штукатурка листы

ПОКРЫТИЯ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ

Листы сухой штукатурки – самый распространенный материал покрытий благодаря тому, что они относительно дешевы и легко устанавливаются с неизменно хорошими результатами Кроме того, для различных целей выпускается много видов сухой штукатурки, например огнестойкая, покрытая фольгой, водонепроницаемая и с поверхностной отделкой К сухой штукатурке выпускается много различных крепежных материалов, клеев, отделочных деталей и даже специальные системы стеновых креплений и обрешеток Для правильной установки такого тонкого материала, как сухая штукатурка, требуется хорошо выровненное основание (стойки и балки потолка) Это обычно достигается использованием качественных пиломатериалов каркаса, правильной их установкой (например, балки ставятся выгибом вверх) и применением дополнительных раскреплений и блокировок

Лист сухой штукатурки состоит из слоя гипса между двумя листами бумаги Листы выпускаются шириной 1,22 метра (4 фт) и различной длины, начиная с 2,44 метра (8 фт)

-♦ Высокая влажность в доме является причиной образования плесени. Многие виды плесени вредны для здоровья и неприятно портят окраску дома.

Качество воздуха в помещениях

-♦ Чистоту внутреннего воздуха проще всего контролировать, удаляя источники загрязнения, – правильно подбирайте материалы при строительстве, следите за продуктами и соблюдайте чистоту в доме

-♦ Разумное использование механической вентиляции – это все, что требуется для поддержания удовлетворительного уровня влажности и устранения неприятных запахов в доме, из которого полностью или насколько возможно удалены источники загрязнений.

ВНУТРЕННИЕ ПОКРЫТИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Продольные края листов слегка втоплены с одной стороны для облегчения укладки шовного раствора и заклейки шва полосами Для стен могут применяться листы толщиной 9,5 мм (3/8 дм) при расстояниях между стойками 400 мм (16 дм) по центрам, однако в большинстве случаев ставятся более прочные листы толщиной 12,7 мм (1/2 дм) Если же стойки стен расположены через 600 мм (24 дм) по центрам, минимальная толщина листов должна быть 12,7 мм (1/2 дм)

Листы устанавливаются в один слой непосредственно по стойкам стены На потолках они ставятся длинной стороной перпендикулярно к фермам или балкам перекрытия Потолки можно ставить по обрешетке из пластин 19 х 89 мм (1 х4 дм), но тогда длинная сторона листов параллельна балкам или фермам На стенах часто бывает удобнее ставить листы не вертикально, а горизонтально, поскольку это уменьшает количество гвоздевых креплений и длину швов Горизонтальные швы на высоте 1 2 метра (4 фт) над полом находятся ниже уровня глаз и поэтому менее заметны Горизонтальные швы также легче заклеивать лентой, чем вертикальные швы, так как они проходят, не прерываясь, на удобной высоте Неразделенные концы листов должны упираться в угол и обязательно прилегать к опоре Это обеспечивает надежное крепление и уменьшает вероятность выскакивания гвоздей

Листы штукатурки крепятся минимальным количеством крепежа Крепление к дереву может производиться одиночным гвоздем, двумя гвоздями на клею с гвоздем или на шурупах. Если применяется клей с гвоздем, на дерево каркаса накладывается непрерывный слой клея.

Используемые для крепления листов гвозди должны быть рифленые, толщиной 2,3 мм (3/32 дм) и с головкой диаметром 5,5 мм (7/32 дм). Длина гвоздей должна обеспечивать их проникновение в дерево опоры на 20 мм (3/4 дм). Если потолки выполняются из специальных штукатурных листов с более высокой, чем обычно, противопожарной классификацией, может потребоваться более глубокое проникновение средств крепления. С помощью специального молотка головки гвоздей втапливаются в штукатурку без повреждения бумаги. На поверхности листа образуется небольшое углубление ( 133А). Гвозди у продольных втопленных краев можно забивать до плоскости, поскольку они будут покрыты раствором и лентой.

Листы можно прибивать парами гвоздей на расстоянии 50 мм (2 дм) друг от друга через 300 мм (12 дм) вдоль опоры ( 134Б) или одиночными гвоздями через 120 — 180 мм (4 3/4 – 7 дм) вдоль опор на потолке и 150 – 200 мм (6 – 8 дм) на стенах ( 134А). Крепление парными гвоздями употребляется чаще, поскольку при этом реже происходит их выскакивание.

Для крепления листов штукатурки можно использовать шурупы, завинчиваемые с помощью специальной электрической ручной отвертки. Шурупы ставятся обычно через 300 мм (12 дм) по краям и внутри листов. На стенах это

расстояние можно увеличить до 400 мм (16 дм), если опоры отстоят не более чем на 400 мм (16 дм) друг от друга. Шурупы должны входить в дерево на глубину не менее 15 мм (5/8 дм).

Если необходима двойная установка листов сухой штукатурки, например, в целях повышенной звукоизоляции или пожарозащиты, листы ставятся таким же образом, как и при одинарной установке, однако проникновение крепежа в дерево для второго слоя листов

Выбор материалов для покрытия стен и потолков

При имеющемся широком выборе материалов для покрытий стен и потолков

важно знать, какое влияние эти материалы и их отделка оказывают на здоровье и окружающую среду. Следует также учесть долговременные расходы на ремонты и возможные изменения и переустройства в доме. Стены и потолки, которые трудно чистить и ремонтировать и которые быстро утрачивают опрятный вид, становятся для жителей дома источником многих обременительных забот. Отделки, которые трудно

заменить покраской, обоями или панелями, могут потребовать замены задолго

до их физического износа. Ниже приводятся некоторые критерии выбора

покрытий и отделок стен и потолков.

Выбор подходящих отделочных материалов

-♦ По возможности применяйте местные отделочные материалы. Это не только стимулирует местную экономику, но и уменьшает экологический вред, связанный с перевозкой материалов на большие расстояния.

-♦ Избегайте синтетических материалов из невозобновляемых ресурсов и тех материалов, которые не могут быть вторично переработаны и использованы. Такие материалы в конце концов оказываются на свалках.

Перед разделкой швов все клочки бумаги следует удалить и швы вычистить. Все швы шире 3 мм (1/8 дм) заполняются шовным раствором, которому дают высохнуть. На внешние углы ставятся нержавеющие защитные уголки или деревянные фасонные полосы, а внутренние углы покрываются бумажной полосой

Шовный состав поставляется готовым к употреблению или в сухой смеси, которую смешивают с водой до консистенции мягкого теста. Швы можно заделывать вручную, но в последнее время для укладки состава и наклеивания ленты обычно применяются механические аппликаторы.

Первый слой состава накладывается вдоль шва полосой 125 мм (5 дм). Затем в свежий состав лопаткой или широким шпателем вдавливается лента. Следует при этом аккуратно убирать лишний раствор, расправлять ленту и прижимать слой так, чтобы его края совпадали с плоскостью стены ( 133Б).

После того как первый слой высох, накладывается второй слой шириной 200 мм (8 дм) вдоль швов между листами со втопленными краями и 250 мм (10 дм) вдоль ш вов между листами с неразделенными краями. И снова, края ленты и слой раствора разглаживаются.

Третий слой накладывается и разглаживается на ширину 250-300 мм (10-12 дм) на втопленных швах и 400 мм (16 дм) на швах с неразделенными краями. Последний слой нужно особенно аккуратно разглаживать, чтобы его поверхность была гладкой и не было заметного выступа на стене. Когда он высохнет, разглаженные края следует слегка зачистить тонкой наждачной бумагой, следя за тем, чтобы не повредить бумагу на листах штукатурки.

Углубления для головок гвоздей и другие углубления на поверхности листов заполняются двумя слоями состава. Заделку швов, укладку состава и ленты следует выполнять при температуре не ниже 10°С.

Гипсокартонные листы (ГКЛ) сухой штукатурки состоят из гипсового вяжущего
Наряду с обычными листами гипсокартона, которые подлежат последующей
пленка или текстурное покрытие, имитирующее мрамор, древесину и т.п. Эти листы.

Технология отделки поверхности гипсокартонными листами. Отделка помещений гипсокартонными листами (сухая штукатурка) допускается в помещениях, где влажность воздуха не превышает 60%.

Более современный способ отделки стен и потолков помещений – облицовка так называемыми гипсокартонными листами, или сухой штукатуркой. Она представляет собой гипсовые листы или древесно-волокнистые плиты.

Устанавливаем лист гипсокартона. При капитальном ремонте комнаты обшивку и потолок надо ободрать до стоек, а затем обшить раму новыми
Прижмите лист к клею и прибейте его гвоздями ( 8-15). Делаем покрытие по старой сухой штукатурке.

СУХАЯ ШТУКАТУРКА. Гипсокартон. Стеновые плиты из гипса. Отделка . Обычная сухая штукатурка используется для отделки стен. Обычные листы выпускают с . Они предназначены для покрытия вогнутых и выпуклых поверхностей.

Облицовка стен листами сухой штукатурки. Вместо оштукатуривания растворами — достаточно трудоемкого и длительного процесса — вы можете
Гипсокартонные листы к такому каркасу крепят по периметру шштамл-саморе.чями с шагом 300 мм.

Листы сухой штукатурки и другие сначала крепят на стенах и откосах, а затем на потолках.
Облицовку поверхностей листами сухой гипсовой штукатурки () начинают с проверки . Отделка и облицовка.

Крепление обшивочных листов

Подготовив и выровняв одним из описанных выше способов поверхности, приступают к креплению обшивочных листов.

Часто возникает необходимость в раскрое обшивочных листов на куски нужного размера.

Раскрой при малых объемах работ выполняется вручную, а при больших объемах — электрической пилой. Для этой цели применяют электропилу И-20 с тонким диском диаметром 150— 220 мм, с зубьями не более 4 мм при скорости вращения диска 30 м/сек. Пилу следует вести по направляющей линейке. Ввиду сильного пылеобразования помещение необходимо хорошо вентилировать.

Режут вручную острым ножом. Для этого кладут линейку и делают разрез на половину толщины листа, потом лист перегибают по надрезу на тыльную сторону и складывают, а затем разрезают по картону с тыльной стороны. Линия реза должна быть точной и чистой, без выкрашивания гипсового сердечника; неровности линии реза зачищают наждачной бумагой.

Крепление листов к реечному каркасу гвоздями производят так. Заготовив листы, ставят первый из них с угла, и так, чтобы он доходил до основания пола. Установленный лист прежде всего крепят по углам 3—4 гвоздями. Гвозди забивают строго перпендикулярно к поверхности листа, нанося по ним несильные удары, чтобы гипсовый слой в листе не раскололся при забивании. Шляпка гвоздя должна быть утоплена в толщу картона и заподлицо с поверхностью листа. По кромкам гвозди забивают в один ряд на расстоянии 100 мм друг от друга и с отступом от кромки листа на 10 мм. Средние ряды гвоздей (по средним рейкам) забивают в шахматном порядке на расстоянии 200 мм друг от друга, по стенам и потолкам —на расстоянии 150 мм.

Укрепив первый лист, приступают к установке второго, затем третьего и т. д. Швы между листами должны быть минимальными (не более 6 мм). Все установленные листы должны быть в одной плоскости стены или потолка без провесов кромок, выпуклостей и других дефектов.

Гипсоволокнистая и древесноволокнистая штукатурка крепится точно так же, но в этом случае рекомендуется оставлять зазор между листами в 3—4 мм.

Зазоры в дальнейшем заполняются шпаклевкой, которая предохраняет кромки от коробления и выпучивания.

Приклеивают листы на отвердевшие растворные маяки и марки не ранее чем через 24 часа после устройства последних при нормальной комнатной температуре. В этих условиях влажность маяков или марок должна быть не выше 8% (при повышенной влажности маяков или марок прочность приклейки понижается). Если температура ниже комнатной, то сроки выдержки соответственно увеличиваются.

Приклеивают битумно-силикатной или казенно-цементной мастикой, обладающей более высокой клеящей способностью (листы можно приклеивать и другими мастиками, но склеивание будет менее прочным).

Приклеивают следующим образом. На поверхность маяков и марок наносят мастику слоем не более 5 мм (при гипсовой мастике — до 8 мм). Затем лист прикладывают к маякам или маркам и сильно прижимают ударами деревянным правилом, а лучше прессованием с помощью деревянной рамки. За первым листом наклеивают второй и т. д.

Установленные листы на период схватывания мастики следует прижимать и закреплять монтажными гвоздями, вбиваемыми в наложенные поверх листа рейки (если поверхности деревянные, гвоздимые), или различными специальными приспособлениями (если поверхности кирпичные, негвоздимые). Это обеспечивает лучшее приклеивание. Длительность прижатия зависит от состава мастики, материала основания, температуры воздуха и других факторов. Обычно под прижимом листы выдерживают 24 часа, в жаркое время выдержка может быть сокращена до 12 часов.

Листы можно приклеивать и к деревянному каркасу. В этом случае на каркас наносят слой мастики, на нее укладывают листы и временно прижимают их деревянной рамкой или рейками, которые закрепляют гвоздями.

Крепление по опорным маркам находит также широкое применение. В данном случае, провесив поверхности, под каждый лист устраивают 4—б марок небольшого размера. Листы крепят мастикой, наносимой на поверхность отдельными бросками-лепками, высота которых должна быть на 1—2 см больше высоты марок. Лепки наносят на расстоянии 400 мм друг от друга, их поверхность должна составлять не менее 10% площади листа. После этого лист штукатурки приставляют к поверхности и припрессовывают (прижимают) до тех пор, пока он не коснется всех марок (это говорит о точности установки листа). Плотно прижатые к поверхности листы выдерживают нужное время.

Приклеивание под правило производится только тогда, когда поверхности не имеют отклонений, выполнены очень точно.

На тыльную сторону листов (по всему периметру) наносят мастику сплошными полосами с расстоянием между ними 400 мм (ширина полос мастики 40—50 мм, толщина 15 мм). Вместо полос можно наносить отдельные лепки или марки диаметром 80 мм на расстоянии не более 400 мм друг от друга. Листы приставляют к поверхности, устанавливают, тщательно проверяют (на стенах— точно по отвесу или уровню, на потолках — по уровню или ватерпасу). После первого листа устанавливают второй, третий и т. д.

Правильность установки всех листов выверяют правилом, прикладывая его в разных местах и направлениях.

При всех способах креплений кромки листов надо приклеивать не отдельными местами, а сплошной полосой мастики в виде маяка. Это обеспечивает прочное приклеивание листов, они не будут вспучиваться при выполнении малярных работ.

Крепление листов сухой штукатурки на потолках производят точно так же, как и на стенах. Но если к стенам листы приставляют и придерживают их руками, то к потолкам листы лучше всего прижимать.

Необходимо указать, что обшивочные листы, наклеенные на бетонные потолки с деревянными вкладышами в виде реек и пробок, кроме мастики дополнительно крепят гвоздями (гипсовые листы через 1—1,2 м, древесноволокнистые через 0,4—0,6 м, утопляя шляпки в толщу штукатурки).

Способы крепления листов штукатурки

Каменные стены должны иметь влажность не свыше 8%, деревянные — не свыше 18%.

Перегородки и перекрытия не должны иметь сквозных щелей и трещин. При примыкании к стенам швы между перегородками, стенами и перекрытиями должны быть законопачены.

Стены, перегородки и перекрытия должны быть выполнены с такой точностью, которая не превышала бы технических условий на выполнение указанных видов работ. Общее отклонение поверхности стен перегородок и ребер двугранных углов от вертикали на этаж допускается не более 10 мм. Отклонения потолков и выступающих ребер прогонов от горизонтали на длину и ширину комнаты должны быть не более 10 мм. Местные выступы, вогнутости, провесы плит и досок на стенах, перегородках и потолках должны быть не более 5 мм.

Облицовку сухой штукатуркой начинают только тогда, когда над отделываемым этажом в многоэтажном здании имеется не менее трех междуэтажных перекрытий или же устроена кровля.

Подготовку поверхностей производят тогда, когда основные общестроительные и санитарно-техннческие работы полностью закончены. В малоэтажных домах сначала устраивают кровлю. До отделки должны быть также закончены конструкции, к которым крепятся или примыкают листы, сухой штукатурки, в том числе оконные и дверные коробки, подоконники. Должны быть настланы чистые полы или настилы под линолеум и паркет» а также выполнена мокрая штукатурка в тех местах, где не может быть применена сухая, устроена скрытая электропроводка и т. д.

Крепление листов сухой штукатурки производится в настоящее время тремя основными способами.

Первый способ — крепление с помощью гвоздей к деревянным стенам или деревянному реечному каркасу. Этот способ более простой, не требует для прибивки листов квалифицированных рабочих и обеспечивает прочность крепления.

Каркас крепят в основном к плохо гвоздимым или неточно выполненным деревянным конструкциям, каменным, бетонным и т. д., одновременно выравнивая их поверхности. Этот способ неэкономичен потому, что для устройства каркаса требуется квалифицированная рабочая сила и большое количество древесины.

Второй способ заключается в том, что поверхности провешивают и устраивают под каждый лист штукатурки два-три маяка или шесть опорных марок. Приклейка производится мастикой, наносимой на поверхность.

Третий способ — крепление выполняется под правило лишь тогда, когда отделываемые стены и перегородки имеют отклонения не свыше 10 мм от вертикали, а потолки от горизонтали на длину, ширину или высоту отделываемых поверхностей помещения, а также когда на поверхностях нет бугров и впадин свыше 5 мм. Этот способ требует особого мастерства.

По первому способу крепления производят следующим образом. Деревянный каркас выполняют из реек различного сечения, которые изготовляют из древесины влажностью не свыше 18%, и пропитывают их противогнилостным составом (антисептиками). Толщина реек 20—25 мм. Рейки шириной 80 мм применяются только в местах стыков листов, так, чтобы они приходились точно по оси рейки. Рейки шириной 45—50 мм применяются для промежуточного крепления.

Устройство каркаса из отдельных реек — очень трудоемкая работа. Поэтому из реек предварительно делают щиты. Длина их должна быть на 20—30 мм меньше высоты помещения. Ширина щитов бывает разная: основных— 1200 мм, промежуточных — 800 и 400 мм. Когда при установке щитов остаток стены или потолка окажется менее 400 мм, то он выравнивается отдельной рейкой.

Необходимо знать, что расстояние между осями продольных реек в собранных щитах должно быть 400 мм. Какого бы размера ни делались щиты, их установка должна быть выполнена так, чтобы стыкование листов сухой штукатурки приходилось точно по оси широкой рейки.

Изготовленные щиты крепят к стенам или потолкам гвоздями и ершами. Они могут непосредственно прилегать к поверхности или отстоять от нее на некотором расстоянии. Щиты устанавливают строго по вертикали и горизонтали, проверяя вертикальность их установки уровнем или отвесом, а горизонтальность — шнуром. Все неровности отдельных реек выправляют с помощью клиньев и гвоздей.

Подготовив каркас, приступают к креплению листов, раскроив их на куски нужного размера. При резке вручную на лист кладут линейку и острым ножом делают разрез наполовину толщины листа. Лист по надрезу перегибается на тыльную сторону и складывается, а затем разрезается по картону с тыльной стороны. Линия реза должна быть точной и чистой, без выкрашивания гипсового сердечника. Все неровности зачищают наждачной бумагой.

Заготовив листы, их ставят на места. Первый лист ставят с угла, но так, чтобы он не доходил до основания пола на 10—15 мм. Установленный лист прежде всего крепят по углам тремя-четырьмя гвоздями, забивая их строго перпендикулярно к поверхности листа. Шляпка гвоздя должна быть утоплена в толщу картона и находиться заподлицо с поверхностью листа. Забивать гвоздь следует так, чтобы имеющийся гипсовый слой в листе не раскололся. По кромкам листа гвозди забивают в один ряд с расстоянием друг от друга на 100 мм, с отступом от кромки листа на 10 мм. Средние ряды гвоздей по стенам (по средним рейкам) забивают в шахматном порядке на расстоянии 200 мм друг от друга, по потолкам — на 150 мм друг от друга.

Укрепив первый лист, приступают к установке и креплению второго. Зазоры между листами должны быть минимальными, но не более 6 мм. За вторым листом крепят третий и т. д. Все установленные листы на какой-либо одной поверхности (стена или потолок) должны быть в одной плоскости, без провесов кромок, выпуклостей и других дефектов.

Гипсоволокнистые и древесно-волокнистые листы крепятся точно так же, но между листами рекомендуется оставлять зазор в 3—4 мм с тем, чтобы он в дальнейшем заполнился шпаклевкой, которая предохраняет кромки от коробления и выпучивания.

По второму способу листы крепятся различно. В одном случае целые листы ставят в углах, т. е. перегибают лист пополам, устраивая для этого в его середине паз и сгибая под углом 90°, тем самым образуется лузг. В другом случае целые листы начинают наклеивать от угла, образуя лузг двумя кромками.

По качеству исполнения оба случая одинаковы, но здесь следует учитывать в основном только привычку. В том и другом случае поверхность прежде всего провешивают и устраивают опорные марки или маяки. До начала работ любые поверхности следует разбить на захватки, равные ширине применяемых листов. Линии захваток должны быть строго вертикальны, поэтому их необходимо пробить намеленным шнуром. После этого приступают к провешиванию, которое выполняют так же, как это было описано выше. Размеры опорных марок должны быть 80X80 мм. Таким образом, на каждой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Марки должны быть расположены точно по оси линий с таким расчетом, чтобы на них можно было опирать кромками два листа.

Из сказанного видно, что устраивать опорные марки приходится в большом количестве, а это отнимает много времени. Поэтому рекомендуется применять более прогрессивный способ их устройства, т. е. наносить раствор под приставленное к двум маркам правило посередине листа. Желательно устраивать несколько марок.

После устройства опорных марок на всех поверхностях, подвергаемых облицовке, приступают к креплению листов. Необходимое количество листов для облицовки должно быть приготовлено заранее. Если целые листы наклеиваются в угол, то в середине таких листов делают прорезь, так, чтобы одна сторона картона осталась неразрезанной и тем самым при сгибании листа картон мог образовать лузг. Наклейку выполняют следующим порядком. Приготовляют мастику, наносят на ее поверхность под каждый лист столько клеящих марок (бабок) высотой до 15 см, чтобы они занимали не менее 10% общей площади листа и между ними было расстояние не более 400 мм. В местах стыков листов, а проще под все кромки листов, мастику следует наносить сплошной лентой. Это делают для более прочной приклейки листа. Лист приставляют к нанесенной мастике и тщательно его припрессовывают, нанося удары правилом по листу. Припрессовку ведут до тех пор, пока лист не сядет на опорные марки и не будет совершенно ровным. Во время припрессовки марки мастики расплющиваются, увеличивая площадь приклейки.

В процессе приклейки следует обращать внимание на то, чтобы нижние кромки листов не доходили до пола на 10—15 мм. Выдавленную кромкой листа мастику следует снять лопаткой. Под следующий лист тоже наносят мастику и точно так же приклеивают его. Таким образом облицовывают все помещение. Мастика, выдавленная между кромками листов, срезается и заглаживается.

Для экономии раствора и использования многочисленных обрезков сухой штукатурки опорные марки часто устраивают из этих обрезков, нарезая их полосками шириной по 5 см и наклеивая на мастике в несколько слоев. Между такими опорными марками также наносится мастика и приклеиваются листы.

Когда образуют лузг из двух листов, которые наклеивают на две смежные стены, под стык этих листов рекомендуется нанести сплошную ленту мастики.
Для прочности приклейки рекомендуется кроме клеящих марок под лист наносить две сплошные поперечные полосы.

На рис. 1 показаны способы крепления листов по второму способу.

По третьему способу наклейка листов производится без устройства марок или маяков. Эту работу выполняют опытные мастера-штукатуры, наклеивая листы под правило.

Однако и при этом третьем способе первый лист рекомендуется наклеить все же по маркам, а остальные — «под правило». При этом способе наклеивание или крепление листов производится так. Прежде всего проверяют поверхность и определяют самое так называемое ненаметистое место, т. е. такое, где требуется тонкий намет мастики, и с этого места наклеивают первый лист на нанесенную мастику. Лист обычным порядком припрессовывают, т. е. наносят по нему удары правилом, и устанавливают этот лист строго вертикально как по плоскости, так и по кромке.

Наклеив первый лист, берут второй, наносят мастику в нужных местах, приставляют лист и припрессовывают его правилом так, чтобы он был в одной плоскости с ранее наклеенным листом. Для этого одна половина правила должна находиться на пакленном листе, а вторая — припрессовывать наклеиваемый лист. После тщательной припрессовки и проверки этого листа приступают к наклейке третьего и т. д. (рис. 2).

Необходимо отметить, что работа по третьему способу требует определенного мастерства и навыков.

После облицовки поверхностей между листами остаются швы, которые необходимо заделать с помощью гипса, затворенного на клеевой воде (гипсоклеевой мастике). Швы замазывают приготовленным раствором на одном уровне с лицевыми сторонами листов или же расшивают их, делая небольшие желобки. Вместо гипсового раствора применяют также шпаклевку. Иногда листы с обжатыми кромками специально заклеивают полосками картона. Обжатые кромки, прилегая друг к другу, образуют желобок, который надо заклеить полоской картона. Наклеивают его на шпаклевке или столярным клеем, с последующим шпаклеванием. Замазанные шпаклевкой или гипсовым раствором швы в обязательном порядке зачищают шкуркой заподлицо.

Кроме этих способов разделки имеются также другие. Это заклейка швов марлей и закрытие деревянными рейками. Наклеенные листы сухой штукатурки соответственно подготовляют и окрашивают красками или оклеивают обоями.

Как наносить декоративную штукатурку на гипсокартон

Гипсокартон (фото) набирает популярность. Этот материал просто незаменим, когда нужно выравнивать поверхность. Легкий для монтажа, он подходит для всех видов отделки. Поверхность таких листов можно окрасить, оклеить обоями. На ГК можно установить отделочную пленку или облицовочную плитку, а можно украсить его поверхность декоративной смесью

После того, как вы обошьете поверхность стен гипсокартонным листом, пора будет подумать об отделке.

Дальнейшие работы по отделке стен будут зависеть от, того что вы планируете увидеть в итоге. В том случае, когда выбирается оклейка обоями, то потребуется простая шпаклевка, которая заделает все стыки, уберет неровности. Если вы планируете стены окрашивать, то проще и интереснее решиться на отделку поверхности декоративной смесью.

Какой бы финишный материал ни был выбран для отделки гипсокартона, существуют определенные требования для чернового варианта отделки стен с материалом из гипсокартона.

Устранение неровностей, подготовка к отделке

Перед тем, как приступить к любому отделочному варианту, устраняем все неровности, заделываем, все швы, шляпки саморезов, выбоины и шероховатости.

1. Подготовка поверхности – это в первую очередь очищение, поэтому избавляемся от пыли, появившейся при монтаже гипсокартона. С такой работой просто отлично справится пылесос, конечно же, строительный, если такового нет, убираем пыль мокрой тряпкой. После этого приступаем к обработке стен грунтовкой, которая наносится широкой кистью.
2. Готовим раствор для штукатурки (фото), проще, приобрести готовую смесь, но можно выбирать сухой вариант, затем развести его перед самой работой. Если следовать правилу, то для швов и для поверхности используются разные смеси.
3. Для того, чтобы стыки было удобнее заделывать, их клеят специальной сеткой с липким краем. С осторожностью такую процедуру нужно проводить в углах. Для равнения можно провести по сетке шпателем.
4. Приступаем к процессу оштукатуривание стен. Сначала наносим слой смеси на все стыки, неровности, стараясь забивать пространство между листами. Заделываем все выступающие элементы, шляпки саморезов, выбоины, бугорки.
5. После того, как первый оштукатуренный слой подсохнет, наносим смесь на сложные участки, где есть вероятность, что штукатурка не полностью заполнила пустоты. Наши стены готовы для отделки.

Декоративная штукатурка на гипсокартоне

Мастера подтверждают, что отделка смесью поверхности гипсокартона — процесс трудный, поэтому нужно взвесить все за и против. И только тогда решить, а нужна ли штукатурка стен, может просто оклеить гипсокартон обоями.

Есть определенные случаи, когда гипсокартонную поверхность лучше не штукатурить. Если есть большие вмятины, смещения и искривления, то смесью их уже не исправить, такие листы можно отделать панелями, вагонкой, если нет, то придется демонтировать. На ровные листы наносить штукатурку легко и допустимо, тем более на такой поверхности штукатурка сохнет быстрее.

Техника нанесения штукатурки

Штукатурка подходит под все поверхности, идеально можно нанести ее и на гипсокартон. Для такой поверхности подойдут почти все виды такой отделки, значит, остается просто выбрать подходящий результат.

Идеально подойдет для стен из гипсокартона структурная штукатурка, ее зернистая структура с гранулами не будет тяжелым грузом на легком материале, ведь наносится эта штукатурка небольшим слоем.

Работы по отделке поверхности стены нужно обязательно проводить, когда все высушится, особенно швы стыков, так как нам пришлось наложить несколько слоев смеси.

1. Перед тем как наносить смесь нужен специальный слой, для того чтобы оградить поверхность стены от впитываемости. Поэтому обрабатываем стены грунтовочной смесью.
2. После того, как подсохнет защитный слой из грунтовки, можно приступать к отделке поверхности (фото).
3. Специальную отделочную смесь укладываем на поверхность небольшого участка и начинаем равнять.

Для штукатурки выбираем любую текстуру, наносим смесь шпателем любыми движениями, в зависимости от них у нас будет получаться уникальный рельеф. Потребуется неделя, чтобы поверхность затвердела, и мы приступили к финишной отделке — окрашиванию поверхности.

Не менее интересной и привлекательной будет смотреться фактурная штукатурка на гипсокартонной поверхности. В зависимости от выбранной смеси, инструментов, можно выбрать любой вариант такой отделки. Наносится она также как на любую другую поверхность: на слой с высохшей грунтовкой наносим слой венецианской смеси, после того как поверхность высохнет, немного ошкуриваем, для того, чтобы убрать все неровности и шероховатости. Для придания объема можно нанести несколько слоев, все зависит от результата, который вы планируете. Финишная отделка стены с венецианской смесью – нанесение бесцветного воска.

Если вы решили отделать гипсокартон смесью, то учитывайте, что выбирать смеси нужно обязательно с гипсовым составом. Сложность работы с такой смесью заключается в быстром ее высыхании, всего 30 минут и все что вы намудрили на стене исправить будет невозможно.

Для углубления знаний можете посмотреть интересное видео.

Штукатурка листы

Сухая штукатурка, что это такое, где применяется сухая штукатурка, достоинства и недостатки сухой штукатурки

Даже в деревянном доме не всегда нужны только деревянные поверхности стен. Ведь, для большего уюта, в спальне лучше поклеить обои, на кухне и ванной, подойдя с практической стороны эксплуатации этих помещений – уложить на стены плитку. Но, как это сделать? Стены-то: деревянные? Оштукатурить и выровнять их обычными штукатурными смесями – нельзя! Есть выход: сухая штукатурка! А что это такое и как ее использовать, читайте далее.

Содержание

Сухая штукатурка: что это такое?

Сухая штукатурка, как ни странно, но, вполне логично – это обычный гипсокартон:

«слоеный пирог» из 2-х слоев картона (6% от листа гипсокартона) и помещенного между ними слоя гипса (до 93%) с небольшим количеством крахмала и, возможно, полимерных добавок (влаго- и огнестойкий гипсокартон). Край ГКЛ также покрыт слоем картона.

Размеры ГКЛ стандартны: 2,5 м или 3 м на 1,2 м, различаются лишь толщиной: от 9,5 мм до 12,5 мм.
Именно так выглядит сухая штукатурка на сегодняшний день и успешно используетсяна постсоветском пространстве уже более 20 лет.

Но и в середине 50-х годов 20 века, в СССР тоже существовало такое понятие, как сухая штукатурка и даже в нескольких вариациях: тот же аналог гипсокартона (картон+гипс+картон, с оклеенными той же бумагой торцами), листы сухой штукатурки в виде формованной гипсоволокнистой массы, без оклейки картоном. И даже плиты ДСП раньше считали вариантом сухой органической штукатурки.

Для чего же придумали такое название гипсокартону? Попробуем разобраться!

Сухая штукатурка стен: область применения

Для чего применяют сухую штукатурку:

– ГКЛ, сухая штукатурка, активно применяются в сооружение ниш, простенков, перегородок, сооружении подвесных потолков… и во всех этих случаях сам лист гипсокартона является не только конструктивной частью целого, но и слоем сухой штукатурки готовой конструкции.

– Штукатурка сухая это аналог и альтернатива обычной «мокрой» штукатурке, следовательно, можно установить листы гипсокартона там, где обычная штукатурка невозможна (деревянные стены) или не целесообразна (слишком затратна и занимает много времени) – т.е., для выравнивания стен в сооружениях всех типов: быстро и легко.

– Для устройства внутренних откосов: дверных, оконных.

Сухая штукатурка: достоинства и недостатки

Как и любой материал, используемый в строительстве и отделке помещений, ГКЛ, сухая штукатурка или как ее еще можно назвать – сухая штукатурка листовая, имеет ряд плюсов и минусов.

Достоинства сухой штукатурки:

– простота и скорость монтажа: собрать пристенную гипсокартоновую конструкцию, при желании и наличии инструмента, может каждый.

– прочность конструкции: достигается лишь при соблюдении технологии установки каркаса, использовании качественного профиля, и монтажа самих листов гипсокартона: в 2 слоя, в разбежку.

– универсальность мест, в которых может быть использована сухая штукатурка: детская, гостиная или ванная комната, кухня, стены вокруг плит или каминов, за счет использования соответствующих для этого видов гипсокартона: обычный, влагостойкий, огнестойкий, огне-слагостойкий гипсокартон.Обычно производители маркируют их цветом, для большего удобства и простоты.

– сухая штукатурка цена которой является еще одним ее достоинством.

– экологичность: т.к. в состав гипсокартона входят, в основной массе – картон и гипс, к тому же, такие стены являются дышащими.

Добавим еще к «плюсам»: тепло- и шумоизолирующие свойства сухой штукатурки.

Минусов не так уж и много и всех они решаемы:

– сухая штукатурка не водостойкая – но, ведь никто и не захочет использовать ее в бассейне. В других случаях, в ванной или кухне, т.е. местах с повышенной влажностью – используется влагостойких гипсокартон, на который можно запросто уложить плитку.

– конструкция не прочная и возможны трещины: используя качественные материалы, устанавливая гипсокартон в 2 слоя, как и положено, с использованием ленты для армирования швов-стыков готовой конструкции – все прочно и долговечно.

– на стены, возведенные с помощью сухой штукатурки трудно что-то повесить: телевизор, полочки. Хороший ремонт заключается в том, что все, по максимуму, нужно рассчитать заранее: Сооружая пристенную гипсокартоновую конструкцию, заранее продумываем и усиливаем каркас в нужных местах.

Облицовка сухой штукатуркой: технология монтажа

Чтобы понять, для чего придумали и используют сухую штукатурку и как ее устанавливают, нужно разобраться, для чего, вообще, нужна штукатурка.
Основные цель оштукатуривания стен, а в некоторых случаях, даже и потолков, – их выравнивание и подготовка к последующей отделке: укладке на нее плитки или ошпаклевыванию поверхности и оклеиванию ее обоями/покраске.

Когда речь заходит о панельном или кирпичном доме, то лучше, конечно, выравнивать стены мойрой штукатуркой по маякам. Правда, лучше это только в том случае, если предполагаемый слой штукатурки не превышает 3-4 см. В противном случае, на помощь как раз и приходит сухая штукатурка и для выравнивания стен в кирпичных и панельных домах сооружают пристенные гипсокартоновые конструкции с использованием оцинкованных профилей, подвесов для гипсокартона (в данном случае, целесообразно провести еще и тепло-, звукоизоляцию стен, чтобы украденное у помещение пространство выполняло полезные функции) или устанавливают листы сухой штукатурки на «ляпки», по маякам, просто приклеивая гипсокартон к стене.

Но, в случае с отделкой деревянного дома такой вариативности: сухая или мокрая штукатурка – у нас нет. Дерево – материал не терпящий влажности, поэтому без сухой штукатурки – никак!

В домах с деревянными стенами и перекрытиями, как и в случае с панельным строительством, сухую штукатурку можно устанавливать несколькими способами:

– просто прибивать или устанавливать на саморезы к поверхности деревянной стены или потолка, с зазорами по периметру стен-потолка в 1,5-2 см. (на возможные подвижки, расширение стен из дерева), получая ровную плоскость, правда, не всегда в уровень

– на обрешетку, сделанную из деревянных брусков и реек или оцинкованных профилей (они ровнее, прочнее, не подвержены воздействию влаги) и выставленную по уровню. Чаще всего, при таком варианте устройства сухой штукатурки в частном деревянном доме, предварительно проводится теплоизоляция стен. А установка каркаса на сруб имеет некоторые важные тонкости:например, установка скользящих креплений каркаса:

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Лист – сухая штукатурка

Листы сухой штукатурки бывают гипсовые, гипсоволокнистые и древесноволокнистые. [1]

Листы сухой штукатурки прикрепляют к обрабатываемой поверхности раствором, специальными мастиками или гвоздями. [3]

Листы сухой штукатурки обладают хорошими теплоизоляционными качествами и легко обрабатываются; их можно распиливать пилой, резать ножом и строгать. Сухая штукатурка по сравнению с мокрой сокращает сроки отделки поверхностей под окраску или оклейку обоями. [4]

Листы сухой штукатурки с заводов на строительную площадку необходимо перевозить в специальных контейнерах ( на 12 листов, рис. 318), изготовленных из стального уголка 50X5 мм; вес контейнера 115 кг, вес 12 листов сухой штукатурки 370 кг. Листы, ставятся в контейнерах на ребро, вертикально, и зажимаются боковыми стенками. Погрузка контейнеров на автомашины, а также разгрузка производятся кранами. [6]

Листы сухой штукатурки крепятся к штукатурным и бетонным поверхностям мастикой. К деревянным элементам сухая штукатурка прибивается оцинкованными или проолифованными гвоздями ( диаметром 2 мм и длиной 30 – 40 мм), шляпки которых должны быть утоплены в листе и прошпаклеваны. Гвозди должны забиваться по периметру каждого листа на расстоянии не более 100 мм один от другого и не далее 200 мм от кромки листа. [7]

Листы сухой штукатурки крепятся к штукатурным и бетонным поверхностям мастикой. К деревянным элементам сухая штукатурка прибивается оцинкованными или проолифленными гвоздями ( диаметром 2 мм и длиной 30 – 40 мм), шляпки которых утапливаются в листе и прошпаклевываются. Гвозди должны забиваться по периметру каждого листа на расстоянии не более 100 мм один от другого и не далее 200 мм от кромки листа. [8]

Листы сухой штукатурки выпускают шириной 1 2 м, длиной 2 5 – 3 3 м и толщиной 10 – 12 мм. Листы обшивочные плохо сопротивляются изгибу и разрушаются под действием влаги. Поэтому влажность обшивочных листов не должна превышать 2 % по массе, а прочность на изгиб в середине пролета в 350 мм – не менее 3 2 и 2 5 МПа соответственно при толщине 12 и 10 мм. Сухая штукатурка не горит, легко режется и гвоздится. [9]

Листы сухой штукатурки бывают гипсовые, гипсоволокнистые и древесноволокнистые. [10]

Крепят листы сухой штукатурки к стенам и перегородкам, кроме деревянных, путем приклейки тыльной стороны листов мастикой. Боковые кромки полномерных гипсовых листов сухой штукатурки в стыках с соседними листами не должны иметь повреждений. Стыки листов на ребрах выступающих двугранных углов оклеивают полоской марли и тщательно прошпаклевывают или покрывают деревянными или пластмассовыми уголками-накладками – для обеспечения сохранности от внешних повреждений. [11]

Применяются листы сухой штукатурки – гипсовые, гипсоволокни-стые и древесно-волокнистые. [12]

Декоративные покрытия

Декоративная штукатурка ДеЛюкс Короед

Мешок 25кг
В наличии: Да

Декоративная штукатурка ДеЛюкс Шуба

Мешок 25кг
В наличии: Да

Акриловая декоративная ДеЛюкс Короед

Ведро: 25кг
В наличии: Да

Акриловая декоративная ДеЛюкс Шуба

Ведро 25кг
В наличии: Да

Акрил-силиконовая штукатурка ДеЛюкс Короед

Ведро 25кг
В наличии: Да

Акрил-силиконовая штукатурка ДеЛюкс Шуба

Ведро 25кг
В наличии: Да

Еще совсем недавно декоративные материалы, а в частности декоративная штукатурка, была редко используемым материалом и использовалась только при отделке общественных помещений. Тем не менее, благодаря своим безоговорочным преимуществам, на сегодняшний день она стоит в одном ряду с другими известными строительными материалами и ее повсеместно используют для ремонта в офисах, квартирах и жилых домах.

Долгое время эксплуатации, быстрота и легкость использования, а также невысокая стоимость данного материала являются преимуществами такого способа отделки. Ко всему этому получаемая поверхность стен получается без швов и легко поддается ремонтным работам. Декоративный материал абсолютно экологичен и образует пористую поверхность, что дает стене «дышать». Наносить такой декоративный материал можно на любую поверхность (бетон, кирпич, дерево, листы ГКЛ).

Декоративную штукатурку необходимо наносить на хорошо подготовленную и очищенную поверхность стены. Проклеив необходимые участки малярной лентой, начинайте наносить штукатурку с верхнего угла, спускаясь вниз по стене. Готовую стену можно в дальнейшем окрашивать в любой подходящий для вас цвет. При работе с декоративными штукатурками рекомендуется использование фирменных, специализированных инструментов.

• 

Доставка продукции осуществляется по всей России, а также в Беларусь и Казахстан.

Бесплатная доставка любого количества продукции до терминала транспортной компании в Москве.

В ноябре 2016 поменялись цены на ряд материалов. подробнее

Все условия доставки по Москве и Области, по России, Беларуси и Казахстану. подробнее

Интересные условия для дилеров! Возможность начать бизнес с нуля. К объемам продаж не привязываем. подробнее

Как выбрать штукатурку

Штукатурка представляет собой универсальный материал, пригодный для отделки практически любых поверхностей. С ее помощью можно придать стенам оригинальный вид, устранить неровности, трещины и другие косметические дефекты. Существует выравнивающая штукатурка, предназначенная для черновой обработки и выравнивания поверхностей, а также декоративная штукатурка, используемая в качестве финишного покрытия.

Зачем нужна штукатурка

Выбирая материал для выравнивания стен, нужно решить, что выбрать: гипсокартон или штукатурку? Листы гипсокартона отличаются простым монтажом и хорошо «скрадывают» косметические дефекты, однако их можно использовать только внутри помещения. Штукатурка подходит для проведения как интерьерных, так и фасадных работ. С помощью этого материала можно решить следующие задачи:

• заполнение вертикальных и горизонтальных швов;
• выравнивание поверхностей, устранение трещин, неровностей;
• создание дополнительной противопожарной защиты;
• повышение звуко- и теплоизоляционных характеристик помещения .

Также следует отметить эстетическую привлекательность поверхности, обработанной декоративной штукатуркой.

Штукатурка на гипсовой и на цементной основе

Как решить, что лучше: цементная штукатурка или гипсовая штукатурка? На этот вопрос сложно ответить однозначно, поскольку каждый материал имеет свою сферу применения.

Цементная штукатурка обычно наносится в том случае, если требуется создать прочное и долговечное основание. Состав такой смеси включает в себя цемент, известь, воду и песок. Основными достоинствами цементной штукатурки являются:

• высокая прочность;
• превосходная адгезия с различными типами поверхностей;
• доступная стоимость;
• устойчивость к воздействию влаги, температурных перепадов, солнечных лучей.

Одним из недостатков штукатурки на цементной основе считается ограниченная сфера применения – раствор нельзя наносить на пластиковые или окрашенные основания. Процесс нанесения штукатурки довольно трудоемкий, он включает в себя набрызг, выравнивание и затирку смеси. Период полного отвердения достаточно большой, он составляет от 7 до 14 дней.

Чтобы понять, какая штукатурка лучше – гипсовая или цементная, нужно также ознакомиться с особенностями гипсовой смеси. Этот отделочный материал имеет множество достоинств:

• исключена усадка, поверхность будет идеально ровной;
• раствор не агрессивен и безопасен в экологическом плане;
• гипсовый состав пластичен и удобен в нанесении;
• обработанная поверхность имеет низкую теплопроводность, стены будут теплыми на ощупь;
• полное отвердение происходит за 3-7 дней.

К недостаткам гипсовой штукатурки можно отнести только высокую стоимость (по сравнению с цементным аналогом) и невозможность выполнения наружных работ.

По каким критериям оценивается, какая гипсовая штукатурка лучше: Knauf Ротбанд, Unis, Bergauf или Основит? Все перечисленные бренды отличаются достойным качеством, поэтому выбирать состав рекомендуется по его характеристикам. Имеют значение следующие параметры: толщина нанесения, время жизни раствора, размер фракции, прочность сцепления с основанием.

Фасадные и интерьерные работы

Покупатели строительных материалов нередко интересуются – какая штукатурка лучше для выравнивания стен? Современная промышленность выпускает стартовые (ремонтные) и финишные составы. По способу изготовления их подразделяют на несколько категорий:

• смеси на минеральной основе с добавлением полимера;
• пластичные акриловые штукатурки;
• состав, приготовленный на основе силиконовой смолы;
• силикатные смеси с добавлением пластификаторов и жидкого калийного стекла.

Штукатурка для фасада – какая лучше

Какая штукатурка для фасада лучше, можно понять по характеристикам материала. К примеру, состав на минеральной основе обладает хорошей паропроницаемостью и способностью противостоять воздействию грибка. Но срок его службы составляет не более 10 лет. Штукатурка с добавлением силиконовой смолы отличается эластичностью и способностью очищаться под воздействием атмосферных осадков. Ее недостаток – высокая стоимость.

Как же выбрать фасадную штукатурку для наружных работ? К наиболее значимым факторам относится устойчивость к образованию трещин. Одним из лидеров по данному критерию является силикатная штукатурка для фасада.

Какую штукатурку выбрать для стен во влажном помещении

Существуют специальные штукатурки для влажных помещений, устойчивые к воздействию пара и воды. Перед нанесением состав следует предварительно перемешать – в противном случае будет нарушен эффект гидроизоляции. Обычные штукатурки на основе гипса не подходят для отделки ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью.

Штукатурки для ручного и машинного нанесения

Чтобы выяснить, что лучше – ручное или машинное нанесение штукатурки – нужно ознакомиться с особенностями каждого варианта.

Ручное нанесение штукатурки

Если планируется выполнять оштукатуривание вручную, то смесь придется готовить небольшими порциями. Такое решение нельзя назвать практичным, если предстоит обработать большую поверхность или целый дом. Кроме того, при приготовлении штукатурки вручную сложно каждый раз добиваться одинаковой консистенции.

Машинный способ нанесения штукатурки

Штукатурка для машинного нанесения позволяет мастеру экономить время и силы. Аппарат имеет емкости, в которые следует заливать воду и засыпать сухую смесь. Пропорции добавляемых компонентов запрограммированы, поэтому на выходе получается раствор однородной консистенции. Машина комплектуется специальными насадками, позволяющими обрабатывать большую поверхность за минимальное время.