штукатурка стен

Штукатурка старых стен, как штукатурить стены

штукатурка стен

Штукатурка стен в Москве и Московской области

заказать штукатурные работы

Мы предлагаем клиентам квалифицированную помощь по отделке стен штукатуркой, гарантируя великолепное качество и своевременное завершение работ. Понимая, насколько высокими являются современные требованиям к качеству штукатурки стен, в своей деятельности мы придерживаемся следующих принципов:

  • строгое соблюдение технологического процесса;
  • использование профессионального оборудования и инструментария;
  • серьезный подход к выбору строительных материалов;
  • привлечение к работе только опытных мастеров.

Стабильно высокий спрос на штукатурные работы стал причиной появления множества фирм с подобной специализацией. Вместе с тем, значительная часть из них не могут похвастаться высоким качеством обслуживания, не говоря уже о неоправданно дорогих расценках.

Закономерным образом у клиентов возникает проблема поиска действительно надежного партнера, которому можно было бы доверить нанести штукатурку в частном доме, квартире, офисе или торговом зале. Во всех отношениях лучшим партнером станет компания «Штукатурка стен»,которая выгодно отличается от многочисленных конкурентов за счет наличия целого ряда важных преимуществ, таких как:

  • персональный подход и возможность штукатурки помещений любых размеров;
  • использование, как автоматизированного, так и ручного способа штукатурки стен;
  • демократичная ценовая политика;
  • опытные и профессиональные мастера;
  • тщательная подготовка покрытий для получения идеального результата;
  • информирование клиента обо всех нюансах отделки стен штукатуркой;
  • выполнение всех работ (включая электромонтажные, малярные и плиточные) с гарантией.

Стоимость штукатурки стен за м2

Как известно, основой любых отделочных работ считается качественно подготовленная поверхность. Конечное состояние отделки помещения всегда зависит от того, насколько грамотно и без нарушений технологии сделана штукатурка стен или потолка. Бригада частных мастеров Ремонтами7 в короткие сроки выполнит штукатурку стен и ее выравнивание , цена работы на которую доступна и зависит от площади стен.

Стоимость штукатурки стен за м 2 работы

Полный перечень услуг смотрите в разделе Цены

Перед окрашиванием стены необходимо выровнять, и делают это при помощи нанесения штукатурного слоя толщиной от 1 см до 4 см. Толщина этого самого слоя зависит от того, насколько кривые стены были изначально в помещении.

Иногда требуется нанесение штукатурного слоя даже более чем 4 см. Тогда выполняют штукатурку стен с армированием, где используется специальная сетка, которая не позволит раствору сползти вниз по стене.

Обратившись за помощью к нашим специалистам, Вы получите идеально готовые стены для дальнейшей покраски или других отделочных работ.

Не смотря на многочисленные новые методы оштукатуривания стен традиционная штукатурка под покраску остается самой популярной благодаря наличию большого числа преимуществ:

Главное предназначение штукатурки стен – это выравнивание, и его можно сделать с помощью гипсокартона. Обшивание стен гипсокартонном делается в том случае, когда стены очень сильно искривлены. В этом случае экономится время, расходы на строительные материалы и оплату работы, но помещение сильно потеряет в площади, так как обшивка стен гипсокартоном «съедает» пространство.

Виды штукатурки

Разновидностей штукатурного состава много, но специалисты нашей бригады используют только самые лучшие составы для внутренних работ. Вот здесь можно посмотреть самые подходящие и проверенные временем материалы для штукатурки стен. Если в помещении нормальная влажность, то используем штукатурки известковые, гипсовые, известково-гипсовые или цементно-известковые растворы. Для получения очень прочной и крепкой поверхности используют состав с большим содержанием цемента.

Но с выполнением штукатурки стена еще не готова к дальнейшим отделочным работам, необходимо сделать шпаклевку стен. Хотя смотря какое помещение: если это техническое помещение и нет никаких требований к поверхности, то можно сделать покраску сразу по штукатурному слою. В этом случае покраска защитит штукатурку. Однако если необходимо качество, как в случае косметического ремонта в комнате или любом другом помещении, где люди живут и работают, то шпаклевать стены перед покраской или поклейкой обоев обязательно.

404 Not Found

К сожалению, запрашиваемой Вами страницы не существует на сайте.

Возможно, это случилось по одной из этих причин:

  • Вы ошиблись при наборе адреса страницы (URL)
  • перешли по «битой» (неработающей, неправильной) ссылке
  • запрашиваемой страницы никогда не было на сайте или она была удалена

Мы просим прощение за доставленные неудобства и предлагаем следующие пути:

  • перейти на главную страницу сайта
  • проверить правильность написания адреса страницы (URL)
  • воспользоваться меню сайтапосетить основные разделы сайта

Если Вы уверены в правильности набранного адреса страницы и считаете, что эта ошибка произошла по нашей вине, пожалуйста, сообщите об этом администрации сайта (связаться с нами).

Штукатурка стен: виды, способы, материалы, замес раствора, технология работ

Штукатурные работы относятся к числу трудоемких, грязных, с факторами вредности и в то же время требуют высокой квалификации. Из-за этого стоимость работ высока, и превосходит стоимость материалов в несколько раз, так что любой, затеявший ремонт, задумывался: а возможна ли штукатурка стен своими руками? Хотя бы только стен, для начала, а набив немного руку, можно попробовать и потолок оштукатурить. Или, скажем, потолок отдать в руки профи, а стены, предназначенные под обшивку, заштукатурить самому, не добиваясь идеальной ровности.

Две большие разницы

Прежде всего, существуют два принципиально отличных типа штукатурки – сухая и мокрая монолитная. Сухая штукатурка это не что иное, как обшивка стен или потолка гипсокартоном (гипсоволоконными листами, ГВЛ). Она обходится в полтора-два раза дешевле монолитной, но хрупка, не держит облицовку плитными минеральными материалами (кафель, керамогранит, камень), а при самом аккуратном выполнении и бережном обращении служит не более 10-12 лет. Технология сухой штукатурки совершенно не схожа с таковой монолитной, поэтому далее не рассматривается.

Монолитная штукатурка своими руками вполне выполнима и не требует каких-то сверхспособностей. Начальных условий всего два: устойчивая нервная система и трезвый (ну, кроме праздников, в умеренном количестве) образ жизни. Из «друганов» зеленого змия и субъектов, которых «колбасит», штукатуры не получаются – ручки у таких не твердые. Но прежде чем готовиться к работе, нужно определиться, сколько же можно сэкономить? Стоит ли овчинка выделки?

Цена штукатурки

Средняя стоимость штукатурки за квадратный метр в РФ на ноябрь 2013 составляла от 250 руб. для слоя в 10 мм, до 550 руб. для 40-мм слоя, за квадратный метр при отделываемой площади до 2000 кв.м общей. При увеличении площади до 5000 кв. м цена падает до 200-450 руб. соответственно. На материалы нужно добавить еще примерно 125 руб./10 мм на кв.м.

Цены на штукатурку откосов (здесь сложно выводить углы, и требуется высококвалифицированный мастер) начинаются примерно с 400 руб./погонный метр; на штукатурку потолка – от 600 руб./кв.м; на оштукатуривание простых криволинейных поверхностей – от 800 руб./кв.м. Штукатурка печей, каминов, лепнины, каннелюр на колоннах и прочих сложных элементов художественной отделки выполняется индивидуально по договорной цене.

Указанные значения относятся к населенным пунктам городского типа и муниципальным районам, где есть какая-то конкуренция между подрядчиками и стройматериалы легко доступны. В самой глубинке стоимость простых штукатурных работ может увеличиться втрое-впятеро, а по сложной штукатурке договариваются индивидуально, с учетом оплаты командировки мастера.

Примечание: откосы, четверти, пилястры и пр. узкие поверхности вследствие сложности работы считаются по погонным метрам за каждый полный или неполный метр ширины. Т.е., за окно 1,1х1,3 м придется отдать за 4,8 погонных метра при толщине несущей стены и в 0,35 м, и в 0,85 м, а в старинном купеческом каземате с толщиной стен 1,45 м то же окно обойдется вдвое.

Многие делают дома простую полукруглую арку. Как считать ее штукатурку? Потолок, кривая, или все вместе? Заказчику в таком случае нужно знать, что штукатурка простой арки для мастера даже средней квалификации не проблема, а толковый предприниматель цену зря не ломит, поэтому именно по цене на штукатурку арок можно предварительно судить об исполнителе.

Если цена ближе к «потолочной» – достаточно опытны, добросовестны и разумны. Если же ближе к «кривой» или превышает ее – либо плохо умеют, либо халтурщики и рвачи, либо, наоборот – мастер-ас, специализирующийся по дорогим работам высокого уровня. В первых двух случаях огрехи весьма вероятны; в последнем – работа будет выполнена безукоризненно, но очень дорого.

Ротбанд и его потомки

В свое время немецкая фирма KNAUF произвела некоторую революцию в штукатурном деле, начав производство готовой штукатурной смеси Rotband для штукатурки по принципу: «Добавь воды и мажь». К чести KNAUF нужно сказать, что особого секрета из своей технологии они не делали, упирая на качество, и теперь слово «ротбанд» стало нарицательным для множества готовых сухих штукатурок, дающих в итоге покрытие не худшего, чем у «всамделишного» ротбанда качества.

Однако вопрос: покупать оригинальный ротбанд, или обойтись аналогом подешевле, не аналогичен раздумьям – кататься на «мерсе» со звездочкой или просто доехать до места на «Калине». KNAUF прочно держит марку, и главными достоинствами смеси Rotband являются сочетание большой прочности с адгезионной способностью (липучестью), что дает высокую кроющую способность: Rotband по обычному насеченному бетону можно наносить по маякам прямо шпателем без обрызга, а маяки могут быть минимально допустимой для штукатурки высоты в 6 мм.

Как следствие, касательно «взаправдашнего» и «другого» ротбанда можно посоветовать следующее:

  • При оштукатуривании ровных (неровности до 5 мм/м) внутренних стен жилых помещений лучше всего оригинальный: повышенная стоимость материала с лихвой окупится его небольшим расходом.
  • При необходимости получить покрытие толще 20 мм в обычных условиях можно воспользоваться аналогами.
  • Для штукатурки стен из «промышленного» железобетона (гладкого, очень прочного и плотного) лучшим опять оказывается оригинал: можно обойтись только насечкой базовой поверхности, без наложения монтажной сетки, и обработкой ее «Бетоноконтактом». Добавка молотого кварца (см. далее) все равно нужна, но и для всех прочих смесей тоже.

Видео: инструкция по штукатурке от Knauf

Об инструменте

Для самостоятельного производства штукатурных работ необходимо также обзавестись специальным инструментом: работа подручными средствами гарантирует негодное покрытие. Основной комплект показан на рисунке; в дополнение к нему нужна еще бадья для раствора или растворный ящик. При самостоятельном приготовлении смесей понадобятся еще сита с ячейками 1,5х1,2 или 2х2 мм и от 5х5 до 10х10 мм.

Обратите внимание на кельму (мастерок). У профессионалов кельма яйцевидная с приостренным узким концом, такая позволяет выполнять работы любой степени сложности. Но самодельщику при штукатурке по маякам лучше пользоваться прямоугольной – ею легче производить обрызг и выводить углы.

Роль сокола троякая: при штукатурке его используют и наподобие палитры живописцев (см. о штукатурных работах), и непосредственно для нанесения смеси на стену, и для заглаживания схватившейся штукатурки. Мастера высокого уровня имеют, как правило, еще и соколок – обтянутый фетром, войлоком или замшей сокол для доглаживания; для других работ он не используется.

Правилом проверяют ровность поверхности и разравнивают еще не застывшую смесь. Назначение шпателей пояснений не требует.

Что такое штукатурка?

Вопрос не столь уж прост, и сразу же распадается на три: что такое штукатурка готовая, что такое штукатурная смесь, и что такое штукатурные работы. Пойдем по порядку.

Штукатурка как покрытие может быть и уже готовой отделкой, и основой под покраску, облицовку, поклейку обоями или обшивку. В зависимости от назначения виды штукатурки разделяются следующим образом:

  • Грунт – достаточно ровная, но, возможно, шероховатая поверхность под дальнейшую отделку облицовкой или обшивкой. Требуется прежде всего ровность, прочность и стойкость; тон выдерживать не нужно.
  • Финишная, или накрывка – самостоятельный вид отделки. Должна хорошо держаться на грунте и иметь стойкий нужный тон. Под покраску зеркальными эмалями должна также быть абсолютно гладкой.
  • Защитная – в промышленном строительстве используются разные виды защитных штукатурок, даже от проникающей радиации, но дома чаще всего требуется защитить подвал от сырости. Проще всего это сделать обычным кладочным раствором, тем более что кирпичные стены подвалов выкладываются впустошовку и держится он там хорошо. Требования – прочность и гидростойкость, ровность и гладкость большого значения не имеют.
  • Наружная – требуется высокая стойкость к внешним воздействиям и прочность. Выполняется смесями на основе цемента с добавками. Приемлемая стоимость получается при штукатурке профессионалами машинным способом, поэтому далее подробно не рассматривается.

Любая штукатурка должна прочно прилипать к стене, не сползать и не оплывать до полного отвердевания, а снаружи – быть ровной и прочной. Поэтому смесями, приготовляемыми на месте, штукатурят в три слоя: обрызг дает сцепление со стеной, грунт – прочность и ровность, а накрывка – тон и гладкость. Улучшенную штукатурку делают четырехслойной, давая два слоя грунта: цепкий и прочный. Но готовые смеси типа ротбанд – двух-, а то и однослойные: обрызг под них нередко не нужен, а накрывка под обшивку и облицовку вообще не нужна.

Штукатурные смеси

В состав любой штукатурки входят наполнитель, обеспечивающий начальную вязкость и внешнюю конечную прочность, связующее, склеивающее между собой гранулы наполнителя и дающее стойкость, и разбавитель – воду – химически связываемую и частично испаряющуюся в процессе отвердевания.

Наполнитель

Обычный наполнитель штукатурок – белый речной кварцевый песок. Овражный, горный и барханный песок содержат ненужные примеси и позволяют получить покрытие в лучшем случае среднего качества. Морской песок, содержащий много ракушечной крошки, вообще не годится. Коралловый песок, представляющий собой практически чистый плотный арагонит (известняк, доломит, холодноводные ракушки – это кальцит) дает великолепное качество штукатурки «у себя дома», но в наших краях не используется: при пониженной температуре арагонит под действием влаги переходит в кальцит, штукатурка остается вовсе без наполнителя и разрушается.

При штукатурке гладкого плотного бетона высоких марок часть песка (от 0,1 до 0,25 по объему) заменяют молотым кварцем, иначе любая штукатурка даже от насеченной стены может отваливаться кусками вместе с сеткой. Заменять кварцевую крошку молотым стеклом недопустимо: надежности это не дает, а здоровье губит даже при использовании средств защиты.

В декоративных и фактурных штукатурках частью или всем наполнителем могут быть полимерные гранулы. Такие штукатурки весьма дороги и, как и любая органика, боятся ультрафиолета, вопрос только в сроках появления видимых признаков выгорания. Если ремонт делается хотя бы на 10 лет, смеси с полимерным наполнителем использовать не следует.

В качестве связующего в штукатурных смесях можно применять глину, известь, гипс и цемент. В чистом виде они для штукатурки используются редко; чаще всего связующее содержит две компоненты.

Глина была первым строительным связующим, известным человеку. Необожженная глина, как известно, непрочна, гигроскопична, от воздействия внешних факторов деформируется, при этом рвет обои и пучит облицовку. Кроме того, сейчас не XI и даже не XIX век, и накопать подходящей глины в овраге или в обрыве нельзя: даже мелкие месторождения хорошей глины или исчерпаны, или испорчены техногенными загрязнениями, или находятся в чьем-то владении.

В промышленном строительстве глина как связующее в настоящее время не используется. В индивидуальных отделочных работах иногда применяется покупная, в составе известково-глиняного раствора, для штукатурки печей и каминов. Для стен «щекатурка из глины с песком» означает только лишние хлопоты, затраты, а в конечном итоге – все-таки полноценный ремонт.

Известковая штукатурка выходит средней прочности, но очень долговечной, при правильном выполнении и эксплуатации – не менее 25 лет. Известка дает светлый, до белого, тон и гладкую поверхность под покраску. Главные недостатки – невысокая адгезия и длительный срок застывания, 50 и более часов, что требует особых предосторожностей при сушке оштукатуренного помещения: сквозняки и прямые солнечные лучи недопустимы, иначе пойдут трещины.

Негашеная известь для самостоятельного строительства не рекомендуется: гашение ее – сложный процесс, требующий специального оборудования, точного соблюдения технологии и лабораторного контроля качества, иначе неизбежны дутики – мелкие вспучивания штукатурки из-за недогашенных комочков. Для штукатурных смесей используют гашеную известь-пушонку, известковое тесто и известковое молоко.

Известковое тесто получают затворением (постепенным добавлением воды с перемешиванием) пушонки до консистенции теста или густой сметаны; воткнутая в тесто до половины кельма должна медленно и плавно наклониться, не падая совсем. Для получения известкового молока известковое тесто разводят водой вдвое.

«Упитанность» компонент

Известь и глина из различных месторождений отличаются т. наз. жирностью – сочетанием вязкости с адгезией. Для получения качественной штукатурки жирность компонент должна иметь определенное значение, и ее нужно довести до нормы до введения компоненты в смесь.

Жирность глины и песка проверяют пробным конусом весом в 2/3 английского фунта и высотой полфута; в метрической системе – 300 г и 15 см соответственно. Угол при вершине конуса – 30 градусов; боковую сторону разбивают на 15 равных отрезков.

Известь или глину затворяют водой, проверяя конусом, пока он сам по себе, без нажима, не углубится на 12 делений; можно добавлять как воду, так связующее. После этого берут 1 л раствора и взвешивают. Если 1 л раствора известки весит менее 1,3 кг, нужно добавить на 1 л известкового теста 3,5-4 л песка; если более 1,5 кг – 1-1,5 л песка. Промежуточные значения вычисляются пропорционально, считая от 1300 до 1500 г теста. Глиняное тесто затворяют и проверяют конусом так же, но добавки песка другие: при 1500 г и менее – 4-5 л песка; 1750 г и более – 2-3 л песка.

Легкое тесто получается из слишком жирных компонент; тяжелое – из тощих. Жирное связующее хорошо прилипает, но оползает, а по высыхании оказывается непрочным; тощее – наоборот, даст хорошую прочность, но будет плохо держаться.

Чистый гипс быстро схватывается и обладает лучшей изо всех связующих для штукатурки адгезией, но непрочен и не стоек, поэтому используется в основном как присадка к другим связующим для ускорения схватывания и улучшения адгезии. Когда говорят или пишут «гипсовая штукатурка», то имеют в виду наличие в ее составе гипса, что требует особых приемов работы:

  1. Гипс в тесто не валят кучей, а сыплют тонкой струйкой, равномерно распределяя по поверхности при непрерывном перемешивании; продолжительность операции – не более 1 мин.
  2. Замешивают состав дрелью с миксером в течение не более 3-х минут.
  3. Вырабатывают очередную порцию в течение не более 6 мин.

Примечание: если гипсовая штукатурка не выработана за 10 мин, порцию можно выбрасывать, даже если она еще не начала схватываться – готовое покрытие скоро начнет шелушиться и отслаиваться.

Цемент – прочное, стойкое и долговечное связующее, но на вид, как известно непригляден и высохший всегда шероховат; по адгезии – второй после гипса. Цементная штукатурка используется как грунт, а самостоятельно – для штукатурки подвалов, хозяйственных и подсобных помещений, где на первом месте влагостойкость, а дышащие стены противопоказаны. Для улучшения гидроизоляции 10% воды по объему можно заменять водно-полимерной эмульсией.

Цемент входит в состав всех современных сухих готовых штукатурных смесей. Цемент марок 200 и 400 можно добавлять в смеси на основе извести и глины для повышения прочности, из расчета 1 л цемента на 10 л готового к употреблению раствора. В гипсовые штукатурки цемент добавляют при замешивании, не увеличивая его длительности; для этого нужен помощник.

Видео: ответы на вопросы о штукатурке и её выборе

Приготовление смесей

В зависимости от основного связующего различают штукатурные смеси глиняные, известковые и цементные. Известковые и глиняные смеси готовят самостоятельно на месте; цементные выпускаются готовыми сухими, но их можно приготовить и самому. Приготовление раствора для штукатурки стен из готовой сухой смеси сводится к затворению водой по инструкции; вязкость и жирность проверять не надо.

Нужно сразу же сказать, что приготовление штукатурной смеси на месте уходит в прошлое. Готовые смеси рождаются в результате тщательных исследований компетентных специалистов высочайшего уровня, проходят при изготовлении полный производственный цикл и по соотношению цены к качеству альтернативы не имеют. Более того, качество самодельной смеси наверняка будет хуже фирменной, а ее приготовление обойдется дороже, поэтому самодельных смесей мы коснемся в общих чертах, тем более что множество нюансов при этом требует целой серии статей.

Готовые сухие смеси

Сухие готовые смеси помимо цемента и, возможно, извести, содержат гипс и полимерные добавки, но роль их здесь не такая, как в декоративных. Полимеры работают при хранении, замешивании и нанесении покрытия до его полного высыхания, стабилизируя его свойства и обеспечивая скорость и удобство работы. В готовом покрытии они со временем разрушаются, но и штукатурка вызревает, так что долговечность и прочность ее полимеры не снижают. Одно лишь «но» – изготовители готовых смесей не гарантируют качества покрытия при штукатурке ими деревянных стен.

На рынке, помимо упомянутого Ротбанда, имеются готовые смеси десятков наименований, предназначенных для разных типов работ и базовых поверхностей. Описать все их нет возможности, но стоит отметить, что для наружной штукатурки с «немцами» достаточно успешно конкурируют отечественные «Старатели» разных марок, а как дешевая и достаточно качественная альтернатива для сухих помещений – Волма-слой, Гипсовит и др. Когда какая смесь лучше, сказано выше.

Замешанным до оптимальной жирности глиняным тестом штукатурят настоящую русскую печь (из плинфы, плоского красного обожженного кирпича, на известковом растворе) и «замковый» английский камин из дикого камня, также на известковом растворе. В современных жилых помещениях для прочности в глиняную штукатурку добавляют 0,3 объемных части известкового теста, по отношению к объему глиняного теста, и 0,5-1 часть чистого кварцевого песка. Можно вместо известки добавить 0,15 объемных части цемента М200, не увеличивая количество песка, но тогда тон выходит грязноватый, и нужна известковая накрывка, так что в целом работа не удешевляется.

Такой раствор обязательно нужно просеивать. Сырую глину просеять не удастся, так что сквозь сито 5х5 мм продавливают глиняное тесто. Затем его выкладывают кучей, вверху делают лунку и добавляют туда цемент или известковое тесто с песком, и замешивают. Выработать раствор нужно за двое суток, при перерывах более часа накрывая слегка влажной тряпкой.

Сохнет глиняная штукатурка не менее 60 часов, причем нужно применять все меры предосторожности при сушке, см. ранее. Печники-профессионалы для ускорения сушки готовят глино-гипсовый раствор, но это не для самодельщика, даже с миксером: правильно затворить глину с гипсом можно только имея большой опыт.

Глиняное тесто с мелко нарубленной соломой дает саман. В наше время работа с саманом относится к хобби, а не к стройке, поэтому просто упомянем о его существовании.

Известковые

В сухих помещениях известковая штукатурка держится столетия, поэтому применяется и по сей день. По камню для обрызга (см. далее) готовят состав известково-цементный состав 1:1:7 (известковое тесто/цемент М200/песок) по объему. Пропорции для грунта – 1:3,5 известкового теста и песка; для накрывки – то же 1:2, но песок нужен мельчайший, чистый белый, просеянный и промытый.

Для деревянных стен готовят заводку – известково-гипсовый раствор в пропорции 3:1 (известковое тесто/гипс). Сначала в бадью или растворный ящик наливают примерно 1:6 по объему от известкового теста воды, размешивают и, не прекращая размешивания, тонкой струйкой сыплют гипс, пока гипсовый раствор не дойдет до консистенции жидкой сметаны; тут очень важно не переборщить с водой, а ее количество зависит от качества гипса, так что нужен либо опыт, либо предварительная проба.

Далее в гипсовый раствор добавляют известковое тесто и, добавляя воды, доводят раствор до нужной жирности. Воду доливают из лейки, струя размывает компоненты. На весь замес – не более 5 минут, и еще 4-5 минут на выработку порции.

Цементно-песчаный штукатурный раствор – это в общем обычный кладочный раствор. Пропорция песка к цементу по объему колеблется от 1 до 6. Меньшая доля песка дает большую прочность, стойкость и плотность, но меньшую адгезию, а большая экономит цемент и придает ему липкости, но уменьшает прочность и ухудшает гидроизоляцию. В целом доля песка от 1 до 3 к цементу рекомендуется для кирпичных стен впустошовку; 4 и 5 – для кирпичных и из гражданского бетона с насечкой, а большая – для плотного гладкого бетона высоких марок с частой насечкой, добавлением в воду водно-полимерной эмульсии, а в замешанный раствор – известкового теста от 0,2 до 1 объема цемента. Известковым тестом раствор доводят до нужной жирности.

«Упитанность» раствора

Штукатурный раствор также должен иметь оптимальную жирность, но проверяют ее уже не конусом, а чистой кельмой, погрузив ее в раствор вертикально и вынув. Слишком тощий раствор скатывается, обнажив частично или полностью поверхность инструмента, нормальный облипает ее тонким слоем, а слишком жирный прилипает комками. В тощий раствор добавляют связующего; в жирный – песка.

Видео: приготовление штукатурного раствора

Штукатурные работы

Общие положения

Во-первых, по завершении очередного этапа работ инструмент нужно вымыть в воде дочиста. Вода, в которой мылся инструмент, для затворения смесей непригодна, ее нужно вылить, но не в унитаз или раковину – забьется канализация – и не на газон, а в выгребную яму.

Подготовка стен

Подготовка стен к штукатурке включает в себя:

  • Очистку стен.
  • Заделку мелких дефектов.
  • Создание воспринимающей поверхности.

Очистка стен от старых, намертво прикипевших обоев производится смывками для обоев. Наносят ее либо широкой флейцевой кистью, либо специальной штукатурной кистью – макловицей, см. рис. Снимают обои шпателем после выдержки по инструкции к смывке.

Старую штукатурку снимают после смачивания водой комнатной температуры и выдержки. Смачивать удобно той же макловицей: от долгого «пшиканья» пульверизатором рука сильно устает, и выдержки после макловицы нужно не сутки, а час-полтора. Выдерживают смоченную штукатурку в наглухо закрытом помещении, а снимают широким шпателем пластами.

Заделку мелких ложбин, выбоинок и трещин делают гипсовой грунтовкой, растирая ее накрест под 45 градусов шпателем дважды, туда и обратно. Зияющие трещины (более 2 мм шириной) и трещины под плинтусом заделывают, как трещины в стяжке пола – тиксотропным составом и силиконом с демпфером.

Трещины под плинтусом нужно заделывать особенно тщательно: именно через них большей частью и проникает в стены грибок.

Формирование поверхности под штукатурку состоит из выборки кладочных швов и рустов (швов между бетонными плитами) и насечке бетонной стены, а при работе самодельной смесью насекать нужно и кирпичную. Если готовая смесь не требует насечки стены, это указывается в инструкции к ней, и в любом случае насечка не повредит.

Русты и разделанные кладочные швы выбирают ударной дрелью или перфоратором с узким долотом по камню. Русты выбирают до бетона, а кладочные швы – на 10 мм в глубину. Для швов на этом подготовка заканчивается, а в русты нужно еще вклеить ПВА малярный бинт-серпянку, и затереть их гипсом, как трещины.

Насекают стены обушком, топором или молотком с зубилом. Глубоко насекать не нужно, но плотность насечки должна быть не менее 900/кв.м для стен из бетона высоких марок (насечки через 3 см по горизонтали и вертикали), 600/кв.м для гражданского бетона (шаг насечки 4-4,5 см) и 250/кв.м для кирпича (шаг 5-6 см).

Бетонные стены нужно после насечки обработать грунтовкой «Бетоноконтакт», а пенобетонные, из ракушечника, пазогребневых блоков и пр. легких пористых материалов – грунтовкой глубокого проникновения по бетону. Следы протечек и плесени нейтрализуют «Белизной» и обеззараживают травянкой – раствором медного купороса.

фото: обрызг стен и потолка

Далее, работа самодельными смесями, и в большинстве случаев готовыми, требует обрызга, т.е. набрасывания комков штукатурки на базовую поверхность для придания ей удерживающего грунт рельефа. Для обрызга на сокол кельмой накладывают кучку раствора, затем кельмой же берут его понемногу и быстрым, но плавным движением кисти (одной лишь кисти!) швыряют на стену.

Комок должен налипать слегка выпуклым пятном высотой до 7 мм с расплесканными краями. Приподнятые и подвернутые края свидетельствуют о плохой адгезии; причиной может быть как тощий раствор, так и плохо подготовленная поверхность. «Коровий кизяк» говорит о слишком тощем растворе. Слишком жирный раствор держится кучкой, но оползает.

Общая площадь пятен обрызга должна составлять от 0,4 до 1,0 площади поверхности стены; меньшие значения относятся к кирпичу, большие – к бетону. Состав самодельных растворов для обрызга описан выше, а готовыми обрызгивают теми же, что наносят грунт.

После обрызга его слою нужно дать схватиться, но не застыть. Для проверки нажимают пальцем на поверхность слоя: он должен быть влажным, но не подаваться под нажимом. Обрызг ведут участками, чтобы не вести грунт по застывшему обрызгу.

Затирка и дотирка

Как уже указывалось, штукатурка как отделка завершается лицевым слоем — накрывкой. Накрывку наносят соколом слоем в 1-2 мм, а сразу же по схватывании, но до застывания тем же соколом затирают до гладкости. Сначала затирают круговыми движениями по спирали от центра к краю завершенного участка, затем, чтобы снять следы круговой затирки, затирают с меньшим нажимом вразбежку, вдоль и поперек. При особенно высоких требованиях к гладкости поверхности дотирают соколком. Дотирка замшевым соколком известково-гипсовой накрывки дает отблескивающую поверхность, если песок в накрывку пошел самый мелкий.

Видео: подготовка стен к штукатурке

Штукатурка стен

Внутренние штукатурные работы по стенам разделяются на:

  1. Штукатурка лицевого кирпича.
  2. Штукатурка стен без маяков.
  3. Штукатурка стен по маякам, бетонных и каменных.
  4. Штукатурка углов и откосов.
  5. Штукатурка деревянных стен.

Штукатурка лицевого кирпича требует серьезной профессиональной подготовки, специальных методов подготовки поверхности и приемов работы, поэтому не рассматривается. Штукатурка без маяков дает покрытие наилучшего качества, но требует большого опыта, наметанного глаза и твердой руки, поэтому опишем ее вкратце.

Штукатурку без маяков делают соколом. На него накладывают кельмой порцию раствора, а затем сокол ведут под острым углом к стене, точно выдерживая его нижним краем расстояние от стены, равное слою штукатурки, а верхний приближая к ней по мере выработки раствора. Отсюда видно, что эта работа отнюдь и отнюдь не для новичков, поэтому в наше время большей частью штукатурят по маякам.

Видео: штукатурка цементным раствором без маяков

Штукатурка по маякам

Штукатурные маяки – это специальные узкие продолговатые детали, образующие над стеной мнимую ровную поверхность, см. рис. По маякам, опираясь на них, ведут снизу вверх шпатель или сокол, втирая между ними раствор. По кирпичной или хорошо подготовленной стене из обычного бетона некоторыми видами готовых сухих смесей можно штукатурить без обрызга: кельмой накладывают на сокол или широкий шпатель раствор и втирают.

Установка маяков под штукатурку на ровные в пределах 3 мм стены производится саморезами-«блошками» или монтажным клеем. При неровных стенах монтаж маяков усложняется.

Сначала в верхнем углу стены вгоняют в нее саморез в дюбеле и с него опускают отвес. Для этого удобны саморезы со шлицем под плоскую отвертку или универсальным; в ориентированный вертикально шлиц самореза вкладывают шнурок отвеса.

Далее внизу по шнуру вгоняют второй саморез и, регулируя оба, добиваются, чтобы МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от стены до шнура равнялось высоте маяка. После этого шнур убирают, и ввысь по стене набрасывают несколько кучек густого раствора; на них укладывают маяк, выравнивают по головкам саморезов и придавливают.

Затем опускают шнур и маяк вдавливают по нему до уровня. По схватывании раствора под маяком его шпателем примазывают с боков тем же штукатурным раствором, затем таким же способом устанавливают маяк в противоположном углу, шнуры натягивают горизонтально и монтируют остальные маяки с шагом немного меньше ширины сокола или широкого шпателя. Штукатурку ведут, поворачивая инструмент немного наискось то туда, то обратно.

По заполнении промежутков между маяками доверху и схватывания раствора догрунтовывают еще 1-2 мм, чтобы прикрыть верхушки маяков.

фото: установленные маяки

Стальные оцинкованные маяки могут проржаветь, и ржавчина выступит на стенах. Во избежание этого используют следующие способы:

  • Удаляемые маяки.
  • Пластиковые маяки.
  • Самодельные гипсокартонные маяки.
  • Наводные маяки.

Удаление маяков из не полностью застывшей штукатурки оставляет широкие русты, которые заделывают штукатурной смесью для грунта. Без опыта после этого на готовой стене могут проявиться полоски впадин или выпуклостей.

Пластиковые маяки очень дороги, так как изготавливаются из углепластика или сравнимых с ним по прочности и жесткости. Их можно заменить нарезанными электролобзиком по шаблону полосками пропитанного с двух сторон водно-полимерной эмульсией гипосокартона. К стене их крепят либо на клее, либо вдавливая в кучки обрызга, но такие маяки держатся на стене не прочно, и работать нужно аккуратно, чтобы не сбить их, особенно при обрызге.

Наводные маячки для штукатурки делают высококлассные профессионалы при штукатурке сложных поверхностей. Они представляют собой небольшие участки штукатурки, плоские вершинки которых соответствуют конечной поверхности. Приемами наводки маячков самодельщики и ординарные штукатуры, как правило, не овладевают.

Видео: штукатурка стен по маякам

Углы и откосы

Внутренние углы стен удобно формировать начерно большим квадратным соколом или специальным угловым шпателем, похожим на плуг с выступающим углом при вершине в 90 градусов. До ровности их доводят, прокатывая по маякам отрезком пластиковой трубы 60-100 мм диаметром. Старые способы прокатки углов – бутылка, мячик – сложились в то время, когда пластиковых труб еще не было, а стальной трубой катать неудобно.

Дверные и оконные откосы должны иметь некоторое расширение вовнутрь – рассвет откоса. Необходимые для этого тупые углы формируются либо прикладной к раме деревянной рейкой нужной толщины, либо специальными маяками для откосов. Вчистую углы также прокатывают трубой.

Видео: штукатурка наружного угла

Видео: штукатурка внутреннего угла

Видео: штукатурка откосов

Штукатурка по дереву

Деревянные стены под штукатурку прежде всего обивают войлоком, а войлок – рубероидом или пергамином, иначе ворс не даст штукатурке прилипнуть. Затем сбивают двухслойную обрешетку из драни, или дранки – тонких узких отщепов по волокнам от кряжей или чураков деловой древесины.

Дранки не должны быть пересушены, иначе от гвоздей они потрескаются. Первый слой набивают из тонкой драни под углом в 45 градусов к полу; второй – наперекрест ему из драни потолще. Штукатурят по драни особой смесью (см. выше), в промышленных масштабах не выпускаемой, а в целом штукатурка по драни сложна, дорога, нестойка, непрочна, гвозди дают ржавчину. Поэтому оштукатуривание деревянных стен уходит в прошлое, а пожарной безопасности деревянных строений ныне добиваются иными способами.

Штукатурка стен своими руками возможна, но требует немалых навыков даже при выполнении по маякам современными готовыми смесями, а малейшая ошибка вся на виду. При планировании ремонта в смету желательно заложить штукатурные работы в профессиональном исполнении.

Штукатурка стен своими руками

Хорошо оштукатуренные стены всегда смотрятся очень эстетично и аккуратно, но чтобы добиться таких результатов нужно проделать достаточно трудоемкую работу.

Штукатурка стен своими руками

Штукатурка стен своими руками может быть проведена в том случае, если начинающий мастер хорошенько изучит то , как осуществляется этот процесс, поймёт, что для его проведения нужно, и разберётся в основах технологии подобной работы.

Однако, чтобы выполнить оштукатуривание стен качественно, важны не только теоретические знания, но и хотя бы небольшая практика в этой работе. Поэтому, если нет опыта в штукатурных «манипуляциях», нужно для начала попробовать свои силы на небольшом участке стены. Проводя подобную тренировку, можно хотя бы немного «набить руку» в наброске раствора и в его разравнивании.

Такой опыт пригодится не только владельцам частных домов, но и хозяевам квартир в многоэтажках, так как, к сожалению, даже в панельных домах стены, зачастую , нуждаются в достаточно серьезном выравнивании.

Материал для нанесения штукатурки

Штукатурная смесь для отделки стен выбирается в зависимости от того, из чего выстроены стены здания. Кроме того, учитывается условия, где будут проводиться работы — внутри помещения или снаружи строения.

Важно уметь правильно выбрать нужный раствор для конкретных условий

Стены из кирпича

  • Стены, выведенные из кирпича, обычно штукатурят смесями, изготовленными на основе цемента , иногда — с небольшим добавлением извести для придания дополнительной пластичности. Известь добавляется и в том случае, если работы проводятся в помещении с повышенной влажностью или же снаружи строения.

На кирпичные стены, как правило, наносятся штукатурки на цементной основе

  • На кирпичные стены накладывается слой штукатурки, который не должен превышать 30 мм. При этом нужно учитывать то обстоятельство, что если толщина покрытия будет составлять более 20 мм, то под штукатурку на стену обязательно крепится сетка-рабица для армирования и удержания смеси на поверхности .
  • Для замешивания раствора на основе цемента необходимо взять ингредиенты , исходя из пропорций 1 часть цемента и 3 ÷ 4 части просеянного чистого песка. Указанные исходные материалы замешиваются с водой до густой консистенции, но при этом учитывается и то, что смесь должна быть пластичной.
  • Если изготавливается цементно-известковая смесь, то понадобится 1 часть цемента, 1 ÷ 2 известкового теста и 5 ÷ 7 частей песка. Сначала песок перемешивается с цементом, затем в сухую смесь добавляется разведенная до консистенции молока известь, и все вместе перемешивается до однородного состояния. При получении слишком густого состава допускается (хотя и не приветствуется) добавление небольшого количества воды.
  • Если на стенах закреплен облицовочный кирпич, то штукатурить его будет сложнее из-за того, он имеет гладкую поверхность. Вполне вероятно, что смесь будет скатываться со стены или даже отваливаться кусками — иногда в такой ситуации не помогает даже армирующая сетка. Поэтому для такой поверхности нужны специальные профессиональные грунтовочные составы и правильно подобранная армирующая сетка. Эту работу лучше доверить квалифицированным специалистам, которые знают, какие материалы станут оптимальными для той или иной поверхности, и хорошо владеют технологией их нанесения на «сложные» поверхности.

Бетонная стена

  • Если бетонная поверхность гладкая, то ее необходимо подготовить с помощью грунтовки с добавлением кварцевых вкраплений, которые придадут стене требуемую для надежного удержания штукатурки шероховатость. В цементный раствор для стены добавляется порошок гипса, который существенно усиливает адгезию смеси со стеной.

Оштукатуривание бетонной стены

  • Кроме этого, для такой поверхности часто применяется известково-гипсовый раствор, где применимы пропорции 3 ÷ 4 части извести и 1 часть гипса. Проце сс пр иготовления такой смеси проходит в следующем порядке: гипс быстро замешивается с водой — масса не должна быть слушком густой, в нее заливается известковый раствор, а затем все вымешивается до однородности.
  • Если же бетонная стена имеет шероховатости, то она не потребует сложной подготовки, особого подхода или специальных составов, так как для нее подходя т т радиционные цементные или гипсовые штукатурные растворы. Тем не менее , прежде чем наносить штукатурку на стену, ее рекомендовано пропитать грунтовкой глубокого проникновения « Бетоноконтакт ».

Стены из пенобетона

При нанесении штукатурки на пенобетон армирующая сетка — обязательна

  • Стены из пенобетонных блоков перед оштукатуриванием обязательно нужно обработать грунтовкой-пропиткой глубокого проникновения . При необходимости на стену закрепляется армирующая стекловолоконная сетка – «серпянка».
  • Для таких стен используют как гипсовые растворы, так и цементные.

Выбирая составы для выравнивания стен, нужно подойти к этому вопросу со всей ответственностью. Это необходимо для комфортной работы по оштукатуриванию, для хорошей адгезии растворов стеной и для качественности выполненной задачи – максимально длительному сроку службы оштукатуренных стен.

В многообразии строительных сухих смесей несложно запутаться. Внимательно читайте инструкции!

Нужно отметить, что в настоящее время в строительных магазинах представлено очень большое количество готовых смесей на разных основах и предназначенных для разных поверхностей. Это очень удобно – при подготовке составов не нужно будет ломать голову с определением и дозированием пропорций его ингредиентов , так как достаточно будет просто развести смесь водой в указанной на упаковке консистенции.

При выборе или самостоятельном изготовлении штукатурного состава, можно воспользоваться следующими таблицами:

Таблица 1. Основные характеристики готовых штукатурных смесей

Таблица 2. Рекомендуемые пропорции для некоторых штукатурных составов

Подготовительные работы

Перед началом штукатурных работ необходимо провести подготовительные мероприятия по очистке стен от старых отделочных материалов. Это делается для того, чтобы штукатурка хорошо ложилась и держалась на поверхности стены — с нее должно быть снято все, до основания. Стены, выложенные из разных материалов, требуют индивидуального подхода к их очистке.

Если после очистки стен на них обнаружатся трещины, их необходимо заделать, иначе положенная сверху них штукатурка может растрескаться на том же месте.

Заделка трещин

Обнаруженные трещины нужно заделать обязательно , и проводится этот процесс разными способами, в зависимости от ширины и распространенности имеющихся дефектов.

  • Если ширина расхождения трещины невелика, но очевидно , что она уходит в глубину стены, первое, что нужно сделать — это расширить ее , и освободить доступ к узкой части в толще материала.

Расширение трещин на поверхности стены …

Далее, получившийся зазор необходимо очистить от пыли с помощью щетки и обильно обработать грунтовкой.

… с последующей их заделкой

После просыхания проникающего состава, трещина заделывается шпаклевкой на цементной или гипсовой основе с помощью шпателя, в уровень с поверхностью стены.

  • Если трещина совсем узкая и не глубокая , то можно заделать ее герметиком или силиконом. Им заполняют щель с помощью прилагаемой к баллону с составом тонкой насадки-носика, который направляют вглубь трещины.

Совсем узкие щели можно заделать герметиком

  • Для заделки очень широких щелей нередко используется и монтажная пена, которой можно заполнять зазоры, даже не дожидаясь полного высыхания грунтовки.

После полной полимеризации пены, ее излишки, выступившие за уровень поверхности стены, срезаются, а затем можно переходить к следующим процессам по по дготовке к штукатурным работам.

Подготовка кирпичной стены

  • Если на стенах из кирпича уже ранее был наложен нетолстый слой старой штукатурки, ее нужно промочить водой с помощью губки, проводя увлажнение несколько раз — так она легче будет отставать от поверхности.

Скалывание старой штукатурки с кирпичной стены

  • Затем, с помощью шпателя, имеющего толщину металлической рабочей поверхности в 1,5 ÷ 2 мм, и молотка, штукатурный слой нужно аккуратно снять.

Для этого один из участков стены вначале простукивается молотком. Затем через появившиеся трещины отслоившаяся от ударов штукатурка подцепляется шпателем . При необходимости по его ручке постукивают молотком, отделяя слои штукатурки от стены.

  • По очищенной стене нужно пройтись железной щеткой или шлифмашинкой с соответствующей насадкой.
  • Далее, швы между кирпичей нужно немного углубить — на 5 ÷ 7 мм, чтобы штукатурка вошла в них и от этого получила наилучшее сцепление со стеной.
  • После этого стена очищается с помощью мягкой щетки , а затем — влажной губки.
  • Завершающим подготовительным этапом является покрытие стены грунтовкой глубокого проникновения в два слоя. Второй слой наносится после полного просыхания первого.

Как готовится бетонная стена

Гладкую бетонную стену очистить от штукатурки или побелки проще, чем кирпичную, так как на ней штукатурка обычно держится хуже.

  • Побелку можно хорошенько намочить с помощью губки и счистить железной щеткой , а затем поверхность стены хорошо промыть.
  • Если не хочется разводить сырость, можно поступить по-другому: сначала покрыть побелку толстым слоем клейстера и дать ему высохнуть, а после этого счистить побелку или тонкий слой штукатурки жестким шпателем.

Насечки на стене улучшат сцепление штукатурного состава с поверхностью

  • На очищенной поверхности рекомендовано сделать неглубокие насечки. Нужно отметить, что этот процесс — не из легких , поэтому придется приложить немалые усилия. Но игнорировать его – не следует.
  • Можно заменить нанесение насечек более простым методом — прогрунтовав стену составом глубокого проникновения с добавлением в него чистого кварцевого песка мелкой фракции. Но иногда этот метод может не сработать, поэтому лучше всего провести эксперимент на небольшом участке стены, наложив на нее грунт и дождавшись его полного просыхания. Далее, по стене нужно провести рукой, проверив ее шероховатость. Если она ощутимая, значит, и штукатурка будет держаться на ней хорошо. Но песок при этом осыпаться со стены не должен.

Подготовка деревянной стены

  • С деревянной поверхности счистить старую штукатурку совсем просто. Стену обстукивают молотком, и штукатурка сама слетает на пол, поэтому рекомендовано под стену заблаговременно постелить полиэтиленовую пленку . Тогда после снятия штукатурки пленку вместе с отколотым строительным мусором можно сразу же вынести из комнаты, не растягивая уборки на долгое время и не развозя грязи на весь дом.
  • Для того чтобы штукатурка хорошо держалась на деревянной поверхности, на нее набивают тонкие рейки — так называемую дранку. Их набивают на стену по диагонали с помощью гвоздей. Дранка не только будет хорошо удерживать штукатурный раствор, но и послужит маячками при выравнивании его на поверхности.

Дранка на деревянной стене — отличная «арматура» для штукатурки

  • Если после очистки стены от старой штукатурки обнаружилось, что на поверхности закреплена старая дранка, ее нужно обязательно удалить, так как за время длительной эксплуатации в ней могли завестись насекомые, или же она могла подгнить и ненадежно держится на стене . Кроме этого, старое дерево очень часто может издавать неприятный запах, который запросто может просачиваться в комнату через слой новой штукатурки.
  • Не забываем, что перед тем, как набивать обрешетку , стену нужно обязательно покрыть антисептическими составами, чтобы защитить древесину от возникновения плесени или появления колоний вредоносных насекомых.
  • Если для обрешетки выбрана дранка, то после завершения ее установки, стену еще раз нужно покрыть антисептиком для древесины.
  • Иногда для обрешетки вместо дранки используют металлическую сетку-рабицу. Ее закрепляют не к самой деревянной стене, а к рейкам, которые являются прокладками между сеткой и стеной. Толщина их должна быть не меньше 3 мм.
  • Приступать к дальнейшим работам по выравниванию стен штукатуркой можно только после того, как стена хорошо просохнет.

Выставление маячков

Чтобы добиться идеальной ровности стены с помощью оштукатуривания, необходимо установить ориентиры, так называемые маячки, которые выставляются по строительному уровню.

Выставление маячков для штукатурных работ

Роль маячков обычно выполняют металлические направляющие, которые закрепляются на стене с помощью гипсового раствора — он быстро схватывается и держит металлический профиль в том положении, в котором его установили по уровню.

  • Маяки устанавливают на расстоянии примерно в полтора метра друг от друга, с таким расчетом , чтобы при выравнивании раствора правило ходило по двум рядом расположенным профилям-маячкам.

Идеальную вертикальность профилей контролируют с помощью отвеса.

  • Если в наборе инструментов имеется только короткий уровень, тогда можно использовать длинный брусок, который приставляют к направляющей, до того, как полностью высохнет раствор гипса. К его середине ставят уровень и по нему ровняют одну или другую сторону направляющей, осторожно прижимая ее бруском.

После подготовки стен к нанесению штукатурки, можно переходить к приготовлению раствора.

Приготовление раствора для штукатурки

Сам процесс оштукатуривания чаще всего проводят в три этапа, накладывая раствор в три слоя.

  • Первый слой — это набрасывание на стену достаточно густого штукатурного раствора.

Первый слой — наброска, попросту — наляпывание пластичного штукатурного состава

Процесс можно проводить с помощью мастерка или же просто вручную, но в этом случае нужно обязательно надеть толстые резиновые перчатки.

— На кирпичные и бетонные стены раствор набрасывается толщиной чуть выше установленных маячков — это примерно 5 мм.

— На деревянные стены с обрешеткой толщина должна составлять около 8 ÷ 9 мм.

  • Второй слой называют грунтом. Для него изготавливается раствор, имеющий тестообразную консистенцию. Он наносится с помощью мастерка или широкого шпателя, и его толщина должна составлять около 7 ÷ 8 мм.
  • Третий, финишный слой называемый накрывкой. Он должен быть изготовлен из мелкозернистого песка без крупных вкраплений. Раствор для финишного слоя должен иметь сметанообразную консистенцию.

Можно приобрести смеси для каждого слоя штукатурки в готовом виде, где предусмотрены все составляющие, способствующие хорошей адгезии и прочности затвердевшей массы.

Раствор должен хорошо «расходиться» по плоскости стены, но не стекать вниз

Если же раствор изготавливается самостоятельно, то чаще всего используют следующие рецепты для их изготовления:

  • Цементно-известковый состав: 1 часть извести, 1 часть цемента и 5 частей песка.
  • Цементный раствор: 3 части песка и 1 часть цемента.
  • Раствор на основе извести: 1 часть известки и 3 части песка.
  • Гипсово-известковый состав: 3 части замешанной до тестообразного состояния извести и 1 часть сухого порошка гипса.

Есть нюансы, которые нужно обязательно учитывать, перед тем, как замешивать раствор:

  • Штукатурку на цементной основе нужно обязательно использовать в течение часа после ее замешивания, иначе она потеряет свою пластичность и будет плохо сцепляться с поверхностью стены. Поэтому нужно замешивать только такое количество раствора, который гарантировано может быть нанесен за этот период времени .

Раствора нужно готовить столько, сколько точно успеешь выработать

  • Растворы на гипсовой основе схватываются и застывают чрезвычайно быстро, поэтому их замешивают непосредственно перед нанесением на стену и в маленьких количествах. Разравнивать такие растворы тоже нужно сразу, так как чем тоньше слой нанесения, тем быстрее он будет высыхать.
  • При использовании готовых смесей, прежде чем заливать их водой, нужно обязательно изучить инструкцию, расположенную на упаковке, так как эти материалы имеют разные сроки схватывания и высыхания.

Замешивание растворов происходит следующим образом:

  • Сначала в емкость , где будет замешиваться раствор, заливается вода. Затем в нее засыпается 6 ÷ 8 мастерков сухой смеси и хорошо перемешивается с помощью электродрели со специальной насадкой-миксером.
  • Затем постепенно в емкость добавляется сухая смесь и перемешивается до нужной консистенции. Раствор должен быть однородным и пластичным.
  • Далее, полученный раствор оставляется на пару минут , а затем вымешивается еще один раз. Если есть необходимость, в него добавляется немного воды или же сухой штукатурной смеси, в зависимости от получившейся и требуемой густоты.

Еще раз хотелось бы напомнить о том, что смеси нужно подготовить столько, сколько мастер сможет использовать за 25 ÷ 30 минут, — если смесь изготовле на на гипсовой основе, и за 40 ÷ 60 минут — если на цементной.

После того, как раствор будет замешан, нужно сразу же переходить к первому этапу нанесения штукатурки на стену.

Техника нанесения штукатурки

Как говорилось выше, чаще всего работа проводится в три этапа. Их и следует рассмотреть подробнее, чтобы знать, как правильно действовать.

  • Первый этап, «наброска» или «обрызг», проводится с помощью мастерка.

Начинают набрасывать раствор с нижней части стены, постепенно понимаясь вверх. Набрасываемые горки штукатурки подниматься выше направляющих на 8 ÷ 10 мм.

Раствор, можно сказать, наляпывается на стену с небольшого размаха, с усилием, чтобы хорошо сцепиться со стеной.

Разравнивание первого, набросанного слоя правилом

Набросав штукатурку в высоту от пола на 1000 ÷ 1200 мм, ее выравнивают с помощью правила. Его устанавливают на на правляющие и медленно поднимают вверх , надавливая на раствор и распределяя штукатурку между направляющими плавными движениями влево ÷ вправо.

  • Следующий этап — это нанесения грунтового слоя. Этот эта п п роводится после схватывания раствора первого слоя, набросанного и выровненного.

Благодаря пластичности состава, он может наноситься с помощью широкого шпателя.

Нанесение штукатурки вторым слоем

Раствор забирается с помощью средней ширины шпателя из емкости и перекладывается на широкий шпатель, а затем накладывается на стену и распределяется по ней ровным слоем. Нанося смесь, необходимо выравнивать все полосы, остающиеся от ведения шпателем по по верхности.

Нанесение штукатурки на широкий шпатель

Этот же слой должен скрыть проступающие полоски направляющих.

  • Третий, финишный слой призван сделать поверхность идеально гладкой. Он должен быть тонким, не более 1,5 ÷ 2 мм. Накладывается он на еще влажный второй слой, а если тот уже успел подсохнуть, то его можно смочить влажным валиком.

Третий слой должен окончательно скрыть все дефекты

Финишный слой необходимо сделать максимально ровным, со сглаживанием всех полос и выравниванием незахваченных шпателем мест. Для того чтобы не пропустить ни один изъян на поверхности, стену по касательной подсвечивают лампочкой при выключенном верхнем освещении.

  • После подсыхания финишного слоя, переходят к затирке поверхности с помощью пластиковой или деревянной терки . Этот проце сс пр оводится круговыми движениями, против часовой стрелки. При этом терка плотно прижимается к оштукатуренной поверхности.

Затирка оштукатуренной поверхности

  • Далее, на ту же терку закрепляется войлочный материал или фетр, и начинается процесс окончательной шлифовки поверхности.

Прежде чем решиться на покупку большого количества материалов для оштукатуривания стен, наверное, стоит для начала в строительном магазине приобрести несколько килограммов готовой штукатурной смеси и провести весь процесс на небольшом участке стены или на куске фанеры. Если все пройдет удачно, можно переходить к масштабной работе на стенах помещения.

И, по традиции, в завершение публикации – видео с мастер-классом по оштукатуриванию стены.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строителство и ремонт

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: