукатурка прилипает хорошо, штукатурная сетка практически не используется.

Игнорирование использования грунтовки может вызвать получение некачественного штукатурного покрытия. На отделочном материале, который уложен на необработанное грунтовкой основание, со временем могут появиться разводы и пятна, а также различные коробления и трещины.

Техника штукатурки стен — учимся грамотно штукатурить ↑

После выполнения подготовительных работ приступаем к оштукатуриванию поверхности. Техника нанесения известково-песчаного, гипсового и цементно-песчаного растворов имеет свои отличия. Штукатурная смесь, изготовленная на основе цемента, наносится согласно классической технологии, и включает в себя три стадии: обрызг, грунт и накрывка.

Первый слой наносимого штукатурного покрытия — обрызг — имеет толщину до 9 мм (по кирпичным, бетонным и каменным стенам — 5 мм, при оштукатуривании по сетке — 9 мм), консистенция рабочего раствора ‒ сметанообразная.

Второй слой наносимого штукатурного покрытия — грунт. Раствор для него должен иметь тестообразную консистенцию. Наносят его в один или более приемов, покуда на поверхности полностью не устранятся неровности. Толщина слоя наносимого штукатурного раствора на этом этапе не должна превышать 10 мм.

Третий слой наносимого штукатурного покрытия — накрывка — имеет толщину до 4 мм, консистенция рабочего раствора ‒ сметанообразная.

Первый штукатурный слой наносится, используя кельму и сокол, путем набрасывания на поверхность раствора. Концом мастерка или правым его ребром набирают раствор с сокола и набрасывают на поверхность. Процесс этот достаточно сложный и требует соответствующей тренировки. Штукатурный раствор после нанесения по поверхности не разравнивают.

Второй штукатурный слой наносят после отвердения обрызга. Его можно намазывать или набрасывать. Намазывают с помощью полутерка или сокола. Сокол с набранным раствором нижним краем конца прижимают к поверхности на толщину слоя, который необходимо нанести, а верхний край отстаёт от поверхности стены на 100 мм. Раствор по мере продвижения сокола намазывается на поверхность, в то же время приподнятый край прижимается к ней. При использовании полутерка раствор накладывают на него грядкой, затем его приставляют к стене и ведут снизу вверх. Чтобы можно было удержать на нем больше раствора, у полутерка ширина полотна должна быть 200 мм.

Третий штукатурный слой на поверхность наносится способом намазывания. После чего правилом или полутерком, передвигая инструмент по волнообразной траектории снизу вверх, слой осторожно разравнивают.

У оштукатуренной стены должна быть шероховатая поверхность, которая служит основой для дальнейшего шпатлевания. Еще раз следует обратить внимание, что технология штукатурки стен, видео которой можно посмотреть на сайте — это довольно ответственный процесс, и к нему следует отнестись серьезно.

Штукатурка стен – технология выравнивания и нанесения

Если есть желание иметь красивое и уникально оформленное помещение, то штукатурка стен для этого просто необходима. Выполнить качественно отделочные работы без оштукатуривания стен практически невозможно. И хотя в этом процессе обычно всё интуитивно понятно, без знания особенностей и тонкостей выполнения отдельных операций, возможностей и свойств используемого материала, получить хороший результат будет затруднительно.

Общая оценка и планирование работ

Перед началом штукатурки стен, должны быть определены конечные цели, которые желательно достигнуть. От этого будут зависеть материальные затраты и сроки проведения работ. Понятно, что оштукатуривание проводится для выравнивания стен, а также их подготовки к окончательной отделке. А вот это и есть самое интересное. На сколько требуется выравнивать стены? На два сантиметра или на семь. И в каком помещении предстоит выполнять работы, из какого материала там стены? Обои, краска, плитка или другое финишное покрытие предполагается нанести на заключительном этапе отделочных работ?

Ответы на эти вопросы позволят определить нужный для работы материал, его потребное количество, и способ, каким будет проводиться штукатурка стен. Прежде чем начинать оштукатуривание поверхностей, их требуется подготовить.

Провешивание стен

Эта операция позволяет понять, насколько стены «кривые», и определить, необходимый слой штукатурки для устранения такой «кривизны». Но сначала надо подготовить само помещение, вынести мебель и освободить стены, а если помещение новое и штукатурка проводится в первый раз, то проверить их качество.

Нужно сбить все выступающие участки раствора между кирпичами, зачистить по возможности бугры, удалить осыпающиеся и рыхлые участки поверхности. Если этого не сделать, то выравнивание стен штукатуркой может оказаться бесполезным, со временем в таких местах раствор начнёт отваливаться.

Операцию провешивания проводят с помощью отвеса и уровня по определённой схеме, показанной на рисунке справа. Отвес и уровень позволяют определить вертикальность и горизонтальность поверхностей, и для обеспечения правильных уровней по всей стене на ней надо установить метки и маяки в разных местах. При выполнении штукатурки стен раствор наносится до уровня маячков, благодаря чему получается ровная поверхность.

В то же время провешивание позволяет определить, какой слой раствора необходимо нанести на стену. Согласно действующим нормативам штукатурка стен выполняется слоем до 2,5 сантиметров. Общую толщину покрытия можно делать, конечно, и больше, но не более 5 см и в несколько слоёв.

Чем штукатурить

Если раньше готовили смесь из различных компонентов, то сейчас обычно предпочитают использовать готовые смеси для штукатурки стен. Среди наиболее часто применяемых смесей чаще всего используются следующие:

  • цементно-известковые. Применяются для оштукатуривания кирпича, газобетона, бетона, керамических поверхностей в помещениях с нормальной влажностью. В состав входят песок, известь, цемент и добавки, улучшающие свойства и устойчивость к вредным воздействиям;
  • цементно-песчаные. Подходят для любых условий работ в любых помещениях. Часто в состав добавляют специальные добавки, придающие смеси специальные свойства (влагостойкость, пластичность, морозоустойчивость и т.д.);
  • гипсовые. С их использованием осуществляется отделка стен штукатуркой во внутренних помещениях для получения высококачественной отделки. Не подходят для помещений с повышенной влажностью и при возможном контакте с цементом.

Кроме того, необходимо помнить о существовании особого класса штукатурки, так называемой декоративной, применяемой для финишной отделки стен, но она используется именно для отделки, а никак не для выравнивания стен.

Как штукатурить

Вопрос, как выполнять оштукатуривание стен, не менее важен, чем все остальные. Дело в том, что работы можно сделать по-разному и с помощью разных материалов. Существуют следующие виды штукатурки стен:

  • простая. Наносится в два слоя и применяется в нежилых помещениях, не требующих дополнительной отделки – на чердаках, в подвалах, вспомогательных технических помещениях;
  • улучшенная штукатурка стен. Обычно выполняется в жилых и общественных помещениях, наносится по классическому варианту в три слоя. В дальнейшем полученная поверхность подлежит финишной отделке;
  • высококачественная. Применяется для соответствующей отделки стен, выполняется с использованием дорогостоящих материалов, маркеров и маяков.

Сколько это стоит

Вопрос, сколько стоит нанесение штукатурки на стену, однозначного ответа не имеет. Существует множество факторов, влияющих на стоимость работ. Вот некоторые из них, позволяющие понять, из чего складывается цена.

  1. Как будут осуществляться работы. Если своими силами, то стоимость будет ниже, чем в случае приглашения специалистов.
  2. Когда выполняется штукатурка стен, цена зависит от материала оштукатуриваемой поверхности. Стоимость работ на бетонных, кирпичных и деревянных поверхностях разная.
  3. Имеет значение и форма стен, работы на ровных и прямых поверхностях дешевле, чем на имеющих сложную форму.
  4. Толщина слоя покрытия тоже скажется на цене работ. Это отразится и на стоимости материала, и на времени выполнения работ.
  5. Какой материал будет использоваться для оштукатуривания. Смеси цементно-песчаные дешевле гипсовых и, тем более, декоративных покрытий.

Возможные дефекты при оштукатуривании стен

Причины возникновения дефектов могут быть разные, обусловленные ошибками при приготовлении раствора, его нанесения и сушки, а также неправильным выбором материала для работ. Необходимо знать причины появления дефектов, чтобы избежать ошибок. Самые распространённые из них следующие:

  • усадочные трещины. Возникают из-за быстрого высыхания штукатурки от сквозняка или слишком высокой окружающей температуры, а также нанесения раствора на непросохший предыдущий слой;
  • бугорки. Появляются при использовании в растворе недопогашенной извести;
  • отслаивание. Следствие нанесения смеси на слишком сухую, загрязнённую поверхность. Ещё одной причиной может быть нанесение известкового раствора на гипсовый. Известковый при высыхании даёт усадку, а гипсовый, наоборот, расширяется;
  • вспучивание. Происходит при оштукатуривании сырых поверхностей и переувлажнении штукатурки, а также нанесении гипсовой штукатурки на цементные стены;
  • шероховатость. Будет при плохой затирке или использовании крупного песка.

Порядок выполнения работ

Для получения качественного покрытия при оштукатуривании стен необходимо соблюдать определённую последовательность выполнения работ. Общепринятая технология штукатурки стен рассчитана на выполнение работ в несколько этапов.

Подготовка поверхности под штукатурку

Перед нанесением на стену штукатурки поверхность должна быть подготовлена соответствующим образом. Для этого с неё удаляют все старые покрытия, краску, побелку, обои. Если на стене обнаружатся трещины, ямы или участки с крошащимся материалом или вздутием, а также следы других механических повреждений, то они должны быть устранены.

Трещины необходимо расширить, очистить от пыли, мусора, кусочков штукатурки и заделать раствором.

Для обнаружения скрытых дефектов стену можно простучать обушком молотка. Глухой звук, раздающийся при таком простукивании, укажет места, где штукатурка плохо связана со стеной. В таких местах штукатурку нужно отбить и это место отремонтировать.

В глубокие ямы надо вложить куски арматурной сетки или набить туда гвоздей. Это позволит обеспечить хорошее сцепление толстого слоя штукатурки со стеной. Также необходимо удалить все посторонние пятна, имеющиеся на стене (следы плесени, выступание солей, пятна ржавчины и т.д.).

Для улучшения адгезии раствора со стеной и обеспечения правильного режима сушки раствора стену необходимо прогрунтовать. Грунтовку надо выбирать под тот материал, которым будет проводиться оштукатуривание, обычно он указывается в инструкции по применению смеси. Нанести грунтовку можно валиком.

Нанесение штукатурки

Нанесение раствора обычно осуществляют в несколько слоёв. Первый из них называется обрызг, здесь используется сплошной слой жидкого раствора толщиной не более пяти миллиметров.

Затем, когда он высохнет, его накрывают другим сплошным слоем раствора, это так называемый грунт. Он является более густым и образует основную толщину всего покрытия. Его разравнивают и ждут полного высыхания.

Для получения ровного вида поверхности используется ещё один слой – накрывка. Его толщина составляет не более двух миллиметров, и порой раствор применяется только в местах, требующих выравнивания. На этом слое, после того, как он схватится, проводят затирку для получения гладкой и ровной поверхности. Как осуществляется на отдельных этапах штукатурка стен, фото, приведённые ниже, продемонстрируют в полной мере.

Как наносят раствор и проводят затирку

Для нанесения раствора используют кельму. Набирают раствор острым концом кельмы или её ребром, подносят к стене и делают взмах кистью с резкой остановкой, раствор набрасывается на стену.

Есть и другой способ, заключающийся в намазывании раствора на стену. В этом случае на сокол накладывается порция раствора и под углом на расстоянии, равном толщине слоя штукатурки, подносят к стене. Сокол ведут верх, а раствор намазывается на стену. Это видно на фото ниже

Затирку производят, как только схватывается накрывочный слой. Терку прижимают к поверхности и круговыми движениями разравнивают штукатурку, срезая бугорки и заполняя впадины.

Более подробно вся процедура, как осуществляется штукатурка стен, видео показывает ниже:

Информационно-строительный портал ОЛДМИКС

Обрызг – это первый слой штукатурного покрытия толщиной от 5 до 9 мм (5 мм по каменным, бетонным и кирпичным стенам, 9 мм при оштукатуривание по сетке), замешанного до сметанообразной консистенции.

Грунт – это второй слой штукатурного покрытия, раствор для которого замешивают до тестообразной консистенции. Его наносят в один, два или более приемов, до полного устранения неровности поверхности. За один прием наносят штукатурный раствор толщиной не более 10 мм.

Накрывка – это третий слой штукатурного покрытия толщиной 2-4 мм, замешанного до сметанообразной консистенции.

Каждый последующий слой наносится только после схватывания предыдущего. Если слой уже высох, то его следует смочить водой.

Первый штукатурный слой, обрызг, наносят только путем набрасывания раствора на поверхность, используя сокол и кельму (мастерок). На сокол кладут необходимое количество штукатурного раствора, используя кельму. Для этого сокол одним концом опирают на емкость с раствором, второй конец поднимают под углом 25-30° над емкостью и быстро набирают раствор (2-4 л.) При нанесении раствора на стену сокол должен быть наклонен к стене. Раствор с сокола набирают правым ребром или концом мастерка и набрасывают его на поверхность. Раствор наносится на разных уровнях, справа налево и слева направо. Этот процесс достаточно сложный и требует тренировки. После нанесения штукатурного раствора поверхность не разравнивают.

Грунт можно набрасывать или намазывать. Намазывают штукатурку при помощи сокола или полутерка. На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край сокола отставал от поверхности на 50-100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя при помощи конца мастерка. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый край щита прижимается к ней. При намазывании раствора полутерком на него накладывают раствор грядкой, приставляют его к стене и ведут по ней снизу вверх. Ширина полотна полутерка должна быть 120-200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора. После нанесения слоя поверхность необходимо разровнять при помощи полутерка. Грунт может наноситься несколькими слоями. Количество слоев зависит от требуемой толщины штукатурного слоя и от толщины маяков. Последний слой грунта выравнивается правилом, передвигая его резкими зигзагообразными движениями снизу вверх. Повторить разравнивание правилом необходимо несколько раз, тщательно замазывая впадины, до получения ровной шероховатой поверхности. Штукатурный слой должен располагаться на одном уровне с выступающими частями маяков.

Накрывку наносят на поверхность путем намазывания. Затем необходимо осторожно разровнять ее полутерком или правилом, двигая инструмент снизу вверх по волнообразной траектории.

Оштукатуренная стена имеет шероховатую поверхность и служит основой для последующего шпатлевания. Шпатлевка предназначена для устранения небольших перепадов на стене (1-5 мм). Благодаря использованию в ней наполнителя мелкой фракции, готовая поверхность получается гладкой и легко шлифуется при помощи наждачной бумаги. Процесс приготовления и нанесения шпаклевки не отличается от процесса приготовления и нанесения штукатурной смеси. При этом установка маяков на стену не требуется. Для подготовки поверхности под окраску необходимо дополнительно покрыть стены тонким слоем (1-2 мм) финишной шпатлевки. На этом этапе выравнивание стен закончено, всё готово для последующих отделояных работ (окраски, оклейки обоями, облицовки плиткой и т. д.).

Штукатурка стен – технология выравнивания и нанесения

Если есть желание иметь красивое и уникально оформленное помещение, то штукатурка стен для этого просто необходима. Выполнить качественно отделочные работы без оштукатуривания стен практически невозможно. И хотя в этом процессе обычно всё интуитивно понятно, без знания особенностей и тонкостей выполнения отдельных операций, возможностей и свойств используемого материала, получить хороший результат будет затруднительно.

Общая оценка и планирование работ

Перед началом штукатурки стен, должны быть определены конечные цели, которые желательно достигнуть. От этого будут зависеть материальные затраты и сроки проведения работ. Понятно, что оштукатуривание проводится для выравнивания стен, а также их подготовки к окончательной отделке. А вот это и есть самое интересное. На сколько требуется выравнивать стены? На два сантиметра или на семь. И в каком помещении предстоит выполнять работы, из какого материала там стены? Обои, краска, плитка или другое финишное покрытие предполагается нанести на заключительном этапе отделочных работ?

Ответы на эти вопросы позволят определить нужный для работы материал, его потребное количество, и способ, каким будет проводиться штукатурка стен. Прежде чем начинать оштукатуривание поверхностей, их требуется подготовить.

Провешивание стен

Эта операция позволяет понять, насколько стены «кривые», и определить, необходимый слой штукатурки для устранения такой «кривизны». Но сначала надо подготовить само помещение, вынести мебель и освободить стены, а если помещение новое и штукатурка проводится в первый раз, то проверить их качество.

Нужно сбить все выступающие участки раствора между кирпичами, зачистить по возможности бугры, удалить осыпающиеся и рыхлые участки поверхности. Если этого не сделать, то выравнивание стен штукатуркой может оказаться бесполезным, со временем в таких местах раствор начнёт отваливаться.

Операцию провешивания проводят с помощью отвеса и уровня по определённой схеме, показанной на рисунке справа. Отвес и уровень позволяют определить вертикальность и горизонтальность поверхностей, и для обеспечения правильных уровней по всей стене на ней надо установить метки и маяки в разных местах. При выполнении штукатурки стен раствор наносится до уровня маячков, благодаря чему получается ровная поверхность.

В то же время провешивание позволяет определить, какой слой раствора необходимо нанести на стену. Согласно действующим нормативам штукатурка стен выполняется слоем до 2,5 сантиметров. Общую толщину покрытия можно делать, конечно, и больше, но не более 5 см и в несколько слоёв.

Чем штукатурить

Если раньше готовили смесь из различных компонентов, то сейчас обычно предпочитают использовать готовые смеси для штукатурки стен. Среди наиболее часто применяемых смесей чаще всего используются следующие:

  • цементно-известковые. Применяются для оштукатуривания кирпича, газобетона, бетона, керамических поверхностей в помещениях с нормальной влажностью. В состав входят песок, известь, цемент и добавки, улучшающие свойства и устойчивость к вредным воздействиям;
  • цементно-песчаные. Подходят для любых условий работ в любых помещениях. Часто в состав добавляют специальные добавки, придающие смеси специальные свойства (влагостойкость, пластичность, морозоустойчивость и т.д.);
  • гипсовые. С их использованием осуществляется отделка стен штукатуркой во внутренних помещениях для получения высококачественной отделки. Не подходят для помещений с повышенной влажностью и при возможном контакте с цементом.

Кроме того, необходимо помнить о существовании особого класса штукатурки, так называемой декоративной, применяемой для финишной отделки стен, но она используется именно для отделки, а никак не для выравнивания стен.

Как штукатурить

Вопрос, как выполнять оштукатуривание стен, не менее важен, чем все остальные. Дело в том, что работы можно сделать по-разному и с помощью разных материалов. Существуют следующие виды штукатурки стен:

  • простая. Наносится в два слоя и применяется в нежилых помещениях, не требующих дополнительной отделки – на чердаках, в подвалах, вспомогательных технических помещениях;
  • улучшенная штукатурка стен. Обычно выполняется в жилых и общественных помещениях, наносится по классическому варианту в три слоя. В дальнейшем полученная поверхность подлежит финишной отделке;
  • высококачественная. Применяется для соответствующей отделки стен, выполняется с использованием дорогостоящих материалов, маркеров и маяков.

Сколько это стоит

Вопрос, сколько стоит нанесение штукатурки на стену, однозначного ответа не имеет. Существует множество факторов, влияющих на стоимость работ. Вот некоторые из них, позволяющие понять, из чего складывается цена.

  1. Как будут осуществляться работы. Если своими силами, то стоимость будет ниже, чем в случае приглашения специалистов.
  2. Когда выполняется штукатурка стен, цена зависит от материала оштукатуриваемой поверхности. Стоимость работ на бетонных, кирпичных и деревянных поверхностях разная.
  3. Имеет значение и форма стен, работы на ровных и прямых поверхностях дешевле, чем на имеющих сложную форму.
  4. Толщина слоя покрытия тоже скажется на цене работ. Это отразится и на стоимости материала, и на времени выполнения работ.
  5. Какой материал будет использоваться для оштукатуривания. Смеси цементно-песчаные дешевле гипсовых и, тем более, декоративных покрытий.

Возможные дефекты при оштукатуривании стен

Причины возникновения дефектов могут быть разные, обусловленные ошибками при приготовлении раствора, его нанесения и сушки, а также неправильным выбором материала для работ. Необходимо знать причины появления дефектов, чтобы избежать ошибок. Самые распространённые из них следующие:

  • усадочные трещины. Возникают из-за быстрого высыхания штукатурки от сквозняка или слишком высокой окружающей температуры, а также нанесения раствора на непросохший предыдущий слой;
  • бугорки. Появляются при использовании в растворе недопогашенной извести;
  • отслаивание. Следствие нанесения смеси на слишком сухую, загрязнённую поверхность. Ещё одной причиной может быть нанесение известкового раствора на гипсовый. Известковый при высыхании даёт усадку, а гипсовый, наоборот, расширяется;
  • вспучивание. Происходит при оштукатуривании сырых поверхностей и переувлажнении штукатурки, а также нанесении гипсовой штукатурки на цементные стены;
  • шероховатость. Будет при плохой затирке или использовании крупного песка.

Порядок выполнения работ

Для получения качественного покрытия при оштукатуривании стен необходимо соблюдать определённую последовательность выполнения работ. Общепринятая технология штукатурки стен рассчитана на выполнение работ в несколько этапов.

Подготовка поверхности под штукатурку

Перед нанесением на стену штукатурки поверхность должна быть подготовлена соответствующим образом. Для этого с неё удаляют все старые покрытия, краску, побелку, обои. Если на стене обнаружатся трещины, ямы или участки с крошащимся материалом или вздутием, а также следы других механических повреждений, то они должны быть устранены.

Трещины необходимо расширить, очистить от пыли, мусора, кусочков штукатурки и заделать раствором.

Для обнаружения скрытых дефектов стену можно простучать обушком молотка. Глухой звук, раздающийся при таком простукивании, укажет места, где штукатурка плохо связана со стеной. В таких местах штукатурку нужно отбить и это место отремонтировать.

В глубокие ямы надо вложить куски арматурной сетки или набить туда гвоздей. Это позволит обеспечить хорошее сцепление толстого слоя штукатурки со стеной. Также необходимо удалить все посторонние пятна, имеющиеся на стене (следы плесени, выступание солей, пятна ржавчины и т.д.).

Для улучшения адгезии раствора со стеной и обеспечения правильного режима сушки раствора стену необходимо прогрунтовать. Грунтовку надо выбирать под тот материал, которым будет проводиться оштукатуривание, обычно он указывается в инструкции по применению смеси. Нанести грунтовку можно валиком.

Нанесение штукатурки

Нанесение раствора обычно осуществляют в несколько слоёв. Первый из них называется обрызг, здесь используется сплошной слой жидкого раствора толщиной не более пяти миллиметров.

Затем, когда он высохнет, его накрывают другим сплошным слоем раствора, это так называемый грунт. Он является более густым и образует основную толщину всего покрытия. Его разравнивают и ждут полного высыхания.

Для получения ровного вида поверхности используется ещё один слой – накрывка. Его толщина составляет не более двух миллиметров, и порой раствор применяется только в местах, требующих выравнивания. На этом слое, после того, как он схватится, проводят затирку для получения гладкой и ровной поверхности. Как осуществляется на отдельных этапах штукатурка стен, фото, приведённые ниже, продемонстрируют в полной мере.

Как наносят раствор и проводят затирку

Для нанесения раствора используют кельму. Набирают раствор острым концом кельмы или её ребром, подносят к стене и делают взмах кистью с резкой остановкой, раствор набрасывается на стену.

Есть и другой способ, заключающийся в намазывании раствора на стену. В этом случае на сокол накладывается порция раствора и под углом на расстоянии, равном толщине слоя штукатурки, подносят к стене. Сокол ведут верх, а раствор намазывается на стену. Это видно на фото ниже

Затирку производят, как только схватывается накрывочный слой. Терку прижимают к поверхности и круговыми движениями разравнивают штукатурку, срезая бугорки и заполняя впадины.

Более подробно вся процедура, как осуществляется штукатурка стен, видео показывает ниже:

Штукатурка стен своими руками (36 фото): подготовка помещения, установка маяков, особенности растворов и техника нанесения

Штукатурка стен своими руками – процесс достаточно трудоемкий, но всё-таки вполне доступный для освоения даже непрофессионалом.

Стоит только приложить усилия, постараться – и ваши стены будут заново оштукатурены. И главное – вы сделаете это сами, что даст вам вполне законный повод для гордости.

Сегодня выделяют два способа штукатурки – «мокрую» и «сухую». «Мокрая» предусматривает нанесение различных строительных растворов на основе гипса или цемента. «Сухая» — это звание носит условно, поскольку штукатуркой не является, а представляет собой обшивку листами различных материалов, например, гипсокартоном или гипсоволоконной плитой.

Несмотря на очевидные преимущества «сухого» метода, не спешите списывать со счетов классические технологии. Они незаменимы при отделке небольших помещений, выравнивании потолков в помещениях с высокой влажностью.

Именно этому методу и посвящен данный материал. В нем мы постараемся дать максимально развернутый ответ на вопрос — как правильно штукатурить стены.

Готовим помещение

Освобождаем стены, для этого выносим из помещения все вещи, а мебель сдвигаем к центру и накрываем полиэтиленовой пленкой внахлест.

Если мы штукатурим сами, следует позаботиться и о напольном покрытии, закрываем его полиэтиленом или засыпаем толстым слоем опилок. Светильник лучше снять, а провода заизолировать во избежание попадания на них воды.

Приступаем к очистке. Для оштукатуривания очищаем поверхность до основания. Для того чтобы облегчить снятие побелки, можно применить хитрость — нанести жидкий клейстер, а после его засыхания счистить вместе с побелкой при помощи металлического шпателя или ручной цикли.

Ели на поверхности есть старые обои, отмачиваем их водой и счищаем скребком или металлической щеткой.

Обнаруженные под старой отделкой трещины и сколы в основании расшиваем (небольшие – с помощью ножа, для крупных используем болгарку) и заполняем ремонтным раствором. Поверх трещин обязательно проклеиваем штукатурную сетку или ленту «серпянку».

Перед тем как штукатурить стены из камня, кирпича или бетона, выполняем отбивку на глубину около 10 мм. Это позволит штукатурному раствору надежно закрепиться на основании. Отбивку производим с помощью старого топора или зубила. На 1 м 2 необходимо нанести около тысячи насечек.

Стена с насечками

Часто возникает вопрос, как штукатурить деревянные стены?

Для того чтобы уложенная штукатурка по дереву плотно держалась на поверхности, стену обиваем дранкой – тонкими досочками, отколотыми вдоль волокон от деревянных чурбаков. Дранку набиваем в форме сетки, забивая гвоздь только до половины, а вторую половину загибая.

Дранка под штукатурку (цена — от 60 руб.)

Вместо дранки, технология штукатурки стен из дерева позволяет использовать металлическую сетку, которую набивают на очищенную поверхность.

Обратите внимание! Сетку из металла нужно защитить от ржавчины, для этого перед набивкой ее окрашивают и просушивают.

Штукатурка стен: виды, способы, материалы, замес раствора, технология работ

Штукатурные работы относятся к числу трудоемких, грязных, с факторами вредности и в то же время требуют высокой квалификации. Из-за этого стоимость работ высока, и превосходит стоимость материалов в несколько раз, так что любой, затеявший ремонт, задумывался: а возможна ли штукатурка стен своими руками? Хотя бы только стен, для начала, а набив немного руку, можно попробовать и потолок оштукатурить. Или, скажем, потолок отдать в руки профи, а стены, предназначенные под обшивку, заштукатурить самому, не добиваясь идеальной ровности.

Две большие разницы

Прежде всего, существуют два принципиально отличных типа штукатурки – сухая и мокрая монолитная. Сухая штукатурка это не что иное, как обшивка стен или потолка гипсокартоном (гипсоволоконными листами, ГВЛ). Она обходится в полтора-два раза дешевле монолитной, но хрупка, не держит облицовку плитными минеральными материалами (кафель, керамогранит, камень), а при самом аккуратном выполнении и бережном обращении служит не более 10-12 лет. Технология сухой штукатурки совершенно не схожа с таковой монолитной, поэтому далее не рассматривается.

Монолитная штукатурка своими руками вполне выполнима и не требует каких-то сверхспособностей. Начальных условий всего два: устойчивая нервная система и трезвый (ну, кроме праздников, в умеренном количестве) образ жизни. Из «друганов» зеленого змия и субъектов, которых «колбасит», штукатуры не получаются – ручки у таких не твердые. Но прежде чем готовиться к работе, нужно определиться, сколько же можно сэкономить? Стоит ли овчинка выделки?

Цена штукатурки

Средняя стоимость штукатурки за квадратный метр в РФ на ноябрь 2013 составляла от 250 руб. для слоя в 10 мм, до 550 руб. для 40-мм слоя, за квадратный метр при отделываемой площади до 2000 кв.м общей. При увеличении площади до 5000 кв. м цена падает до 200-450 руб. соответственно. На материалы нужно добавить еще примерно 125 руб./10 мм на кв.м.

Цены на штукатурку откосов (здесь сложно выводить углы, и требуется высококвалифицированный мастер) начинаются примерно с 400 руб./погонный метр; на штукатурку потолка – от 600 руб./кв.м; на оштукатуривание простых криволинейных поверхностей – от 800 руб./кв.м. Штукатурка печей, каминов, лепнины, каннелюр на колоннах и прочих сложных элементов художественной отделки выполняется индивидуально по договорной цене.

Указанные значения относятся к населенным пунктам городского типа и муниципальным районам, где есть какая-то конкуренция между подрядчиками и стройматериалы легко доступны. В самой глубинке стоимость простых штукатурных работ может увеличиться втрое-впятеро, а по сложной штукатурке договариваются индивидуально, с учетом оплаты командировки мастера.

Примечание: откосы, четверти, пилястры и пр. узкие поверхности вследствие сложности работы считаются по погонным метрам за каждый полный или неполный метр ширины. Т.е., за окно 1,1х1,3 м придется отдать за 4,8 погонных метра при толщине несущей стены и в 0,35 м, и в 0,85 м, а в старинном купеческом каземате с толщиной стен 1,45 м то же окно обойдется вдвое.

Многие делают дома простую полукруглую арку. Как считать ее штукатурку? Потолок, кривая, или все вместе? Заказчику в таком случае нужно знать, что штукатурка простой арки для мастера даже средней квалификации не проблема, а толковый предприниматель цену зря не ломит, поэтому именно по цене на штукатурку арок можно предварительно судить об исполнителе.

Если цена ближе к «потолочной» – достаточно опытны, добросовестны и разумны. Если же ближе к «кривой» или превышает ее – либо плохо умеют, либо халтурщики и рвачи, либо, наоборот – мастер-ас, специализирующийся по дорогим работам высокого уровня. В первых двух случаях огрехи весьма вероятны; в последнем – работа будет выполнена безукоризненно, но очень дорого.

Ротбанд и его потомки

В свое время немецкая фирма KNAUF произвела некоторую революцию в штукатурном деле, начав производство готовой штукатурной смеси Rotband для штукатурки по принципу: «Добавь воды и мажь». К чести KNAUF нужно сказать, что особого секрета из своей технологии они не делали, упирая на качество, и теперь слово «ротбанд» стало нарицательным для множества готовых сухих штукатурок, дающих в итоге покрытие не худшего, чем у «всамделишного» ротбанда качества.

Однако вопрос: покупать оригинальный ротбанд, или обойтись аналогом подешевле, не аналогичен раздумьям – кататься на «мерсе» со звездочкой или просто доехать до места на «Калине». KNAUF прочно держит марку, и главными достоинствами смеси Rotband являются сочетание большой прочности с адгезионной способностью (липучестью), что дает высокую кроющую способность: Rotband по обычному насеченному бетону можно наносить по маякам прямо шпателем без обрызга, а маяки могут быть минимально допустимой для штукатурки высоты в 6 мм.

Как следствие, касательно «взаправдашнего» и «другого» ротбанда можно посоветовать следующее:

  • При оштукатуривании ровных (неровности до 5 мм/м) внутренних стен жилых помещений лучше всего оригинальный: повышенная стоимость материала с лихвой окупится его небольшим расходом.
  • При необходимости получить покрытие толще 20 мм в обычных условиях можно воспользоваться аналогами.
  • Для штукатурки стен из «промышленного» железобетона (гладкого, очень прочного и плотного) лучшим опять оказывается оригинал: можно обойтись только насечкой базовой поверхности, без наложения монтажной сетки, и обработкой ее «Бетоноконтактом». Добавка молотого кварца (см. далее) все равно нужна, но и для всех прочих смесей тоже.

Видео: инструкция по штукатурке от Knauf

Об инструменте

Для самостоятельного производства штукатурных работ необходимо также обзавестись специальным инструментом: работа подручными средствами гарантирует негодное покрытие. Основной комплект показан на рисунке; в дополнение к нему нужна еще бадья для раствора или растворный ящик. При самостоятельном приготовлении смесей понадобятся еще сита с ячейками 1,5х1,2 или 2х2 мм и от 5х5 до 10х10 мм.

Обратите внимание на кельму (мастерок). У профессионалов кельма яйцевидная с приостренным узким концом, такая позволяет выполнять работы любой степени сложности. Но самодельщику при штукатурке по маякам лучше пользоваться прямоугольной – ею легче производить обрызг и выводить углы.

Роль сокола троякая: при штукатурке его используют и наподобие палитры живописцев (см. о штукатурных работах), и непосредственно для нанесения смеси на стену, и для заглаживания схватившейся штукатурки. Мастера высокого уровня имеют, как правило, еще и соколок – обтянутый фетром, войлоком или замшей сокол для доглаживания; для других работ он не используется.

Правилом проверяют ровность поверхности и разравнивают еще не застывшую смесь. Назначение шпателей пояснений не требует.

Что такое штукатурка?

Вопрос не столь уж прост, и сразу же распадается на три: что такое штукатурка готовая, что такое штукатурная смесь, и что такое штукатурные работы. Пойдем по порядку.

Штукатурка как покрытие может быть и уже готовой отделкой, и основой под покраску, облицовку, поклейку обоями или обшивку. В зависимости от назначения виды штукатурки разделяются следующим образом:

  • Грунт – достаточно ровная, но, возможно, шероховатая поверхность под дальнейшую отделку облицовкой или обшивкой. Требуется прежде всего ровность, прочность и стойкость; тон выдерживать не нужно.
  • Финишная, или накрывка – самостоятельный вид отделки. Должна хорошо держаться на грунте и иметь стойкий нужный тон. Под покраску зеркальными эмалями должна также быть абсолютно гладкой.
  • Защитная – в промышленном строительстве используются разные виды защитных штукатурок, даже от проникающей радиации, но дома чаще всего требуется защитить подвал от сырости. Проще всего это сделать обычным кладочным раствором, тем более что кирпичные стены подвалов выкладываются впустошовку и держится он там хорошо. Требования – прочность и гидростойкость, ровность и гладкость большого значения не имеют.
  • Наружная – требуется высокая стойкость к внешним воздействиям и прочность. Выполняется смесями на основе цемента с добавками. Приемлемая стоимость получается при штукатурке профессионалами машинным способом, поэтому далее подробно не рассматривается.

Любая штукатурка должна прочно прилипать к стене, не сползать и не оплывать до полного отвердевания, а снаружи – быть ровной и прочной. Поэтому смесями, приготовляемыми на месте, штукатурят в три слоя: обрызг дает сцепление со стеной, грунт – прочность и ровность, а накрывка – тон и гладкость. Улучшенную штукатурку делают четырехслойной, давая два слоя грунта: цепкий и прочный. Но готовые смеси типа ротбанд – двух-, а то и однослойные: обрызг под них нередко не нужен, а накрывка под обшивку и облицовку вообще не нужна.

Штукатурные смеси

В состав любой штукатурки входят наполнитель, обеспечивающий начальную вязкость и внешнюю конечную прочность, связующее, склеивающее между собой гранулы наполнителя и дающее стойкость, и разбавитель – воду – химически связываемую и частично испаряющуюся в процессе отвердевания.

Наполнитель

Обычный наполнитель штукатурок – белый речной кварцевый песок. Овражный, горный и барханный песок содержат ненужные примеси и позволяют получить покрытие в лучшем случае среднего качества. Морской песок, содержащий много ракушечной крошки, вообще не годится. Коралловый песок, представляющий собой практически чистый плотный арагонит (известняк, доломит, холодноводные ракушки – это кальцит) дает великолепное качество штукатурки «у себя дома», но в наших краях не используется: при пониженной температуре арагонит под действием влаги переходит в кальцит, штукатурка остается вовсе без наполнителя и разрушается.

При штукатурке гладкого плотного бетона высоких марок часть песка (от 0,1 до 0,25 по объему) заменяют молотым кварцем, иначе любая штукатурка даже от насеченной стены может отваливаться кусками вместе с сеткой. Заменять кварцевую крошку молотым стеклом недопустимо: надежности это не дает, а здоровье губит даже при использовании средств защиты.

В декоративных и фактурных штукатурках частью или всем наполнителем могут быть полимерные гранулы. Такие штукатурки весьма дороги и, как и любая органика, боятся ультрафиолета, вопрос только в сроках появления видимых признаков выгорания. Если ремонт делается хотя бы на 10 лет, смеси с полимерным наполнителем использовать не следует.

В качестве связующего в штукатурных смесях можно применять глину, известь, гипс и цемент. В чистом виде они для штукатурки используются редко; чаще всего связующее содержит две компоненты.

Глина была первым строительным связующим, известным человеку. Необожженная глина, как известно, непрочна, гигроскопична, от воздействия внешних факторов деформируется, при этом рвет обои и пучит облицовку. Кроме того, сейчас не XI и даже не XIX век, и накопать подходящей глины в овраге или в обрыве нельзя: даже мелкие месторождения хорошей глины или исчерпаны, или испорчены техногенными загрязнениями, или находятся в чьем-то владении.

В промышленном строительстве глина как связующее в настоящее время не используется. В индивидуальных отделочных работах иногда применяется покупная, в составе известково-глиняного раствора, для штукатурки печей и каминов. Для стен «щекатурка из глины с песком» означает только лишние хлопоты, затраты, а в конечном итоге – все-таки полноценный ремонт.

Известковая штукатурка выходит средней прочности, но очень долговечной, при правильном выполнении и эксплуатации – не менее 25 лет. Известка дает светлый, до белого, тон и гладкую поверхность под покраску. Главные недостатки – невысокая адгезия и длительный срок застывания, 50 и более часов, что требует особых предосторожностей при сушке оштукатуренного помещения: сквозняки и прямые солнечные лучи недопустимы, иначе пойдут трещины.

Негашеная известь для самостоятельного строительства не рекомендуется: гашение ее – сложный процесс, требующий специального оборудования, точного соблюдения технологии и лабораторного контроля качества, иначе неизбежны дутики – мелкие вспучивания штукатурки из-за недогашенных комочков. Для штукатурных смесей используют гашеную известь-пушонку, известковое тесто и известковое молоко.

Известковое тесто получают затворением (постепенным добавлением воды с перемешиванием) пушонки до консистенции теста или густой сметаны; воткнутая в тесто до половины кельма должна медленно и плавно наклониться, не падая совсем. Для получения известкового молока известковое тесто разводят водой вдвое.

«Упитанность» компонент

Известь и глина из различных месторождений отличаются т. наз. жирностью – сочетанием вязкости с адгезией. Для получения качественной штукатурки жирность компонент должна иметь определенное значение, и ее нужно довести до нормы до введения компоненты в смесь.

Жирность глины и песка проверяют пробным конусом весом в 2/3 английского фунта и высотой полфута; в метрической системе – 300 г и 15 см соответственно. Угол при вершине конуса – 30 градусов; боковую сторону разбивают на 15 равных отрезков.

Известь или глину затворяют водой, проверяя конусом, пока он сам по себе, без нажима, не углубится на 12 делений; можно добавлять как воду, так связующее. После этого берут 1 л раствора и взвешивают. Если 1 л раствора известки весит менее 1,3 кг, нужно добавить на 1 л известкового теста 3,5-4 л песка; если более 1,5 кг – 1-1,5 л песка. Промежуточные значения вычисляются пропорционально, считая от 1300 до 1500 г теста. Глиняное тесто затворяют и проверяют конусом так же, но добавки песка другие: при 1500 г и менее – 4-5 л песка; 1750 г и более – 2-3 л песка.

Легкое тесто получается из слишком жирных компонент; тяжелое – из тощих. Жирное связующее хорошо прилипает, но оползает, а по высыхании оказывается непрочным; тощее – наоборот, даст хорошую прочность, но будет плохо держаться.

Чистый гипс быстро схватывается и обладает лучшей изо всех связующих для штукатурки адгезией, но непрочен и не стоек, поэтому используется в основном как присадка к другим связующим для ускорения схватывания и улучшения адгезии. Когда говорят или пишут «гипсовая штукатурка», то имеют в виду наличие в ее составе гипса, что требует особых приемов работы:

  1. Гипс в тесто не валят кучей, а сыплют тонкой струйкой, равномерно распределяя по поверхности при непрерывном перемешивании; продолжительность операции – не более 1 мин.
  2. Замешивают состав дрелью с миксером в течение не более 3-х минут.
  3. Вырабатывают очередную порцию в течение не более 6 мин.

Примечание: если гипсовая штукатурка не выработана за 10 мин, порцию можно выбрасывать, даже если она еще не начала схватываться – готовое покрытие скоро начнет шелушиться и отслаиваться.

Цемент – прочное, стойкое и долговечное связующее, но на вид, как известно непригляден и высохший всегда шероховат; по адгезии – второй после гипса. Цементная штукатурка используется как грунт, а самостоятельно – для штукатурки подвалов, хозяйственных и подсобных помещений, где на первом месте влагостойкость, а дышащие стены противопоказаны. Для улучшения гидроизоляции 10% воды по объему можно заменять водно-полимерной эмульсией.

Цемент входит в состав всех современных сухих готовых штукатурных смесей. Цемент марок 200 и 400 можно добавлять в смеси на основе извести и глины для повышения прочности, из расчета 1 л цемента на 10 л готового к употреблению раствора. В гипсовые штукатурки цемент добавляют при замешивании, не увеличивая его длительности; для этого нужен помощник.

Видео: ответы на вопросы о штукатурке и её выборе

Приготовление смесей

В зависимости от основного связующего различают штукатурные смеси глиняные, известковые и цементные. Известковые и глиняные смеси готовят самостоятельно на месте; цементные выпускаются готовыми сухими, но их можно приготовить и самому. Приготовление раствора для штукатурки стен из готовой сухой смеси сводится к затворению водой по инструкции; вязкость и жирность проверять не надо.

Нужно сразу же сказать, что приготовление штукатурной смеси на месте уходит в прошлое. Готовые смеси рождаются в результате тщательных исследований компетентных специалистов высочайшего уровня, проходят при изготовлении полный производственный цикл и по соотношению цены к качеству альтернативы не имеют. Более того, качество самодельной смеси наверняка будет хуже фирменной, а ее приготовление обойдется дороже, поэтому самодельных смесей мы коснемся в общих чертах, тем более что множество нюансов при этом требует целой серии статей.

Готовые сухие смеси

Сухие готовые смеси помимо цемента и, возможно, извести, содержат гипс и полимерные добавки, но роль их здесь не такая, как в декоративных. Полимеры работают при хранении, замешивании и нанесении покрытия до его полного высыхания, стабилизируя его свойства и обеспечивая скорость и удобство работы. В готовом покрытии они со временем разрушаются, но и штукатурка вызревает, так что долговечность и прочность ее полимеры не снижают. Одно лишь «но» – изготовители готовых смесей не гарантируют качества покрытия при штукатурке ими деревянных стен.

На рынке, помимо упомянутого Ротбанда, имеются готовые смеси десятков наименований, предназначенных для разных типов работ и базовых поверхностей. Описать все их нет возможности, но стоит отметить, что для наружной штукатурки с «немцами» достаточно успешно конкурируют отечественные «Старатели» разных марок, а как дешевая и достаточно качественная альтернатива для сухих помещений – Волма-слой, Гипсовит и др. Когда какая смесь лучше, сказано выше.

Замешанным до оптимальной жирности глиняным тестом штукатурят настоящую русскую печь (из плинфы, плоского красного обожженного кирпича, на известковом растворе) и «замковый» английский камин из дикого камня, также на известковом растворе. В современных жилых помещениях для прочности в глиняную штукатурку добавляют 0,3 объемных части известкового теста, по отношению к объему глиняного теста, и 0,5-1 часть чистого кварцевого песка. Можно вместо известки добавить 0,15 объемных части цемента М200, не увеличивая количество песка, но тогда тон выходит грязноватый, и нужна известковая накрывка, так что в целом работа не удешевляется.

Такой раствор обязательно нужно просеивать. Сырую глину просеять не удастся, так что сквозь сито 5х5 мм продавливают глиняное тесто. Затем его выкладывают кучей, вверху делают лунку и добавляют туда цемент или известковое тесто с песком, и замешивают. Выработать раствор нужно за двое суток, при перерывах более часа накрывая слегка влажной тряпкой.

Сохнет глиняная штукатурка не менее 60 часов, причем нужно применять все меры предосторожности при сушке, см. ранее. Печники-профессионалы для ускорения сушки готовят глино-гипсовый раствор, но это не для самодельщика, даже с миксером: правильно затворить глину с гипсом можно только имея большой опыт.

Глиняное тесто с мелко нарубленной соломой дает саман. В наше время работа с саманом относится к хобби, а не к стройке, поэтому просто упомянем о его существовании.

Известковые

В сухих помещениях известковая штукатурка держится столетия, поэтому применяется и по сей день. По камню для обрызга (см. далее) готовят состав известково-цементный состав 1:1:7 (известковое тесто/цемент М200/песок) по объему. Пропорции для грунта – 1:3,5 известкового теста и песка; для накрывки – то же 1:2, но песок нужен мельчайший, чистый белый, просеянный и промытый.

Для деревянных стен готовят заводку – известково-гипсовый раствор в пропорции 3:1 (известковое тесто/гипс). Сначала в бадью или растворный ящик наливают примерно 1:6 по объему от известкового теста воды, размешивают и, не прекращая размешивания, тонкой струйкой сыплют гипс, пока гипсовый раствор не дойдет до консистенции жидкой сметаны; тут очень важно не переборщить с водой, а ее количество зависит от качества гипса, так что нужен либо опыт, либо предварительная проба.

Далее в гипсовый раствор добавляют известковое тесто и, добавляя воды, доводят раствор до нужной жирности. Воду доливают из лейки, струя размывает компоненты. На весь замес – не более 5 минут, и еще 4-5 минут на выработку порции.

Цементно-песчаный штукатурный раствор – это в общем обычный кладочный раствор. Пропорция песка к цементу по объему колеблется от 1 до 6. Меньшая доля песка дает большую прочность, стойкость и плотность, но меньшую адгезию, а большая экономит цемент и придает ему липкости, но уменьшает прочность и ухудшает гидроизоляцию. В целом доля песка от 1 до 3 к цементу рекомендуется для кирпичных стен впустошовку; 4 и 5 – для кирпичных и из гражданского бетона с насечкой, а большая – для плотного гладкого бетона высоких марок с частой насечкой, добавлением в воду водно-полимерной эмульсии, а в замешанный раствор – известкового теста от 0,2 до 1 объема цемента. Известковым тестом раствор доводят до нужной жирности.

«Упитанность» раствора

Штукатурный раствор также должен иметь оптимальную жирность, но проверяют ее уже не конусом, а чистой кельмой, погрузив ее в раствор вертикально и вынув. Слишком тощий раствор скатывается, обнажив частично или полностью поверхность инструмента, нормальный облипает ее тонким слоем, а слишком жирный прилипает комками. В тощий раствор добавляют связующего; в жирный – песка.

Видео: приготовление штукатурного раствора

Штукатурные работы

Общие положения

Во-первых, по завершении очередного этапа работ инструмент нужно вымыть в воде дочиста. Вода, в которой мылся инструмент, для затворения смесей непригодна, ее нужно вылить, но не в унитаз или раковину – забьется канализация – и не на газон, а в выгребную яму.

Подготовка стен

Подготовка стен к штукатурке включает в себя:

  • Очистку стен.
  • Заделку мелких дефектов.
  • Создание воспринимающей поверхности.

Очистка стен от старых, намертво прикипевших обоев производится смывками для обоев. Наносят ее либо широкой флейцевой кистью, либо специальной штукатурной кистью – макловицей, см. рис. Снимают обои шпателем после выдержки по инструкции к смывке.

Старую штукатурку снимают после смачивания водой комнатной температуры и выдержки. Смачивать удобно той же макловицей: от долгого «пшиканья» пульверизатором рука сильно устает, и выдержки после макловицы нужно не сутки, а час-полтора. Выдерживают смоченную штукатурку в наглухо закрытом помещении, а снимают широким шпателем пластами.

Заделку мелких ложбин, выбоинок и трещин делают гипсовой грунтовкой, растирая ее накрест под 45 градусов шпателем дважды, туда и обратно. Зияющие трещины (более 2 мм шириной) и трещины под плинтусом заделывают, как трещины в стяжке пола – тиксотропным составом и силиконом с демпфером.

Трещины под плинтусом нужно заделывать особенно тщательно: именно через них большей частью и проникает в стены грибок.

Формирование поверхности под штукатурку состоит из выборки кладочных швов и рустов (швов между бетонными плитами) и насечке бетонной стены, а при работе самодельной смесью насекать нужно и кирпичную. Если готовая смесь не требует насечки стены, это указывается в инструкции к ней, и в любом случае насечка не повредит.

Русты и разделанные кладочные швы выбирают ударной дрелью или перфоратором с узким долотом по камню. Русты выбирают до бетона, а кладочные швы – на 10 мм в глубину. Для швов на этом подготовка заканчивается, а в русты нужно еще вклеить ПВА малярный бинт-серпянку, и затереть их гипсом, как трещины.

Насекают стены обушком, топором или молотком с зубилом. Глубоко насекать не нужно, но плотность насечки должна быть не менее 900/кв.м для стен из бетона высоких марок (насечки через 3 см по горизонтали и вертикали), 600/кв.м для гражданского бетона (шаг насечки 4-4,5 см) и 250/кв.м для кирпича (шаг 5-6 см).

Бетонные стены нужно после насечки обработать грунтовкой «Бетоноконтакт», а пенобетонные, из ракушечника, пазогребневых блоков и пр. легких пористых материалов – грунтовкой глубокого проникновения по бетону. Следы протечек и плесени нейтрализуют «Белизной» и обеззараживают травянкой – раствором медного купороса.

фото: обрызг стен и потолка

Далее, работа самодельными смесями, и в большинстве случаев готовыми, требует обрызга, т.е. набрасывания комков штукатурки на базовую поверхность для придания ей удерживающего грунт рельефа. Для обрызга на сокол кельмой накладывают кучку раствора, затем кельмой же берут его понемногу и быстрым, но плавным движением кисти (одной лишь кисти!) швыряют на стену.

Комок должен налипать слегка выпуклым пятном высотой до 7 мм с расплесканными краями. Приподнятые и подвернутые края свидетельствуют о плохой адгезии; причиной может быть как тощий раствор, так и плохо подготовленная поверхность. «Коровий кизяк» говорит о слишком тощем растворе. Слишком жирный раствор держится кучкой, но оползает.

Общая площадь пятен обрызга должна составлять от 0,4 до 1,0 площади поверхности стены; меньшие значения относятся к кирпичу, большие – к бетону. Состав самодельных растворов для обрызга описан выше, а готовыми обрызгивают теми же, что наносят грунт.

После обрызга его слою нужно дать схватиться, но не застыть. Для проверки нажимают пальцем на поверхность слоя: он должен быть влажным, но не подаваться под нажимом. Обрызг ведут участками, чтобы не вести грунт по застывшему обрызгу.

Затирка и дотирка

Как уже указывалось, штукатурка как отделка завершается лицевым слоем — накрывкой. Накрывку наносят соколом слоем в 1-2 мм, а сразу же по схватывании, но до застывания тем же соколом затирают до гладкости. Сначала затирают круговыми движениями по спирали от центра к краю завершенного участка, затем, чтобы снять следы круговой затирки, затирают с меньшим нажимом вразбежку, вдоль и поперек. При особенно высоких требованиях к гладкости поверхности дотирают соколком. Дотирка замшевым соколком известково-гипсовой накрывки дает отблескивающую поверхность, если песок в накрывку пошел самый мелкий.

Видео: подготовка стен к штукатурке

Штукатурка стен

Внутренние штукатурные работы по стенам разделяются на:

  1. Штукатурка лицевого кирпича.
  2. Штукатурка стен без маяков.
  3. Штукатурка стен по маякам, бетонных и каменных.
  4. Штукатурка углов и откосов.
  5. Штукатурка деревянных стен.

Штукатурка лицевого кирпича требует серьезной профессиональной подготовки, специальных методов подготовки поверхности и приемов работы, поэтому не рассматривается. Штукатурка без маяков дает покрытие наилучшего качества, но требует большого опыта, наметанного глаза и твердой руки, поэтому опишем ее вкратце.

Штукатурку без маяков делают соколом. На него накладывают кельмой порцию раствора, а затем сокол ведут под острым углом к стене, точно выдерживая его нижним краем расстояние от стены, равное слою штукатурки, а верхний приближая к ней по мере выработки раствора. Отсюда видно, что эта работа отнюдь и отнюдь не для новичков, поэтому в наше время большей частью штукатурят по маякам.

Видео: штукатурка цементным раствором без маяков

Штукатурка по маякам

Штукатурные маяки – это специальные узкие продолговатые детали, образующие над стеной мнимую ровную поверхность, см. рис. По маякам, опираясь на них, ведут снизу вверх шпатель или сокол, втирая между ними раствор. По кирпичной или хорошо подготовленной стене из обычного бетона некоторыми видами готовых сухих смесей можно штукатурить без обрызга: кельмой накладывают на сокол или широкий шпатель раствор и втирают.

Установка маяков под штукатурку на ровные в пределах 3 мм стены производится саморезами-«блошками» или монтажным клеем. При неровных стенах монтаж маяков усложняется.

Сначала в верхнем углу стены вгоняют в нее саморез в дюбеле и с него опускают отвес. Для этого удобны саморезы со шлицем под плоскую отвертку или универсальным; в ориентированный вертикально шлиц самореза вкладывают шнурок отвеса.

Далее внизу по шнуру вгоняют второй саморез и, регулируя оба, добиваются, чтобы МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от стены до шнура равнялось высоте маяка. После этого шнур убирают, и ввысь по стене набрасывают несколько кучек густого раствора; на них укладывают маяк, выравнивают по головкам саморезов и придавливают.

Затем опускают шнур и маяк вдавливают по нему до уровня. По схватывании раствора под маяком его шпателем примазывают с боков тем же штукатурным раствором, затем таким же способом устанавливают маяк в противоположном углу, шнуры натягивают горизонтально и монтируют остальные маяки с шагом немного меньше ширины сокола или широкого шпателя. Штукатурку ведут, поворачивая инструмент немного наискось то туда, то обратно.

По заполнении промежутков между маяками доверху и схватывания раствора догрунтовывают еще 1-2 мм, чтобы прикрыть верхушки маяков.

фото: установленные маяки

Стальные оцинкованные маяки могут проржаветь, и ржавчина выступит на стенах. Во избежание этого используют следующие способы:

  • Удаляемые маяки.
  • Пластиковые маяки.
  • Самодельные гипсокартонные маяки.
  • Наводные маяки.

Удаление маяков из не полностью застывшей штукатурки оставляет широкие русты, которые заделывают штукатурной смесью для грунта. Без опыта после этого на готовой стене могут проявиться полоски впадин или выпуклостей.

Пластиковые маяки очень дороги, так как изготавливаются из углепластика или сравнимых с ним по прочности и жесткости. Их можно заменить нарезанными электролобзиком по шаблону полосками пропитанного с двух сторон водно-полимерной эмульсией гипосокартона. К стене их крепят либо на клее, либо вдавливая в кучки обрызга, но такие маяки держатся на стене не прочно, и работать нужно аккуратно, чтобы не сбить их, особенно при обрызге.

Наводные маячки для штукатурки делают высококлассные профессионалы при штукатурке сложных поверхностей. Они представляют собой небольшие участки штукатурки, плоские вершинки которых соответствуют конечной поверхности. Приемами наводки маячков самодельщики и ординарные штукатуры, как правило, не овладевают.

Видео: штукатурка стен по маякам

Углы и откосы

Внутренние углы стен удобно формировать начерно большим квадратным соколом или специальным угловым шпателем, похожим на плуг с выступающим углом при вершине в 90 градусов. До ровности их доводят, прокатывая по маякам отрезком пластиковой трубы 60-100 мм диаметром. Старые способы прокатки углов – бутылка, мячик – сложились в то время, когда пластиковых труб еще не было, а стальной трубой катать неудобно.

Дверные и оконные откосы должны иметь некоторое расширение вовнутрь – рассвет откоса. Необходимые для этого тупые углы формируются либо прикладной к раме деревянной рейкой нужной толщины, либо специальными маяками для откосов. Вчистую углы также прокатывают трубой.

Видео: штукатурка наружного угла

Видео: штукатурка внутреннего угла

Видео: штукатурка откосов

Штукатурка по дереву

Деревянные стены под штукатурку прежде всего обивают войлоком, а войлок – рубероидом или пергамином, иначе ворс не даст штукатурке прилипнуть. Затем сбивают двухслойную обрешетку из драни, или дранки – тонких узких отщепов по волокнам от кряжей или чураков деловой древесины.

Дранки не должны быть пересушены, иначе от гвоздей они потрескаются. Первый слой набивают из тонкой драни под углом в 45 градусов к полу; второй – наперекрест ему из драни потолще. Штукатурят по драни особой смесью (см. выше), в промышленных масштабах не выпускаемой, а в целом штукатурка по драни сложна, дорога, нестойка, непрочна, гвозди дают ржавчину. Поэтому оштукатуривание деревянных стен уходит в прошлое, а пожарной безопасности деревянных строений ныне добиваются иными способами.

Штукатурка стен своими руками возможна, но требует немалых навыков даже при выполнении по маякам современными готовыми смесями, а малейшая ошибка вся на виду. При планировании ремонта в смету желательно заложить штукатурные работы в профессиональном исполнении.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строительство и ремонт
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться