толстая штукатурка

Типы декоративной штукатурки

толстая штукатурка

Толстая штукатурка

Невзирая на то, что современные технологии шагнули далеко вперед, и для выравнивания поверхностей стен используются уже совсем другие процессы, штукатурка все же сохраняет свои позиции и, по-видимому, не собирается их уступать другим строительным материалам. Как бы ни старались заменить ее гипсокартоном, полностью отказаться от использования этого материала никак не получается. Если речь идет об отделке влажных помещений, штукатурка по маякам просто незаменима. Кроме того, большинство людей предпочитает именно оштукатуренные, прочные и надежные (в отличие от гипса) стены. Об этом и погорим сегодня на сайте stroisovety.org, где рассмотрим процесс штукатурки стен по маякам от начала и до конца.

Штукатурка по маякам своими руками

Установка штукатурных маяков

Пожалуй, установку маяков под штукатурку можно назвать самым ответственным моментом – от того, как вы их установите, в полной мере зависит ровность стен. Промашек здесь допускать нельзя, так как один единственный неправильно установленный маяк приведет к перелому всей плоскости стены. Единственный известный на сегодняшний день способ ровно установить маяки – это прибегнуть к помощи одного из древнейших приспособлений в этой отрасли строительства под названием «паук». Что он собой представляет и как сплести необходимые сети для монтажа маяков, мы сейчас и рассмотрим.

«Паук», монтаж которого предусматривает установка маяков на стены, представляет собой четыре туго натянутые нити, две из которых располагаются вертикально по краям стены, а другие две скользят по ним в горизонтальной плоскости. Делается он сравнительно просто.

С левой и правой стороны стены под потолком и как можно ближе к углам вбиваются длинные дюбели, к которым привязываются два отвеса (нитка с грузиком). Точно такие же два дюбеля устанавливаются и внизу стены. Когда отвесы перестанут шататься, их необходимо туго привязать к нижним дюбелям и при этом сохранить их вертикальное положение. Чтобы не сбиться с уровня, лучше всего на торчащих внизу дюбелях маркером сделать отметки, фиксирующие положение отвесов. Здесь ошибиться нельзя – эти две нити являются основополагающими и в полной мере обуславливают ровность оштукатуренной стены.

Установка маяков под штукатурку фото

Теперь все просто – натягиваем между двумя вертикальными нитями две горизонтальные. Привязать их необходимо так, чтобы можно было передвигать вверх и вниз. Именно относительно этих нитей и выполняется установка маяков для штукатурки.

Теперь о самих маяках. Как правило, их установка может осуществляться с помощью двух типов креплений – это может быть обыкновенный алебастр или заводские кронштейны, позволяющие регулировать положение маяков относительно стены. Второй способ крепления удобнее, а первый дешевле. В принципе, если приноровиться, то и использование алебастра для крепления маяков не покажется слишком сложным.

Строго вертикально (можно даже сделать соответствующую разметку уровнем) на стены точечно накидывается алебастр. Чем меньше между горками алебастра расстояние, тем ровнее можно поставить направляющие. Оптимально точки крепления маяков нужно расположить через каждые 20см.

Пока алебастр не застыл, в него вдавливается маяк и устанавливается так, чтобы натянутые горизонтально нити едва касались направляющей на протяжении всей длины. Таким способом устанавливаются и все остальные маяки.

Установка маяков на стены своими руками

Теперь погорим о расстоянии между направляющими. И для начала определимся с местоположением соседних с углом маяков. Чтобы было удобно работать, крайние направляющие монтируются на расстоянии 15-20см от угла. Все промежуточные устанавливаются в зависимости от используемого правила. Если вы прибегаете к помощи правила длинной 1,5м, то расстояние между направляющими должно быть 1,3м. Если вы приобрели 2-х метровое правило – то 1,8м. В общем, на 0,2м меньше, чем длина используемой для выравнивания штукатурки рейки.

Вот так выполняется установка штукатурных маяков. Когда все они будут смонтированы, и алебастр застынет, можно приступать к непосредственной штукатурке стен своими руками.

Установка маяков для штукатурки

Как штукатурить стены своими руками

Если вы считаете, что штукатурка стен по маякам сводится только к набрасыванию раствора и его выравниванию с помощью правила, вы ошибаетесь – такое покрытие для стен долго не простоит и уже через пару лет начнет отставать. Процесс правильной штукатурки представляет собой ряд последовательных операций.

Первое, что необходимо сделать, так это качественно погрунтовать стены и дождаться пока они просохнут. Потом стены покрываются так называемым «молочком», приготовленным из песка и цемента. По сути, это тот же раствор, только редкий. Накидывается «молочко» ковшом для оштукатуривания. Цель этого слоя заключается в том, чтобы будущий слой штукатурки пристал к стенам по всей поверхности без единого пропуска. Кроме того, обогащенный водой раствор намного качественнее пристает к любым поверхностям и въедается в каждую мельчайшую пору. Этот слой должен хорошо высохнуть, и к дальнейшим работам можно приступать только на следующий день.

С этого момента все штукатурные работы будут в полной мере соответствовать вашим представлениям о штукатурке стен по маякам. Приготовленный штукатурный раствор наносится на стену между маяками и разравнивается правилом, установленным на направляющие. По мере выравнивания штукатурки могут возникать небольшие пропуски – в такие места необходимо просто добавить немного раствора и пройтись правилом повторно. Таким способом штукатурится вся поверхность стен.

Как правильно штукатурить по маякам

Теперь о нюансах этого процесса. Всем известно, что практически все штукатурные растворы имеют свойство сплывать под своим весом – именно поэтому процесс штукатурки, как правило, начинают сверху вниз, и по мере сплывания раствора его подтягивают вверх.

Задаваясь вопросом, как правильно штукатурить по маякам, следует понимать важность затирания ее поверхности. Когда стена будет полностью покрыта слоем раствора, а излишки влаги из него уйдут, штукатурку необходимо затереть специальной деревянной или пенопластовой теркой. Делается это не только для того, чтобы придать поверхности идеальную ровность, но и уплотнить раствор, сделав его более надежным покрытием.

Штукатурка по маякам своими руками

В процессе оштукатуривания стен по мере высыхания раствора могут появляться трещины. Эта проблема возникает, когда слой штукатурки чрезмерно толстый (более 2см) и бороться с ней можно только одним способом. Толстая штукатурка наносится слоями – сначала основная масса раствора просто набрасывается на стены, а после ее высыхания наносится уже чистовой слой с последующим его выравниванием.

Ну и напоследок один небольшой совет. Хотя готовые сухие штукатурные смеси стоят немного дороже, чем песок и цемент в отдельности, лучше все-таки воспользоваться их помощью. С пропорциями составных частей штукатурного раствора можно и не угадать, а вот в готовых смесях все рассчитано до грамма.

Автор статьи Александр Куликов

  • Деревянные обои: интересный способ отделки

Что такое деревянные обои и чем они отличаются от той же вагонки? Их преимущества и недостатки. Особенности шпонированных рулонных обоев,…

Дерево в интерьере: какой способ отделки предпочесть

Вряд ли когда-нибудь натуральная древесина выйдет из моды. Она обладает магической привлекательностью и отличными свойствами, манит безупречной красотой. Как применять…

Штукатурка слоем 5 см

Возникла проблема при выравнивании внутренней стены в квартире — одна из стен оказалась с перекосом низа относительно верха в 5 см. Оставить как есть не получится, так как к углу этой стены будет крепиться дверная коробка.
Использовать ГКЛ или ГВЛ не хочется, остается пока одно решение — штукатурить.
В связи с этим возник ряд вопросов:

  1. Имеет ли задача решение — нанесение слоя штукатурки в 5 см.
  2. Если имеет, то какова технология и материалы.
  3. Есть ли другие решения этой задачи.

Спасибо за ответы, критику и предложения.

Штукатурить можно — отец в своей квартире так развлекался — но замучаетесь.
Штукатурку мешками таскать.

Без проблем. Наносить тот же Ротбанд, но в два-три приема с паузой в сутки-двое на высыхание

2 Prok12
А ротбанд 5 слоев выдержит?
В спецификации на него макс. толщина слоя 10 мм

у нас с ГКЛ как раз получилось минус 6 сантиметров от кухни, ещё и шкафы умудрились повесить, так что бросьте вы нафик эту штукатурку и сделайте лучше ГКЛ.

не хочется заморачиваться с ГКЛ
их целыми листами не затащишь на 3 этаж — придется резать, а это усложнение обрешетки, увеличение вероятности трещин.

vak написал :
не хочется заморачиваться с ГКЛ
их целыми листами не затащишь на 3 этаж — придется резать, а это усложнение обрешетки, увеличение вероятности трещин.

Затащите. мне на 7й таскали. И ГКЛ и ГВЛВ.

Prok12 написал :
Без проблем. Наносить тот же Ротбанд, но в два-три приема с паузой в сутки-двое на высыхание

Ага,а потом имеем гулкие на простук стены и отслаивающиеся пласты.
Ротбанд наносится максимум в два слоя,и только с начесыванием первого.

2vak
В Вашей ситуации,я бы посоветовал наклеить ГКЛ на Перлфикс.
Толщина почти как у штукатурки,каркас не нужен,можно клеить листы кусками.

vak написал :
2 Prok12
А ротбанд 5 слоев выдержит?
В спецификации на него макс. толщина слоя 10 мм

Путаете! Это СРЕДНЯЯ рекомендуемая толщина слоя. Прочитайте внимательно: » >

ДОКА написал :
Ага,а потом имеем гулкие на простук стены и отслаивающиеся пласты. Ротбанд наносится максимум в два слоя,и только с начесыванием первого.

Где написано про максимум два слоя?? Написано, как наносить второй слой, и всё!! Дайте ссылку, плиз. Кстати, для 5см хватит и 2 слоя по 2.5см. Ротбанд, положеный на бетон по грунтовке Кнауф Бетоконтакт, отбойником не отбить
С гипроком получим:
а) гулкость (барабанный эффект) по определению
б) невозможность повесить без специальных (и очень ненадежных) ухищрений ничего
в) если при перемещении холодильника или мебели задените углом гипрочную стену — получите дыру с рвано-ломаными краями. Лечится очень тяжело. Знаем, проходили. Ротбанду от удара не будет нифига
г) гнездо (точнее целое футбольное поле) для мышей и прочей живности в простенке
д) трещины по стыкам листов. Не сразу, но в 50% случаев они есть.
е) потерю дополнительных 13мм на толщину гипрока и 27мм на профиль (эконом.профиль 17мм совсем хлипковат), итого 40мм выбросили в самой выступающей точке, а в углублении в нашем случае теряем 40+50=90мм. Не жалко?

Prok12 написал :
Где написано про максимум два слоя?? Написано, как наносить второй слой, и всё!!

Говорю из практики.

Prok12 написал :
Ротбанд, положеный на бетон по грунтовке Кнауф Бетоконтакт, отбойником не отбить

Вы пробовали хоть? Отлетает со свистом

Prok12 написал :
невозможность повесить без специальных (и очень ненадежных) ухищрений ничего

Если анкер-это ухищрение,то наверное.

Prok12 написал :
если при перемещении холодильника или мебели задените углом гипрочную стену — получите дыру с рвано-ломаными краями. Лечится очень тяжело. Знаем, проходили.

Лечится это элементарно,но не надо холодильниками кидаться,тем более,что обои будут ободраны в любом случае.

Prok12 написал :
трещины по стыкам листов. Не сразу, но в 50% случаев они есть

Prok12 написал :
потерю дополнительных 13мм на толщину гипрока и 27мм на профиль (эконом.профиль 17мм совсем хлипковат), итого 40мм выбросили в самой выступающей точке, а в углублении в нашем случае теряем 40+50=90мм. Не жалко?

Я вообще-то на Перлфикс предложил клеить,если Вы читали внимательно.

vak написал :
не хочется заморачиваться с ГКЛ. их целыми листами не затащишь на 3 этаж — придется резать, а это усложнение обрешетки, увеличение вероятности трещин.

без сомнений, трещины в ГКЛ трагедия, лучше разочароваться после обвала сотник килограммов штукатурки

ДОКА написал :
Говорю из практики. Вы пробовали хоть? Отлетает со свистом
Я вообще-то на Перлфикс предложил клеить,если Вы читали внимательно.

Именно и говорю, потому что пробовал: держится намертво. Трещины по стыкам листов — это норма жизни. А вот отлетание гипсовой штукатурки (не путать с цементной) от стены — это нарушение технологии (либо воды вбухали без меры, либо грунтовали основу какой-нидь дрянью).
А если клеить на Перлфикс — плоскость гораздо труднее поймать. У меня сейчас оштукатурено по маякам с точностью НЕ ХУЖЕ 2мм на 3м (не на 2!). Интересно посмотреть, как с помощью приклеивания на Перлфикс можно добиться такой точности?

Prok12 написал :
Именно и говорю, потому что пробовал: держится намертво

Да,пока кнопку перфа не нажимаешь

Prok12 написал :
Трещины по стыкам листов — это норма жизни.

Для микротрещин существует стеклохолст,большие трещины-халтура.

Prok12 написал :
А вот отлетание гипсовой штукатурки (не путать с цементной)

Цементная(правильно наложенная) откалывается гораздо труднее

Prok12 написал :
Интересно посмотреть, как с помощью приклеивания на Перлфикс можно добиться такой точности?

Точности 1мм/м можно без проблем добиться,большая точность абсолютно не нужна.

Prok12 написал :
А если клеить на Перлфикс — плоскость гораздо труднее поймать. У меня сейчас оштукатурено по маякам с точностью НЕ ХУЖЕ 2мм на 3м (не на 2!). Интересно посмотреть, как с помощью приклеивания на Перлфикс можно добиться такой точности?

Дык приклеить по маякам и будет не хуже, если не лучше
В качестве маяков успользуются саморезы, выставляются шляпки по нужному уровню, между ними шлепки клея с расстоянием не менее 30см, далее кладётся лист и прижимается до шляпок саморезов.
Точность в данном случае будет зависить от точности установки маяков.

Насколько понял из ответов, есть 3 варианта решения моей проблемы:

  • использовать ГКЛ + сетка. Не очень хочется, но вариант пока не отвергается.
  • Ротбанд в 2 слоя по 25 мм + хорошая грунтовка. Сейчас стена прогрунтована 2 раза Ceresit CT-17. Этого достаточно?
  • Цементная штукатурка — правильно уложенная. Может, кто-нибудь кинет ссылку на подробное описание такой технологии.
    Большое спасибо всем принявшим участие в обсуждении — картина понемногу проясняется.

Ceresit CT-17 для Ротбанда — не то. Это хорошо для цементных полов перед заливкой. Боюсь, после церезита как раз центнеры штукатурки и посыпятся. Цементная штукатурка при правильном нанесении — здорово, т.к. в отличие от Ротбанда и тем более гипрока воды СОВСЕМ не боится (если скажем потоп). Если уж решитесь на гипрок, то лучше уж ГВЛВ: они существенно прочнее. Разговоры насчет того что «тяжелее» — бред (разница 20%). Цена та же. Недостаток — размер до 2500мм — будет лишний шов.

ты куда пропал? посмотри в личке моё письмо. договаривались же.

Штукатурят только с применением смесей на основе цементных вяжущих по сетке из стеклопластика и метал. Крепление выполнять на пластмассовых дюбелях и отверстия лучше заранее наметить.
» >
» >
Никоноров Руслан Михайлович

чайник-1 написал :
Prok12. посмотри в личке моё письмо. договаривались же.

Нима ничего в личке??

vak написал :
Ротбанд в 2 слоя по 25 мм + хорошая грунтовка. Сейчас стена прогрунтована 2 раза Ceresit CT-17. Этого достаточно?

Нет.Под Ротбанд грунтуют Бетоконтактом,и лучше в два слоя. » >
З.Ы.
Я бы выбрал один из первый двух вариантов.

Если надумаете штукатурить толстым слоем — желательна штукатурная сетка. Стальная без оцинковки проступит ржавчиной на поверхность. Так что лучше капроновая, 2х2 или 5х5мм — примерно между парой слоев например Ротбанда

Ребята! Живите проще. Обычная оцинкованная сетка рабица, закрепленная через куски оцинковки
5х5 забивными дюбель гвоздями к стене, и обычная штукатурка. У меня каменьщики напартачили
со стеной (кривизна 7 см), штукатуры сделали — так стоит уже 3 года (наружная стена) и хоть бы
трещинка .

Проще эту стену сломать и новую выложить.

Prok12 написал :
Если надумаете штукатурить толстым слоем — желательна штукатурная сетка. Стальная без оцинковки проступит ржавчиной на поверхность.

Не успеет она проржаветь, если только она уже не была ржавой. Если была, то можно почистить её металлической щёткой. После крепления можно её быстро покрыть Флехендихтом с помощью широкой кисти типа 100 мм либо валика за 30 р. на выброс

Prok12 написал :
Так что лучше капроновая, 2х2 или 5х5мм — примерно между парой слоев например Ротбанда

Вопрос — как крепить такую сетку, чтобы она прочно держала слой штукатурки да ещё на цементной основе, к-рая тяжелее, чем гипсовая?? Обычно сетка с такой ячейкой используется для тонких слоёв шпаклёвки или штукатурки, т.е. она клеется прямо на шпаклёвку или штукатурку соответственно

ДОКА написал :
Цементная(правильно наложенная) откалывается гораздо труднее

Автору не нужно ничего откалывать. Прочность самого Ротбанда и его сцепления с основанием поверх Бетоконтакта/его аналога или акриловой грунтовки (бетонное или гипсовое основание соответственно) более чем достаточная, т.е. чтобы отбить кусок потребуется молоток и зубило. С металлической сеткой вообще слона выдержит не то что плитку с сушилкой для белья или душевую штангу

  • Ротбанд в 2 слоя по 25 мм + хорошая грунтовка. Сейчас стена прогрунтована 2 раза Ceresit CT-17. Этого достаточно?

Что за основание?? Ceresit CT-17 — очень хорошая грунтовка, т.е. если у вас гипсолитовая стена, то 2 раз достаточно, если вы грунтовали качественно, а не размазывали две капли полусухим валиком

  • Цементная штукатурка — правильно уложенная. Может, кто-нибудь кинет ссылку на подробное описание такой технологии.

Принципы работы со штукатуркой на цементной основе такие же как и с гипсовой штукатуркой. См. инструкцию по использованию к вашей штукатурке. Первый слой необязательно делать ровным. Самое сложное — это установка маяков (направляющих). Можно использовать металлические: специальный Т-образный перфорированный (остаётся в штукатурке, т.к. извлечь его из ещё несхватившейся штукатурки можно, но придётся заделывать штробу) или потолочный ПП- профиль (сажается на «шлепки» и его легко извлечь, т.к. остаются две узких щели в толщину металла, полмиллиметра). Использование проволоки в качестве маяков — см.»ШКОЛА МАСТЕРОВ: штукатурные работы» в . В случае использования гипсовой штукатурки маяки также можно делать из алебастра. Вкратце идея: в отличие от металлических маяков из профилей вы забиваете в дырку два дюбеля и, используя 2-метровое правило с уровнем, добиваетесь, чтобы шляпки саморезов находились на одной вертикальной линии подкручивая их как надо. После того как вертикаль получена, то кто-то один приставляет правило к шляпкам и крепко держит его (также можно использовать и второе правило, к-рое ставится на стену и придвигается к первому правилу, например, слева), а кто-то другой замазывает алебастром щель между первым провилом и стеной. После того как щель заполнена убираете правило. Потом ждёте 15-20 мин пока алебастр схватится, удаляете все шлепки, загрязнения и можно штукатурить, т.е. наносить раствор и «вытягивать» плоскость правилом. Удачи

Слои штукатурного раствора и их нанесение.

Раствор набрасываем или намазываем, используя различные инструменты. Намазывать раствор может каждый, набрасывать его намного труднее, т.к. для этого необходима определенная сноровка. Для намазывания нужен густой раствор, для набрасывания подойдут любые растворы. Набрасывая раствор любым инструментом, он сильно ударяется о поверхность, проникает во все шероховатости, становится плотной и создает одинаковую по пористости и прочности штукатурную корку без раковин и пустот.

Если бетонная поверхность или кирпичная кладка выполнены идеально, то на них раствор наносим тонким слоем. Таким образом мы получаем тонкослойную штукатурку (на бетонных поверхностях до 5 мм, на кирпичных от 5 мм и выше). Если штукатурку по кирпичу мы сделаем тоньше 5 мм, то, вероятнее всего, швы кирпичной кладки будут просвечиваться. В дальнейшем такие швы невозможно закрасить ни клеевой, ни известковой краской. Толщина штукатурки на деревянных поверхностях должна быть не меньше 25 мм. Данная толщина высчитывается от набитой выходной драни. Если штукатурка тоньше 25 мм, то набитая дрань сквозь такую штукатурку будет просвечиваться. При короблении драни слишком тонкая штукатурка разрывается и покрывается трещинами.

Штукатурка, сделанная толстым слоем, требует больше материала. Также поверхность для толстой штукатурки нуждается в дополнительной подготовке (набивка гвоздей, сплетения их проволокой либо затягивания сеткой). Толстые слои утепляют перегородки и стены. Раствор нельзя наносить толстым слоем за одни прием, т. к. такой раствор обычно сползает и больше расходуется, а во время высыхания образует много трещин.

Штукатурку наносим тремя отдельными слоями (обрызг, грунт, накрывка). Обрызг является первым слоем штукатурного намета. Этот слой набрасываем толщиной от 3 до 9 мм, поверхность покрываем полностью, без пропусков. Для обрызга готовим сметанообразный жидкий раствор. Перед обрызгом бетонные, сухие деревянные и каменные поверхности хорошо смачиваем водой. На подготовленную поверхность наносим обрызг. Поверхность прочно сцепляется с обрызгом. Все шероховатости и поры на поверхности затекаются жидким раствором обрызга. В дальнейшем обрызг позволяет удерживать на себе тяжесть двух других последующих слоев штукатурки (грунта и накрывки). Для бетонных и кирпичных поверхностей толщина обрызга должна быть до 5 мм, для деревянных – до 9 мм.

Грунт является вторым слоем штукатурного намета. Его наносим на обрызг. Для грунта готовим густой тестообразный раствор. Грунт – основной слой намета. При помощи грунта образуется необходимая толщина штукатурки. На поверхности он выравнивает все неровности. Если нам нужна толстая штукатурка, то грунт наносим в несколько слоев. Каждый слой не должен быть больше 15…20 мм, слой больше этой толщины сползает. Помните, первый грунтовочный слой обязательно набрасываем сплошным слоем без пропусков. Так раствор лучше проникает во все шероховатости. Также при набрасывании раствор прочно сцепливается со всеми этими шероховатостями.

Накрывка является третьим слоем штукатурного намета. Его наносим на грунт. Раствор для накрывки делаем сметанообразной, а слой накрывки – толщиной 2…4 мм. От ровности грунта будет зависеть и толщина накрывки. С помощью накрывки выравниваем поверхность грунта. Накрывка образует на грунте гладкий слой, который легко затирается. Раствор для накрывки готовим только из мелкого песка, которое просеиваем сквозь частое сито с ячейками 1,5 х 1,5 мм.

Ремонтируя небольшие участки, раствор можно намазывать. Но для намазывания его приготовляем такой густоты, чтобы раствор удерживался на лопатке. Поверхности, которые ремонтируем, сначала обильно смачиваем водой.

Штукатурка потолка: достоинства и недостатки, подготовка поверхности, выбор состава, установка маяков и чистовая отделка

Как осуществляется штукатурка потолка своими руками? Чем и как штукатурить потолок? Стоит ли вообще выравнивать потолок штукатуркой или лучше предпочесть подвесные или натяжные потолочные конструкции?

Давайте попробуем разобраться.

Несмотря на обилие подвесных потолочных конструкций, штукатурка по-прежнему популярна. Давайте выясним, как правильно штукатурить потолки.

За и против

Начнем с главного. Стоит ли вообще штукатурить потолок?

Достоинства

  • С точки зрения расходов на материалы, это наименее затратный метод привести потолок в порядок. Расходы на строительные смеси куда ниже стоимости кассетного или натяжного потолка.
  • Штукатурка, как правило, безупречна в плане экологичности. Ни цементные, ни гипсовые смеси не выделяют в окружающую среду ничего вредного для здоровья.
  • Штукатурка на потолок выгодна и тем, что не уменьшит высоту помещения. Максимальная толщина ее слоя — 5 сантиметров.

Обратите внимание: справедливости ради, и натяжные, и подвесные потолки тоже могут уменьшать высоту помещения весьма незначительно. Все зависит от выбранных вами материалов.

Минимальное расстояние между натяжным потолком и перекрытием — всего 4 сантиметра. Ширина профиля.

Недостатки

  • Если штукатурка потолка своими руками — это достаточно бюджетный способ привести потолок в порядок, то чужие услуги в этой области обойдутся в довольно значительную сумму. К примеру, самодельный подвесной потолок из ПХВ панелей будет стоить куда дешевле.
  • Перепады уровня, которые может скрыть штукатурка потолков и стен, ограничены пятью сантиметрами. Ограничение связано не только с непомерно большим расходом строительных материалов. Падение толстой штукатурки с потолка представляет вполне реальную угрозу для жизни и здоровья.
  • Наконец, для штукатурки все-таки желательны определенные навыки. Если большая часть подвесных конструкций может быть собрана новичком с приемлемым результатом, то, взявшись впервые за штукатурку большого помещения, вы едва ли сделаете поверхность потолка идеально ровной. А для покраски желательна именно идеальная поверхность.

Чем ровнее потолок под покраску, тем лучше выглядит конечный результат.

Как штукатурить

Итак, штукатурим потолок заново. С чего начать?

Осмотр поля битвы

Для начала нужно решить: точно ли нам нужно именно штукатурить?

  • Если размер неровностей не превышает пяти миллиметров, нет смысла затевать трудоемкую операцию. Достаточно прошпаклевать потолок, используя широкий шпатель и правило.
  • Про максимальный слой штукатурки уже сказано: если перепады высоты превышают пять сантиметров, штукатурка становится абсолютно нецелесообразной затеей. Если вы новичок — лучше и вовсе ограничиться слоем не более трех сантиметров.

Однако не стоит забывать и про безопасность. Падение штукатурки той толщины, которая здесь потребуется, опасно для жизни.

Подготовка поверхности

Возьмем худший для нас сценарий: старая штукатурка частично разрушена и поражена грибком; потолок имеет глубокие трещины по швам и перепады высоты.

Как подготовить поверхность в этом случае?

  • Смочите потолок по всей площади водой. Как минимум два раза с интервалом в пару-тройку часов. Вода сделает куда более легким отделение старой штукатурки, к тому же пыли будет неизмеримо меньше.
  • Вооружившись жестким шпателем, зачистите поверхность потолка до плит перекрытия. В проблемных местах может пригодиться и перфоратор. В швах между плитами удалите всю слабо держащуюся штукатурку.
  • Остатки извести и цементной пыли смойте простой влажной губкой.
  • Затем настает очередь антисептической грунтовки (грибок, помните?). Обработайте ей пораженные плесенью области с перекрытием как минимум в 20 сантиметров. Если помещение сырое — лучше обработать весь потолок.

Антисептическая грунтовка позволит на много лет забыть про грибок.

Обратите внимание: чтобы убить плесень, можно использовать любую содержащую хлор жидкость (отечественную Белизну или ее аналоги). Однако грунт-антисептик не только уничтожит грибок, но и воспрепятствует его повторному появлению. Лучше не экономить на пустяках.

  • Наконец, в последнюю очередь потолок грунтуется любым праймером. Проникающая грунтовка укрепит наружный слой бетона и улучшит его сцепление со штукатуркой.

Потолок зачищается до плит перекрытия и грунтуется.

Выбор штукатурки

Штукатурка стен и потолков может проходить с использованием цементно-известковых смесей или более современных гипсовых. Профессионалы настоятельно рекомендуют остановиться на втором варианте.

  • Гипсовая штукатурка переносит в разумных пределах усадки дома. Цементно-известковая, в этих же условиях, дает трещины.
  • Адгезия (прилипание) гипсовой штукатурки к бетонной поверхности куда лучше. В результате шпаклевку можно не только набрасывать, как цементно-известковую, но и намазывать. Новичку такой способ покажется неизмеримо более легким.

Гипсовая штукатурка Ротбанд от Кнауф — прекрасное решение по весьма разумной цене. Недаром оно настолько популярно среди строителей.

Простейший способ выровнять значительные перепады — штукатурка по маякам.

Как это делается?

  • С помощью лазерного или водяного уровня находится нижняя точка чернового потолка.
  • Затем на 10 миллиметров ниже этой точки отбивается уровень штукатурки и крепятся профили-маяки. Простейший способ закрепить их ровно — натянуть на вбитые в линию горизонта гвоздики нитки, затем прилепить на потолок в линию несколько нашлепок из готовой штукатурки и, ориентируясь по ниткам, вдавить в шпаклевку профиль. Затем можно переходить к следующему.
  • Шаг между профилями на 20 сантиметров меньше, чем длина вашего правила. Коротким правилом работать удобнее; однако длинное позволит поставить маяки дальше и даст более ровную поверхность.

Маяки не дадут ошибиться с толщиной слоя штукатурки.

  • Штукатурку намазывают на потолок шпателем средней ширины так, чтобы она выступала за маяки, и снимают излишки правилом. При этом правило двигается зигзагом, а не по прямой.
  • Правильная технология штукатурки потолка — наносить за один раз слой не толще 2 сантиметров. Если неровности больше — дайте первому слою высохнуть и, лишь, потом наносите второй.

Важно: при нанесении штукатурки в два слоя после нанесения первого между двумя маяками потолок армируется синтетической сеткой. Полосы вдавливаются в свежую штукатурку с перехлестом около десяти сантиметров. Дальнейшая отделка потолка штукатуркой тоже выполняется после высыхания первого слоя.

Штукатурка потолка по сетке позволит не бояться трещин и осыпания.

Чистовая отделка

Окончательно поверхность потолка выравнивается при помощи шпаклевки (в случае применения гипсовой штукатурки можно сразу наносить финальную шпаклевку).

Инструмент — широкий шпатель. Новичку проще всего придерживаться простого алгоритма: с необходимым для высыхания интервалом шпаклевка наносится двумя максимально тонкими слоями, затем потолок шлифуется.

Если вы новичок, правило простое: два тонких слоя будут ровнее одного толстого.

Для шлифовки потолка можно использовать ручную терку с шлифовальной сеткой. Однако при большой площади потолка работа будет крайне утомительной. Шлифовальная машинка сэкономит вам много времени. Респиратор или марлевая повязка и очки на этом этапе обязательны.

Полезные мелочи

Под занавес — небольшая подборка разрозненной полезной информации.

Возможно, именно эта часть статьи натолкнет вас на свежую идею по декорированию жилища.

  • Венецианская штукатурка на потолке применяется сравнительно редко: это материал, который чаще можно видеть на стенах. Изначально ее компонентами были мраморная крошка и пчелиный воск. Сейчас в качестве связующего выступает, как правило, акриловая смола.

Решение красиво; однако не стоит применять этот вид штукатурки, имитирующий фактуру полированного камня, в ванных и туалетах. Затопление сверху приведет к тому, что покрытие начнет отслаиваться; подобрать же в точности такой же колер для ремонта просто нереально. Придется заново штукатурить потолок.

Так выглядит потолок с венецианской штукатуркой.

  • Фактурная штукатурка на потолке — решение довольно неоднозначное и точно не предназначенное для кухни. Причина — пыль. Удалить ее из неровностей будет нелегко. Лучшая такая штукатурка для потолка — на полимерной основе. Она в меньшей степени боится влажности и более устойчива к истиранию при мытье по сравнению с силикатной (на основе жидкого стекла) и минеральной (на основе цемента и извести).

Кстати, выбирая разные инструменты и разные методы финальной обработки ( валиком, шпателем или теркой), можно при одной штукатурке получить абсолютно разные структуры поверхности.

  • Ремонт штукатурки потолка включает, как правило, удаление осыпающихся пластов и заделку трещин. Старая штукатурка простукивается для выявления отслоившихся пластов и полостей под ними. Все слабые места зачищаются до бетона. Трещины расширяются с помощью ножа или шпателя. Затем дефект грунтуется праймером и шпаклюется.
  • После окончания шпаклевки прежде, чем красить потолок, не поленитесь еще раз прогрунтовать его. Операция не только сделает поверхность более прочной и улучшит сцепление с краской. Она еще и уменьшит расход краски при нанесении первого слоя.

Не сомневайтесь по поводу экономической стороны вопроса: при сопоставимом качестве грунтовка всегда намного дешевле водоэмульсионной краски.

Повторная грунтовка перед покраской сделает потолок долговечнее и уменьшит расход краски.

Заключение

Если штукатурка потолка по маякам все еще кажется вам сложной — просмотрите видео в конце статьи. Кроме того, учтите: у многих опытных штукатуров привычные им методы и любимые инструменты отличаются от описанных. Каждый специалист руководствуется, прежде всего, собственным опытом (читайте также о шлифовке потолка).

Не один качественный ремонт стен невозможно произвести без проведения штукатурных работ. Обработанная поверхность выступает прочной основой для всей последующей отделки. Оштукатуривание выполняется как внутри помещений, так и снаружи, причем вне зависимости от характеристик и назначения зданий. В статье речь пойдет о видах цементной штукатурки и о правилах работы с ней.

Содержание:

Штукатурный слой играет санитарную и эстетическую роль, он необходим для выравнивания поверхности и для защиты стен от повреждений, а также выполняет теплоизоляционные и шумопоглощающие функции.

Производители современных строительных материалов предлагают огромный выбор штукатурных смесей, но наиболее популярными по-прежнему остаются минеральные сухие штукатурки, основной компонент которых – цемент.

Цемент изготавливают на основе мелкоизмельченного гипса и клинкера – вещества, получаемого в процессе обжига смеси известняка и силикатно-кальциевой глины. Гипс в составе необходим для более быстрого схватывания готового раствора.

Виды цементных растворов для штукатурки стен

Цементная штукатурка для стен имеет два основных подвида:

  • цементно-песчаная смесь;
  • цементно-известковая смесь.

Как следует из названия, отличаются они друг от друга составом. В одном случае он ничем не усилен и состоит из классических ингредиентов, а в другом в качестве дополнительного компонента выступает известь.

Цементно-песчаная штукатурка: состав и особенности

  • Наиболее популярным видом цементных штукатурок считается традиционная цементно-песчаная смесь, которая отличается особой прочностью и долговечностью, кроме того, она не подвержена воздействию влаги, а значит, может применяться для отделки фасадов, ванных комнат, лоджий и балконов, то есть в любых помещениях с повышенной влажностью или неимеющих отопления.

  • Основным элементом (вяжущим веществом) штукатурки выступает цемент различных марок (М150-М500). Цифры в маркировке обозначают, какое давление в килограммах способен вынести раствор объемом 1 см3. Как правило, штукатурки с маркировкой М150 или М200 применяются для внутренней отделки помещений, а продукция с маркировкой М300 и выше применяются для фасадных работ.
  • В качестве наполнителя применяется речной или карьерный песок, от качества которого зависит прочность и надежность готового раствора. Производители предлагают составы с различным соотношением компонентов, как правило, выдерживаются пропорции 1 часть цемента и 3 или 4 части песка. Но в зависимости от особенностей ингредиентов и от требуемой прочности продукта, соотношение может меняться.
  • Для нанесения основного штукатурного слоя крупинки песка должны быть среднего размера, если в составе используется мелкофракционный песок, то велика вероятность, что после высыхания на поверхности могут образоваться трещины. Мелкий песок может использоваться только для накрывки (последний слой), чтобы добиться эффекта «зеркальности». При использовании крупнофракционного песка невозможно получить идеально гладкую фактуру и такая смесь применяется лишь для грубой отделки фасадов.
  • Кроме основных компонентов в состав могут включаться различные добавки, повышающие пластичность. Продукция, изготовленная в заводских условиях, содержит такие вещества, как сополимеры и редиспергируемые полимерные порошки (в названии иногда указывается, что штукатурка является полимерцементной). Добавки позволяют добиться увеличения таких характеристик, как:
    1. прочность;
    2. эластичность;
    3. гибкость;
    4. сопротивляемость нагрузкам;
    5. гидрофобность;
    6. адгезия;
    7. стойкость к истиранию;
    8. морозоустойчивость.

Разновидности цементно-песчаной штукатурки

Существует несколько видов смесей, которые отличаются по составу и применению.

  • Простая – предполагает нанесения в два подхода (обрызг и грунт), не требует маячковых направляющих и накрывного слоя. Такая продукция чаще всего используется в помещениях, где отсутствует потребность в идеально ровных и гладких поверхностях, например, при облицовке стен и потолка в подвалах, погребах, сараях или на чердаках. Основное ее назначение – заделка отверстий, трещин, сколов и любых других дефектов, а также гигиеническая (антибактериальная) обработка.
  • Улучшенная – предполагает нанесение в три и больше подходов (обрызг, грунт, накрывка), последний нанесенный слой разравнивается специальной теркой или гладилкой. Считается одним из самых популярных видов смесей, используется при оштукатуривании стен внутри помещений и отделки фасадов жилых и общественных зданий. В результате применения образуется ровная, гладкая поверхностность, с правильными углами.

  • Высококачественная – требуется установка маяков и нанесение не менее пяти слоев (обрызг, 2-3 слоя грунта и накрывка). Накрывку рекомендуется железнить цементом, чтобы повысить гидроизоляционные и прочностные свойства готовой поверхности. Раствор применяется при внутренних и фасадных ремонтных работах, которые требуют максимального качества.

Цементно-известковая штукатурка: состав и особенности

  • Основной недостаток цементной штукатурки в ее большом весе, для уменьшения данного параметра в состав начали добавлять гашеную известь.
  • При самостоятельном приготовлении рекомендуется комовую известь выдерживать после гашение не менее 1-2 недель, чтобы при оштукатуривании на поверхности не появлялись вздутия, которые, во-первых, портят внешний вид, а, во-вторых, нарушают целостность структуры.
  • Качественный цементно-известковый раствор отличается высокой степенью прочности и паропроницаемости.

В состав продукции приготовленной в заводских условиях входит:

  • портландцемент;
  • гидратная известь (гашеная водой);
  • кварцевый песок (мелкой и средней фракции);
  • водоудерживающие добавки;
  • полипропиленовое фиброволокно.

Рекомендуется применять для оштукатуривания поверхности внутри помещения, но может использоваться и при отделке внешних стен зданий. Наносится вручную или механизированным способом. Производители выпускают такую штукатурку не только в виде сухой смеси, но и как готовый к применению раствор. Сухую смесь следует разбавлять водой четко по инструкции, потому как при избытке жидкости не избежать снижения прочностных эксплуатационных качеств.

Основные достоинства цементно-известковой штукатурки:

  • применяется на большинстве известных поверхностях (кирпич, бетон, дерево, пеноблок);
  • хорошее сцепление с поверхностью при нанесении;
  • отличается антибактерицидным составом (известь не дает развиваться плесени, грибкам и бактериям);
  • повышенная пластичность в течение продолжительного времени;
  • долгая «жизнеспособность» раствора после разведения;
  • создает уникальный микроклимат и поддерживает комфортный уровень влажности в помещении;
  • образует прочный слой, устойчивый к истиранию и к механическому воздействию.

  • небольшое снижение прочности на сжатие и растяжение;
  • цена немного выше, чем у цементно-песчаной смеси.

Технические параметры цементных штукатурок

Вне зависимости от производителя и состава, практически все цементные штукатурки обладают следующими характеристиками.

  • Цвет сухого порошка и готового раствора – серый.

  • Прочность на сжатие, то есть величина, при которой происходит нарушение целостности штукатурного слоя: 6-12 МПа.
  • Используемая марка цемента: М100 – М500.
  • Адгезия на отрыв, то есть способность удерживаться на поверхности: 0,3-0,4 МПа.
  • Возможная толщина, наносимая за один проход: 5 мм – 4 см.
  • Расход сухого вещества при нанесении на поверхность площадью 1 м2 слоем в 1 см: 12-19 кг.
  • Расход воды на 1 кг сухого порошка: 150-400 мл.
  • Жизнеспособность затворенного раствора (то есть время за которое необходимо использовать приготовленную штукатурку): 30 мин. – 6 ч. (в зависимости от состава, с добавлением извести раствор имеет большее время для использования).
  • Морозостойкость: до 50 циклов заморозки / разморозки.
  • Температура при нанесении (в помещении и самой поверхности): не менее +5 и не более +30 градусов.
  • Шпаклевания или окраска оштукатуренной поверхности: через 14 дней.
  • Приклеивание кафельной плитки: через 3 суток.
  • Гарантийный срок хранения: 1 год.

Для продления срока хранения штукатурной продукции ее не следует пересыпать из заводской упаковки. При правильных условиях возможно хранение до 2-х лет. Важно защитить сухой порошок от влаги, в том числе и от повышенной влажности воздуха. Если штукатурка продавалась в бумажном пакете, то следует его герметично обернуть в полиэтилен. Распакованный товар желательно использовать в течение полугода.

Штукатурные работы: ошибки и дефекты

Недостаточные знания в вопросах применения строительных материалов для штукатурных работ в индивидуальном строительстве не раз приводили ко многим ошибкам.

Внутренняя штукатурка

Для внутренней штукатурки используют известковый, гипсовый или цементный растворы. Каждый из них имеет свою область применения и не рекомендуется подменять один раствор другим.

На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическую реакцию, штукатурка вздувается, гипс проникает в поверхность и разрушает её. Во избежание этого на поверхность наносится известковый раствор толщиной 4 мм.

Недопустимо соприкасание гипса с цементным или улучшенным известковым раствором. Совершенно неправильно штукатурить известковым раствором по гипсу, т.к. при высыхании первый слой имеет усадку, а второй расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга.

Часто внутренюю штукатурку повреждают во время электромонтажных работ. Перед оштукатуриванием трубки для прокладки проводов размещают в штробах, выполненных в стенах, и «примораживают» гипсом, т.к. гипс быстро схватывается и набирает необходимую прочность. Такой способ часто используют для крепления электропроводки без учёта вышесказанного в отношении реакций, возникающих между цементом бетонных стен и гипсом.

При монтаже отопительного оборудования для крепления к стенам трубопроводов отопления или при проводке их через перекрытия также используют гипс. Серьёзную ошибку совершают при укладке в стену или перекрытие отопительных труб без обсадных втулок. После заделки отверстий штукатурка держится здесь только до начала отопления. Под действием температуры отопительные трубы меняют свои размеры, а штукатурка, не выдерживая таких изменений, растрескивается.

Наряду с трещинами от теплового расширения при фиксации с помощью гипсового раствора трубы начинают ржаветь из-за того, что гипс впитывает влагу. Это ведёт к проступанию ржавых пятен через побелку, а в некоторых случаях — к выходу из строя труб. Применение обсадных труб или втулок предупреждает образование трещин, но сами втулки тоже часто закрепляют гипсом, что ведёт к их ржавлению.

Нанесённая на поверхности штукатурка через некоторое время твердеет и становится прочной. Ускорение высушивания или затвердения штукатурки часто вызывает трещины, приводит к разрушению. Необходимо подождать, пока не затвердеет нижний слой штукатурки, а то после нанесения второго слоя оба они могут отслоиться. Нельзя сушить штукатурку, включая отопление. Это приводит к её растрескиванию и отслаиванию. Для высыхания штукатурки геобходимо не только тепло, но и и воздух, т.к. для схватывания необходим углекислый газ. Если его недостаточно, то штукатурка высыхает, но не твердеет. Если же раствор содержит и цемент, он тоже не может затвердеть, поскольку при подсушивании быстро испаряется влага. Ускоренное высушивание штукатурки возможно лишь при хорошем воздухообмене.

При перепланировках иногда используют кирпич, взятый после сноса какого-либо дома. После очистки старый кирпич использовать можно, но если в новую кладку стен попадает кирпич, использовавшийся в дымовых трубах (пропитанный сажей и дёгтем) — это вызывает появление пятен. Дефект можно устранить лишь заменой кирпича.

Поверхность кирпичной стены перед оштукатуриванием увлажняют, потому что гигроскопичный кирпич впитывает из раствора воду, необходимую для схватывания, и штукатурка может растрескаться.

Перед оштукатуриванием с поверхности обязательно удаляются загрязнения и пыль, т.к. они мешают прилипанию раствора.

К кирпичной стене штукатурка прилипает хорошо. Бетонная поверхность более гладкая и менее влагоёмкая, чем кирпичная. По техническим нормам перед оштукатуриванием на бетонную поверхность набрызгивают тонкий слой жидкого цементного раствора, придавая поверхности нужную шероховатость. Если этого не сделать, то возможно отслаивание штукатурки.

Металлические балки перед оштукатуриванием обрабатывают, нанося цементно-песчаный слой по металлической сетке.

Деревянные поверхности перед оштукатуриванием обшиваются дранкой.

Наружная штукатурка

Отсрочка штукатурных работ на фасадных стенах домов приводит ко многим дефектам. Осадки пропитывают поверхность стен, намокают элементы кладки. В стену, особенно если она сложена из мелких элементов, проникает влага, которая снижает её теплоизоляцию и теплоёмкость. Стоимость дополнительной энергии, затрачиваемой на отопление такого дома, превышает затраты на выполнение штукатурных работ. Отсыревание стены с выступившей плесенью изменяет состав воздуха в помещении.

Все дефекты внутренней штукатурки можно встретить и при устройстве наружной, но встречаются ошибки, характерные только для наружных работ. Оштукатуренная поверхность часто выглядит неоднородно окрашенной, потому что фасад по площади имеет не одинаковую по водопоглощающей способности поверхность, штукатурят её различными по толщине слоями, значит сохнет штукатурка неравномерно. В целях предупреждения этого дефекта выступающие на поверхность кирпичной стены железобетонные балки закрывают каким-либо элементом из обожженной глины, образуя одинаковую по свойствам с кирпичной поверхность. Так же обрабатывают и наружные поверхности монолитных железобетонных перемычек.

Допускают ошибку, когда не готовят поверхность под штукатурку. Швы между кирпичами не разделывают на достаточную глубину, железобетонную поверхность оставляют чересчур гладкой, не обеспыливают поверхность и не увлажняют её в необходимой степени. К неподготовленной поверхности штукатурка плохо прилипает, часто она отслаивается большими участками. Такие же дефекты бывают на слабых поверхностях. С этим встречаются при реконструкции, когда штукатурные работы ведутся на старых стенах или на поверхностях, подвергшихся воздействию морозов в течение длительного времени.

Часто допускают ошибки из-за неправильного определения толщины штукатурки. Слишком тонкая штукатурка не способна скрыть неровную поверхность стены, а при попадании на неё осадков быстро промокает, на фасаде сквозь неё проступают швы между элементами, слагающими стену. Слишком толстая штукатурка растрескивается при твердении. Сквозь трещины проникает влага и под действием мороза штукатурка отслаивается.

Применяемый для наружной штукатурки гипсовый раствор является постоянный источником дефектов, поскольку вода осадков и влага воздуха вступают с гипсом в химические реакции, в результате чего штукатурка интенсивнее впитывает воду, а затем отслаивается.

Оштукатуриванию фасада не благоприятствуют ни очень жаркая, ни очень ветреная погода. Из-за быстрого высыхания в материале возникают усадочные напряжения и раствор растрескивается ещё до достижения необходимой прочности. В трещины проникает влага, разрушающая поверхность. Если работы ведутся в жару, то необходимо затенять оштукатуриваемую стену.

Среди дефектов штукатурки фасадов больше всего бросается в глаза, когда одноцветная по проекту стена получается пятнистой или разноцветной. Работу на поверхности, которую штукатурят одним цветом, следует выполнять без перерыва, а материал сразу готовить для всего объёма работы. Если материала не хватает для всего объёма работы, то раствор с точно таким же колером приготовить достаточно сложно. В цветной штукатурке колер определяется не только количеством добавляемого красителя, но также вяжущим и качеством заполнителей.

Штукатурка полностью портится, если сразу же по свеженанесённой поверхности бьёт дождь с ветром. В дальнейшем она не сможет противостоять атмосферным воздействиям, и штукатурку переделывают. Иногда после завершения штукатурных работ не очищают подмости и один единственный неожиданный ливень способен испортить всё, разбрызгивая грязь с подмостей на фасадную стену. Испорченную таким образом стену покрывают новой штукатуркой.

Причины высолов и способы их устранения

Высолы появляются на поверхности бетона, кирпича, искусственного камня или штукатурки, а также в виде ржавчины выступают на конструкциях из дерева, древесноволокнистых плит, стали.

Наиболее существенным фактором возникновения высолов является влажность. Чтобы знать, как бороться с этим явлением, необходимо выяснить причины, его порождающие. Одной из причин появления высола является впитывание растворённых солей вместе с водой, а затем выделение на поверхности. Грунтовые воды, содержащие легкорастворимые соли, проникают через повреждённую или плохо выполненную изоляцию, и соли, не вступая в химические реакции с другими веществами, накапливаются в поверхностном слое и проявляются на нём в виде пятен. Явление это весьма распространено в местностях, богатых минеральными веществами.

Соли, содержащиеся в проникающих в стены грунтовых водах, даже после вступления их в химические реакции с активными веществами конструкций, выступают на поверхностях в виде высолов. Самой опасной формой является уже упоминавшаяся ранее «цементная бацилла», серьёзно разрушающая материалы.

Высолы — следствие некотоых химических особенностей вяжущих. Гидрат окиси кальция (гашёная известь в растворе) в некоторых случаях в процессе схватывания приводит к образованию высолов. Чаще всего гидрат окиси кальция, соединяясь с вдуокисью углерода воздуха, при испарении воды снова превращается в известняк. Поскольку в прохладную погоду через 1 м 2 поверхности не может испариться 4 кг воды, постольку гидрат окиси кальция в реакции с двуокисью углерода в присутствии неиспарившейся воды образует гидрокарбонат кальция, который проникает в поверхностные слои. В дальнейшем под действием тепла происходит процесс схватывания, но карбонат кальция выступает на поверхности в виде белого налёта, а в то же время в штукатурке уже не хватает необходимого количества извести.

Высолы появляются также в результате атмосферной (химической) коррозии, различных загрязнений биологического происхождения. В больших городах или вблизи промышленных предприятий загрязнённая атмосфера содержит газы, образующие при повышенной влажности вредные вещества, например, серную кислоту, которая в реакции с гидратом окиси кальция раствора образует кристаллический гипс, также выступающий в виде белого налёта на поверхности.

Устранение высолов — задача не из лёгких. Первоначально определяют характер происходящего химического процесса, в зависимости от состава высола устанавливают меры по его устранению. Химически активные соли, выступившие на поверхности, нейтрализуют химическим путём, получая нерастворимые в воде соединения. Самым последним и радикальным способом является удаление конструкции, дающей высол, и замена её другой.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строительство и ремонт
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector