защитная штукатурка

Защитная штукатурка

Хотя производители различных устройств успокаивают потребителей тем, что защита от излучения при эксплуатации их товаров не нужна (так как якобы микродозы очень малы), однако, по мнению многих специалистов, регулярное воздействие таких излучений оказывает отрицательное влияние на организм человека и подрывает его жизненные силы.

Современная промышленность нашла выход из этой проблемы и сегодня на рынке существует специальная защитная штукатурка, которая, благодаря использованию особых материалов, способна надежно защитить обитателей помещений от воздействия вредных излучений.

Функции защитной штукатурки

Защитная штукатурка относится к отделочной продукции нового поколения. Главной функцией отделки стен штукатуркой данного образца является защита помещений от электромагнитного, радиационного ионизирующего и других типов излучения. При этом защитная штукатурка обязательно должна сохранять отличные эстетические и другие практичные свойства.

Отделка стен защитной штукатуркой уже пользуется большой популярностью у потребителей, так как она выполняет сразу несколько функций. Во-первых, уникальная защитная штукатурка поглощает в себе все виды вредных излучений и помогает сделать пребывание в комнате безопасным.

Во-вторых, внешний вид отделки стен штукатуркой такого уровня легко конкурирует с дорогими декоративными штукатурками от иностранных производителей, хотя российские варианты защитной штукатурки идут на порядок дешевле своих импортных аналогов.

В-третьих, технология производства, состав и структура материала делают защитные штукатурки надежным вариантом отделки: они накладываются только один раз, а радуют своих владельцев многие годы.

Классификация защитных штукатурок

Защитные штукатурки могут классифицироваться по сфере их применения. Так, в зависимости от этого критерия все защитные штукатурки могут быть предназначенными для выполнения наружных и внутренних отделочных работ. К группе штукатурок, которые необходимы для выполнения внутренних отделочных работ, относят магнезиально-шунгитовую защитную штукатурку.

К этой же группе принято относить и гипсовую выравнивающую штукатурку: она производится для машинного и ручного способа выполнения работ. Кроме того, как отделочный материал для внутреннего применения используется и баритовая защитная штукатурка: ей обрабатывают поверхности перед покраской.

Для наружного применения сегодня активно используется мраморно-шунгитовая защитная штукатурка. Универсальной защитной штукатуркой, которая одинаково хорошо применяется для выполнения наружных и внутренних работ, является высокопрочная магнезиальная выравнивающая штукатурка.

Модельных ряд защитных штукатурок также классифицируется по критерию осуществления разного вида защиты. поэтому в зависимости от условий, которые царят за пределами здания или помещений, могут быть использованы различные виды защитной штукатурки. Так, для осуществления защиты от электромагнитного излучения хорошо будет применить штукатурку, создающую невидимый барьер для вредных лучей.

Для отделки объектов, к которым предъявляются повышенные требования по антистатичности и пожаробезопасности, рекомендуется использовать специальную искрозащитную штукатурку. Радиационную безопасность зданию способна обеспечить баритовая защитная штукатурка. А отделка стен магнезиальной фасадной штукатуркой позволяет качественно произвести защиту здания от внешнего электромагнитного излучения.

И даже от вандалов сегодня придумана штукатурка: это суперпрочная защитная штукатурка для наружного применения, которая характеризуется высоким классом прочности, и поэтому практически не боится механических повреждений. В результате срок службы такой защитной штукатурки значительно выше, чем у среднестатистического аналогичного материала.

Декоративно-защитные штукатурки

Декоративно-защитная штукатурка — это готовая к применению полимерная сухая смесь для финишной отделки зданий. Она может использоваться как для наружных фасадных работ, так и для внутреннего декорирования стен и потолков.

Защитная штукатурка является универсальным строительно-отделочным материалом, так как успешно применяется при отделке стеновых поверхностей без использования утеплителей и в фасадных утепленных минеральной ватой, пенополистиролом или композитными материалами системах.

Фото 1. Примеры декоративно-защитных штукатурок

Функции защитно-декоративных штукатурок

Защитную штукатурку также называют «фасадной», «декоративной», «штукатуркой мокрых фасадов», «штукатуркой для дома», «штукатуркой для фасадных работ» и другими похожими названиями. И каждый раз подразумевают строительный материал, выполняющий две функции:

• защитную;
• декоративную.

Декоративная функция заключается в придании строению эстетически привлекательного вида без использования дополнительной отделки. Это возможно благодаря наличию множества вариантов штукатурок, которые различаются между собой по цвету, фактуре и материалам изготовления. В продаже имеются готовые к применению составы, которые нужно просто хорошенько перемешать и можно сразу наносить на стены. Есть и сухие готовые смеси, для работы с которыми необходимо их разбавить до нужной консистенции водой.

Фото 2. Нанесение стенового декоративного покрытия на стены дома

Фактура современных декоративных штукатурок

Фактура определяется зернистостью, формой зерна и тем, какая структура получается в результате нанесения смеси на стену. Наиболее популярными являются:

• декоративная штукатурка «шуба» — равномерно-шероховатая структура;
• декоративная штукатурка «короед» — бороздчатая, напоминающая результат жизнедеятельности жука-короеда;
• декоративная штукатурка «шагрень» — характерная равномерно пузырчатая фактура, в некоторых случаях напоминающая кожуру апельсина в увеличенных размерах, нанесенная по другой технологии — обратную сторону выделанной кожи (нешлифованную мездру);
• декоративная штукатурка «барашек» — отличительная рельефная фактура, напоминающая шкуру молодого барашка.

Цвет полимерной штукатурки может быть абсолютно любой, но необходимо помнить, что наиболее насыщенные и темные оттенки выгорают быстрее. А стоимость отделочного материала будет выше за счет увеличенного количества применяемого при колеровке пигмента.

Фото 3. Различная фактура декоративной штукатурки

Штукатурка полимерная декоративная — надежная защита фасада

Главный критерий, по которому отбираются строительные материалы для защиты фасадов — это оптимальное сочетание атмосферостойкости и способности хорошо выводить влагу из ограждающих фасадных конструкций. Самым разрушительным фактором для финишного покрытия является не снег с морозами, ни жгучее солнце с ветром, а дождевая нагрузка. При длительных дождях происходит капиллярное всасывание влаги извне внутрь ограждающей конструкции, что приводит к ее постепенному разрушению.

В идеале для защиты стен требуется создание водонепроницаемого слоя, тогда вода не сможет проникать внутрь стен с улицы. Но не стоит забывать, что движение влаги происходит не только с улицы внутрь, но и наоборот, изнутри наружу благодаря диффузии водных паров. Причем, чем выше относительная влажность и температура в помещении, тем плотнее диффузионный поток пара.

И если материалы ограждающей конструкции мокрого фасада не пропускают этот поток, то со временем они разрушаются вместе с финишным покрытием. Использование в отделке защитной штукатурки позволяет создать оптимальные условия для сохранения фасадной конструкции в эстетически привлекательном и эксплуатационном состоянии длительное время.

Фото 4. Полимерная штукатурка пример

Виды защитно-отделочных штукатурок по составу

Пару десятков лет фасады зданий декорировались штукатуркой цементно-песчаного и цементно-известкового состава. Технические характеристики этих растворов не соответствуют современным требованиям создания ограждающих конструкций при утеплении строений. Для этих целей следует использовать специально разработанные смеси, имеющие лучшие характеристики износостойкости и оптимизированные эксплуатационные качества:

• силикатная штукатурка. Состоит из минеральных наполнителей различных фракций, определяющих ее будущую фактуру («короед», «шагрень», «барашек», «шуба»), модифицирующих добавок и силикатного вяжущего (жидкого стекла). Силикатную штукатурку отличает высокая водостойкость, прочность, она имеет самое большое количество циклов воздействия водной среды;
• силиконовая штукатурка. В продаже представлена сразу в готовом виде, в составе смеси минеральные наполнители разнообразных фракций и огранки, эмульгаторы, модификаторы, которые связывает в однородную массу силиконовая смола. Отличается высокими характеристиками термоустойчивости, влагонепроницаемости, на защитном покрытии из нее не образуются трещины, а загрязнения легко удаляются, так как пыль всегда на поверхности;
• силоксановая или силикатно-силиконовая штукатурка — являет собой компромисс между силиконовым и силикатным вариантом исполнения. В качестве связующего также, как и в силиконовых полимерных штукатурках, используется каучуковое вяжущее вещество. Но для улучшения прочностных характеристик в условиях минусовых температур в смесь добавлено жидкое калиевое стекло.

Силикатно-силиконовую штукатурку отличает высшая степень адгезии, улучшенная механическая стойкость и устойчивость к плесени. Производители настолько усовершенствовали состав, что покрытие из него не только способно самоочищаться, но и обладает электростатической нейтральностью. Это не позволяет пыли оседать на поверхностях.

Фото 5. Нанесение декоративной штукатурки

Защищающая от электромагнитных полей и излучений магнезиально-шунгитовая штукатурка

Защита человека от электромагнитных полей радиочастотного диапазона, от электрических полей промышленной частоты, а также от преднамеренного силового электромагнитного воздействия*- стала ещё доступнее — потому что с марта 2011 защитные смеси можно приобрести и на строительной базе «Рыбинская» в Санкт-Петербурге!

Теперь владельцы жилья могут использовать экранирующие материалы для проведения косметического ремонта и отделки жилых помещений — в первую очередь спален и детских комнат — там, где человек проводит большую часть времени, находясь у себя дома. Тем самым получают уникальный инструмент профилактики здоровья и предупреждения болезней путем защиты от электромагнитного смога.

• Обеспечивают выравнивание стен и потолков, и служат защитным экраном одновременно
• Снижают уровни электромагнитных излучений радиочастот диапазона 10 кГц — 39 ГГц, электрических полей 50 Гц, обладают свойствами поглощения электромагнитных излучений. В зависимости от толщины слоя, уровень ЭМП снижается в 5-70 раз
• Не накапливают статическое электричество
• Не искажают магнитное поле Земли (обеспечивается естественная геомагнитная обстановка в домах и на рабочих местах)
• Имеют в составе только натуральные, экологически безопасные компоненты
• Продуцируют релаксационно-оздоравливающий эффект используемый для восстановительной терапии
• Относятся к категории непылящих и негорючих материалов
• Противодействуют распространению коррозии и плесеневых грибов
• Соответствуют всем строительным нормативам

Информацию о наших представителях в регионах и за рубежом можно найти в разделе Контакты

MAPEI защитная штукатурка

Цена от 8 000 руб. до 13 000 руб.

Защита бетона

Silancolor AC Tonachino

Акрилово-силиконовая штукатурка для нанесения на основания внутри и снаружи помещений

Защита бетона

Silancolor Graffiato

Силиконовая штукатурка с декоративным эффектом (“короед”) для внутреннего и наружного применения

Защита бетона

Silancolor Tonachino

Силиконовая штукатурка для декоративного нанесения на основания внутри и снаружи помещений

Защита бетона

Silexcolor Marmorino

Пастообразное минеральное тонкодисперсное покрытие на основе силиката калия для защиты и декорирования поверхностей внутри и снаружи помещений.

Защита бетона

Silexcolor Graffiato

Силикатная штукатурка с декоративным эффектом поверхности “короед” для нанесения внутри и снаружи помещений

Защита бетона

Silexcolor Tonachino

Штукатурка на основе минеральных силикатов для внутренних и наружных работ

MAPEI защитная штукатурка, купить по выгодной цене от 8 000 руб. до 13 000 руб. в интернет магазине строительной химии mpkm.org

Всего под ваш запрос найдено 6 товаров.

Не нашли нужных товаров? – Посмотрите в категории “MAPEI“, в которой минимальная цена – 0 руб., максимальная – 735 000 руб, всего товаров в ней – 370

защитная штукатурка / для стены / для бетона / для кирпича
WALLGARD BARRIER MAPEI

• 
• 
• 
• 

Характеристики

для стены, для бетона, для кирпича

Реверсивный граффити-стойкий защитный барьер для всех поверхностей.
Граффити Барьер WallGard Graffiti Barrier рекомендуется для защиты облицовок из мрамора, гранита или природного камня от граффити, нарисованных краской, мелками, маркерами и т.д
WallGard Graffiti Barrier также рекомендуется для защиты цементных облицовок.
Граффити Барьер WallGard образует пленку, которая закрывает поры на поверхности, не влияя на паропроницаемость, создавая отталкивающий барьер против масел и воды, препятствующий проникновению граффити глубоко.
Граффити-барьер WallGard не изменяет внешний вид поверхности.
Граффити-барьер WallGard можно наносить кистью, валиком или распылением на тщательно чистые и прочные поверхности, даже при небольшой влажности.
Потребление
30-150 г/м2.
Упаковка
Ведра весом 5 и 20 кг.

Это автоматический перевод. (просмотреть оригинал на английском языке)

Декоративно-защитная штукатурка — украшение дома и гордость владельцев

Cтроительство советы. , 27.10.2017 Content

Финишная штукатурка, а именно декоративно-защитная — это особое покрытие, отвечающее одновременно и за эстетичный вид здания, и за его теплоизоляцию. Она является весомой составляющей в процессе утепления фасада здания, выполняемая по технологии «мокрый фасад». Подобная штукатурка имеет несколько разновидностей: минеральная, силиконовая, полимерная и т.д. Варианты цветов и фактур можно посмотреть здесь http://venecianka.ru/catalog/dekorativnaya-shtukaturka/fasadnaya

Но основной ролью финишной штукатурки все же является ее способность создавать отличный декор здания. В первую очередь, в глаза бросаются разнообразие фактур и огромная цветовая палитра материала.

Вполне естественно, что каждый вид штукатурного покрытия имеет свои отличительные особенности и присущие только ему характеристики. Так, минеральная штукатурка меняет свой оттенок под воздействием колеровки фасадной краской. Прочие виды такого покрытия поступают в продажу в заранее подготовленном виде, а значит их цвет изначально предопределен производителем. Аналогичная ситуация вас ждет при приобретении лакокрасочных изделий.

Фактура покрытия может быть бороздчатая и равномерно-шероховатая, гладкая и зернистая. В гладких поверхностях размер зерен не должен превышать 1 мм, а в зернистых размер может достигать 7 мм.

Существуют нюансы и при нанесении фактурного покрытия. Наносится защитно-декоративная штукатурка строго поверх зачищенного основного слоя самым обычным шпателем большого размера. Предыдущий слой должен полностью высохнуть. Иначе следующее покрытие будет некачественным, а все его защитные свойства сойдут на нет.

Погодные условия, а особенно дождь, разрушительно воздействуют на декоративно-штукатурное покрытие, являясь для него наиболее сильнодействующим негативным фактором. Именно поэтому финишное покрытие должно быть особенно устойчивым к контрастным климатическим режимам, к любым агрессивным средам.

Рассмотрев финишную штукатурку под сильным увеличением, можно заметить, что она имеет микроскопические поры, которые еще называют капиллярами. Если сквозь них начнет просачиваться влага, то штукатурка утратит все полагающиеся ей защитные свойства.

Чтобы такого не произошло, в тандеме с ней используют дополнительные материалы. Это могут быть всевозможные грунтовки, пропитки и даже краски. Иногда поверх покрытия накладываются еще и особые панели или каменная плитка. В этом вопросе очень важно не перестараться. Ведь абсолютная водонепроницаемость тоже имеет разрушительный эффект, т.к. зданию необходима гармоничная циркуляция водяного пара.

При подборе декоративно-защитной штукатурки следует обратить особое внимание на ее эксплуатационные и прочностные характеристики, которые должны быть на высшем уровне. Только такое покрытие украсит фасад здания и обеспечит его владельцам комфортное проживание.

#антивандальная
«Кристалл-декор»
Защитная декоративная штукатурка

• Для внутренних, наружных работ
• Рекомендована для нанесения на цоколь здания
• Прочное эластичное покрытие с мозаичным эффектом
• Устойчиво к интенсивным эксплуатационным нагрузкам
• Обладает высокой морозо- и атмосферостойкостью
• Не требует тщательной подготовки поверхности
• Трещиностойкое, скрывает мелкие неровности поверхности
• Является антивандальным покрытием
• Рекомендуется для наружной теплоизоляции фасадов
• Нетоксичный, пожаро- и взрывобезопасный материал
• Выпускается 48 цветовых композиций

4,5-5,0 кг/м 2
Цвет: по каталогу (48 цветовых решений)
Фасовка: 26 кг
Плотность: 1,78 кг/л
Степень сложности: низкая

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Назначение

Декоративная штукатурка из натуральной минеральной крошки предназначена для создания тонкослойных штукатурных покрытий, с равномерной зернистой фактурой, напоминающих цветную мозаику. Эффективно применяется для отделки и декорирования как фасадов зданий (в т.ч. в регионах с частыми интенсивными атмосферными осадками и подвергающихся значительным нагрузкам), так и стен вестибюлей, холлов, коридоров, цоколей и т.д. Также хорошо подходит для наружной теплоизоляции фасадов. Цветовое решение мозаичной декоративной штукатурки выбирается по каталогу.

Тип поверхности

Бетон, цементно-песчаные, гипсовые и цементно-известковые штукатурки, гипсокартон и ДВП, ДСП, ОСП и пр.

Износостойкий декоративно-отделочный материал. Обладает высокой морозо- и атмосферостойкостью, паропроницаемостью, эластичностью и прочностными характеристиками. Штукатурка не требует тщательной подготовки основания, так как способен скрыть неровности. Из-за своей эластичности, материал устойчив к незначительной деформации основания и трещинам до 1-2 мм. Благодаря наполнителю из натуральных минералов, покрытие сохраняет свой первоначальный вид и цвет в течение многих лет. Гарантийный срок службы готового покрытия составляет 10 лет.

Важно! Рекомендуется пробное нанесение. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, по принципу от угла до угла. При необходимости прервать работу, вдоль линии, где нужно закончить декоративный слой, следует приклеить малярный скотч. Затем нанести материал с заходом на скотч и сразу же удалить скотч вместе с остатками штукатурки.

При использовании на одном объекте материала разных партий, необходимо сначала полностью использовать одну партию, только после этого начинать работу с другой. При отсутствии достаточного количества продукта одной партии, смешать материал разных партий в одной емкости.

Подготовка поверхности

Основание необходимо обеспылить и очистить от загрязнений и веществ, снижающих адгезию штукатурки (жиров, смазочных масел, битума, клея и лакокрасочных покрытий и т.п.). Отслаивающиеся старые покрытия удалить. Трещины, выбоины и неровности зашпаклевать. Мелящие и сильно впитывающие поверхности рекомендуется обработать “Грунтом глубокого проникновения” BRAVO™. Для лучшей адгезии покрытия, более лёгкого нанесения штукатурки и предотвращения просвечивания основания через тонкий штукатурный слой, основание рекомендуется обработать укрывающим грунтом «Цветопрайм» BRAVO™, заколерованным в тон покрытия. Штукатурку наносить только после полного высыхания грунта.

Перед использованием продукт тщательно перемешать. Работы выполнять при температуре выше +8°С и влажности воздуха не более 80 %.

Штукатурку наносить кельмой или шпателем равномерным слоем, толщина которого должна соответствовать размеру зерна минерального наполнителя, затем приглаживать поверхность шпателем. Нанесение материала можно производить, разграничивая поверхности на несколько цветовых участков.

При необходимости, продукт можно разбавлять водой не более 3 % от массы.

При температуре 20°С и относительной влажности 65%:
– высыхание на отлип – 24 ч.
– полное высыхание – 7 с.

Покрытие беречь от воздействия воды, атмосферных осадков и механических повреждений в течение двух суток после нанесения. Устойчивость к истиранию достигается через 1 неделю при температуре (20±2)°С и влажности воздуха 60-70 %. При повышении влажности воздуха и понижении температуры время высыхания увеличивается.

Инструменты

Кельма, шпатель из нержавеющей стали.

Хранение и транспортировка

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С, не допускать замораживания состава при хранении и транспортировке. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении. Гарантийный срок хранения в невскрытой таре – 12 месяцев от даты производства. Начатую ёмкость следует держать плотно закрытой и использовать по возможности быстрее. Пустую тару и остатки высохшей штукатурки утилизировать как строительные отходы.

Акриловая дисперсия, минеральные наполнители, загустители, вода, технологические добавки.

Фасадная штукатурка LITOKOL

Компания LITOKOL представляет простой, относительно недорогой и эстетичный вид внешней отделки. Это современная высококачественная цементная фасадная штукатурка под камень, а также так называемая «шуба». Выбор конкретного варианта зависит от архитектурных особенностей фасада и проекта.

Штукатурка для фасада шуба изготавливается на основе цемента с добавлением полимерных компонентов. Это состав, способный обеспечить хорошую адгезию, а также обладающий высокими эстетическими свойствами. Силикатная фасадная штукатурка проста в применении, ее приготовление занимает всего несколько минут. Она удобна и относительно недорога.

Эластичная фасадная штукатурка имеет широчайшую сферу применения. Такие составы используются для отделки жилых и промышленных зданий, применяются с целью нанесения декоративного слоя на стены объектов общественного назначения.

Если вас интересуют цены на фасадную штукатурку или дополнительная информация о продуктах LITOKOL, рекомендуем связаться с менеджерами по телефону.

Штукатурка

Основание под штукатурный слой

Кладку нужно оштукатуривать только после осадки и затвердения раствора, иначе штукатурка растрескается и отвалится от стены. Раствор, который наносят на стену, должен прочно укрепиться в шероховатостях и швах кладки, поэтому основание под штукатурный слой должно быть чистым. Основание, медленно впитывающее воду, нужно перед оштукатуриванием хорошо намочить. Хорошо впитывающее воду основание предварительно обрызгивают крупнозернистым раствором с большим содержанием цемента. Плохо впитывающее влагу основание также вначале обрызгивают крупнозернистым раствором для образования шероховатой поверхности, на которую легко наносить слой штукатурки. Слишком гладкое основание нужно насечь или покрыть сеткой, на которой будет держаться штукатурка. Перед оштукатуриванием швы кирпичной кладки выскабливают на глубину, примерно равную высоте шва, а вся поверхность тщательно очищается щеткой.

Оштукатуривание внутренних вертикальных стен из кладки производят следующим образом. На кладке делают растворные маяки в горизонтальном и вертикальном направлениях на расстоянии 100— 150 см один от другого, толщиной около 1,5 см и диаметром около 15 см, которые выравнивают по шаблону для получения правильной толщины. Если маяк неправильной толщины, то раствор добавляют или убирают. Выровненные растворные маяки затем соединяют растворными полосами-шаблонами, которые выравнивают по поверхности маяков. Потом пространство между полосами заполняют штукатуркой и выравнивают. Так как устройство штукатурных шаблонов очень удлиняет работу и, кроме того, в местах стыков шаблонов и основной штукатурки возникают трещины, то применяют стальные шаблоны из полосовой стали 20X7 мм и длиной около 1,9 см. Их забивают торцом, снабженным шипами, в шов, а внешний торец выравнивают по отвесу на необходимую толщину штукатурки. Первый шаблон укрепляют на расстоянии около 20 см от угла, а остальные — через каждые 120— 150 см. По отвесу устанавливают первый и последний шаблон, остальные выравнивают по ним шнуром (85). На углах укрепляют доску, которую выдвигают над кладкой на предполагаемую толщину штукатурки (86).

Набрасывание раствора на стену производят снизу вверх, т. е. от пола к потолку между шаблонами, по которым раствор выравнивают. Чтобы раствор ложился ровным слоем, нужно набирать его равными количествами и набрасывать на одинаковом расстоянии. Густой раствор наносят широким плавным броском кельмы, жидкий — резким. После набрасывания неровную поверхность выравнивают доской.

Выравнивающую доску ведут по шаблонам снизу вверх резкими зигзагообразными движениями. При первом выравнивании доской поверхность остается очень грубой. Избыток раствора, который остается на доске, сбрасывают в ящик и выравнивают штукатурку начисто (87).

Кроме того, штукатурку выравнивают полутерком до получения не совсем гладкой поверхности, чтобы на ней мог держаться накрывочный слой. Если применять стальные шаблоны, их вынимают, а щели заполняют раствором и выравнивают полутерком. Если грунтовый слой тонкий — 5—6 мм, его не набрасывают между штукатурками шаблонами, а наносят на кладку полутерком. Этот способ не годится для гладких и твердых поверхностей, как, например, бетонная, на которой нанесенный полутерком раствор держится хуже, чем набросанный.

Грунтовка потолка. Железобетонные потолки и потолок из гладких кирпичных блоков вначале хорошо смачивают водой, а потом обрызгивают цементным раствором. На потолок, покрытый сеткой или камышом, набрасывают несколько слоев. Первый, сравнительно тонкий слой представляет собой жидкий раствор. Он должен накрыть сетку и проникнуть между стеблями камыша. После его схватывания набрасывают грунтовый слой толщиной около 1 см. После оштукатуривания потолка наносят раствор на оставшиеся части вертикальной стены, и переход от потолка к стене делают либо прямоугольным, либо полукруглым. Для этого применяют полукруглую терку или бутылку.

Нанесение накрывочного слоя. На схватывающуюся шероховатую поверхность грунта наносят накрывочный слой. Его накладывают кельмой на деревянный полутерок и затем полутерком наносят на грунт слоем толщиной около 2 мм. Полутерок ведут короткими зигзагообразными движениями, его нижний край прижимают к стене так, чтобы он образовал слой постоянной толщины. Нанесенный слой затирают круговыми движениями полутерка, а после этого доглаживают пластмассовым или стальным полутерком. Поверхность накрывочного слоя иногда заглаживают мокрой щеткой. Вначале на полутерок давят с силой, чтобы вяжущее вещество из раствора выступило на поверхность, а потом лишь разглаживают поверхность. Если на поверхности выступают крупные частицы, их нужно тут же убрать, пока не схватился раствор.

Оштукатуривание граней и углов. Грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными, потому что все погрешности на них особенно заметны. Чтобы грань получилась острой, к краю стены прикладывают ровную доску так, чтобы она выступала над стеной на толщину штукатурки. После схватывания штукатурки доску осторожно снимают. Углы, которые подвержены разрушению, укрепляют либо сеткой, либо стальной планкой. Перед установкой планки на угол наносят раствор, чтобы планка сидела в нем плотно.

Стык штукатурки с другими материалами. Так как в стыке штукатурки с другими материалами возможны трещины, которых нельзя избежать с помощью укрепления штукатурки сеткой, между ними оставляют щель глубиной и шириной по 5 мм. Если в этом месте и появится трещина, то она не будет заметной. Кроме того, можно сделать разделительный шов, например в стыке штукатурки и монолитного ксилолитового пола. Во избежание вредного влияния извести на ксилолит делают шов толщиной 2 см из цементной штукатурки (88).

Виды внутренних штукатурок

Грубое оштукатуривание щеткой применяют для оштукатуривания второстепенных помещений и там, где по архитектурным соображениям требуется, чтобы кладка обозначалась через штукатурку. Это способ простейшей обработки стены. Кладка должна быть выложена под расшивку, т. е. швы заполнены раствором и их поверхность выровнена заподлицо с поверхностью кирпичей. Затем на поверхность наносят щеткой жидкий известковый раствор (чаще всего два раза). В раствор добавляют или белую глину, или краску.

Грубую неразглаженную штукатурку слоем толщиной около 1,5 см применяют там же, где и предыдущую. Ее приготовляют из известкового, а иногда и из сложного раствора, и поверхность не затирают, чем достигается декоративный эффект. Структура поверхности такой штукатурки зависит от зернистости песка, применяемого для изготовления раствора.

Грубую штукатурку, растираемую деревянной гладилкой, изготовляют из сложных известковых и цементных растворов и применяют для оштукатуривания второстепенных помещений. Чтобы обеспечить достаточное сцепл:яие с кладкой, швы выскабливают, кладку смачивают водой, обрызгивают цементом, а затем набрасывают раствор слоем толщиной 10—12 мм. Если основание гигроскопично, применяют жидкий раствор.

Штукатурку с гладкой фактурой изготовляют так же, как и грубую, с той лишь разницей, что для нее применяют мелкий просеянный песок. Ее затирают деревянным полутерком, а более крупные зерна песка, которые появляются на поверхности, тут же устраняют. Чем толще штукатурка, тем крупнее может быть песок.

Отделочная двухслойная штукатурка состоит из грунтового слоя толщиной 15 мм и накрывочного слоя толщиной 2—4 см, который наносят после схватывания грунта. Штукатурку затирают деревянным, пластмассовым или металлическим полутерком.

Белую отделочную штукатурку делают двухслойной или трехслойной. Раствор замешивают из мраморной муки и белой извести, а в размешанное тесто добавляют немного гипса.

После высыхания на штукатурку наносят клеевой раствор, а затем красят.

Смешанная двухслойная штукатурка с гладкой фактурой состоит из грунтового слоя толщиной 8— 15 мм и накрывочного слоя толщиной 3—6 мм. Если основание под штукатурку неровное, не следует наносить слишком толстый слой раствора, потому что он будет отпадать под собственным весом; его нужно делать многослойным, нанося каждый следующий слой после затвердения предыдущего. Для ускорения твердения штукатурки и нанесения следующего слоя в раствор добавляют больше цемента.

Известковая отделочная штукатурка с добавкой гипса состоит из грунтового и накрывочного слоев толщиной 2—4 мм из известково-гипсового раствора. Эта штукатурка медленней затвердевает, чем известковая, но прочнее ее.

Цементную штукатурку применяют во влажных помещениях и там, где требуется высокая износоустойчивость. Грунтовый слой выполняют толщиной 10—15 мм, а нак-рывочный слой — 2—4 мм. Затем поверхность железнят, т. е. посыпают цементом и затирают.

Оштукатуривание несущих конструкций. Вместо деревянной обшивки балочные перекрытия можно покрыть стальной сеткой (для экономии древесины). Сетку применяют при оштукатуривании конструкций из материалов, на которых иначе штукатурка не будет держаться (дерево, сталь, гладкие бетонные поверхности и т.п.) (89). При отделке потолка балочного перекрытия при шаге балок до 60 см не нужно делать никаких подвесок или вспомогательных конструкций, сетка прикрепляется непосредственно к нижним граням балок с помощью скоб или крючков. Если шаг балок больше, к настилу перекрытия прикрепляют подвески из арматурной стали сечением 5,5 мм или вместо них используют деревянные распорки, укрепленные между несущими балками (90). При шаге балок до 100 см достаточны распорки сечением 2,5×10 мм, при большем шаге сечение распорок должно быть увеличено.

Подбивку потолка камышовыми матами (однослойную или двухслойную) делают для того, чтобы штукатурка держалась на деревянном основании. Однослойную камышовую подбивку делают из толстых матов, которые прибивают с нахлесткой 65 см поперек досок потолка. При двойной подбивке прибивают два тонких мата. Первый слой матов кладут вдоль досок, а второй располагают перпендикулярно первому. К потолку маты крепят дранью сечением 20X25 или 22 X ХЗО мм, прибитой на расстоянии 15 см штукатурными гвоздями.

Грунтовку известковым молоком производят перед побелкой или покраской. Молоко изготовляют из хорошей гашеной извести, разведенной в воде. Слишком густой раствор не будет впитываться в штукатурку, а останется на поверхности, высохнет и будет отслаиваться. Он должен впитаться как можно глубже, заполнить трещинки и поры и укрепить поверхность штукатурки. Для грунтовки бетонных поверхностей, которые не оштукатуривают, а только ремонтируют, применяют цементное молоко.

Перлитовую штукатурку, изготовляемую из вспученного перлита, применяют для повышения теплоизолирующей способности кладки. Вспученный перлит — это неорганический строительный материал, имеющий малую объемную массу. Слой перлитовой штукатурки толщиной 15 мм имеет теплоизолирующую способность, как и перегородка из сплошного кирпича толщиной 7,5 см. Перлитовую штукатурку наносят несколькими слоями толщиной 10— 15 мм каждый.

Декоративная штукатурка. Искусственный камень. Грунт под искусственный камень, наносимый на наружные поверхности, изготовляют из песка и гипса или смешанного раствора.

Верхний отделочный слой делают из штукатурного гипса, разведенного в клеевом растворе, с добавкой каменной муки и щебенки; раствор замешивают в пропорции: 1 часть гипса на 1,5—2 части сухой каменной муки.

После тщательного перемешивания сухой смеси добавляют клеевой раствор. Чтобы раствор хорошо держался, он должен быть густым, а оштукатуриваемая поверхность смочена.

Листы сухой штукатурки очень удобны, при самостоятельной отделке поверхностей стен. Листы изготовляют трех видов: гипсовые, органические и гипсоорганические. Ширина и высота их может быть различной, толщина 8—12 мм. Листы сухой штукатурки обклеены твердым картоном, их можно резать пилой, обрабатывать долотом и прибивать гвоздями. Чаще всего сухую штукатурку прибивают к раме из реек сечением 8X2,5 см, прикрепленной к пробкам в кладке стены (91). Иной способ прикрепления листов к стене — приклеивание их гипсовой мастикой, нанесенной на стену в виде полос или маяков (92). Гипсовую мастику замешивают из чистого алебастрового гипса и клеевого раствора. Вместо чистой гипсовой мастики применяют иногда гипсовую мастику с примесью опилок или мастику из органических вяжущих (соотношение по массе: 1 часть битумной эмульсии, 1 часть жидкого стекла, 1,5—2 части порошкового мела).

Штукатурка на наружных поверхностях новых стен из кладки

Штукатурки на наружной поверхности стен подвержены различным вредным физическим воздействиям (температурные перепады, дождь, просачивание водяных паров изнутри и т. д.), которые, однако, не должны ее повредить. Штукатурка служит лучшей защитой для кирпичной кладки. Оштукатуренная стена в 18 раз лучше защищена от проникания влаги, чем неоштукатуренная. Качественная штукатурка должна быть прочной, эластичной, пористой и водонепроницаемой. Подверженность штукатурки физическим воздействиям неодинакова для различных сторон света. Более подвержены интенсивному влиянию дождя, ветра и солнечной радиации стены, обращенные на юго-запад.

На северной стороне, наоборот, не хватает солнечного света, который нужен для высыхания увлажненных дождем стен. Тепловые перепады между максимальной и минимальной температурой поверхности наружных стен на западной и восточной стороне составляют 60—90° С, на южной — 60—90° С, на северной — около 60° С и самые большие на юго-западной стороне — 80 — 110° С. Тепловое воздействие солнечной радиации на штукатурку зависит от ее окраски. Белые поверхности нагреваются всего на несколько градусов больше, чем воздух около них, в то время как темно-окрашенные поверхности нагреваются на солнце до 65° С при температуре воздуха 26° С. Высокие температуры воздействуют главным образом на наружные слои штукатурки, что может явиться причиной возникновения трещин, которые вызывают затем более значительные повреждения штукатурки.

Оштукатуривание наружных стен

Самое благоприятное время года для проведения штукатурных работ на наружных поверхностях стен — это весна и осень, когда погода более прохладная и влажная. Если все-таки приходится оштукатуривать стены летом, штукатурку следует защищать матами, повешенными на леса. Кроме того, перед оштукатуриванием кладку нужно смочить, а грунт (особенно цементную штукатурку) в течение трех дней обрызгивать водой. Раствор в ящике также надо оберегать от солнца, чтобы он не стал схватываться раньше, чем его нанесут на стену. Оштукатуривание наружных стен проводят в три этапа: обрызг цементным раствором, нанесение грунтового и накрывочного слоя. Обрызг цементным или известково-цементным раствором имеет большое значение для качества штукатурки, и им не следует пренебрегать. Для обеспечения равномерности распределения штукатурки и правильной толщины ее слоя по всей поверхности стены устанавливают штукатурные маяки или применяют стальные штукатурные шаблоны, что гораздо удобней и проще, так как не приходится ждать, пока схватится раствор штукатурных маяков. Поверхность фасада тщательно проверяют в вертикальном и горизонтальном направлениях, чтобы слой штукатурки не был ни слишком тонким, ни слишком толстым, потому что это означает не только перерасход материала, но и опасность отслоения такого слоя от стены, недостаточную плотность штукатурки и удлинение срока схватывания раствора.

Между штукатурными шаблонами раствор набрасывают резко и с силой, чтобы он плотно прильнул к стене и укрепился в швах и порах. Толщина набросанного раствора должна быть равномерной, для этого раствор набирают равными количествами и набрасывают на одинаковом расстоянии. После набрасывания грунт выравнивают. Поверхность грунта должна быть как можно более ровной, потому что неровности придется выравнивать накрывочным слоем, который в слишком толстых местах может растрескаться. После выравнивания поверхности грунта кельмой вынимают шаблоны, а борозды от них заполняют раствором и разглаживают.

Архитектурные элементы и декоративные детали покрывают грунтом с помощью специальных передвижных стальных шаблонов на деревянной рамке. На схватившийся грунт наносят накрывочный слой, который либо намазывают деревянным или стальным полутерком, либо набрасывают или . наносят обрызгом, а затем затирают круговыми движениями полутерка. Нанесение накрывочного слоя на декоративные детали нужно поручить специалисту.

Виды наружных штукатурок

Известковые штукатурки. Окраска стен жидким цементным раствором — простая отделка, которую иногда применяют с декоративной целью. Ее производят по кладке с заполненными швами. Избытки раствора при кладке растирают по поверхности стены, а главное тщательно заполняют частично пустые швы. Окраска жидким раствором недостаточно защищает кладку, но удобна и проста в работе и сравнительно недорога. Раствор замешивают в количестве, необходимом для 100 м2 площади. Исходя из этого рассчитывают количество компонентов смеси: 75 л мелкого песка, 25 л известкового теста, 38 л воды, 1—3 л льняного масла (в зависимости от качества извести: если известь некачественная, добавляют 3 л, если хорошая — меньше). Нельзя окрашивать освещенную солнцем сторону, и вообще работу лучше производить в более прохладное и влажное время, чтобы жидкий раствор на стене высыхал постепенно. Окраску производят дважды или трижды; следующий слой можно наносить только после схватывания предыдущего. Для получения цветной штукатурки краску добавляют в раствор или окрашивают стену отдельно после оштукатуривания. Во время работы раствор нужно постоянно помешивать, чтобы песок не оседал на дно.

Известковая штукатурка с фактурой набрызгом очень проста по технологии и недорога. Ее применяют обычно для низких строений, в которых оштукатуривают обычным способом и затирают только внутренние торцы проемов, а на остальную стену набрасывают мелкозернистый раствор (песок) или более грубый (мелкая песчано-гравийная смесь до 7 мм). Набрызгивать можно либо прямо на кладку, либо на неразглаженный штукатурный грунтовый слой, что более хлопотно, но штукатурка получается качественнее и долговечнее. Грунтовый слой должен иметь шероховатую поверхность, чтобы обрызг имел хорошее сцепление с ним. Обрызгивают или с помощью кельмы, набирая на нее немного раствора (всего одинаковое количество) и резко набрасывая его на стену, или с помощью разбрызгивателя. Направление и угол обрызгивания нужно постоянно менять — справа налево, сверху вниз и наоборот. Набрызганный раствор не должен стекать. Если он сползает, значит слишком жидкий, если остается комками на стене, наоборот, слишком густой. Если требуется цветная штукатурка, то пигмент добавляют в раствор для последнего слоя или просто всю поверхность набрызганного раствора обрызгивают очень жидко разведенной краской с известью и песком.

Просто набросанную штукатурку изготовляют из грубого известкового раствора — либо однослойной толщиной 15 мм либо двухслойной общей толщиной 20 мм. Штукатурка из крупнозернистого раствора очень эффектна внешне, особенно на небольших домах.

Простую штукатурку, выровненную кельмой, наносят в один или два слоя так же, как и предыдущий вид штукатурки, с той лишь разницей, что ее поверхность слегка выравнивают кельмой.

Штукатурка под правило — это шероховатая и грубая штукатурка, выровненная коротким деревянным правилом или гладилкой, если требуется более ровная поверхность.

Штукатурку, разглаженную кельмой, выполняют двухслойной. На грубый грунтовый слой наносят слой из мелкозернистого раствора и разглаживают кельмой. При этом не применяют маяков и шаблонов. Штукатурный слой повторяет неровности стены. При боковом освещении стена кажется размягченной; на небольших строениях такая штукатурка вьплядит интересно.

Отделочную штукатурку выполняют двухслойной. На схватившийся слой нанесенного по маякам и шаблонам грунта наносят накрывочный слой.

Известково-цементные штукатурки по сравнению с мягкими известковыми гораздо прочней и быстрее засыхают весной и осенью. Применяют их в тех случаях, когда предполагается, что штукатурка будет подвергаться вредным атмосферным влияниям. Нужно иметь в виду, что ее твердость должна уменьшаться от стены к внешней поверхности. Это соображение справедливо и для известковых штука-турок.

Штукатурку с подкрашенным накрывочным слоем наносить удобней, чем известковую штукатурку с известковой или другой покраской, так как сокращается рабочий процесс, потому что отпадает надобность отдельно красить накрывочный слой (в нем уже есть пигмент). Кроме того, краска держится значительно дольше в штукатурке из подкрашенного раствора, чем краска по штукатурке, особенно в агрессивной среде. Во время работы раствор нужно постоянно размешивать: он может расслоиться и стена получится неравномерно окрашенной.

Искусственный камень — это твердая штукатурка, которая применяется чаще всего для оштукатуривания цоколей домов. На прочную очищенную поверхность стены наносят набрызгом цементный раствор, затем на него грунтовый слой толщиной 15 мм (93). Для прочного сцепления с кладкой швы выскабливают на глубину не менее 2 см. Поверхность грунтового слоя делают шероховатой для лучшего сцепления с ним облицовочного слоя. На увлажненную грунтовую штукатурку наносят слой из искусственного камня толщиной 6—8 мм. После схватывания поверхность разравнивают стальным валиком. Поверхность искусственного камня обрабатывают различными способами. Один из самых распространенных — вымывание.

Вымывание поверхности — это удобная и простая обработка, при которой получают красивую поверхность. С поверхности каменной щебенки удаляют цементный раствор, в результате чего достигается декоративный эффект и получается очень стойкая поверхность. Накры-вочный слой делают из раствора, содержащего разноцветный щебень или гальку с зернами крупностью 3— 7 мм, замешанные на цементе в отношении 1:3. Вымывание осуществляют через 4—6 ч после нанесения раствора распылителем, установленным на шланге, либо малярским пульверизатором. При вымывании нужно совершать маятниковые движения распылителя сверху вниз, при этом напор не должен быть слишком сильным, чтобы вода не вымывала обнажающихся зерен щебенки и гальки. Для лучшего отделения цемента от щебня в воду для вымывания добавляют 2% соляной кислоты. В этом случае стену после вымывания следует ополоснуть чистой водой. При облицовке искусственным песчаником под лицевой слой вводят ржавые железные опилки. Ржавчина окрашивает поверхность светло-коричневыми пятнами и прожилками.

Рифление накрывочного слоя наружной штукатурки. Различную по внешнему виду рифленую поверхность получают, вдавливая мастерок или полутерок в еще не схватившийся накрывочный слой. Вдавливать мастерок можно острым концом, боковой гранью, нижней частью или всей поверхностью. Можно наносить горизонтальные, вертикальные, веерообразные и другие штрихи. Иногда поверхность штукатурки рифлят вдавливанием полутерка и т. д. Создавать рифленую поверхность накрывочного слоя можно также с помощью резиновой или стальной щетки, маховой или жесткой кисти.

Мозаичную поверхность штукатурки получают вдавливанием кусочков камня, кирпича и разноцветных осколков стекла в еще мягкую штукатурку. Это можно делать двумя способами. Либо в сырую штукатурку вдавливают каждый кусочек один за другим, либо на бумаге с чертежом рисунка мозаики наклеивают кусочки, потом на тыльную сторону этого листа (ту, которая будет вдавлена в штукатурку) наносят слой известкового молока и прижимают к стене. После затвердевания штукатурки бумагу мочат и отклеивают.

Ремонт внутренней штукатурки

Для ремонта поврежденной штукатурки внутренних стен в сухих помещениях можно использовать известковый раствор, а во влажных — сложные растворы. Если нужно, чтобы отремонтированная поверхность была тверже или чтобы она быстрей твердела, на 6 частей известкового раствора добавляют 1 часть гипсового теста. Гипсовую смесь приготовляют из расчета 1 кг гипса на 1,5 л воды, а в известковый раствор ее добавляют непосредственно перед применением. Перед ремонтом из поврежденного места удаляют все непрочно держащиеся частички и ту часть близрасположенной штукатурки, которая отстает от стены при легком постукивании. Из швов обнаженной кладки выскабливают раствор на глубину не менее 1 см, затем все поврежденное место тщательно обметают. После этого кладку и часть штукатурки вокруг нее обрызгивают водой, а затем жидким цементным раствором. При недостатке времени можно не делать обрызга, но тогда надо з грунтовый слой добавить цемент. На затвердевший набросанный грунт наносят накрывочный слой, который затирают пластмассовым полутерком, а у стыков со старой штукатуркой устраняют с нее часть клеевой краски для того, чтобы новый слой слился со старым. Стыки затем разглаживают полутерком, двигая его от старой штукатурки к новой, и, наконец, затирают влажной кистью (94).

Поврежденную цементную штукатурку ремонтируют – таким же способом, только с применением цементного раствора.

Ремонт штукатурки, нанесенной на камышовые маты. После удаления поврежденной части штукатурки нужно проверить состояние камышового мата. Поврежденный или сгнивший нужно убрать и прикрепить проволокой новый мат. На мат набрызгивают жидкий известково-цементный иди известково-гипсовый раствор, набрасывают или намазывают поперек камыша грунт с тем расчетом, чтобы до поверхности старой штукатурки не хватало толщины накрывочного слоя, и наносят накрывочный слой.

Ремонт поврежденных углов лучше всего делать гипсовым раствором, который быстрей затвердевает. С обнаженной кладки устраняют остатки раствора, выскабливают швы на глубину 2 см, смачивают водой и наносят штукатурку на одну сторону. После схватывания к штукатурке прикрепляют мокрую доску так, чтобы ее обрез был заподлицо со старой штукатуркой. Затем смачивают водой и оштукатуривают другую сторону угла. Стыки между старой и новой штукатуркой затирают пластмассовым полутерком и мокрой кистью. Поверхность затирают вначале от торца к старой штукатурке, а затем сверху вниз (95).

Ремонт наружной штукатурки

Известковые штукатурки. Ремонт начинают с удаления всех непрочно держащихся частей штукатурки, в том числе и тех, которые внешне кажутся прочными, но от легкого удара отстают от стены. Если на фасаде есть отдельные элементы, подлежащие ремонту, то перед удалением с них поврежденной штукатурки нужно измерить и изготовить шаблоны, чтобы можно было их восстановить в первоначальном виде. После удаления штукатурки выскабливают швы кладки на глубину 1—2 см, поверхность кладки очищают от остатков старого раствора проволочной щеткой и обметают волосяной щеткой. Поверхность старой штукатурки, которая после оштукатуривания поврежденных мест будет окрашена, очищают от налипшей грязи и обмывают водой с сапонатом, после чего споласкивают чистой водой для удаления остатков сапоната. Если кладка под штукатуркой разрушена морозом, что бывает, когда рядом находится неисправный водосток, ее нужно выбить до прочного кирпича и починить. Неровности на стене глубиной до 3 см заполняют цементным раствором. Если они глубже, то раствор армируют стальной сеткой или вводят в него обломки черепицы или кирпича, а большие выбоины заполняют кирпичной кладкой. Перед набрасыванием грунтового слоя следует выровнять основание. На неровном основании получится неодинаковая по толщине штукатурка, которая от неравномерного высыхания может потрескаться или отделиться от стены.

Накрывочный слой ремонтируют следующим образом. Всю поверхность ремонтируемого места смачивают водой, наносят обрызгом цементный раствор из крупнозернистого песка, а затем набрасывают грунт так, чтобы его поверхность была ниже старой штукатурки на 2—3 мм. После схватывания грунта наносят накрывочный слой, который затирают вначале деревянным, а затем пластмассовым полутерком. Особенно старательно нужно заделывать стыки со старой штукатуркой. Если толщина слоя новой штукатурки не превышает 1 см, ее можно делать однослойной.

Обновление накрывочного слоя. Если штукатурка на фасаде еще в хорошем состоянии, но ее поверхность начала выветриваться под влиянием атмосферных воздействий (это можно определить по тому, как легко отделяются от поверхности песчинки, не сцепленные вяжущим веществом), ее переоблицовывают.

Вначале штукатурку очищают стальной щеткой, а если она грязная, то моют теплой водой. После заделки некоторых поврежденных мест на старую штукатурку наносят новый накрывочный слой. Выветренную, но прочную штукатурку после удаления грязи также можно покрасить цементным или известковым молоком либо покрыть поливинилацетатной эмульсией.

Декоративная штукатурка с фактурой набрызгом. Вначале удаляют поврежденные участки старой штукатурки. После выбивания швов, очистки поверхности проволочной щеткой и промывки теплой водой на очищенное место наносят обрызгом цементный раствор, затем набрасывают грунтовый слой необходимой толщины. Собственно лицевой набрызг наносят на еще влажный грунт в таком количестве, чтобы раствор хорошо держался и не стекал. Лучше наносить раствор несколькими тонкими слоями, чем одним толстым, потому что слишком толстый слой при схватывании может растрескаться и отойти от основания.

Дешевая штукатурка с фактурой набрызгом. Если от наружного покрытия стен не требуется долговечности (например, у объектов, срок службы которых ограничен), но нужна красивая штукатурка, то на очищенную, покрытую и смоченную кладку наносят щеткой жидкий известково-цементный раствор, на который после затвердевания набрызгивают раствор декоративной штукатурки (типа терразита). Смесь во время набрызга нужно постоянно помешивать, чтобы она не оседала. Чтобы штукатурка получилась качественной, не следует оштукатуривать освещенные солнцем поверхности и производить работы в теплое летнее время.

Ремонт расшивки швов кладки. Из-за неправильно сделанной расшивки в кладку может проникать влага, поэтому швы нужно поправить. Для этого следует удалить из швов непрочные кусочки раствора на глубину 2 — 3 см, вычистить их, смочить водой и заполнить известково-цементным или цементным раствором. Для расшивки кладки из гигроскопического кирпича можно применять раствор на гидравлическом вяжущем, который будет поглощать часть воды. Кладки из негигроскопического кирпича нужно расшивать водонепроницаемым раствором, т. е. цементом. Форма поверхности расшитых швов должна быть такой, чтобы в них не задерживались вода, снег, пыль (рис.96).

Некоторые причины неисправности наружной штукатурки и способы их устранения

Отпадение штукатурки цоколя

происходит от неисправности горизонтальной водоизоляции и попадания на него брызг дождя. Вода проникает сквозь штукатурку, замерзает и разрушает ее. Конструктивно правильным решением является выполнение несколько утопленных цоколей (рис.97). Цоколи нельзя оштукатуривать мягкими известковыми растворами; для этой цели следует применять цементный раствор (искусственный камень и т.д.) или облицовочные плитки.

Вынесенные карнизы и железобетонные карнизные плиты должны быть устроены так, чтобы вода с них быстро стекала. Сливы должны оканчиваться выше предполагаемого уровня снега. Окапники следует располагать так, чтобы вода с них не стекала на фасад (98).

Отпадение штукатурки на фасаде вызывается неправильным проведением штукатурных работ или неточным соотношением компонентов раствора. Поврежденный участок нужно расчистить и вновь оштукатурить. Пустые полости под штукатуркой возникают при плохом сцеплении ее с основанием, неправильном обрызге или неверном составе раствора, в котором слишком мало или слишком много вяжущего вещества. Полости образуются также в тех местах, на которые был нанесен сразу очень толстый слой раствора, который под собственным весом отделился от основания. Выветривание штукатурки на наружной поверхности стен бывает вызвано долговременным воздействием внешней среды. В большей степени выветривание происходит на западной стороне, где вследствие частых дождей вода постепенно вымывает вяжущее вещество и песчинки освобождаются и выпадают. Выветренную штукатурку укрепляют покраской либо нанесением накрывочного слоя из жидкого раствора. Высыпание песка с поверхности новой штукатурки происходит или прч недостатке вяжущего вещества в :тукатурке, или вследствие нанесения штукатурного раствора на сухое или слишком нагревшееся на солнце основание. Волосные трещины на поверхности штукатурки, которые особенно заметны после дождя, образуются оттого, что в растворе было слишком много вяжущего, т. е. он был слишком жирным. Если эти трещинки вовремя не заделать, покрыв поверхность, например, известковым молоком, то они могут расшириться со временем под действием замерзающей в них воды и стать причиной более серьезных повреждений штукатурки. Выстреливание штукатурки происходит при использовании в растворе недостаточно погашенной (или некачественной) извести, непогашенные частички которой гасятся затем в готовой штукатурке и, расширяясь в объеме, выталкивают ее. Поврежденные места нужно отскоблить и оштукатурить вновь;

Налеты. Их цвет от белого до грязно-белого особенно заметен на темном основании. Под действием проникшей влаги в кирпиче растворяются соли,которые по капиллярам проникают к внешней поверхности, где затвердевают и создают налеты в виде мелких кристаллов (рис.99). Степень вызванного ими повреждения зависит от типа налета. Налеты можно предупредить применением качественного материала, правильной технологией и защитой поверхности кладки от намокания.

Окраска наружной штукатурки

Для того чтобы краска была прочной и долговечной, нужно при покраске иметь в виду, что основание, т.е. штукатурка, должно быть всегда прочней, чем слой краски. Основание должно быть плотным, без грязи, трещин и вздутий. При заделке поврежденных мест штукатурки известково-цементным раствором или грунтовкой под покраску нужно разглаживать эти места очень осторожно, чтобы часть раствора или грунтовки не размазалась по расположенной рядом целой штукатурке, потому что образующийся тонкий и непрочный слой позднее может отделиться вместе с красочным покрытием. Если заделку производят поливинилацетатной массой, ее нужно наносить на поверхность, пропитанную жидким латексным раствором. Когда заделываются более крупные выбоины в штукатурке, в поливинилацетатную массу добавляют 10—20% портландцемента марки 325. Первый слой покраски следует наносить щеткой, а если покраска трехслойная, то и второй слой лучше наносить щеткой. На практике часто верхний слой наносят валиком из искусственного волокна или пульверизатором.

Известковые краски применяют для известковой штукатурки, но они достаточно долговечны только в сельской местности, тогда как в городе и в промышленных районах срок их годности сокращается на пять лет. Для повышения качества и увеличения срока службы краски в нее добавляют около 0,25 л олифы или латекса на 1 ведро. Нельзя производить окраску при температуре ниже +10°С и окрашивать освещенные солнцем фасады. Если краску наносят на новую штукатурку, то лучше на влажную, потому что она хорошо сцепится с поверхностью штукатурки и укрепит ее. Старую штукатурку нужно прежде всего очистить от грязи, облить теплой водой или водой с сапонатом (в последнем случае хорошо ополоснуть чистой водой, чтобы в порах не осталось воды с апонатом). Краску следует наносить несколько раз тонкими слоями. Перед покраской старую штукатурку и новые отремонтированные места обрызгивают известковым молоком. Если поверхность старой штукатурки выветрена, то краска не будет не ней долго держаться. Поэтому ее нужно обмыть и покрыть тонким слоем облицовочного раствора и затем обрызгать известковым молоком. Прочность покраски повышается, если к ней добавить ‘/5 часть цемента. Серый цемент делает краску более темной, поэтому лучше добавлять белый. Срок службы краски значительно увеличится, если, через 8—14 дней после окраски пропитать ее водозащитным средством (лукофоб).

Краски из белого цемента более качественны и держатся в два раза больше известковых. Первый слой наносят на еще влажное основание. Состав краски первого слоя: 13 частей цемента, ‘/2 части гашеной извести, 8 частей воды. Через 24 ч на увлажненный первый слой наносят второй слой краски, которая состоит