внутренняя штукатурка своими руками

Технология, мальчики, внутренняя, штукатурка, стен, как, это, делается

внутренняя штукатурка своими руками

Штукатурка стен своими руками с видео. Установка маяков, технология нанесения

Как и всякая классика, хорошая работа штукатура базируется на «трех китах» — качественная поверхность, состав штукатурки и наличие точных маяков. Сначала оцените оштукатуриваемую поверхность. У нее должна быть прочность, достаточная для удерживания наносимой штукатурки. Поверхность не должна расслаиваться и осыпаться. Штукатурить заново по старой штукатурке не рекомендуется, поскольку в старой штукатурке могут скрываться дефекты, которые обнаружатся только после высыхания новой штукатурки. В результате придется убрать все и начать сначала. Сайт ремонт квартиры своими руками раскроет секреты штукатурки стен, после этого вы и сами сможете это сделать.

Внутренняя гипсовая штукатурка стен своими руками

Если базовой поверхностью является обычная кирпичная кладка, допустимо пользоваться штукатурной смесью на цементе. Это наилучший вариант. Получается дешево и допускается накладывание более толстых слоев (для кирпичных стен зачастую это необходимо). Но, если накладывается слой больше 20 мм, штукатурку необходимо армировать штукатурной сеткой. Когда делается внутренняя гипсовая штукатурка стен — грунтовка кирпичной стене не нужна, если на стене нет масляных пятен и пыли. Так штукатурится обычный строительный кирпич.

Если предстоит оштукатурить облицовочный кирпич, то дело обстоит сложнее. Здесь придется пользоваться специальными грунтовками и арматурой. Технология довольно сложная и лучше пригласит на эту работу проверенных специалистов. Из–за гладкости поверхности облицовочных кирпичей и небольшой их пористости штукатурка плохо сцепляется с поверхностью. В результате штукатурный состав отслаивается кусками (иногда вместе с сеткой), которые выпадают. Даже, если армирование выполнено качественно и куски штукатурки не выпадают, в скором времени на поверхности штукатурки появятся трещины.

Для оштукатуривания гладкой бетонной стены потребуется штукатурный состав на гипсовой основе. В данном случае грунтовка базовой поверхности обязательна. Лучшими штукатурными составами на гипсе считаются те, в которых содержатся частицы кварца (песка), которые придают гладкой поверхности небольшую шероховатость, что обеспечит достаточное сцепление штукатурки с поверхностью. Гипсовая штукатурка армируется полимерной сеткой с ячейками 5×5 мм.

При оштукатуривании шероховатого бетона применяются как цементные, так и гипсовые составы. Шероховатый бетон тоже надо грунтовать, но можно пользоваться грунтовкой без кварцевых частиц. Подходящие грунтовки предлагают «Старатели» и «Глимса».

Для штукатурки пенобетонных поверхностей лучше применять гипсовые составы, но допускаются и цементные. Но грунтовка нужна обязательно, и не простая, а так называемая «глубокого проникновения».

Пазогребневые гипсовые блоки, из которых делаются перегородки, лучше всего штукатурятся гипсовыми составами с предварительной обработкой обычной грунтовкой.

После оценки и подготовки базовой поверхности и выбора штукатурного состава необходимо выставить маяки.

Установка маяков на стену для штукатурки

Маяки в строительстве — направляющие, которые помогают выровнять поверхность с помощью жидких составов. Для штукатурных маяков используются перфорированные профили в форме таврового проката. Ширина профиля зависит от толщины наносимой штукатурки. Специальные маяки хороши тем, что их не надо удалять по окончании штукатурных работ – они остаются в толще штукатурки. Значит потом не надо заделывать углубления после изъятия маяков.

Выставление и установка маяков на стену для штукатурки, нуждается в особой тщательности. Сначала проверяется все помещение, чтобы выяснить отклонение его геометрии от правильной формы. Это делается с помощью угольника, отвеса, реечного уровня, длинного правила (не менее двух метров) и рулетки.

Угольником проверяют правильность углов между стенами. Вертикальность стен проверяется отвесом. Ровность поверхности проверяется правилом. Реечным уровнем проверяют уклоны горизонтальных поверхностей и используют в качестве вспомогательного инструмента для проверки уклонов стен. Рулетка нужна, чтобы точно измерить величину отклонений, определенных другими инструментами. Также рулеткой можно измерить диагонали помещения — если диагонали не равны друг другу, то помещение не является прямоугольным, и углы в нем не прямые. По завершении всех измерений принимается решение о выставлении маяков. Это может быть изменение формы помещения для придания правильной геометрической или простое выравнивание неровностей стен — все зависит от задач, преследуемых оштукатуриванием.

Перед установкой маяков стены полностью грунтуются. Выставляются маяки на быстротвердеющий раствор или на тот, которым будет производиться штукатурка. На стену наносят вертикальные полосы раствора, в которые вставляются маяки. До затвердения раствора маяки надо успеть выровнять по уровням и высотам. Расстояние между маяками устанавливается такое, чтобы используемое правило опиралось своими концами на два соседних маяка и имело возможность небольшого перемещения по ним, не соскальзывая с них. Узнать количество мешков штукатурки и расход поможет онлайн строительный калькулятор материалов.

Как правильно наносить штукатурку на стены, технология нанесения

Технология оштукатуривания довольно проста. Между соседними маяками на стену мастерком набрасывается избыточное количество раствора (это называется «намет»). После намета правилом, опирающимся на соседние маяки, раствор разравнивается снизу вверх.

Профессиональные штукатуры для намета пользуются «соколом». Это плоская площадка с ручкой внизу. На площадку накладывается штукатурный раствор в объеме, значительно большем, чем при использовании мастерка. Держа сокол в одной руке, штукатур мастерком в другой руке сбрасывает раствор с сокола на стену. Этот прием обеспечивает более высокую производительность труда. Технология нанесения штукатурки на стену не кардинальна, можете набрасывать раствор так, как вам будет удобно. Вот способы быстрой штукатурки стен хоппер ковшом.

Чтобы сделать толстый слой штукатурки, сначала делают грубый намет без выравнивания по маякам. Как только этот слой подсохнет и потеряет подвижность, можно делать чистовой намет и выравнивать по описанному способу.

Нанесенный и растянутый по маякам раствор подсушивают и делают его затирку, то есть оштукатуренную поверхность шлифуют, чтобы убрать мелкие дефекты. На этом процесс оштукатуривания стен гипсовыми смесями завершается. Теперь предлагаем посмотреть видео уроки, которые мы подобрали по данному вопросу. Узнать количество раствора для закупки поможет наш онлайн калькулятор.

Внутренняя штукатурка стен – приступаем к отделке помещений

Если раньше внешняя и внутренняя штукатурка стен являлась не чем иным, как подготовкой поверхности для следующих этапов отделки, то сегодня все обстоит совершенно иначе. Конечно, все осталось прежним – и вяжущие элементы, такие как цемент, известь, гипс или алебастр, и связующий компонент, коим является вода в сочетании с песком. Но вот появление всевозможных наполнителей в корне изменило практическое применение штукатурки, которая стала самостоятельным декоративно-отделочным материалом.

Внутренняя штукатурка стен, непременные условия работ

Не смотря на то, что речь пойдет об отделочных работах внутри помещений, где можно позволить себе забыть о последних метеосводках, следует учесть и тот момент, что далеко не всегда в этих комнатах будут все условия, в том числе и отопление. А значит, сезон для нанесения на стены штукатурки все-таки придется выбрать наиболее подходящий по температурным показателям. Дело в том, что внутренняя штукатурка стен может выполняться только в том случае, если температура их поверхности не ниже +5 градусов по Цельсию. Не соблюдение этого правила приведет к тому, что адгезия (прилипание к основанию) смеси будет чрезвычайно низка со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Штукатурка считается самым дешевым отделочным материалом, но при этом некоторые «умельцы» пытаются сэкономить даже на нем. И вот уже высохший слой штукатурки, в которую была не доложена известь, начинает медленно, но верно осыпаться, причем от прикосновений руки этот процесс ускоряется, оставляя на пальцах отчетливые следы. А все потому, что из-за малого количества вяжущего компонента состав получается «тощим». Поэтому берите только проверенные марки в магазинах, заслуживающих доверия. Ведь отделка стен некачественной штукатуркой займет у вас столько же времени, сколько работа с самой лучшей смесью, а именно, в среднем до 1/5 трудозатрат на ремонтные работы. Вообще оштукатуривание считается наиболее трудоемким процессом.

Декоративная штукатурка для внутренних работ как наилучший способ отделки

Вообще все марки декоративной штукатурки называются таковой лишь по аналогии, в целом же это многокомпонентная паста, обладающая великолепной адгезией к любым поверхностям. Конечно, это не клей, но по своей вязкости почти ему не уступает. Однако подобная консистенция совершенно не зависит от количества вяжущего, поэтому не думайте, что добавлением большого количества гипса или извести вы переведете простую штукатурку в ранг декоративной. Наоборот, при таком переизбытке вяжущих компонентов состав станет слишком «жирным» и начнет со временем растрескиваться, а затем, после попадания в микротрещины влаги, и разрушаться.

Декоративная штукатурка для внутренних работ получает все свои характеристики только благодаря особым составляющим, а именно, содержанию в ней минералов, силикона, силикатов или акрила. Полимеры, вроде акрила, придают штукатурной смеси действительно уникальные свойства. Именно те смеси, в составе которых есть полимеры, наилучшим образом подходят, например, для отделки потолка. К полимерным относится и внутренняя теплая штукатурка, в которой присутствуют гранулы пенополистирола. Минеральные штукатурки также имеют лишь небольшое процентное содержание минеральных зерен, основной же вяжущий компонент – белый цемент.

Внутренняя штукатурка дома – весьма ответственная задача

Не секрет, что штукатурка безукоризненно наносится только на хорошо очищенную стену, поэтому постарайтесь подготовить поверхность заранее, незадолго до начала работ. Если основание сильно впитывающее, необходимо его загрунтовать специальным составом для улучшения адгезии, в этом вам поможет обычная малярная кисть или валик. Затем можно переходить к приготовлению раствора из сухой смеси, если, конечно, вами не была приобретена готовая декоративная штукатурка для внутренней отделки. Заводская смесь разбавляется водой до нужной консистенции не очень жидкого теста, чтобы сохранилась вязкость состава.

Главным моментом является тщательное перемешивание раствора, впоследствии ни воду, ни сухую смесь в раствор добавлять уже нельзя будет.

На стены и потолок штукатурку следует начинать наносить сразу и, по возможности, израсходовать приготовленное количество в течение получаса. Конечно, существуют смеси, которые твердеют очень долго, но схватываться они начинают уже минут через сорок. На потолок декоративная, в том числе и венецианская штукатурка наносится соколом по направлению к себе, а на стену смесь можно наносить кельмой или штукатурным соколом, как кому удобно, но движением снизу вверх. Разравнивание выполняется зигзагообразными движениями. При соблюдении этих нехитрых правил, внутренняя штукатурка дома будет сделана вами без каких-либо осложнений.

Мастер-класс как сделать декоративную штукатурку своими руками

Смесь для штукатурки изначально имеет пастообразную консистенцию, которая наносится шпателем или валиком на поверхность. Ее можно использовать как предварительную базу для другого декоративного материала либо как самостоятельную отделку.

В данной статье будут затронуты способы как самому сделать декоративную штукатурку на стены, виды, особенности, подробные видео уроки мастер-классы, а также фото иллюстрации, которые помогут вам до неузнаваемости преобразить стены вашего жилища.

Виды декоративной штукатурки для внутренней отделки стен

С учетом составляющих компонентов, из которых делается штукатурная смесь и получаемого конечного эффекта, мы можем выделить несколько ее разновидностей – фактурная, венецианская и структурная.

Чтобы понять, как правильно сделать декоративную штукатурку своими руками, следует разобраться в особенностях самого материала и в способах его нанесения.

Начнем со структурной отделки. Состав отличается неоднородной и зернистой структурой с добавление кварцевой пыли, размельченных камней, древесного волокна и других добавок. Этот тип штукатурки бывает искусственным и минеральным. Первая, изготавливается из силиката калия и синтетических гранул, а вторая из известняковых пород.

В состав штукатурки также входят растворители (органические либо водные). Для декорирования стен или потолка внутри помещения рекомендуется выбирать смесь на основе воды, поскольку она не имеет запаха, и ремонтные работы можно проделывать без каких-либо ограничений.

Способы как сделать декоративную штукатурку самостоятельно

Техника покрытия поверхности штукатуркой зависит от вида используемого состава. Смесь продается в трех видах:

  • в сухом виде,
  • в жидком виде, на смолянистой основе (такое покрытие является полностью готовым),
  • Декоративная штукатурка для декора поверхностей внутри помещения («венецианка», «короед» и др.)

Особой разницы в жидкой и сухой смеси нет, итоговый результат получается практически идентичным. Единственная разница в том, что с готовой штукатуркой вы экономите время на процессе ее замешивания.

Если вы не знаете, мастер-класс, как сделать декоративную штукатурку из сухого состава и вы новичок в этом деле, лучше купите готовую смесь.

Перед тем как начать работу проверьте наличие инструментов. Под рукой у вас должны быть: шпатели разных размеров, дрель-миксер, скребок, терка, кельма и емкость для замешивания (если вы предпочли сухую штукатурку).

Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен фото

Перед нанесением любого вида штукатурки нужно осуществить подготовительные работы. Они включают в себя затирку поверхности от остатков прошлого покрытия. Также должны быть заделаны заметные впадины и трещины. Грунтовать поверхность нужно обязательно, так как она обеспечивает крепкое сцепление с декоративной смесью. А это один из основных факторов, который обеспечивает долговечность штукатурки.

Как нанести декоративную штукатурку своими руками мастер класс

У профессиональных мастеров есть свои секреты. Дайте разберем самые эффективные способы нанесения штукатурки.

Самым простым вариантом, которым может воспользоваться даже новичок – это метод набрызга. С помощью него можно добиться рельефности поверхности. Сделать это можно так: после высыхания первого слоя на него наносится второй, и с помощью подручных инструментом мы создаем фактуру.

Для этой цели подойдет даже обычный веник. Его нужно окунуть в смесь и ударить об палку так, чтобы брызги разлетались на стену. Поверхность может быть окрашена в любой цвет и тогда брызги штукатурки создадут эффект падающего снега.

Итальянский способ отделки стен штукатуркой во многом похож по технологии на первый. После окрашивания первого слоя, не давая ему засохнуть, сразу идет второй слой, но уже другого цвета. Второй слоя должен больше чем наполовину перекрывать слой первый. Пока материал остается мягким его нужно разровнять.

Желаемую фактуру можно задать, используя один-два инструмента. После нанесения накрывочного слоя, нужно взять кельму с небольшим количеством штукатурного раствора. Далее, слабыми нажатиями вдоль всей стены создаем узоры.

Метод штриховки. Здесь мы задаем рельеф на свежей еще мягкой штукатурке. Поверхность обрабатывается металлической щеткой, потом оставляется ровно на сутки для высыхания. После чего шпателем удаляются остатки смеси.

Учимся штукатурить самостоятельно. Мастер-класс

Фактурная штукатурка

По-другому такой вид декорирования стен можно называть рельефным. Между структурной и фактурной штукатуркой нет большой разницы, обе они предназначены для создания неповторимых текстур.

Сложность орнамента зависит от используемого состава и инструментов для его нанесения. Среди фактурной штукатурки популярностью пользуются имитации дерева, сжатой бумаги, тесаного камня. Такая отделка не теряет своей актуальности, смотрится необычно и дорого.

Основным компонентом фактурной смеси, считается мука из известняковых пород. Также в смесь могут добавлять мраморную или гранитную крошку и волокна. От состава штукатурки зависят ее свойства. Часто производители, добавляют в штукатурку полимерные вещества, которые делают рельефное покрытие более плотным и препятствуют его растрескиванию.

Чем сложнее и замысловатее вы хотите создать фактуру, тем больше должно быть ее слоев. Причем слои эти должны быть тонкими. От используемых инструментов также будет зависеть рельеф.

Структурная штукатурка

Основная характеристика такой декоративной штукатурки – это ее разнородность. С учетом величины добавленных гранул, она может быть крупнозернистой и мелкозернистой. Последняя, не имеет ярко выраженной текстуры и ее можно использовать, если вы хотите придать поверхности гладкость. Первая напротив, придает поверхности своеобразные рельефы.

Имеет значение и инструмент, который вы будете использовать (валик, шпатель или распылитель). Эластичность такой штукатурки позволяет наносить ее на любые поверхности, начиная от дерева заканчивая металлом.

Ее рекомендуется применять для отделки санузлов, стен в гостиной, потолков. Внутри помещения лучше всего подойдет к применению штукатурка на водной основе.

Цвет смеси изначально белый, но добавив пигмент на свой вкус, вы сможете самостоятельно сделать декоративную штукатурку любого оттенка. Главное, не переборщить с красящим ингредиентом.

Венецианская штукатурка

Такая разновидность покрытия представляет собой прозрачную смесь, в основе которой, содержится мраморная пыль, известь гашена и эмульсия на воде. Продается она в жидком виде в контейнерах весом от 7 до 25 кило. Выглядит она как вязкий состав. Наносить ее рекомендуется на идеально ровные стены.

Состав венецианской штукатурки позволяет добавлять в нее любой колер. С ее помощью вы получите поверхность с эффектом благородного мрамора. Она полностью пожара безопасна, водонепроницаема и противостоит механическим воздействиям. «Венецианка» относится к быстросохнущим смесям, потому ремонт с ней не будет затяжным.

Особенности выбора декоративной штукатурки

При выполнении декоративной отделки поверхностей важно не только умение работать с материалом, но и знать его составные компоненты. Ограничений в выборе штукатурки нет, здесь зависит от того какой конечный результат вы хотите видеть.

Вот наиболее востребованные виды штукатурки для внутренней отделки стен: силиконовая, акриловая, минеральная. Минеральную, изготавливают из цемента и извести. Спектр ее применения довольно широкий, но не рекомендуется ее использовать в домах, расположенных рядом с жд путями или трамвайными рейсами, поскольку от частых вибраций такая штукатурка может растрескаться. Зато ее стоимость радует доступностью.

Акриловая смесь, отличается универсальностью. Ее можно применять для отделки внутри дома, а также снаружи для декорирования фасадов. Основной ее ингредиент – акриловые смолы. Поверхности, обработанные такой смесью, легко моются.

Акриловая штукатурка затвердевает быстрее, нежели минеральная. Она не требует слишком тщательной подготовки поверхности перед нанесением.

На основе полимеров делают силиконовую штукатурку. По цене она дороже, чем предыдущие виды. Но вы платите деньги за высокое качество. Она пластична, и с ней очень легко работать, даже непрофессионалу. Неприхотлива в эксплуатации, чистить ее можно обычной щёткой.

Штукатурка стен своими руками — традиция, оправданная практичностью

Разнообразию новаторских отделочных материалов сложно соперничать с древними способами, проверенными успешной многовековой практикой. Сколько бы не появлялось скоростных, облегченных, прогрессивных технологий отделки, лидером рейтингов по-прежнему остается штукатурка. Несмотря на трудоемкость, пыль, строительную грязь, долгосрочность процесса, мы, как наши далекие предки, штукатурим стены своими руками. Нас не пугает степень сложности работы, ведь важен окончательный результат и длинный перечень приоритетов, характерных для практичной износостойкой штукатурки.

Содержание

Штукатурка предоставляет возможность воплотить практически любые дизайнерские проекты. Это лучший вариант для устранения огрехов строителей, для выравнивания стен и создания лепных узоров вручную. Ее применяют для формирования разнообразной фактуры, цвета и структуры поверхности.

Мастера отделки владеют рядом специфических технологий нанесения штукатурной смеси на стены, благодаря чему демократичный материал превращается в рваный натуральный камень, пиленую горную породу или в обычную кладку. По степени выразительности венецианская и терразитовая штукатурка может составить конкуренцию фотообоям и отделке с 3D структурой. А от количества колоритных вариантов и сочетания различных методов нанесения у птицы-фантазии декораторов вырастают километровые крылья.

Неоспоримые достоинства штукатурки ↑

Выбор штукатурных смесей в качестве отделочного материала аргументирован превосходством их эксплуатационных, технических и эстетических качеств, точнее высотой совокупности всего набора показателей.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

В списке приоритетов нанесения штукатурки значатся:

  • водоотталкивающие качества материала, способность высыхать после аварийного намокания без потери декоративных показателей;
  • оптимизация изоляционных характеристик строения;
  • аэропроницаемость, то есть способность пропускать излишки бытовых испарений, предотвращая преждевременной старение и износ стройматериалов, за счет чего также устанавливается благоприятный для проживания влажностной баланс в помещениях;
  • соответствие санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам;
  • возможность изменить впоследствии фактурную и колоритную концепцию отделки;
  • негорючесть, на основании которой штукатурку предпочитают для облицовки фасадов и выполнения интерьерной отделки деревянных построек;
  • доступная стоимость ремонта, особенно ощутимая, если выполняется штукатурка стен своими руками и применяются наиболее демократичные в ценовом отношении составы.

Перечень отрицательных аспектов ↑

Несмотря на убедительный список аргументов в пользу нанесения штукатурки на стены, у данного материала есть ряд существенных недостатков.

  • при нарушении технологии нанесения штукатурной смеси и несоблюдении сроков, необходимых для затвердевания, могут появиться трещины и другие дефекты;
  • фасадная отделка может выполняться только при плюсовой температуре;
  • для нанесения на стены с гладкой или глянцевой поверхностью потребуется предварительная подготовка, слой грунтовки, монтаж сетки-рабицы, специальные насечки;
  • низкая продуктивность трудоемкой работы;
  • строительные ограничения по мощности слоя штукатурки.

К недостаткам штукатурки также можно отнести излишне сложный процесс отделки деревянных домов, необходимость проведения сложной подготовки. Отрицательной сторон признают способность фактурной штукатурки «впитывать» пыль, копящуюся в рельефных выемках. Этот минус характерен и для материала, в состав которого входили крупные песчаные частицы. Правда, оштукатуренную поверхность можно мыть практически всеми существующими сейчас средствами бытовой химии. Для устранения необходимости в частом уходе лучше покрыть специальным лаком, натуральным или синтетическим воском.

Мокрый способ: технология нанесения ↑

Традиционно штукатурные растворы наносятся в три последовательно выполняемых слоя, каждый из них выполняет конкретную функцию.

  • Обрызг — первый слой, обеспечивающий сцепление отделки с поверхностью стройматериалов. Для его нанесения применяют растворы с консистенцией густой сметаны. Мощность наносимого на древесину слоя не должна превышать размеров в 9 мм, при обработке пенобетонных и кирпичных стен 5 мм. Обрызг разравнивают только по ровным бетонным поверхностям с целью соблюдения равнозначной толщины.
  • Грунт – второй слой, выполняется раствором с более густой консистенцией, наносится после отвердевания предыдущего обрызга. Напоминающий тесто раствор разравнивают и затирают до получения относительно ровной поверхности. Грунт определяет толщину штукатурки, играет роль основы для окончательной отделки.
  • Накрывка – завершающий этап производства штукатурных работ. Для третьего верхнего слоя используют растворы с тонко-дисперсным тщательно просеянным песком. Перед нанесением штукатурного раствора, консистенция которого напоминает не слишком густую сметану, подсохший грунт смачивают для улучшения адгезии между двумя слоями штукатурки, затем проводится тщательное выравнивание поверхности.

Перед выполнением каждого из этапов нанесения штукатурки необходимо выждать период, регламентированный строительными нормативами и рекомендациями производителей готовых смесей.

Будущим штукатурам, заинтересованным вопросом о том, как штукатурить стены под обои или под другой тип облицовки, необходимо знать, что при нарушении технологии вся сделанная работа окажется тщетной. Штукатурка будет отслаиваться, трескаться и огорчать исполнителей другими негативными проявлениями.

Составы для штукатурки стен ↑

В почти забытом прошлом компонентами для производства штукатурных смесей служили песок и связующее вещество цемент. Сейчас есть масса готовых составов, формулы которых обогащены разнообразными модифицирующими добавками. Данные компоненты влияют на пластичность, сцепление, скорость отвердевания, способность застывать при определенной температуре. Благодаря введению модификаторов штукатурки удобно разводить и наносить. Только стоимость готовых штукатурных смесей не всех желающих располагает к приобретению. Потому приверженцы бюджетных схем ремонта и отделки предпочитают практичные дешевые цементные составы и максимально популярные гипсовые штукатурки.

Материалы, сделанные на основе цемента существенно отличаются от гипсовых штукатурных смесей, как по методам нанесения, так и по специфическим свойствам, влияющим на сферу применения.

Штукатурим стены цементным раствором ↑

Основными составляющими цементной штукатурки являются просеянный через сито речной или морской песок и традиционный цемент с разнообразными улучшающими добавками. Фракционный размер, говорящий о величине крупинок, предопределяет возможную толщину штукатурного слоя: чем тоньше дисперсность материала, тем более тонкий слой штукатурки можно сделать.

Способ приготовления раствора из выпускаемых промышленностью готовых смесей крайне прост. Емкость с объемом 7 или 8 литров наполовину заполняется водой, куда потом порционно добавляют сухой состав при регулярном размешивании строительным миксером или вручную мастерком. Желающие сэкономить могут сделать цементную смесь самостоятельно. Для этого потребуется цемент часто используемой марки М400 и просеянный чистый песок в соотношении 1/3.

Нежелательно увеличивать долю основного связующего компонента, из-за нарушения пропорций может сократиться период отвердевания. Тогда исполнителю будет сложно своевременно разровнять и тщательно разгладить поверхность.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Для «нашлепки» на стены цементной штукатурки потребуется мастерок или шпатель, для выравнивания полутерок или правило, для разглаживания терка. Неопытным отделочникам, решившимся впервые штукатурить стены своими руками, вполне достаточно будет шпателя и терки.

Неспроста в кругах профессиональных штукатуров техника наложения цементного раствора называется нашлепкой. Раствор со шпателя нужно действительно хлестко шлепнуть в стену. Только тогда раствор хорошо прилипнет к обрабатываемой поверхности, так как мельчайшие его частицы под воздействием ударной силы смогут свободно проникнуть в верхние слои строительного материала. Движения штукатура нашлепывающего раствор напоминают движения игрока в пинг-понг, вокруг брызги, грязь, но с ними придется смириться для получения оптимального сцепления.

Заполнять сразу большой сегмент стены не нужно, лучше начать отделку части, площадь которой не будет превышать одного метра. Закончив «обшлепывать» запланированный участок, можно приступать к выравниванию. Оно выполняется теркой круговыми движениями, направленными против хода часовой стрелки. В процессе выравнивания в пустоты добавляется раствор, излишки материала снимаются со стены и отправляются обратно в емкость с раствором. Наложенный слой цементного раствора должен сохнуть не менее 7-8 часов, затем шлепается следующий слой.

Ровные углы делают с помощью обрезной доски, прикрепленной саморезами к стене, смежной с обрабатываемой поверхностью. А когда потребуется штукатурить смежную стену, доску не прибивают, а фиксируют укосинами. Для формирования геометрически точных усенок (вогнутых углов) пользуются двумя скрепленными между собой под прямым углом полутерками. Начинающим штукатурам необходимо запомнить, что все излишки раствора и все огрехи необходимо устранить в период, не превышающий 12 часов. По прошествии этого времени удалить затвердевший раствор будет проблематично.

Как штукатурить стены гипсовым раствором ↑

Гипсовые строительные смеси, называемые также алебастровыми составами, были созданы для облегчения работы штукатуров. Они без проблем наносятся, быстро отвердевают, но уступают цементным смесям по характеристикам прочности и износостойкости.

Есть обязательные требования: алебастровый раствор разводится в идеально чистой емкости, наносится чистыми инструментами, так как наличие примеси может сократить процесс застывания.

Исполнителю не нужно владеть специфическими ухищрениями. Гипсовая штукатурка легко наносится на перегородки простыми движениями с помощью кельмы, шпателя или мастерка. Для приготовления смеси нужно прочитать инструктаж производителя и четко следовать его рекомендациям. Пластичный материал намазывается на участок стены, затем выравнивается правилом или большим шпателем. Выравнивание производится сначала в вертикальном направлении, затем по горизонтали. Сохнет слой гипсовой штукатурки 2-3 часа.

Ровные углы формируются армированным угловым приспособлением, после элементарного придавливания которого, плоскость корректируется шпателем. В течение часа после начала процесса отвердевания необходимо удалить все излишки гипсовой штукатурки, с чем не всегда успевают справиться новички. Среди недостатков данного отделочного материала отмечена плохая совместимость с окрашенными масляной краской поверхностями, плохо ложиться алебастр и на шпаклевку. Сделанная своими руками штукатурка стен в таких случаях может отвалиться из-за того, что во время отвердевания из гипсового раствора начинает выделяться влага. Она-то и становится причиной отслоения штукатурки от глянцевой поверхности и изменяет процентное содержание влаги в шпаклевке.

Внутренняя отделка по маякам ↑

Для потенциальных штукатуров, стремящихся узнать, как штукатурить стены под обои, флизелин, кафель и другие виды отделки по маякам, описание технологии может оказаться слишком запутанным сложным процессом. На деле все значительно проще, чем может показаться напуганному необычными терминами неопытному человеку. Технику исполнения действительно легче изучать по видео-курсам, но инструктаж по простейшему методу выравнивания с помощью металлических профилей может пригодиться.

Понадобится большое правило длиной 2 и более метра, саморезы, алебастр или бетонный раствор, инструменты штукатура, а также металлические профили, выпускающиеся сейчас изготовителями отделочных материалов и технологических приспособлений. Их нельзя назвать слишком дешевыми, но они стоят значительно меньше, чем услуги профессиональных штукатуров, к тому же помогут качественнее и быстрее сделать работу.

  • Крайние маяки (установленные вертикально рейки) удобней расположить на расстоянии 20 см от пересечения перегородки со смежной стеной или окончания стены.
  • Для выявления кривизны перегородки или поверхности несущей стены по вертикали используется уровень или примитивный шнурок с грузом на конце.
  • Вдоль вертикально расположенного правила через 20-30 см наносятся гипсовые бугорки.
  • Посредством придавливания правила по бугоркам формируется воображаемый уровень, на который будет ориентирован процесс выравнивания.
  • Фиксируется положение маяка раствором.
  • Аналогично выставляется следующий маяк.
  • Для определения точного положения промежуточных маяков, если они понадобятся для поверхности с большой площадью, между находящимися на одном уровне точками маяков натягиваются шнуры. В качестве промежуточных приспособлений, обозначающих будущую поверхность штукатурки, можно использовать саморезы, вбитые в стену заподлицо. Их нужно будет удалить после завершения работы.
  • Как только затвердеет раствор, использованный для фиксации маяков, «зашлепываются» промежутки между профилями.
  • К маякам прижимается правило и словно по рельсам производится выравнивание штукатурного раствора.

Правило вдоль рельсов-профилей передвигают в вертикальном направлении, изредка чередуя с легкими поворотами вправо-влево для создания ровного слоя. После высыхания штукатурки маяки выламывают из стены, оставшиеся от них борозды аккуратно заделывают раствором.

Есть еще способ нанесения раствора с помощью маяков. Довольно просто выполняется и такая штукатурка стен своими руками: видео руководство и рассказ исполнителя помогут освоить нехитрую науку профессии штукатура и немного другую, правда, более трудоемкую технологию.

Штукатурка – сложный вид отделочных работ, но справиться с ним может абсолютно неопытный человек. Необходимо запастись терпением, досконально изучить руководство и четко выполнять все требования. При соблюдении этих условий безукоризненная поверхность и прекрасный результат будут долго радовать владельцев помещения.

Штукатурка стен: виды, способы, материалы, замес раствора, технология работ

Штукатурные работы относятся к числу трудоемких, грязных, с факторами вредности и в то же время требуют высокой квалификации. Из-за этого стоимость работ высока, и превосходит стоимость материалов в несколько раз, так что любой, затеявший ремонт, задумывался: а возможна ли штукатурка стен своими руками? Хотя бы только стен, для начала, а набив немного руку, можно попробовать и потолок оштукатурить. Или, скажем, потолок отдать в руки профи, а стены, предназначенные под обшивку, заштукатурить самому, не добиваясь идеальной ровности.

Две большие разницы

Прежде всего, существуют два принципиально отличных типа штукатурки – сухая и мокрая монолитная. Сухая штукатурка это не что иное, как обшивка стен или потолка гипсокартоном (гипсоволоконными листами, ГВЛ). Она обходится в полтора-два раза дешевле монолитной, но хрупка, не держит облицовку плитными минеральными материалами (кафель, керамогранит, камень), а при самом аккуратном выполнении и бережном обращении служит не более 10-12 лет. Технология сухой штукатурки совершенно не схожа с таковой монолитной, поэтому далее не рассматривается.

Монолитная штукатурка своими руками вполне выполнима и не требует каких-то сверхспособностей. Начальных условий всего два: устойчивая нервная система и трезвый (ну, кроме праздников, в умеренном количестве) образ жизни. Из «друганов» зеленого змия и субъектов, которых «колбасит», штукатуры не получаются – ручки у таких не твердые. Но прежде чем готовиться к работе, нужно определиться, сколько же можно сэкономить? Стоит ли овчинка выделки?

Цена штукатурки

Средняя стоимость штукатурки за квадратный метр в РФ на ноябрь 2013 составляла от 250 руб. для слоя в 10 мм, до 550 руб. для 40-мм слоя, за квадратный метр при отделываемой площади до 2000 кв.м общей. При увеличении площади до 5000 кв. м цена падает до 200-450 руб. соответственно. На материалы нужно добавить еще примерно 125 руб./10 мм на кв.м.

Цены на штукатурку откосов (здесь сложно выводить углы, и требуется высококвалифицированный мастер) начинаются примерно с 400 руб./погонный метр; на штукатурку потолка – от 600 руб./кв.м; на оштукатуривание простых криволинейных поверхностей – от 800 руб./кв.м. Штукатурка печей, каминов, лепнины, каннелюр на колоннах и прочих сложных элементов художественной отделки выполняется индивидуально по договорной цене.

Указанные значения относятся к населенным пунктам городского типа и муниципальным районам, где есть какая-то конкуренция между подрядчиками и стройматериалы легко доступны. В самой глубинке стоимость простых штукатурных работ может увеличиться втрое-впятеро, а по сложной штукатурке договариваются индивидуально, с учетом оплаты командировки мастера.

Примечание: откосы, четверти, пилястры и пр. узкие поверхности вследствие сложности работы считаются по погонным метрам за каждый полный или неполный метр ширины. Т.е., за окно 1,1х1,3 м придется отдать за 4,8 погонных метра при толщине несущей стены и в 0,35 м, и в 0,85 м, а в старинном купеческом каземате с толщиной стен 1,45 м то же окно обойдется вдвое.

Многие делают дома простую полукруглую арку. Как считать ее штукатурку? Потолок, кривая, или все вместе? Заказчику в таком случае нужно знать, что штукатурка простой арки для мастера даже средней квалификации не проблема, а толковый предприниматель цену зря не ломит, поэтому именно по цене на штукатурку арок можно предварительно судить об исполнителе.

Если цена ближе к «потолочной» – достаточно опытны, добросовестны и разумны. Если же ближе к «кривой» или превышает ее – либо плохо умеют, либо халтурщики и рвачи, либо, наоборот – мастер-ас, специализирующийся по дорогим работам высокого уровня. В первых двух случаях огрехи весьма вероятны; в последнем – работа будет выполнена безукоризненно, но очень дорого.

Ротбанд и его потомки

В свое время немецкая фирма KNAUF произвела некоторую революцию в штукатурном деле, начав производство готовой штукатурной смеси Rotband для штукатурки по принципу: «Добавь воды и мажь». К чести KNAUF нужно сказать, что особого секрета из своей технологии они не делали, упирая на качество, и теперь слово «ротбанд» стало нарицательным для множества готовых сухих штукатурок, дающих в итоге покрытие не худшего, чем у «всамделишного» ротбанда качества.

Однако вопрос: покупать оригинальный ротбанд, или обойтись аналогом подешевле, не аналогичен раздумьям – кататься на «мерсе» со звездочкой или просто доехать до места на «Калине». KNAUF прочно держит марку, и главными достоинствами смеси Rotband являются сочетание большой прочности с адгезионной способностью (липучестью), что дает высокую кроющую способность: Rotband по обычному насеченному бетону можно наносить по маякам прямо шпателем без обрызга, а маяки могут быть минимально допустимой для штукатурки высоты в 6 мм.

Как следствие, касательно «взаправдашнего» и «другого» ротбанда можно посоветовать следующее:

  • При оштукатуривании ровных (неровности до 5 мм/м) внутренних стен жилых помещений лучше всего оригинальный: повышенная стоимость материала с лихвой окупится его небольшим расходом.
  • При необходимости получить покрытие толще 20 мм в обычных условиях можно воспользоваться аналогами.
  • Для штукатурки стен из «промышленного» железобетона (гладкого, очень прочного и плотного) лучшим опять оказывается оригинал: можно обойтись только насечкой базовой поверхности, без наложения монтажной сетки, и обработкой ее «Бетоноконтактом». Добавка молотого кварца (см. далее) все равно нужна, но и для всех прочих смесей тоже.

Видео: инструкция по штукатурке от Knauf

Об инструменте

Для самостоятельного производства штукатурных работ необходимо также обзавестись специальным инструментом: работа подручными средствами гарантирует негодное покрытие. Основной комплект показан на рисунке; в дополнение к нему нужна еще бадья для раствора или растворный ящик. При самостоятельном приготовлении смесей понадобятся еще сита с ячейками 1,5х1,2 или 2х2 мм и от 5х5 до 10х10 мм.

Обратите внимание на кельму (мастерок). У профессионалов кельма яйцевидная с приостренным узким концом, такая позволяет выполнять работы любой степени сложности. Но самодельщику при штукатурке по маякам лучше пользоваться прямоугольной – ею легче производить обрызг и выводить углы.

Роль сокола троякая: при штукатурке его используют и наподобие палитры живописцев (см. о штукатурных работах), и непосредственно для нанесения смеси на стену, и для заглаживания схватившейся штукатурки. Мастера высокого уровня имеют, как правило, еще и соколок – обтянутый фетром, войлоком или замшей сокол для доглаживания; для других работ он не используется.

Правилом проверяют ровность поверхности и разравнивают еще не застывшую смесь. Назначение шпателей пояснений не требует.

Что такое штукатурка?

Вопрос не столь уж прост, и сразу же распадается на три: что такое штукатурка готовая, что такое штукатурная смесь, и что такое штукатурные работы. Пойдем по порядку.

Штукатурка как покрытие может быть и уже готовой отделкой, и основой под покраску, облицовку, поклейку обоями или обшивку. В зависимости от назначения виды штукатурки разделяются следующим образом:

  • Грунт – достаточно ровная, но, возможно, шероховатая поверхность под дальнейшую отделку облицовкой или обшивкой. Требуется прежде всего ровность, прочность и стойкость; тон выдерживать не нужно.
  • Финишная, или накрывка – самостоятельный вид отделки. Должна хорошо держаться на грунте и иметь стойкий нужный тон. Под покраску зеркальными эмалями должна также быть абсолютно гладкой.
  • Защитная – в промышленном строительстве используются разные виды защитных штукатурок, даже от проникающей радиации, но дома чаще всего требуется защитить подвал от сырости. Проще всего это сделать обычным кладочным раствором, тем более что кирпичные стены подвалов выкладываются впустошовку и держится он там хорошо. Требования – прочность и гидростойкость, ровность и гладкость большого значения не имеют.
  • Наружная – требуется высокая стойкость к внешним воздействиям и прочность. Выполняется смесями на основе цемента с добавками. Приемлемая стоимость получается при штукатурке профессионалами машинным способом, поэтому далее подробно не рассматривается.

Любая штукатурка должна прочно прилипать к стене, не сползать и не оплывать до полного отвердевания, а снаружи – быть ровной и прочной. Поэтому смесями, приготовляемыми на месте, штукатурят в три слоя: обрызг дает сцепление со стеной, грунт – прочность и ровность, а накрывка – тон и гладкость. Улучшенную штукатурку делают четырехслойной, давая два слоя грунта: цепкий и прочный. Но готовые смеси типа ротбанд – двух-, а то и однослойные: обрызг под них нередко не нужен, а накрывка под обшивку и облицовку вообще не нужна.

Штукатурные смеси

В состав любой штукатурки входят наполнитель, обеспечивающий начальную вязкость и внешнюю конечную прочность, связующее, склеивающее между собой гранулы наполнителя и дающее стойкость, и разбавитель – воду – химически связываемую и частично испаряющуюся в процессе отвердевания.

Наполнитель

Обычный наполнитель штукатурок – белый речной кварцевый песок. Овражный, горный и барханный песок содержат ненужные примеси и позволяют получить покрытие в лучшем случае среднего качества. Морской песок, содержащий много ракушечной крошки, вообще не годится. Коралловый песок, представляющий собой практически чистый плотный арагонит (известняк, доломит, холодноводные ракушки – это кальцит) дает великолепное качество штукатурки «у себя дома», но в наших краях не используется: при пониженной температуре арагонит под действием влаги переходит в кальцит, штукатурка остается вовсе без наполнителя и разрушается.

При штукатурке гладкого плотного бетона высоких марок часть песка (от 0,1 до 0,25 по объему) заменяют молотым кварцем, иначе любая штукатурка даже от насеченной стены может отваливаться кусками вместе с сеткой. Заменять кварцевую крошку молотым стеклом недопустимо: надежности это не дает, а здоровье губит даже при использовании средств защиты.

В декоративных и фактурных штукатурках частью или всем наполнителем могут быть полимерные гранулы. Такие штукатурки весьма дороги и, как и любая органика, боятся ультрафиолета, вопрос только в сроках появления видимых признаков выгорания. Если ремонт делается хотя бы на 10 лет, смеси с полимерным наполнителем использовать не следует.

В качестве связующего в штукатурных смесях можно применять глину, известь, гипс и цемент. В чистом виде они для штукатурки используются редко; чаще всего связующее содержит две компоненты.

Глина была первым строительным связующим, известным человеку. Необожженная глина, как известно, непрочна, гигроскопична, от воздействия внешних факторов деформируется, при этом рвет обои и пучит облицовку. Кроме того, сейчас не XI и даже не XIX век, и накопать подходящей глины в овраге или в обрыве нельзя: даже мелкие месторождения хорошей глины или исчерпаны, или испорчены техногенными загрязнениями, или находятся в чьем-то владении.

В промышленном строительстве глина как связующее в настоящее время не используется. В индивидуальных отделочных работах иногда применяется покупная, в составе известково-глиняного раствора, для штукатурки печей и каминов. Для стен «щекатурка из глины с песком» означает только лишние хлопоты, затраты, а в конечном итоге – все-таки полноценный ремонт.

Известковая штукатурка выходит средней прочности, но очень долговечной, при правильном выполнении и эксплуатации – не менее 25 лет. Известка дает светлый, до белого, тон и гладкую поверхность под покраску. Главные недостатки – невысокая адгезия и длительный срок застывания, 50 и более часов, что требует особых предосторожностей при сушке оштукатуренного помещения: сквозняки и прямые солнечные лучи недопустимы, иначе пойдут трещины.

Негашеная известь для самостоятельного строительства не рекомендуется: гашение ее – сложный процесс, требующий специального оборудования, точного соблюдения технологии и лабораторного контроля качества, иначе неизбежны дутики – мелкие вспучивания штукатурки из-за недогашенных комочков. Для штукатурных смесей используют гашеную известь-пушонку, известковое тесто и известковое молоко.

Известковое тесто получают затворением (постепенным добавлением воды с перемешиванием) пушонки до консистенции теста или густой сметаны; воткнутая в тесто до половины кельма должна медленно и плавно наклониться, не падая совсем. Для получения известкового молока известковое тесто разводят водой вдвое.

«Упитанность» компонент

Известь и глина из различных месторождений отличаются т. наз. жирностью – сочетанием вязкости с адгезией. Для получения качественной штукатурки жирность компонент должна иметь определенное значение, и ее нужно довести до нормы до введения компоненты в смесь.

Жирность глины и песка проверяют пробным конусом весом в 2/3 английского фунта и высотой полфута; в метрической системе – 300 г и 15 см соответственно. Угол при вершине конуса – 30 градусов; боковую сторону разбивают на 15 равных отрезков.

Известь или глину затворяют водой, проверяя конусом, пока он сам по себе, без нажима, не углубится на 12 делений; можно добавлять как воду, так связующее. После этого берут 1 л раствора и взвешивают. Если 1 л раствора известки весит менее 1,3 кг, нужно добавить на 1 л известкового теста 3,5-4 л песка; если более 1,5 кг – 1-1,5 л песка. Промежуточные значения вычисляются пропорционально, считая от 1300 до 1500 г теста. Глиняное тесто затворяют и проверяют конусом так же, но добавки песка другие: при 1500 г и менее – 4-5 л песка; 1750 г и более – 2-3 л песка.

Легкое тесто получается из слишком жирных компонент; тяжелое – из тощих. Жирное связующее хорошо прилипает, но оползает, а по высыхании оказывается непрочным; тощее – наоборот, даст хорошую прочность, но будет плохо держаться.

Чистый гипс быстро схватывается и обладает лучшей изо всех связующих для штукатурки адгезией, но непрочен и не стоек, поэтому используется в основном как присадка к другим связующим для ускорения схватывания и улучшения адгезии. Когда говорят или пишут «гипсовая штукатурка», то имеют в виду наличие в ее составе гипса, что требует особых приемов работы:

  1. Гипс в тесто не валят кучей, а сыплют тонкой струйкой, равномерно распределяя по поверхности при непрерывном перемешивании; продолжительность операции – не более 1 мин.
  2. Замешивают состав дрелью с миксером в течение не более 3-х минут.
  3. Вырабатывают очередную порцию в течение не более 6 мин.

Примечание: если гипсовая штукатурка не выработана за 10 мин, порцию можно выбрасывать, даже если она еще не начала схватываться – готовое покрытие скоро начнет шелушиться и отслаиваться.

Цемент – прочное, стойкое и долговечное связующее, но на вид, как известно непригляден и высохший всегда шероховат; по адгезии – второй после гипса. Цементная штукатурка используется как грунт, а самостоятельно – для штукатурки подвалов, хозяйственных и подсобных помещений, где на первом месте влагостойкость, а дышащие стены противопоказаны. Для улучшения гидроизоляции 10% воды по объему можно заменять водно-полимерной эмульсией.

Цемент входит в состав всех современных сухих готовых штукатурных смесей. Цемент марок 200 и 400 можно добавлять в смеси на основе извести и глины для повышения прочности, из расчета 1 л цемента на 10 л готового к употреблению раствора. В гипсовые штукатурки цемент добавляют при замешивании, не увеличивая его длительности; для этого нужен помощник.

Видео: ответы на вопросы о штукатурке и её выборе

Приготовление смесей

В зависимости от основного связующего различают штукатурные смеси глиняные, известковые и цементные. Известковые и глиняные смеси готовят самостоятельно на месте; цементные выпускаются готовыми сухими, но их можно приготовить и самому. Приготовление раствора для штукатурки стен из готовой сухой смеси сводится к затворению водой по инструкции; вязкость и жирность проверять не надо.

Нужно сразу же сказать, что приготовление штукатурной смеси на месте уходит в прошлое. Готовые смеси рождаются в результате тщательных исследований компетентных специалистов высочайшего уровня, проходят при изготовлении полный производственный цикл и по соотношению цены к качеству альтернативы не имеют. Более того, качество самодельной смеси наверняка будет хуже фирменной, а ее приготовление обойдется дороже, поэтому самодельных смесей мы коснемся в общих чертах, тем более что множество нюансов при этом требует целой серии статей.

Готовые сухие смеси

Сухие готовые смеси помимо цемента и, возможно, извести, содержат гипс и полимерные добавки, но роль их здесь не такая, как в декоративных. Полимеры работают при хранении, замешивании и нанесении покрытия до его полного высыхания, стабилизируя его свойства и обеспечивая скорость и удобство работы. В готовом покрытии они со временем разрушаются, но и штукатурка вызревает, так что долговечность и прочность ее полимеры не снижают. Одно лишь «но» – изготовители готовых смесей не гарантируют качества покрытия при штукатурке ими деревянных стен.

На рынке, помимо упомянутого Ротбанда, имеются готовые смеси десятков наименований, предназначенных для разных типов работ и базовых поверхностей. Описать все их нет возможности, но стоит отметить, что для наружной штукатурки с «немцами» достаточно успешно конкурируют отечественные «Старатели» разных марок, а как дешевая и достаточно качественная альтернатива для сухих помещений – Волма-слой, Гипсовит и др. Когда какая смесь лучше, сказано выше.

Замешанным до оптимальной жирности глиняным тестом штукатурят настоящую русскую печь (из плинфы, плоского красного обожженного кирпича, на известковом растворе) и «замковый» английский камин из дикого камня, также на известковом растворе. В современных жилых помещениях для прочности в глиняную штукатурку добавляют 0,3 объемных части известкового теста, по отношению к объему глиняного теста, и 0,5-1 часть чистого кварцевого песка. Можно вместо известки добавить 0,15 объемных части цемента М200, не увеличивая количество песка, но тогда тон выходит грязноватый, и нужна известковая накрывка, так что в целом работа не удешевляется.

Такой раствор обязательно нужно просеивать. Сырую глину просеять не удастся, так что сквозь сито 5х5 мм продавливают глиняное тесто. Затем его выкладывают кучей, вверху делают лунку и добавляют туда цемент или известковое тесто с песком, и замешивают. Выработать раствор нужно за двое суток, при перерывах более часа накрывая слегка влажной тряпкой.

Сохнет глиняная штукатурка не менее 60 часов, причем нужно применять все меры предосторожности при сушке, см. ранее. Печники-профессионалы для ускорения сушки готовят глино-гипсовый раствор, но это не для самодельщика, даже с миксером: правильно затворить глину с гипсом можно только имея большой опыт.

Глиняное тесто с мелко нарубленной соломой дает саман. В наше время работа с саманом относится к хобби, а не к стройке, поэтому просто упомянем о его существовании.

Известковые

В сухих помещениях известковая штукатурка держится столетия, поэтому применяется и по сей день. По камню для обрызга (см. далее) готовят состав известково-цементный состав 1:1:7 (известковое тесто/цемент М200/песок) по объему. Пропорции для грунта – 1:3,5 известкового теста и песка; для накрывки – то же 1:2, но песок нужен мельчайший, чистый белый, просеянный и промытый.

Для деревянных стен готовят заводку – известково-гипсовый раствор в пропорции 3:1 (известковое тесто/гипс). Сначала в бадью или растворный ящик наливают примерно 1:6 по объему от известкового теста воды, размешивают и, не прекращая размешивания, тонкой струйкой сыплют гипс, пока гипсовый раствор не дойдет до консистенции жидкой сметаны; тут очень важно не переборщить с водой, а ее количество зависит от качества гипса, так что нужен либо опыт, либо предварительная проба.

Далее в гипсовый раствор добавляют известковое тесто и, добавляя воды, доводят раствор до нужной жирности. Воду доливают из лейки, струя размывает компоненты. На весь замес – не более 5 минут, и еще 4-5 минут на выработку порции.

Цементно-песчаный штукатурный раствор – это в общем обычный кладочный раствор. Пропорция песка к цементу по объему колеблется от 1 до 6. Меньшая доля песка дает большую прочность, стойкость и плотность, но меньшую адгезию, а большая экономит цемент и придает ему липкости, но уменьшает прочность и ухудшает гидроизоляцию. В целом доля песка от 1 до 3 к цементу рекомендуется для кирпичных стен впустошовку; 4 и 5 – для кирпичных и из гражданского бетона с насечкой, а большая – для плотного гладкого бетона высоких марок с частой насечкой, добавлением в воду водно-полимерной эмульсии, а в замешанный раствор – известкового теста от 0,2 до 1 объема цемента. Известковым тестом раствор доводят до нужной жирности.

«Упитанность» раствора

Штукатурный раствор также должен иметь оптимальную жирность, но проверяют ее уже не конусом, а чистой кельмой, погрузив ее в раствор вертикально и вынув. Слишком тощий раствор скатывается, обнажив частично или полностью поверхность инструмента, нормальный облипает ее тонким слоем, а слишком жирный прилипает комками. В тощий раствор добавляют связующего; в жирный – песка.

Видео: приготовление штукатурного раствора

Штукатурные работы

Общие положения

Во-первых, по завершении очередного этапа работ инструмент нужно вымыть в воде дочиста. Вода, в которой мылся инструмент, для затворения смесей непригодна, ее нужно вылить, но не в унитаз или раковину – забьется канализация – и не на газон, а в выгребную яму.

Подготовка стен

Подготовка стен к штукатурке включает в себя:

  • Очистку стен.
  • Заделку мелких дефектов.
  • Создание воспринимающей поверхности.

Очистка стен от старых, намертво прикипевших обоев производится смывками для обоев. Наносят ее либо широкой флейцевой кистью, либо специальной штукатурной кистью – макловицей, см. рис. Снимают обои шпателем после выдержки по инструкции к смывке.

Старую штукатурку снимают после смачивания водой комнатной температуры и выдержки. Смачивать удобно той же макловицей: от долгого «пшиканья» пульверизатором рука сильно устает, и выдержки после макловицы нужно не сутки, а час-полтора. Выдерживают смоченную штукатурку в наглухо закрытом помещении, а снимают широким шпателем пластами.

Заделку мелких ложбин, выбоинок и трещин делают гипсовой грунтовкой, растирая ее накрест под 45 градусов шпателем дважды, туда и обратно. Зияющие трещины (более 2 мм шириной) и трещины под плинтусом заделывают, как трещины в стяжке пола – тиксотропным составом и силиконом с демпфером.

Трещины под плинтусом нужно заделывать особенно тщательно: именно через них большей частью и проникает в стены грибок.

Формирование поверхности под штукатурку состоит из выборки кладочных швов и рустов (швов между бетонными плитами) и насечке бетонной стены, а при работе самодельной смесью насекать нужно и кирпичную. Если готовая смесь не требует насечки стены, это указывается в инструкции к ней, и в любом случае насечка не повредит.

Русты и разделанные кладочные швы выбирают ударной дрелью или перфоратором с узким долотом по камню. Русты выбирают до бетона, а кладочные швы – на 10 мм в глубину. Для швов на этом подготовка заканчивается, а в русты нужно еще вклеить ПВА малярный бинт-серпянку, и затереть их гипсом, как трещины.

Насекают стены обушком, топором или молотком с зубилом. Глубоко насекать не нужно, но плотность насечки должна быть не менее 900/кв.м для стен из бетона высоких марок (насечки через 3 см по горизонтали и вертикали), 600/кв.м для гражданского бетона (шаг насечки 4-4,5 см) и 250/кв.м для кирпича (шаг 5-6 см).

Бетонные стены нужно после насечки обработать грунтовкой «Бетоноконтакт», а пенобетонные, из ракушечника, пазогребневых блоков и пр. легких пористых материалов – грунтовкой глубокого проникновения по бетону. Следы протечек и плесени нейтрализуют «Белизной» и обеззараживают травянкой – раствором медного купороса.

фото: обрызг стен и потолка

Далее, работа самодельными смесями, и в большинстве случаев готовыми, требует обрызга, т.е. набрасывания комков штукатурки на базовую поверхность для придания ей удерживающего грунт рельефа. Для обрызга на сокол кельмой накладывают кучку раствора, затем кельмой же берут его понемногу и быстрым, но плавным движением кисти (одной лишь кисти!) швыряют на стену.

Комок должен налипать слегка выпуклым пятном высотой до 7 мм с расплесканными краями. Приподнятые и подвернутые края свидетельствуют о плохой адгезии; причиной может быть как тощий раствор, так и плохо подготовленная поверхность. «Коровий кизяк» говорит о слишком тощем растворе. Слишком жирный раствор держится кучкой, но оползает.

Общая площадь пятен обрызга должна составлять от 0,4 до 1,0 площади поверхности стены; меньшие значения относятся к кирпичу, большие – к бетону. Состав самодельных растворов для обрызга описан выше, а готовыми обрызгивают теми же, что наносят грунт.

После обрызга его слою нужно дать схватиться, но не застыть. Для проверки нажимают пальцем на поверхность слоя: он должен быть влажным, но не подаваться под нажимом. Обрызг ведут участками, чтобы не вести грунт по застывшему обрызгу.

Затирка и дотирка

Как уже указывалось, штукатурка как отделка завершается лицевым слоем — накрывкой. Накрывку наносят соколом слоем в 1-2 мм, а сразу же по схватывании, но до застывания тем же соколом затирают до гладкости. Сначала затирают круговыми движениями по спирали от центра к краю завершенного участка, затем, чтобы снять следы круговой затирки, затирают с меньшим нажимом вразбежку, вдоль и поперек. При особенно высоких требованиях к гладкости поверхности дотирают соколком. Дотирка замшевым соколком известково-гипсовой накрывки дает отблескивающую поверхность, если песок в накрывку пошел самый мелкий.

Видео: подготовка стен к штукатурке

Штукатурка стен

Внутренние штукатурные работы по стенам разделяются на:

  1. Штукатурка лицевого кирпича.
  2. Штукатурка стен без маяков.
  3. Штукатурка стен по маякам, бетонных и каменных.
  4. Штукатурка углов и откосов.
  5. Штукатурка деревянных стен.

Штукатурка лицевого кирпича требует серьезной профессиональной подготовки, специальных методов подготовки поверхности и приемов работы, поэтому не рассматривается. Штукатурка без маяков дает покрытие наилучшего качества, но требует большого опыта, наметанного глаза и твердой руки, поэтому опишем ее вкратце.

Штукатурку без маяков делают соколом. На него накладывают кельмой порцию раствора, а затем сокол ведут под острым углом к стене, точно выдерживая его нижним краем расстояние от стены, равное слою штукатурки, а верхний приближая к ней по мере выработки раствора. Отсюда видно, что эта работа отнюдь и отнюдь не для новичков, поэтому в наше время большей частью штукатурят по маякам.

Видео: штукатурка цементным раствором без маяков

Штукатурка по маякам

Штукатурные маяки – это специальные узкие продолговатые детали, образующие над стеной мнимую ровную поверхность, см. рис. По маякам, опираясь на них, ведут снизу вверх шпатель или сокол, втирая между ними раствор. По кирпичной или хорошо подготовленной стене из обычного бетона некоторыми видами готовых сухих смесей можно штукатурить без обрызга: кельмой накладывают на сокол или широкий шпатель раствор и втирают.

Установка маяков под штукатурку на ровные в пределах 3 мм стены производится саморезами-«блошками» или монтажным клеем. При неровных стенах монтаж маяков усложняется.

Сначала в верхнем углу стены вгоняют в нее саморез в дюбеле и с него опускают отвес. Для этого удобны саморезы со шлицем под плоскую отвертку или универсальным; в ориентированный вертикально шлиц самореза вкладывают шнурок отвеса.

Далее внизу по шнуру вгоняют второй саморез и, регулируя оба, добиваются, чтобы МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от стены до шнура равнялось высоте маяка. После этого шнур убирают, и ввысь по стене набрасывают несколько кучек густого раствора; на них укладывают маяк, выравнивают по головкам саморезов и придавливают.

Затем опускают шнур и маяк вдавливают по нему до уровня. По схватывании раствора под маяком его шпателем примазывают с боков тем же штукатурным раствором, затем таким же способом устанавливают маяк в противоположном углу, шнуры натягивают горизонтально и монтируют остальные маяки с шагом немного меньше ширины сокола или широкого шпателя. Штукатурку ведут, поворачивая инструмент немного наискось то туда, то обратно.

По заполнении промежутков между маяками доверху и схватывания раствора догрунтовывают еще 1-2 мм, чтобы прикрыть верхушки маяков.

фото: установленные маяки

Стальные оцинкованные маяки могут проржаветь, и ржавчина выступит на стенах. Во избежание этого используют следующие способы:

  • Удаляемые маяки.
  • Пластиковые маяки.
  • Самодельные гипсокартонные маяки.
  • Наводные маяки.

Удаление маяков из не полностью застывшей штукатурки оставляет широкие русты, которые заделывают штукатурной смесью для грунта. Без опыта после этого на готовой стене могут проявиться полоски впадин или выпуклостей.

Пластиковые маяки очень дороги, так как изготавливаются из углепластика или сравнимых с ним по прочности и жесткости. Их можно заменить нарезанными электролобзиком по шаблону полосками пропитанного с двух сторон водно-полимерной эмульсией гипосокартона. К стене их крепят либо на клее, либо вдавливая в кучки обрызга, но такие маяки держатся на стене не прочно, и работать нужно аккуратно, чтобы не сбить их, особенно при обрызге.

Наводные маячки для штукатурки делают высококлассные профессионалы при штукатурке сложных поверхностей. Они представляют собой небольшие участки штукатурки, плоские вершинки которых соответствуют конечной поверхности. Приемами наводки маячков самодельщики и ординарные штукатуры, как правило, не овладевают.

Видео: штукатурка стен по маякам

Углы и откосы

Внутренние углы стен удобно формировать начерно большим квадратным соколом или специальным угловым шпателем, похожим на плуг с выступающим углом при вершине в 90 градусов. До ровности их доводят, прокатывая по маякам отрезком пластиковой трубы 60-100 мм диаметром. Старые способы прокатки углов – бутылка, мячик – сложились в то время, когда пластиковых труб еще не было, а стальной трубой катать неудобно.

Дверные и оконные откосы должны иметь некоторое расширение вовнутрь – рассвет откоса. Необходимые для этого тупые углы формируются либо прикладной к раме деревянной рейкой нужной толщины, либо специальными маяками для откосов. Вчистую углы также прокатывают трубой.

Видео: штукатурка наружного угла

Видео: штукатурка внутреннего угла

Видео: штукатурка откосов

Штукатурка по дереву

Деревянные стены под штукатурку прежде всего обивают войлоком, а войлок – рубероидом или пергамином, иначе ворс не даст штукатурке прилипнуть. Затем сбивают двухслойную обрешетку из драни, или дранки – тонких узких отщепов по волокнам от кряжей или чураков деловой древесины.

Дранки не должны быть пересушены, иначе от гвоздей они потрескаются. Первый слой набивают из тонкой драни под углом в 45 градусов к полу; второй – наперекрест ему из драни потолще. Штукатурят по драни особой смесью (см. выше), в промышленных масштабах не выпускаемой, а в целом штукатурка по драни сложна, дорога, нестойка, непрочна, гвозди дают ржавчину. Поэтому оштукатуривание деревянных стен уходит в прошлое, а пожарной безопасности деревянных строений ныне добиваются иными способами.

Штукатурка стен своими руками возможна, но требует немалых навыков даже при выполнении по маякам современными готовыми смесями, а малейшая ошибка вся на виду. При планировании ремонта в смету желательно заложить штукатурные работы в профессиональном исполнении.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строителство и ремонт

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: