закрепить штукатурку

Стеклосетка для штукатурки: от выбора до крепления

Ввиду своих особенностей, штукатурный состав не всегда ложится на поверхность идеально. Для его прочной фиксации принято использовать специальную стеклосетку. В отличие от своих аналогов, сетка из стекловолокна наделена большим количеством преимуществ. Те, кто решил использовать данный материал при проведении отделочных работ, должны знать, как правильно выбрать и произвести ее крепление.

Стеклосетка предназначена для армирования слоя штукатурки и имеет повышенную устойчивость к воздействию щелочи. Кроме этого, она отлично выдерживает высокие нагрузки разрывного характера и перепады температуры. Использование сетки из стекловолокна значительно повышает качество штукатурного слоя и продлевает срок эксплуатации готового покрытия (примеры работы со стеклосеткой можно увидеть на фото).

Характеристики

На сегодняшний день стеклосетка стала довольно востребованной на рынке строительного материала. Это объясняется ее химической нейтральностью и прочностью. Также этот вариант имеет прекрасные технические характеристики, к которым относится:

• устойчивость к агрессивной среде;
• отличная выдержка поперечных и продольных нагрузок;
• прекрасное сцепление с вяжущими составами и минеральными смесями;
• способность повышать характеристики армируемой поверхности.

Выбор армирующего материала

При выборе стеклосетки очень важно в первую очередь обратить свое внимание на цену. В этом случае не стоит выбирать самые недорогие предложения, так как качественная вещь не будет стоить дешево. Кроме цены, важно правильно выбрать изготовителя. Современные строители рекомендуют отдавать предпочтение иностранным производителям.

Немаловажно заранее определить необходимый уровень устойчивости к воздействию щелочи и для этого потребуется предварительно просмотреть таблицу, в которой указаны стандартные значения данного параметра. Если на этикетке стеклосетки указаны значения, равные данным в таблице, то можно не бояться и приобретать именно этот вариант.

В том случае если уровень щелочестойкости не будет соответствовать строительным нормам, то армирующий материал из стекловолокна может раствориться в штукатурке и оставить после себя пустоты. Такая ситуация доставит в дальнейшем большое количество неприятностей и значительно сократит эксплуатационный срок покрытия стены (на фото готовая поверхность, выполненная с использованием стеклосетки).

Монтаж сетки из стекловолокна

Крепление стеклосетки состоит их нескольких этапов. Прежде чем приступить к работе, необходимо просмотреть видео-урок и учесть, что слой штукатурки не должен быть менее 3 мм и превышать 30 мм. Перед монтажом армирующего материала сетка обрезается по размеру полотна, который зависит от того, как будет располагаться армировка – вдоль или поперек поверхности.

После подготовительных мероприятий на поверхность нужно нанести стартовый слой отделочного состава, сверху которого настилается стеклосетка. После этого армировка вдавливается в стартовый слой, и сверху наносится финишная штукатурка. В некоторых случаях рекомендовано закрепить сетку при помощи дюбелей (по краям полотна). Это необходимо для исключения отслоения отделочного материала.

1. Перед началом работ следует сделать разметку, по которой будет крепиться сетка.
2. Сетка настилается внахлест.

1. Финишный слой штукатурки наносится на середину сетки и равномерно распределяется по краям.
2. Настилать армировочную стеклосетку нужно поверх свеженанесенного стартового слоя штукатурки.

Как крепить штукатурную сетку: назначение, установка металлической сетки и основы из стекловолокна

Оштукатуривание вертикальных поверхностей на протяжении многих лет является наилучшим способом выравнивания стен. Нанесение штукатурного раствора и в настоящее время широко используется как при наружной, так и при внутренней отделке зданий не только для выравнивания, но и для улучшения влагозащитных, теплоизолирующих и эстетических качеств поверхности стены.

Для хорошего сцепления раствора с материалом стеновой поверхности, а также для предохранения высохшей штукатурки от растрескивания и осыпания при нанесении раствора желательно, а в некоторых случаях обязательно, использование армирующей сетки для отделочных работ.

Нанесение штукатурки с использованием металлической сетки.

Армирование штукатурки

В этой статье будет идти речь о назначении, способах применения и видах штукатурных сеток, которые используются для армирования выравнивающего раствора, наносимого на стеновые поверхности.

Кроме того, читателю будет предложена пошаговая инструкция, в которой будет рассказано о том, как закрепить сетку для штукатурки на поверхности стен, изготовленных из различных строительных материалов.

На фото показана схема отделки бетонной стены.

Назначение штукатурной сетки

Основное назначение армирующей сетки заключается в создании рельефного основания на поверхности стены для надежной фиксации выравнивающего слоя штукатурного раствора. Кроме того, ребристая ячеистая структура способствует надежному связыванию частиц раствора между собой, образуя при этом единую монолитную поверхность.

При выполнении штукатурных работ своими руками использование армирующей сетки рекомендуется по следующим причинам:

• Простое и быстрое нанесение раствора позволяет выполнять оштукатуривание стен, даже не имея каких-либо навыков этого вида работ.
• Благодаря надежной фиксации раствора обеспечивается высокая прочность и долговечность покрытия.
• Монолитная конструкция и эластичность штукатурного слоя после высыхания позволяет избежать осыпания, отслоения и растрескивания поверхности в результате естественной усадки здания или воздействия атмосферных факторов.
• Рельефная структура основания обеспечивает прочное сцепление раствора с поверхностью стен, изготовленных из любых строительных материалов.

Нанесение штукатурки на армирующую основу из стекловолокна.

Армирующая основа

В настоящее время существует достаточно много всевозможных видов армирующих материалов, каждый из которых предназначен для использования при определенных условиях. Для оштукатуривания стен в домашних условиях наиболее подходящими являются два вида материалов: металлическая и стеклотканевая армирующие сетки для штукатурки с мелкими ячейками. Они пригодны как для наружных работ, так и для использования внутри помещения.

Определиться с выбором необходимого материала достаточно просто. Если стена достаточно ровная и не имеет глубоких трещин, провалов и прочих повреждений, а также значительных отклонений от геометрических размеров, а для их исправления толщина выравнивающего слоя не будет превышать 30 мм, необходимо использовать армирующую сетку на основе стекловолокна.

Металлическую штукатурную сетку нужно использовать в тех случаях, когда выполняется отделка черновой стены, изготовленной из кирпича, без затирки или грубого бетона, а также, если ее поверхность имеет ярко выраженные строительные дефекты и отклонения от геометрических размеров. Толщина выравнивающего раствора в таких случаях может составлять 20-50 мм.

Металлическая просечно-вытяжная сетка с цинковым покрытием.

Совет! При покупке металлической сетки следует отдавать предпочтение изделиям с цинковым покрытием. Ее цена может быть существенно выше стоимости обычной стальной, зато она отличается повышенной долговечностью и может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.

Установка металлической сетки

Для монтажа металлической армирующей основы необходимо использовать саморезы, строительные дюбели и оцинкованную монтажную ленту.

1. Перед тем как прикрепить сетку под штукатурку, ее необходимо отрезать от рулона по размеру стены и обезжирить, протерев тряпкой смоченной растворителем или ацетоном.
2. Начинать следует от потолка, закрепив верхний край полотнища по всей длине при помощи саморезов, подкладывая под шляпки нарезанные куски монтажной ленты. Для этих целей можно использовать уширенные шайбы, однако их стоимость значительно выше стоимости монтажной ленты.
3. В бетонной и кирпичной стене нужно предварительно просверлить отверстия и установить пластиковые дюбели.
4. Таким образом, необходимо закрепить полотнища на всей поверхности стены, устанавливая крепеж в шахматном порядке на расстоянии 400-500 мм.
5. На стыках полотнища должны находить друг на друга с перехлестом 80-100 мм.

Крепление к кирпичной кладке при помощи самореза с уширенной шайбой.

Совет! Для ускорения работы вместо саморезов удобнее использовать дюбель-гвозди, которые устанавливаются несколькими ударами молотка.

Крепление армирующей основы из стекловолокна

Что касается того, как крепить сетку для штукатурки из стекловолокна, ее всего лишь необходимо в нескольких местах сначала по верхнему краю, а затем и по всему периметру прикрепить к стене саморезами. Дополнительной фиксации, как правило, не требуется, поскольку в дальнейшем при набрасывании штукатурки она надежно зафиксируется в толще выравнивающего слоя.

Следует отметить, что удобнее разматывать рулоны и крепить полотнища вдоль стены параллельно плоскости пола, а начинать монтаж лучше с любого верхнего угла помещения. На стыках также необходимо предусмотреть небольшой перехлест полотнищ.

Также необходимо знать, что наибольшая прочность выравнивающего покрытия достигается при использовании цельных полотнищ сетки во всю длину помещения, поэтому нужно стараться раскроить ее так, чтобы не резать на небольшие отдельные куски.

Оштукатуривание поверхности с использованием основы из стекловолокна.

Заключение

Прочитав данную статью, можно сделать вывод, что установка армирующей сетки является несложным, но при этом очень полезным делом, которое поможет существенно повысить качество покрытия и облегчить выполнение штукатурных работ.

Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить, посмотрев видео в этой статье или почитав похожие статьи этого раздела.

Закрепить штукатурку

Сообщение Goshia » 18 апр 2013, 21:55

Re: Можно ли закрепить отошедшую штукатурку?

Сообщение Терен » 19 апр 2013, 18:27

Re: Можно ли закрепить отошедшую штукатурку?

Сообщение Ludokk » 19 апр 2013, 20:39

Re: Можно ли закрепить отошедшую штукатурку?

Сообщение Goshia » 19 апр 2013, 22:35

Re: Можно ли закрепить отошедшую штукатурку?

Сообщение kolyavas18 » 01 май 2013, 08:20

Re: Можно ли закрепить отошедшую штукатурку?

Сообщение serenada » 13 май 2013, 07:06

Re: Можно ли закрепить отошедшую штукатурку?

Сообщение serge » 13 май 2013, 07:22

Крепление шурупов в штукатурке

Имеется квартира в доме 45 года постройки. Соответственно стены – либо щит из досок, поверх которого на дранке нанесен слой штукатурки ориентировочно от 4 до 8 см (перегородки), либо кирпич, поверх которого тот же слой штукатурки опять таки от 4 до 8 см (капитальные стены).

Есть ли универсальный рецепт крепления шурупов в таких стенах?
Нужно сделать антресоли вдоль потолка, угловой профиль планируется крепить к стене шурупами длиной 100-120 мм.

есть химические дюбеля с ампулами для рыхлых поверхностей. Дешевле будет шурупчик подлинее найти.

zer написал :
есть химические дюбеля с ампулами для рыхлых поверхностей.

Насчет “рыхлых поверхностей” нет ни в одном описании на химические анкеры, которые мне попадались. Упоминается бетон, кирпич, газобетон. Есть составы в том числе для песчаника. Ну, может быть, его можно приравнять по свойствам к штукатурке и запихнуть шпильки на такой состав в капитальную стену. Но как быть с перегородками ? Для дерева мне ни один химический дюбель не попадался.

zer написал :
Дешевле будет шурупчик подлинее найти.

А можно поподробнее, что вы имели в виду?

Попробуйте юзать не пластиковые дюбеля, а по старинке – деревянные “чопики”. Не могу оценить степень Ваших проблем, но меня в свое время, в похожей ситуации, это спасло. Чопы ставил в дыры на 12 глубиной 150 из осины. Ее со временем распирает и держит нормально. Шурупы в нее надо толстые гнать, не меньше 6-ки. Распирает ее только со временем.

Можно попробовать пластиковые дюбеля устанавливать на ПВА. Мне в подобной ситуации помогло.

Mals написал :
а по старинке – деревянные “чопики”.

Чопики Ваши выпадут на “ура”.
Если штукатурка, а под ней кирпич – есть один “народный” способ.
Сверлим (бурим) отверстие нужной глубины с запасом к диаметру используемого шурупа 6-8 мм.
На шуруп по всей длине по направляющим канавкам резьбы навивается медная\мягкая стальная проволока диаметром от 1.5 мм, концы которой затем соединяются скруткой. Получаем этакий “металлический” дюбель. Отверстие в стене изрядно промачиваем водой, в него и на шуруп с проволокой наносим разведенный водой алебастр\ротбанд, шуруп вмазываем в отверстие, шляпка должна торчать чуть меньше, чем толщина детали, которую надо будет закрепить на стене. После застывания раствора шуруп легко выкрутиться, ставим деталь, прикручиваем.
В принципе аналогично можно в стену “штукатурка\дерево”, но там уже проволоку надо крутить только на длину резьбы шурупа, которая будет в штукатурке, а начало резьбы заворачивается непосредственно в дерево при установки на раствор и соответственно отверстие в стене надо сверлить только на толщину штукатурки.

Способ крепления, выше приведенный вами, мне известен. Примерно по такой технологии я крепил шурупы для кухонных полок. Способ этот, в принципе приемлим, но только, когда нужно что-то повесить на 1-2 шурупа. Дело в том, что, во-первых, он очень трудоемок (несколько шурупов пережить можно, но не несколько десятков), а во-вторых, трудно добиться (для меня по-крайней мере), чтобы после всех манипуляций центр шурупа оказался точно в намеченном месте, так как штукатурка на поверхности стены выкрашивается гораздо сильнее, чем в глубине.
А мне нужно закрепить металлический профиль вдоль стены длиной метра три-четыре.
Т.е. технология предполагается следующей – берется угловой профиль, по одной стороне намечается и сверлится, наверное, порядка десяти отверстий под крепеж. Далее профиль прикладывается к стене и на ней намечаются отверстия. Затем готовятся гнезда под шурупы или в стену крепятся шпильки. Если возможны другие технологии – с удовольствием ознакомлюсь – мне пока ничего другого в голову не приходит.

Обратная сторона стены доступна? Если да, то шпилькой насквозь.

vadH написал :
трудно добиться (для меня по-крайней мере), чтобы после всех манипуляций центр шурупа оказался точно в намеченном месте

В принципе можно использовать рейку-шаблон с дырками под шурупы из подходящей по толщине фанеры
Сначала по нему устанавливаются шурупы в стену, потом по нему же сверляться отверстия в уголке

zvolki написал :
Обратная сторона стены доступна? Если да, то шпилькой насквозь.

Доступны две стены из четырех.
Подразумевается, что шпилька будет зафиксирована на обратной стороне стены? Как тогда эту красоту в комнате скрыть?

aka написал :
В принципе можно использовать рейку-шаблон с дырками под шурупы

Можно даже и не из фанеры. Но, опять-таки, намечу я ответстия по шаблону, а реально они уйдут в сторону от шаблона и, опять-таки, задача превращается в практически неразрешимую задачу – по готовым гнездам в стене или торчащим шпилькам наметить отверстия на профиле.

aka написал :
Чопики Ваши выпадут на “ура”.

Екарный бабай 12 лет висят 80кг-вые колонки и завтра выпадут? Ужас! Немедленно снимаю

ПС Делалось не от балды. Трудовик школьный (неплохой мастер) насоветовал.

vadH написал :
намечу я ответстия по шаблону, а реально они уйдут в сторону от шаблона

Вмазывать шурупы в стену тоже сквозь шаблон
Нудно конечно, но если очень надо .

vadH написал :
Нужно сделать антресоли вдоль потолка

Если конфигурация помещения позволяет, можно посмотреть вариант крепления уголков враспор балками между стен

2vadH ИМХО, штукатурка, да еще в таком почтенном возрасте – самый ненадежный элемент в Вашей системе. В общих чертах – я бы в местах крепления её снял до стены, привернул на шурупы (в дерево) или на шурупы + дюбеля (кирпич) куски деревянных брусков, потом их замазал хоть тем же ротбандом заподлицо со стеной, а потом уже крепил профиль к этим брускам обыкновенными шурупами. Старую штукатурку перед ротбандом обязательно прогрунтовать.

Видел в магазине но сам ни разу не пользовался саморезы по бетону под них высверливается отверстие чуть меньше их диаметра а потом закручивают без пробок.
Попробуйте может подойдёт для ваших целей.

Барабашка написал :
Попробуйте может подойдёт для ваших целей

Неоправданно дорого и просто ни к чему.

В кирпич вполне можно загнать обычные анкеры, в дерево – глухари.

vadH написал :
намечу я ответстия по шаблону

Крепите на первый анкер/глухарь – а дальше сверлите по шаблону и сразу крепите насквозь.

По-моему самое лучшее как sansan21 посоветовал (в сообщении 13).
Еще бывают такие шпильки с изогнутым концом, с буртиком спереди, с шайбой большого диаметра спереди и самое главное с особой гайкой на конце, которая держится внутри двух подпружиненнх металических распорок. Если вставлять такие шпильки в просверленные отверстия с диаметром такой величин, что только пропихнуть можно сомкнутые распорки, то потом затягивая(накручивая) шпильку внутрь на гайку, Вы как бы раскрываете эти распорки внутри отверстия(пружина их стремится раскрыть и нужно вначале чуть помочь ее раскрыться внутри). Это для тех кто торопится хороший вариант и крепление получается неплохим.

aka написал :
Если конфигурация помещения позволяет, можно посмотреть вариант крепления уголков враспор балками между стен

Да, наверное, это вариант можно было бы рассмотреть, если бы обе стены были штукатурка плюс кирпич. К сожалению, противоположные стены разные, и в коридоре и в прихожей.

sansan21 написал :
В общих чертах – я бы в местах крепления её снял до стены, привернул на шурупы (в дерево) или на шурупы + дюбеля (кирпич) куски деревянных брусков, потом их замазал хоть тем же ротбандом заподлицо со стеной, а потом уже крепил профиль к этим брускам обыкновенными шурупами.

Боюсь, что пол стены разворотить придется – остальная штукатурка отвалится от таких работ. Потом, толщина слоя штукатурки везде разная – может оказаться, что придется использовать тонкий брусок, к которому профиль не прикрепишь. И в третьих, одна из стен (которая дерево плюс штукатурка) – общая с соседней квартирой и по моим прикидкам общей толщиной не более 15 см- боюсь, что крепеж, которым будут крепиться бруски к дереву выскочит к соседям.

ВТБ! написал :
В кирпич вполне можно загнать обычные анкеры, в дерево – глухари.
Крепите на первый анкер/глухарь – а дальше сверлите по шаблону и сразу крепите насквозь.

Именно так бы и делал, если бы не было толстого слоя штукатурки поверх кирпича или дерева.
Она все осложняет. Штукатурка на поверхности стены выкрашивается – шуруп оказывается не закрепленным на поверхности стены и раскачивается.
Т.е., если сначала крепить шуруп (замазав, к примеру, цементом дыру на поверхности стены вокруг шурупа), а потом на него что-то вешать – то все нормально. А вот, если крепить сразу – то хорошо может не получиться.

Но, видимо, других вариантов нет. Для себя пока решил, что в стену дерево-штукатурка так и придется крепить – сразу шурупом насквозь. А в стену кирпич-штукатурка сначала буду крепить шпильки (в предварительно высверленное отверстие большего диаметра) на хим.составе либо просто на цементе, а на них уже вешать профиль.

Урок 06. Как крепить штукатурную сетку

Мы продолжаем тему штукатурки стен. Сегодня уже шестой урок, и нам предстоит узнать, что такое штукатурная сетка, зачем она нужна и почему ее нужно крепить к стене еще до маяков.

Дело в том, что штукатурка – это отличный материал для выравнивания нашей кривой стены. Но помимо получения ровной и гладкой поверхности, необходимо сделать стену крепкой и надежной. И в этом нам как раз и поможет штукатурная сетка.

Виды штукатурной сетки

В природе ее существует достаточное разнообразие, но Вам для домашних целей, особенно новичкам в ремонте, достаточно иметь представление о 2-х основных типах штукатурной сетки:

• металлическая штукатурная сетка;
• стеклотканевая (пластиковая) штукатурная сетка

Ниже, на картинке Вы как раз и можете увидеть эти 2 типа сетки:

Какую выбрать для работы со стеной?

Нужно посмотреть на стену внимательно. Если даже после сбоя больших бугров Ваша стена по прежнему очень неровная и перепады достигают более 5 см, то разумнее в таких местах (ямах или впадинах) закреплять металлическую сетку. Если же стена бугристая, но выпуклости и вогнутости по стене колеблются в пределах 2-3 см, то достаточно использовать стеклотканевую сетку.

Теперь поговорим о креплении. Сетку нужно крепить по всей площади стены. Обычно сетка продается в рулонах. Вы разматываете рулон и подобно обоям, которые Вы клеите от потолка и до пола бумажными простынями, здесь Вы наоборот, по горизонтали от одного края стены до другого крепите под потолком первую полосу. Затем ниже, под первым куском, раскатываете следующий. Для высоты комнаты в 3 метра Вам нужно закрепить 3 такие полосы.

Стеклотканевая штукатурная сетка

Крепление стеклотканевой штукатурной сетки гораздо легче, чем металлической. И вот почему. Стеклотканевую сетку достаточно повесить на несколько саморезов, и она будет просто свисать под собственным весом. Естественно саморезы должны быть вкручены в стену по самые шляпки.

Я специально показал Вам еще здесь маяк, чтобы Вы поняли, почему нужно сначала крепить сетку, а затем маяк. Стена будет намного прочнее, если сетка, составляющая подоснову будущей штукатурки, будет единым монолитным куском. Т. е. лучше сначала раскатать сетку единым куском по стене, а потом поставить маяки, нежели поставить маяки, а потом кусками от одного маяка до другого подрезать сетку.

Почему сетку достаточно повесить под собственным весом на саморезах? Потому что, когда Вы разведете раствор штукатурки и будете набрасывать ее на стену, то шлепки штукатурки припечатают сетку прямо к бетону. Поскольку штукатурка достаточно быстро схватывается, то сетка надежно приклеется к бетону. А за счет того, что сетка представляет собой единый монолитный кусок, вся плоскость набрасываемой штукатурки обретет достаточную прочность.

Металлическая штукатурная сетка

Другое дело металлическая штукатурная сетка. Она более капризная, и под собственным весом ее закрепить не удастся. Помимо прочего ячейки сетки достаточно крупные и больше шляпки самореза. Для ее крепления я хочу порекомендовать Вам использовать монтажную ленту, которая идеально для этого подходит. А чтобы ленту было легко нарезать понадобятся специальные ножницы по металлу.

Берем ножницы и нарезаем дольки монтажной ленты, а затем крепим металлическую штукатурную сетку с помощью таких долек, как показано на рисунке:

Здесь придется потрудиться и нарезать таких долек много, чтобы вся металлическая штукатурная сетка легла плотно к стене и не провисала!

Важные замечания

Мы с Вами увлеклись штукатурной сеткой, перед тем как ставить маяки, но существуют дополнительные работы, которые требуется выполнить еще до крепления штукатурной сетки. Не догадываетесь?

Помните, на чем закончился урок № 4? Мы с Вами сбили самые большие бугры на стене. Но при этом стена то у нас стала очень грязная. И если мы поверх этой грязной стены натянем штукатурную сетку и начнем набрасывать штукатурку – она тут же будет отваливаться, поэтому:

1. После того, как все бугры со стены сбили, берем в руки старенький пылесос и пылесосим стену, либо мокрую тряпку и моем нашу стену. Стена должна быть чистой. После того, как грязь убрана и влага высохла, разводим грунтовку и грунтуем стену один раз, а через 2 часа второй раз. Если забыли, как это делается заглядываем в статью: Как грунтовать стены в квартире.
2. При креплении любой из сеток старайтесь использовать как можно более короткие саморезы. Почему? Потому что, мы помним, что саморез в бетонную стену не завернуть, придется ставить дюбель, см. статью Что такое дюбель. А любая установка дюбеля – это пыль, о которой подробно написано в статье: Строительная пыль. Вот и выходит, что стену мы загрунтовали, а потом начали сверлить! Конечно это микрочастицы, но они опять будут по всей стене. Поэтому берем маленькие, короткие саморезы и дюбеля “5-ка” – не больше. И потихоньку высверливаем отверстия, ставим дюбели и крепим штукатурную сетку. Желательно в местах сверления сметкой аккуратно, без разнесения пыли смести ее вниз.
3. Некоторые грунтуют стену через штукатурную сетку уже после сверления. Мне такой способ не очень нравится. Дело в том, что при грунтовании необходимо обеспечить отсутствие образования грунтовых лужиц на стене, а при наличии сетки этого гарантировать нельзя, особенно это касается мелкозернистой стеклотканевой сетки. Поэтому тут палка о двух концах, и Вам решать, как удобней загрунтовать. Но грунтовать перед штукатурением надо и обязательно 2 раза.

Итак, сегодня мы с Вами узнали, как крепится металлическая и стеклотканевая сетка к стене при выполнении штукатурных работ. Впереди нас ждет очень долгожданный урок по выставлению первого штукатурного маяка.

Чем закрепить штукатурный потолок?

Чем закрепить штукатурный потолок перед установкой натяжного потолка? Есть подозрение, что со временем он может отвалиться.

В продаже есть конечно специальные укрепляющие пропитки для штукатурки.

Понятно что производитель утверждает что это “чудо” средство способно укрепить штукатурку , но практика показывает другие.

Пропитка это хорошо, но если штукатурка отошла от основания, висит другими словами, то только пропитки будет не достаточно.

Я обычно делаю так:

Костяшками пальцев простукиваю штукатурку, по ходу отмечаю проблемные места (обычным простым строительным карандашом).

На втором этапе, беру в руки топор и проблемные места просто снимаю до основания, что бы не цеплять штукатурку которая хорошо держится, работаю именно топором, а не шпателями, наношу удары снизу вверх , а не под углом и тем более не поддеваю “живой” слой штукатурки.

После того как проблемные места очищены от слабой штукатурки, можно приступать к усилению оставшейся.

Для начал грунтуем , или просто смачиваем очищая от пыли, те места где штукатурка сбита (уделите внимание краям).

Затем развожу плиточный клей.

С плиточным клеем легче работать на потолке, он прекрасно контактирует с поверхностью, плюс он эластичный, после полного застывания плиточный клей гораздо прочней любого раствора и любой шпаклёвки.

А так же он влагостойкий (это важно).

Если слой штукатурки больше одного, сантиметра, то клей лучше наносить в несколько приёмов, не спешите сразу наложить нужную толщину.

Оставшаяся штукатурка работает в качестве маяков, именно по ней тянем правилом (если нет правила можно работать остатками профиля, уголком, доской и так далее).

Клей накладывается на потолок шпателями, тут не надо иметь навыки штукатура, тем более штукатурка потолка, это “высший пилотаж” в их работе.

После полного высыхания клея (около двух суток, многое зависит температуры и влажности в помещении), можно пройтись пропиткой.

Вот этот комплекс мероприятий (пропитка плюс клей), усилят штукатурку на потолке на годы.

Если есть возможность, то удалить штукатурку или ее ненадежные части. Если нет, то загрунтовать грунтовкой весь потолок. Грунтовка свяжет и укрепит рассыпающуюся штукатурку. Поверх штукатурки можно на клей (можно плиточный) приклеить сетку с ячейкой 5х5 мм (+ – не важно). В таком случае клей соединит и укрепит потолок, а сетка не даст упасть ненадежным частям, которые могут со временем отскочить или осыпаться.

Как крепить штукатурную сетку

Штукатурная сетка только тогда полностью сыграет свою роль, когда её правильно закрепить на базовой поверхности. Соблюдение именно этого условия гарантирует, что штукатурка надёжно закроет стену, не отслоится со временем и не потрескается.

Как крепить металлическую штукатурную сетку

Разновидностей металлической штукатурной сетки насчитывается несколько. Но о каком бы виде не шла речь, крепление допускается только жёсткое, механическим способом. Лучше всего крепить с помощью дюбелей, соблюдая расстояние между местами крепежа.

1. Вначале нужно приготовить по размеру отрезок. Для этого снимаются мерки со стены или потолка, переносятся на сетку, а потом с помощью ножниц по металлу или УШМ совершается обрезка.
2. Закрепляется верхний край (если монтаж осуществляется на стену) или четыре угла (если речь идёт о потолке). Для совершения этой операции просверливается отверстие, вбивается дюбель и ввинчивается саморез с широкой шайбой. Нужно вкрутить так, чтобы край шайбы обязательно поджал собой сетку хотя бы в одном месте.
3. После этого осуществляется крепёж оставшегося участка сетки. Шаг крепления зависит от ячеек – чем крупней ячейка, тем чаще нужно располагать саморезы.
4. Важный момент: сетка может соприкасаться с базовой поверхностью только в местах стыков с саморезами. По всей остальной поверхности она должна немного отступать, примерно на 3-5 мм. Это условие позволяет гарантировать качество монтажа.
5. Нанесение штукатурного слоя производится на смоченную поверхность. Перед этим убирается весь мусор, чтобы не ослабить адгезию.
6. Важный момент: сетка должна быть зафиксирована так, чтобы при нанесении штукатурки уже скрытые участки сетки не вибрировали. В противном случае, вся надёжность сведётся к нулю. Если в уже посохшем слое сетка будет колебаться, то образуются микропустоты, что чревато растрескиванием поверхности в будущем.

Как крепить фасадную штукатурную сетку (стеклосетку)

1. Данный вид сетки стал популярен не меньше, чем пенопласт. Всё объясняется просто: утепление пенопластом не может обходиться без оштукатуривания, а эта операция также требует надёжного армирующего слоя.
2. Монтаж фасадной сетки начинается только после того, как завершён монтаж листов пенопласта или пенополистирола.
3. Поверхность оштукатуривается «начерно», то есть в произвольном порядке наносится штукатурная смесь и относительно равномерно распределяется по поверхности. Желательно работать с небольшими участками, так как смесь достаточно быстро застывает.
4. Сетка отрезается в размер и вручную наносится на уже оштукатуренную стену или потолок. С помощью широкого шпателя отрезок выравнивается на данном участке. Выступающая из-под сетки смесь вполне применима повторно.
5. Когда сетка «утонет» в слое штукатурки, необходимо дать первому слою подсохнуть. На это уходит немного времени – суток будет вполне достаточно. После этого необходимо поверхность проверить на наличие волн, бугорков или прилипшего мусора. Все эти изъяны необходимо удалить.
6. Важный момент: сетка должна обязательно наносится с нахлёстом в 15-20 сантиметров. Многие пренебрегают этим и, как следствие, получают трещины уже спустя полгода-год.
7. Нанесение второго слоя, который часто и будет последним. Слой наносится в двух целях: окончательно выровнять поверхность стены и скрыть следы от сетки.

Ничего сложного в том, как крепить штукатурную сетку, нет. Правил немного, но каждое из них по-своему важное. Выполняя их, достигается гарантия качества, а именно её в нашей жизни не хватает.

Укрепление отошедшей штукатурки на стене

Задайте интересующий Вас вопрос на нашем форуме без регистрации
и Вы быстро получите ответ и консультацию у наших специалистов и посетителей форума!
Почему мы в этом так уверены? Потому что мы платим им за это!

Дорогой гость, оставайся!

Уже многие зарабатывают просто общаясь на нашем форуме!
Например, вот так. Или вот так.
Ты можешь начать общаться на форуме уже сейчас. Просто войди через Вконтакте или зарегистрируйся, это займет одну минуту.

Сам отделочник

блог об отделке помещений и не только…

Как установить маяки с помощью рейки и уровня

На днях мы получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно оштукатурить стены. Штукатурить будем по металлическим маякам. Есть и другие способы штукатурки, но о них немного позже. Сегодня расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Способ этот достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.

Итак, по-порядку. Покажем установку маячков на примере кухни. Имеем голые кирпичные стены, фронтальная и левая – ровные, без каких-либо особых заморочек, а справа — каверзный кусок стены у окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.

Штукатурные маяки производятся толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или тогда, когда маячки после оштукатуривания извлекаются из стен. Например, если стена готовится под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут покрыться ржавчиной, и из-под краски или обоев проступят рыжие полосы (обеспечен новый ремонт). Если стена, как в нашем случае, готовится под кафельную плитку, извлекать маячки нет никакой необходимости. Поэтому мы используем десятку – она меньше деформируется и проще устанавливается. Стандартная высота стен в наших квартирах – 2м 50см плюс-минус 5 см. Естественно, китайским производителям это известно, и они делают маяки именно такой длины – 250 см. (есть, однако и по 3м).

Как определить количество маячков?

Стену, начиная от угла, делим на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (таким правИлом удобнее всего штукатурить). По границам этих полос и будем ставить маячки.

Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластичная, достаточно быстро застывает, хорошо удерживает маячки, обеспечивает удобство и качество установки. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и профильный метровый уровень.

Вместо рейки можно использовать жесткий деревянный брусок или струганную доску. Они должны быть ровными и одной ширины по всей своей длине, чем точнее будут эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не приставлять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получили вот такую конструкцию.

На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен на краю, чтобы заглянуть – нужно либо на табуретку становиться, либо ложиться на пол.

А так – пузырек на уровне глаз, удобно.

Перед тем, как установить маяки, со стен необходимо смести песок жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, обрызгав ее кисточкой, пульвером, ковшиком – как удобно.

Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.

Так мы сможем понять, в каком месте класть под маячок больше ротбанда: если стена наклонена наружу – вверху, если вовнутрь – внизу. Ну, а строго вертикальная кладка в наших домах – большая редкость.

Те, кто всерьез занимается ремонтами, используют для замешивания электроинструмент: мощный низкооборотистый миксер с соответствующей насадкой.

Дрели для этих целей использовать нежелательно – у них высокие обороты при сравнительно низкой для таких целей мощности – могут сгореть синим пламенем, хотя небольшие объемы можно замесить и дрелью. В крайнем случае – замешивайте руками – с этого все и начинают. Пропорции читайте в инструкции на упаковке. Должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.

Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Места установки маячков можно пометить карандашом вертикальной линией. По этим линиям с помощью шпателя нужно набросать «лепухи» ротбанда (величиной с пригоршню). В первую очередь, устанавливаем маячки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла. Набираем и шлепаем о стену, чтобы лепешка надежно прилипла. Расстояние между точками – около 30 см.

Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.

Теперь приставляем к маячку рейку и аккуратно начинаем давить на нее, одновременно наблюдая за глазком уровня, добиваясь, чтобы он показывал вертикальное положение.

При необходимости, усиливать нажим вверху или внизу. Отставляем рейку. Необходимо шпателем подправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, убираются все излишки, которые будут в дальнейшем мешать работе.

Если маячок где-то слишком повернулся влево-вправо – осторожно руками поправляем. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком – аккуратно оттягиваем его от стены и намазываем больше ротбанда. Вот так должна выглядеть точка крепления маячка. Гипс над ним не должен выступать.

Обтираем рейку от гипса, еще раз приставляем, выравниваем, если нужно, маячок по уровню, проверяем правильность установки. Обратите внимание, что между приставленной рейкой и маячком не должно быть прогибов, зазоров.

Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную. Если наклонена вовнутрь – прижатым должен быть верхний край.

Если сразу не получается – не переживайте, установите пару маячков – и дело наладится. Остается подождать, пока застынет гипс.

Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).

После того, как установлены угловые маяки, нам нужно установить еще один, между ними, так как ширина стены, в нашем случае — 230 см, работать такой рейкой будет тяжело и неудобно. Понятно, что центральный маячок должен быть в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если есть рейка, равная ширине между маяками, можно воспользоваться ею, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или пользоваться рейкой не позволяют трубы, натягивается нитка.

С помощью рейки делается так: для начала нужно подождать, пока застынет гипсовый раствор, удерживающий крайние маячки. На это понадобится примерно час-полтора, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно устанавливать маяки на других стенах.

Далее, так же набрасываем вдоль линии установки гипсовые лепешки, лепим на них маяк.

Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.

Теперь приставляем к нижнему краю рейку и, стараясь удерживать низ неподвижно, давим на верх, добиваясь вертикального положения рейки и маячка под ней.

Проверяем правильность установки, прижав рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маячок должен тоже касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, внизу) для надежности, можно проверить и по диагонали.

Установка промежуточного маяка с использованием нитки.

Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маячками внизу и вверху стены натягивается нитка. Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.

Устанавливаемый маячок вдавливается рейкой в гипс до тех пор, пока между ним и ниткой не появится едва заметный зазор.

Если крайние маячки установлены правильно, то и при проверке промежуточных, уровень должен показывать вертикаль.

В местах прохождения труб, нужно смотреть по ситуации, где следует добавить маячок или его кусок. Например, правый участок кухонной стены с трубами шириной всего около полуметра потребовал установки трех маяков. А в ванной у нас получилась даже вот такая конструкция:

О том, как будем штукатурить эти непростые участки, мы расскажем в следующий раз.

На сегодня будем заканчивать, надеюсь, наша статья, как установить маяки с помощью рейки и уровня будет вам полезна.

До новых встреч!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Как сделать штробу и закрепить в ней кабель

В подавляющем большинстве случаев при монтаже скрытой электропроводки никак не обойтись без такой грязной и шумной процедуры, как штробление.

Провода и кабели надо прятать, а как это сделать без штробы, если перед нами просто ровная стена из бетона или кирпича? Тем более, что жгут этих проводов подчас получается более чем внушительный, особенно в местах подключения к квартирному распределительному щиту.

1. Разметка

О штроблении и укладке жгутов из кабелей надо позаботиться задолго до окончательной отделки помещения: именно тогда, когда в квартире еще нет и в помине ни мебели, ни вещей, ни обоев, ни линолеума, вообще ничего. Одним словом – голые стены, как в одной известной телепередаче.

На этих голых стенах определяем и размечаем трассу, по которой у нас будут проходить кабельные линии. Разметку можно произвести при помощи строительного карандаша и уровня. Здесь не лишним будет напомнить, что кабельные линии должны располагаться не абы как, а идти либо горизонтально под потолком (на высоте 2,5м), либо строго вертикально по отвесу. Никакие диагональные переходы и горизонтальные отрезки на низком уровне не допускаются категорически.

Производя разметку стен, сразу определяемся с местом расположения розеток, выключателей и ответвительных коробок, ведь отверстия в стене для их монтажа необходимо будет выполнить на том же этапе, что и штробы для укладки кабеля. Ширину каждой штробы определяем в соответствии с количеством и сечением кабеля, который будет в ней закрепляться.

2. Штробление

Завершив разметку, переходим к следующему вопросу, имеющему первостатейное значение. Чем штробить? Выбрать есть из чего.

Чаще всего для выполнения штробы используется перфоратор с одной из специальных насадок. Первая из таких насадок так и называется – штробер. Штробер представляет собой слегка изогнутую лопатку с продольным желобком. Конец этой лопатки заострен и предназначен для углубления внутрь пробиваемой штробы. Работать со штробером следует на чисто ударном режиме, без вращения. Штроба от него получается аккуратной и глубокой. Однако выполнить при помощи этого приспособления штробу шире самого штробера можно лишь за несколько приемов, что, конечно, не очень удобно.

Другая насадка, часто используемая для штробления при помощи перфоратора, – это обычная плоская лопатка. Принцип работы с ней примерно тот же, что и со штробером, но производительность немного ниже.

Обычные острые пики для перфоратора или даже буры, как ни странно, тоже иногда используются для штробления, – когда ничего другого под рукой нет, а объемы работ совсем небольшие.

И все-таки большой производительности при штроблении перфоратором ожидать не приходится, особенно, если речь идет о штроблении бетонных стен. Поэтому при больших объемах работ многие электромонтажники используют для выполнения штроб дисковый режущий инструмент.

В качестве такового нередко подходит углошлифовальная машинка (УШМ), или, проще говоря, болгарка с алмазным сегментным диском. С ее помощью делаются прорези по краям штробы на необходимую глубину, а средняя часть впоследствии легко выбивается при помощи все того же перфоратора. Несмотря на, казалось бы, гораздо большее количество рабочих операций, штробление при помощи болгарки намного производительнее, чем та же работа при использовании одного лишь перфоратора. Причина – в том, что болгарка делает каждый рез очень быстро за один единственный проход.

Самым же производительным инструментом для штробления является штроборез – очень похожее на болгарку приспособление. У штробореза два режущих диска, расположенных параллельно друг другу. Расстояние между этими дисками регулируется, а это значит, что можно выставлять ширину штробы в необходимых пределах. Меняется и положение дисков относительно опорной поверхности, то есть глубина штробления.

У дисковых режущих инструментов по сравнению с перфоратором есть лишь один недостаток. Конечно, и при штроблении перфоратором пыли и грязи бывает много, но от режущего диска эта пыль летит даже не клубами, а сплошным потоком. Если электрик пренебрегает средствами индивидуальной защиты при штроблении болгаркой или штроборезом, то закончив несколько объектов, он рискует поиметь заболевание легких и/или глаз.

Посему защитные очки, респиратор и беруши при выполнении штроб – это далеко не роскошь, даже если вы работаете перфоратором. Свое здоровье всегда дороже. Профессиональные штроборезы, кстати, оснащены не только защитным кожухом для дисков, но и штатным патрубком для подключения промышленного пылесоса, который может поглотить большую часть вырабатываемой пыли.

3. Монтаж кабеля

И вот штроба выполнена, пыль и туман рассеялись, и можно приступать к монтажу кабелей. К сожалению, требованием о сменяемости скрытой электропроводки при укладке кабеля в штробе чаще всего приходится пренебречь. Выполнение больших и широких штроб, в которых могла бы разместиться труба для проводки кабеля, возможно далеко не всегда.

Поэтому, как правило, в штробу кабели укладываются жгутами, безо всякой дополнительной защиты. Изоляция самого популярного для домашнего монтажа кабеля – ВВГнг – достаточно надежна и не подводит при таком способе укладки.

Закрепить же кабель в штробе можно одним из следующих способов:

3.1 При помощи перфорированной полосы. Именно подобные нейлоновые перфорированные полосы в своей массе применялись при строительстве наших «любимых» панельных «хрущевок». Полоса крепилась поперек штробы при помощи дюбелей и надежно держала всю массу кабелей независимо от их количества.

3.2 Посредством монтажной алюминиевой полосы. Продается такая в любом магазине электрики. Собственно, ее и покупать необязательно: при наличии свободного времени и терпения можно сделать ее, нарезав любой тонкий и пластичный металл.

Для монтажа полоса пробивается посередине и прикручивается на дно штробы при помощи популярной пары «саморез-дюбель». Кабели укладываются на полосу сверху, а концы ее загибаются пассатижами, образуя плотный и надежный замок. Способ, конечно, трудоемкий, но все же очень популярный.

3.3 Вполне возможно крепить кабель при помощи алебастра. Тянем кабельную линию по штробе и сразу фиксируем раствором, который держим под рукой. Недостаток этого способа в том, что раствор алебастра нельзя разводить в большом количестве из-за того, что он очень быстро сохнет.

3.4 Самым «передовым» и производительным способом крепления кабеля в штробе является крепление при помощи дюбель-хомутов. Дюбель-хомут – это дюбель установочного размера 6 мм. На конце его есть специальная петля, позволяющая удержать жгут кабелей. Таким образом, монтаж с использованием дюбель-хомутов прост донельзя: достаточно лишь пробить перфоратором ряд отверстий, а затем вставить в них дюбель-хомуты с зафиксированным жгутом.